Antigüedad: la isla de Dionisio
Los rastros más antiguos de la elaboración de vino en Chipre datan de hace 5.500 años. Es más o menos el mismo período en que aparece el vino en Egipto, pero más tarde que en Grecia y Georgia (hace 8.000 años). Sin embargo, los viajeros elogian la calidad de los vinos chipriotas desde el principio. En el siglo VIII A.C., el poeta griego Hesíodo se entusiasmó con el nama, probablemente el antepasado de la commandaria. Se asocia con los cultos de Afrodita y Dionisio. Este último será durante mucho tiempo el mejor embajador de los viticultores chipriotas. De hecho, según la mitología griega, si el dios del vino y sus excesos amaba tanto a la isla, era por la calidad de sus vinos. A principios de nuestra era, Plinio el Viejo clasificó los vinos chipriotas entre los más preciados del Imperio Romano.
1223: la "batalla de los vinos
El vino de Chipre siguió siendo un alimento básico en tiempos bizantinos, ya que se sirvió en Constantinopla hasta que los cruzados tomaron la isla en 1191. En ese año, los Caballeros Templarios organizaron el territorio en "comanderías". Este nombre pronto designaría al vino más famoso de la isla: la commandaria. Los lusitanos, que controlaron Chipre de 1192 a 1489, enviaron la producción a los estados latinos de Tierra Santa. Esto hizo que los vinos chipriotas fueran conocidos en toda Europa. Así es como uno de ellos ganó la "Batalla de los Vinos" organizada por el Rey de Francia Philippe-Auguste en 1223. No se sabe si el ganador fue una Commandaria u otro vino chipriota, pero este "concurso internacional" debía asegurar a los vinos de la isla una buena reputación hasta el siglo XIX.
La desastrosa influencia británica
Durante la era otomana, los vinos chipriotas siguen siendo muy buscados. Pero la llegada de los británicos en 1878 cambió todo eso. Para abastecer a sus otras colonias, los británicos dieron prioridad a la cantidad a expensas de la calidad. Después de la independencia, en 1960, el rendimiento sigue siendo el leitmotiv. Aunque los viñedos, situados principalmente en el sur de la isla, se vieron poco afectados por la invasión turca de 1974, se avecinaba otra crisis. El mercado del vino comienza a cambiar: nuevos países productores, nuevas expectativas en términos de calidad. En 1989, un año récord, la producción de vino chipriota alcanzó las 93.000 toneladas. Se desplomó a 13.000 toneladas en 2018. Esta crisis se debe principalmente a la mala calidad. Los vinos chipriotas están siendo denigrados. La mayoría de los viticultores están desapareciendo, tres cuartas partes de los viñedos están abandonados. La producción está ahora asegurada en un 95% por los grupos Ekto y Keo y las cooperativas Loel y Sodap. El resto del sector está formado por unos sesenta cosechadores y productores.
Desertificación y variedades de uva peligrosas
En el decenio de 1970, para garantizar -se creía- una producción óptima, se introdujeron variedades de uva europeas (cabernet, syrah, cariñena...), hasta el punto de que algunas variedades locales casi han desaparecido. Los chipriotas están ahora tratando de retroceder el reloj, porque desde los años 90, ha habido una desertificación de la isla. El calentamiento global está aumentando el contenido de alcohol de los vinos, que ahora es de 14,5 o incluso 15,5%. Sin embargo, las variedades de uva chipriotas están mejor adaptadas a estas condiciones. También aportan más autenticidad. El spourtiko (blanco) con aromas florales está volviendo. Y aunque representa sólo el 0,5% de la producción, las cantidades cosechadas se han duplicado en los últimos años.
Terroir hoy
Para fomentar más la calidad, la profesión ha creado 5 zonas, todas ellas con denominación de origen protegida (DOP) desde 2012. Dos cerca de Pafos: Akamas-Laona y Vouni Panagias-Ambelitis. Otros tres al norte de Limassol: Commandaria, Pitsilia y Krasochoria Lemesou ("pueblos del vino de Limassol"). Además, hay 4 zonas con IGP (Indicación Geográfica Protegida): Limasol, Pafos, Larnaca y Nicosia. En total, se cultivan 7.700 hectáreas de vid, de las cuales casi una cuarta parte se encuentra en la Comandancia. La mitad de la producción procede de dos variedades de uva locales: la blanca xynisteri, poco interesante salvo en las alturas, y la roja mavro ("negra" en griego), con aromas de bayas silvestres y presente en Francia con el nombre de "négrette", cerca de Toulouse. Aunque los viticultores chipriotas producen rosado de mavro, el experimento no es muy concluyente. A partir de ahora, el mavro sólo representa el 13% del viñedo, frente al 52% de 2003. Al mismo tiempo, la proporción de xinisterios ha aumentado del 10 al 33%.
El panorama
Hoy en día, mientras que la producción es de 110.000 hectolitros, sólo el 3% se exporta. Peor aún, los vinos importados alcanzan los 150.000 hectolitros. Y aunque se ha detenido la caída de la producción, no estamos viendo todavía un salto de calidad, en particular debido a los fertilizantes y pesticidas. Sin embargo, el clima chipriota siempre ha sido un baluarte contra las enfermedades de la vid. Por ejemplo, la isla es el único territorio de la UE que se ha librado de la filoxera. Y mientras que el vino orgánico está en auge, sólo dos fincas han elegido hasta ahora este camino: Tsangarides y, sobre todo, Gaia Oinotechniki, cuya gama completa es orgánica.
La comandancia
Con una pequeña producción de 3.300 hectolitros en 2018, este vino dulce de color naranja debe su nombre a los Caballeros Templarios. Pero un vino dulce llamado kypro nama o nama fue producido aquí desde la antigüedad. La commandaria fue cantada por muchos poetas, incluso Marcel Proust, que la convirtió en su vino de mesa. Obtenido de xynisteri (blanco) y/o mavro (tinto), su aspecto almibarado proviene de la cosecha tardía, pero también de la técnica del pasaje: después de la cosecha, las uvas se exponen al sol durante 1 a 3 semanas. Por lo tanto, tiene un contenido de alcohol del 15%. Situadas en suelos volcánicos, entre 600 y 900 m sobre el nivel del mar, las viñas cubren 2.000 hectáreas repartidas en 14 pueblos donde la mayor parte de la producción es llevada a cabo por Keo, Ekto, Loel y Sodap. Hay cinco tipos diferentes, todos envejecidos al menos tres años en barriles de roble: San Juan (mavro), San Bernabé (xynistari), San Nicolás (80% xynistari, 20% mavro), Alasia (50% xynistari, 50% mavro) y Centurión (55% xynistari, 45% mavro y envejecido al menos 15 años). Este último es el más caro, con cosechas a partir de 70 euros, pero el St. John cuesta alrededor de 15 euros.
