Antigüedad: la isla de Dionisio
Los vestigios más antiguos de la elaboración de vino en Chipre se remontan a hace 5.500 años. El vino apareció más o menos en la misma época en Egipto, pero más tarde que en Grecia y Georgia (hace 8.000 años). Sin embargo, los viajeros no tardaron en alabar la calidad de los caldos chipriotas. En el siglo VIII a.C., el poeta griego Hesíodo se entusiasmó con el nama, probablemente el antepasado del commandaria. Se asociaba a los cultos de Afrodita y Dioniso. Durante mucho tiempo, Dioniso fue el mejor embajador de los viticultores chipriotas. De hecho, según la mitología griega, el dios del vino y sus excesos amaba tanto la isla por la calidad de sus cosechas. A principios de nuestra era, Plinio el Viejo clasificaba los vinos chipriotas entre los más preciados del Imperio Romano.
1223: la "batalla de los vinos
El vino de Chipre siguió siendo una apuesta segura en la época bizantina, ya que se servía en Constantinopla hasta que la isla fue tomada por los cruzados en 1191. Ese año, los templarios organizaron el territorio en "comandancias". Este nombre pronto pasó a designar el vino más famoso de la isla: commandaria. Los lusignanos, que controlaron Chipre de 1192 a 1489, enviaron su producción a los estados latinos de Tierra Santa. Esto hizo que los vinos chipriotas llamaran la atención de Europa. Como resultado, uno de ellos ganó la "Batalla de los Vinos" organizada por Philippe Auguste, rey de Francia, en 1223. No se sabe si el ganador fue un Commandaria u otro cru chipriota, pero esta "competición internacional" dio a los vinos de la isla una excelente reputación hasta bien entrado el siglo XIX.
La desastrosa influencia británica
Durante la época otomana, los vinos chipriotas seguían siendo muy apreciados. Pero la llegada de los británicos en 1878 lo cambió todo. Para abastecer a sus otras colonias, primaron la cantidad sobre la calidad. Tras la independencia en 1960, el rendimiento siguió siendo la consigna. Aunque los viñedos, principalmente en el sur de la isla, se vieron poco afectados por la invasión turca de 1974, se avecinaba otra crisis. El mercado del vino empezó a cambiar, con nuevos países productores y nuevas expectativas de calidad. En 1989, año récord, la producción de vino chipriota alcanzó las 93.000 toneladas. En 2018 se ha desplomado hasta las 13.000 toneladas. Esta crisis se debe principalmente a la mala calidad. Los vinos chipriotas están siendo denigrados. La mayoría de los viticultores han desaparecido y tres cuartas partes de los viñedos han sido abandonados. Los grupos Ekto y Keo y las cooperativas Loel y Sodap representan ahora el 95% de la producción. El resto del sector está formado por unos sesenta viticultores y productores.
Desertificación y variedades de uva peligrosas
En los años setenta se introdujeron variedades de uva europeas (Cabernet, Syrah, Carignan, etc.) -se pensaba- para garantizar una producción óptima, hasta el punto de que algunas variedades locales prácticamente han desaparecido. Los chipriotas intentan ahora dar marcha atrás, porque desde los años 90 la isla está cada vez más despoblada. El calentamiento global está elevando el grado alcohólico de los vinos, que ahora se sitúa en el 14,5% o incluso el 15,5%. Las variedades de uva chipriotas se adaptan mejor a estas condiciones. También son más auténticas. La Spourtiko (blanca), con sus aromas florales, está resurgiendo. Y aunque sólo representa el 0,5% de la producción, las cantidades cosechadas se han duplicado en los últimos años.
Terroir hoy
Para fomentar una mayor calidad, el sector ha creado 5 zonas, todas ellas denominaciones de origen protegidas (DOP) desde 2012. Dos cerca de Pafos: Akamas-Laona y Vouni Panagias-Ambelitis. Otras tres al norte de Limasol: Commandaria, Pitsilia y Krasochoria Lemesou ("pueblos vinícolas de Limasol"). Además, hay 4 zonas IGP (Indicación Geográfica Protegida): Limasol, Pafos, Larnaka y Nicosia. En total, se cultivan 7.700 hectáreas de viñedo, casi una cuarta parte de ellas en la Commandaria. La mitad de la producción procede de dos variedades locales: la blanca Xynisteri, de escaso interés salvo en altitud, y la tinta mavro ("negra" en griego), con aromas de bayas silvestres y presente en Francia bajo el nombre de "négrette", cerca de Toulouse. Aunque los viticultores chipriotas producen vino rosado a partir de mavro, el experimento no ha sido muy concluyente. El mavro representa ahora sólo el 13% del viñedo, frente al 52% en 2003. Al mismo tiempo, la proporción de xynisteri ha pasado del 10% al 33%.
El panorama
Hoy, la producción es de 110.000 hectolitros, pero sólo se exporta el 3%. Peor aún, los vinos importados han alcanzado los 150.000 hectolitros. Y aunque se ha frenado el declive de la producción, todavía no se ha producido ningún salto cualitativo, debido sobre todo al uso de fertilizantes y pesticidas. Y eso que el clima chipriota siempre ha sido un baluarte contra las enfermedades de la vid. La isla es la única de la UE que se ha librado de la filoxera. Y aunque el vino ecológico está en auge, sólo dos fincas han optado por esta vía: Tsangarides y, sobre todo, Gaia Oinotechniki, cuya gama completa es ecológica.
La comandancia
Con una pequeña producción de 3.300 hectolitros en 2024, este vino dulce de color anaranjado debe su nombre a los templarios. Pero aquí se produce desde la antigüedad un vino dulce llamado kypro nama o nama. Commandaria ha sido cantado por muchos poetas, entre ellos Marcel Proust, que lo convirtió en su vino de mesa. Elaborado con uvas xynisteri (blancas) y/o mavro (tintas), su dulzor procede de la vendimia tardía, pero también de la técnica del passerillage: tras la vendimia, las uvas se exponen al sol de 1 a 3 semanas. El resultado es un vino con una graduación alcohólica del 15%. Situados en suelos volcánicos a altitudes de entre 600 y 900 metros, los viñedos ocupan 2.000 hectáreas repartidas en 14 pueblos, donde la mayor parte de la producción corre a cargo de Keo, Ekto, Loel y Sodap. Hay cinco tipos diferentes de vino, todos envejecidos al menos tres años en barricas de roble: San Juan (mavro), San Bernabé (xynistari), San Nicolás (80% xynistari, 20% mavro), Alasia (50% xynistari, 50% mavro) y Centurión (55% xynistari, 45% mavro y envejecido al menos quince años). Centurion es el más caro, con añadas a partir de 70 euros, mientras que St.
