Los inicios de la moda "a la italiana
Marco-Carlo Belfanti ha examinado periódicamente el fenómeno Made in Italy en el sector de la moda. Según el catedrático de Historia Económica de la Universidad de Brescia, la búsqueda de la etiqueta comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia tuvo que reconstruirse en ruinas. La ayuda estadounidense del Plan Marshall contribuyó a reequipar las fábricas italianas; la economía volvió a despegar, impulsada en gran medida por la industria textil. En 1951, Giovanni Battista Giorgini, un rico empresario y comerciante florentino, presentó su primer desfile de moda en el soberbio Palacio Pitti, al que siguió un segundo. Como buen influencer de su época, se atrevió a medirse con la alta costura parisina, seduciendo a la prensa, a los grandes almacenes estadounidenses y a clientes adinerados.
Se lanzó el mito del Made in Italy y con él la fascinación por el buen gusto italiano. La herencia de esteticismo, diseño elegante y artesanía refinada está en continuidad con el saber hacer local. Por ejemplo, la hilandería piamontesa Lanificio Fratelli Cerruti, el zapatero florentino Salvatore Ferragamo y el fabricante de artículos de cuero Guccio Gucci, ambos de Florencia, obtienen su legitimidad ante los compradores internacionales de los talleres locales y las empresas familiares.
La necesidad de glamour se impone en el cine
En los años 50 y 60, las películas de Hollywood rodadas en Italia tuvieron un enorme impacto en la moda. Las estrellas estadounidenses Audrey Hepburn y Elizabeth Taylor fueron las mejores embajadoras, pero también Sophia Lauren, la musa de Gucci, que hacía que la gente quisiera vestirse como ella, andar como ella, con su glamuroso je-ne-sais-quoi.
En cuanto a los hombres, la reputación del traje italiano crece internacionalmente gracias a actores como Peck, Mastroianni, Delon y Belmondo. La demanda de trajes a medida crece en Florencia, Roma y Nápoles. Milán, la ciudad industrial, se hizo un hueco a principios de los años 70 con una moda manufacturada más asequible. La capital de Lombardía se convirtió entonces en el escaparate italiano del prêt-à-porter Made in Italy. Desde los pequeños talleres de barrio hasta las casas más exclusivas, la ciudad funciona como una gran máquina de coser profesional, un imán para agujas de oro, diseñadores y estilistas.
El 15 de enero de 2022, en plena semana de la moda otoño-invierno, la muerte de Nino Cerutti, fundador de la casa de alta costura homónima, conmovió al mundo de la moda, reunido entonces en Milán. El "filósofo del vestido" tenía 91 años. Maestro indiscutible de la elegancia masculina, deja un legado que inspira a las nuevas generaciones. Vanguardista, fue el primero en romper realmente los códigos. Con él se acabó el uniforme, el traje ajustado. La chaqueta desestructurada se convirtió en la elección obvia. Muchos famosos de la gran pantalla la adoptaron, pero también deportistas como los pilotos de Fórmula 1 de Ferrari.
Cerutti popularizó una estética chic y relajada, ¡"clase" en toda circunstancia! Inspirándose en el vestuario profesional, la ropa deportiva masculina y la working girl, el gran modisto sentó las bases del casual chic. Un estilo de moda mixto y básico que sigue revisándose y reelaborándose hoy en día. "No es un estilo de vestir, sino un estilo de vida", decía. Su fino conocimiento de los tejidos y materiales le ha permitido combinar el diseño de moda y la industrialización, a medio camino entre el prêt-à-porter y la moda selectiva.
La marca también piensa en términos de accesibilidad multiplicando sus gamas. Ofrece productos y accesorios de lujo, perfumes, relojes, zapatos, joyas y gafas. La influencia duradera de la marca se inició con un nuevo sistema de licencias. En París primero, en 1967, se abrió una primera boutique (Cerruti 1881) en el 27 de la rue Royale, bajo la égida de un joven director artístico, un tal Giorgio Armani.
Entre creación y fabricación regional específica
El panorama milanés de la confección se sustenta en fuertes vínculos con su red local y regional, y en las fábricas y PYME familiares siguen activos varios oficios del sector. El norte de Italia conserva también una base manufacturera de renombre en el corte y distribución de tejidos de calidad, laboratorios de hilos y bobinados, bordados, estampación de colores y patrones; también en productos manufacturados acabados, con gafas, artículos de cuero y joyas.
En Piamonte, entre los Alpes y la llanura del Po, Biella es la ciudad natal de Nino Cerruti. Gracias a los pastos para las ovejas y al agua del río Cervo para la energía hidráulica, las hilanderías y los laboratorios de teñido de la empresa familiar siguen funcionando. Biella se ha convertido en la capital italiana de la lana y será clasificada por la Unesco en 2019 como ciudad de la artesanía y las artes populares. Su entorno natural ha hecho fortuna. La región de Prato, en la Toscana, de tradición lanera, se ha ido industrializando desde el siglo XIX hasta convertirse en uno de los centros textiles más importantes de Europa, y también se ha hecho un nombre por sus recientes investigaciones e innovaciones en materia de reciclaje de hilos y fibras.
Al oeste de Milán, en los alrededores de Novarre (Piamonte), grandes marcas italianas o internacionales han instalado sus talleres en una ZAC especializada. La proximidad de las hilanderías regionales permite la producción de prendas de lujo, que posteriormente se envían a los clientes por vía aérea a través del cercano aeropuerto de Malpensa.
Históricamente, en la región septentrional, la transformación de la seda se desarrolló a finales del siglo XIX a orillas del lago de Como, gracias al cultivo de moreras y a la cría de gusanos de seda. Y, por si fuera poco, una gargantilla de seda puede comprarse como es debido en la homónima ciudad lacustre. La industria de este precioso tejido ha enriquecido a varias familias lombardas, que han invertido en la industria del gusano de seda. En 1990, el municipio abrió un museo de la seda. El visitante puede descubrir las distintas etapas de la producción hasta llegar a la sala de estampado. Una visita obligada es la tienda del museo, que vende preciosos modelos para hombre y mujer.
En Toscana, entre Florencia y Pisa, predominan la industria y la artesanía del cuero. Cerca de doscientos cincuenta talleres y fábricas, reconocidos por la calidad de sus materiales, han transformado la zona de actividad (calzado, marroquinería) en uno de los mayores distritos europeos del curtido, reconocido internacionalmente.
Otro accesorio indispensable son las gafas. Aunque las gafas italianas empezaron a desarrollarse a finales del siglo XIX, durante mucho tiempo el objeto siguió siendo una simple prótesis, ni estética ni muy cómoda. No fue hasta la visión del pionero Antonio Da Deppo, en la década de 1950, cuando se produjo un verdadero cambio. Inicialmente mecánico del fabricante de automóviles Fiat en Turín, regresó a su ciudad natal de Cadore (Véneto), al pie de los Dolomitas, para abrir un pequeño taller. Comenzó entonces a fabricar moldes que servirían para fabricar componentes para vidrios, que luego se vendían a pequeñas fábricas de la región. Después empezó a producir vidrio acabado, compró nuevas máquinas y contrató a trabajadores especializados. Comenzó así la producción de modelos de celuloide más flexibles por parte de Frenk fabbrica occhial; la historia continúa hoy con la búsqueda de técnicas y materiales innovadores. Este saber hacer de cortocircuito será emulado. El centro de gafas de Belluno se apoya en una red territorial, desde Cadore, Agordo, Longarone, Feltre hasta la cuenca del Alpago, y sitúa a Italia en una buena posición. Es el primer fabricante mundial de gafas de vista y de sol, que también gestiona la galvanización y suministra piezas pequeñas, estuches y lentes. Cuatro grandes grupos se reparten el mercado: Luxottica, Grupo Safilo, Grupo Marcolin, De Rigo Vision, así como una red de subcontratistas que abastecen al selecto sector de las gafas de alta gama.
Globalización, moda ética y falsificación
En los años 90, la moda se globalizó. Algunos diseñadores italianos transformaron el negocio familiar en un consorcio internacional; las casas de alta gama pasaron a estar bajo control extranjero, compradas por Chanel, Kering o LVMH, por ejemplo. Pero Italia sigue teniendo algunas marcas independientes de calidad, como Prada, Armani, Dolce & Gabbana, Max Mara, Ferragamo y Gianfranco Ferré, y a pesar del impacto de la pandemia y la crisis energética, la moda italiana sigue siendo influyente.
En Milán, las semanas de la moda -cuatro al año- están siempre en la agenda de los profesionales, junto a París, Londres y Nueva York. Los posmodernistas se encuentran en Giambattista Valli, Fausto Puglisi, así como el dúo Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli en Valentino. También hay que descubrir las creaciones ultramodernas y femeninas de la marca AC9 de Alfredo Cortese, las prendas de punto de Andrea Adamo, las colecciones con colores vitaminados de la marca Cormio y las colecciones mucho más refinadas de Paolo Errico. Este último, originario de Génova, vive y trabaja entre Milán, París y Londres. Tras licenciarse en la Universidad de Urbino, se incorporó a los equipos de Calvin Klein y Versace como asesor de lujo, y luego, a principios de la década de 2000, diseñó colecciones para los grupos Ermenegildo Zegna y Roberto Cavalli. En 2005, creó su propia casa de moda, desarrollando su marca en un uso casi exclusivo del punto, aprovechando el patrimonio textil de su país. Paolo no duda en citar a Nino Cerruti como un visionario, pero se emancipa totalmente de su estilo. El joven diseñador se adapta a las nuevas necesidades de su generación, que busca ergonomía, pureza cromática y funcionalidad. Su estilo, muy estructurado, da lugar a prendas multidimensionales basadas en formas geométricas y reversibles.
Como en Francia, la nueva generación italiana es atrevida. Destaca la fluidez de materiales y géneros. En su página web, Paolo Errico resume de otro modo su deseo de crear una moda sostenible y responsable: "Tendremos mucho cuidado de no destruir la belleza de lo que tenemos Elalter-estilo nos habla del ecosistema en el que se crea, de deslocalización, de reciclaje. Una trazabilidad de la industria textil que, según él, debe aplicarse a la ropa, pero también a los lugares de recursos y a los empleados del sector. Queda por ver si esta moda ética tendrá un eco real entre los fashionistas.
Este repaso estaría incompleto si no mencionáramos la lacra de la falsificación, que le está costando cara a Italia. Aunque la ropa, los bolsos y los zapatos no son los únicos sectores azotados por la industria de la falsificación, la moda se ve especialmente afectada.
