Los más bellos edificios religiosos Route de la soie

Contemporánea de la de Smolny, a la que se parece una hermana gemela, la catedral de San Nicolás de la Epifanía está dedicada al santo patrón de los marineros. Un fino homenaje a él por esta fachada azul brillante, atravesada por la espuma blanca de los bajorrelieves y columnatas que dan al edificio su exuberancia barroca! Construido entre 1753 y 1762 por el arquitecto Savva Tchevakinski, alumno de Bartolomeo Rastrelli y constructor de la Armada Imperial Rusa. La vocación marítima de este santuario, tan íntimamente ligado a San Petersburgo, quizás explica por qué el culto se celebraba allí sin interrupción, ahorrándole los rigores anticlericales del poder soviético. La catedral, con sus cinco cúpulas doradas, es uno de los más bellos ejemplares del barroco ruso. Con su elegante fachada precedida por un campanario azul de tres pisos, también rematado en oro, en el cruce de los canales Griboedov y Kriukov en el antiguo distrito de negocios marítimos, la Catedral de San Nicolás es actualmente la mayor iglesia en funcionamiento de San Petersburgo, y los santos representados en sus bellos iconos atraen a muchos adoradores. Construido en estilo greco-bizantino en el siglo XVII, el icono de San Nicolás el Milagroso, expuesto en la cripta, es la reliquia más preciosa de este complejo religioso particularmente elegante, donde la gente de San Petersburgo solía celebrar sus bodas.

La Iglesia de la Trinidad ha tenido un destino bastante difícil. El edificio original de ladrillo, que sustituyó a la yurta bajo la que rezaban los colonos, fue destruido por un terremoto en 1894. Reconstruida en madera, la catedral fue parcialmente incendiada por los bolcheviques y sus cinco cúpulas fueron retiradas. Bajo el régimen soviético, el edificio se utilizó como sala de reuniones. Finalmente fue devuelta al culto y restaurada en 1989, aunque las fachadas de madera parecen haber dejado de ser útiles hace mucho tiempo. El Patriarca Alexis II consagró el edificio en 1997. Se añadió un campanario, y campaneros de Zagorsk y Sergei Possad, en Rusia, instalaron las cinco campanas del tradicional carillón ortodoxo. En la actualidad, la iglesia sigue activa y es muy popular entre la numerosa comunidad ortodoxa de Karakol. Según la época del año en que se visite, los jardines y el exterior pueden parecer poco o mal cuidados, pero las cinco cúpulas doradas tienen un encanto irresistible cuando adquieren sus tonalidades más bellas, reflejando los colores del atardecer al final del día. En el interior, toda una colección de iconos, candelabros e incensarios son objeto de gran devoción. En el vestíbulo de entrada, podrá ver fotos de la restauración del edificio. No olvide observar algunas normas básicas durante su visita: mantenga las manos a la espalda y no dé la espalda al crucifijo, así saldrá de la iglesia de espaldas.

Excelente ejemplo de estilo barroco, obra de Baldassarre Longhena.

¡Oro y más oro! Podrás ver con tus propios ojos que brillan hasta qué punto la Repubblica Serenissima puede ser rica y piadosa. El Tesoro de San Marcos está formado por objetos litúgicos, recortes y cálices, reliquios procedentes de Constantinopla y textos sagrados. Es uno de los tesoros más ricos del arte sagrado.

La mezquita de San Petersburgo, que se erige sin vergüenza desde 1720 en el borde del vasto parque de la fortaleza de Pedro y Pablo, es testigo de una cierta tradición de tolerancia religiosa en Rusia. Su reconstrucción en 1910 fue financiada por los musulmanes de Rusia con el apoyo de Stolypin y el Emir de Bujara. Era entonces la mayor mezquita de Europa, en la capital de un imperio en el que los musulmanes representan una gran parte de la población. Su cúpula, diseñada por el arquitecto Nicolás Vasiliev, reproduce la cúpula del mausoleo de Gour-Emir en Samarcanda (Uzbekistán). En el proyecto participaron trabajadores cualificados de toda el Asia central. Con una capacidad de hasta 5.000 fieles, la sala de la mezquita, decorada en estilo oriental con una profusión de alfombras de oración de las repúblicas de Asia central o de Azerbaiyán, parece un poco demasiado grande hoy en día para la escasa asistencia de tártaros y otros nacionales de las repúblicas musulmanas de la antigua URSS, que son menos numerosos en San Petersburgo que en Moscú.

El acceso para las visitas no es posible durante las oraciones y suelen hacerse con un guía acreditado por la mezquita (en ruso o en idiomas del Asia central). Sin embargo, no dude en dar un rodeo en su camino hacia el Museo de Historia Política, la fortaleza de Pierre-et-Paul o el crucero Aurore cercano, la arquitectura del lugar de culto es muy apreciable incluso desde el exterior.

Visible desde la Catedral de Saint-Nicolas-des-Marins, la Catedral de la Trinidad de estilo neoclásico está en las antípodas de la exuberancia barroca de esta última. Hay que decir que su vocación marcial - está dedicada al regimiento imperial Izmaïlovski, uno de los más antiguos de Rusia - no invitaba a la ligereza del Barroco. La catedral tiene placas de mármol en sus paredes con los nombres de los oficiales caídos de este regimiento grabados en ellas. Aunque sigue los rigurosos modelos de la antigüedad grecorromana, no le falta elegancia con el clásico frontón y columnata de su fachada, cuyo blanco inmaculado contrasta con el azul de sus cinco cúpulas. Fue diseñado por el arquitecto Vladimir Stassov, uno de los más eminentes representantes del estilo neoclásico, que diseñó la renovación del Palacio de Tsarskoye Selo, la Catedral de la Transfiguración y la finalización de la Catedral y el Convento de Smolny.

Uno de los títulos de gloria de la iglesia es el hecho de que Dostoievski se casó allí. En un episodio menos glorioso, la iglesia fue abandonada durante el período soviético para servir de almacén para los decorados del Teatro Kirov. La Catedral recuperó su vocación original y, en 2006, sobrevivió a un terrible incendio que destruyó las cúpulas grandes y pequeñas. La cúpula principal era conocida como la más grande del mundo con un marco de madera. Los trabajos de restauración duraron 11 años y se completaron en 2017.

En el cementerio, el mausoleo Modari Khan, construido en 1825, alberga los restos de la madre de Omar Khan. El monumento está coronado por una cúpula azul y su pórtico es una imitación en miniatura del de la mezquita Bibi Khanum de Samarcanda. Son sobre todo las mujeres quienes peregrinan a esta tumba y, como en otros lugares, dan tres vueltas alrededor de ella para obtener salud, felicidad y fertilidad.

El mausoleo Dakhma-i-Chakhan (o tumba de los reyes) es más imponente y colorido que los otros monumentos funerarios del cementerio. Construido en la década de 1820, alberga las tumbas de Omar Khan, sus hijos y su hermano. Restaurado en 1970, combina estilos que ilustran el talento de los tres kanatos de Uzbekistán: la carpintería de Jiva, las pinturas de Ferganá y los ornamentos de Bujará. Un viejo árbol a la entrada, plantado en la época de su construcción, ofrece un poco de sombra a los peregrinos que pasan para presentar sus respetos.

Numerosos edificios del XI y del XII siglos a través de la ciudad. Agios-Eleftherios: cerca de la catedral, calle Mitropoléos. Kapnikarea: en medio de la calle Ermou, bajando hacia la plaza Syntagma. Agii-Apostoli: al sur del pórtico de Attale. Agii-Theodori: calle Dragastaniou, cerca de la plaza Klafhevy en la avenida Stadiou. Agia-Triada (Iglesia ortodoxa rusa): cerca de Syntagma, en las calles Filellinon y Psicolla.

La mezquita de los viernes de Kokand, uno de los monumentos más bellos de la ciudad, y del valle, está abierta a los visitantes. Fue construida por Omar Khan entre 1809 y 1812. Su aspecto es monumental, al estilo de las mezquitas de iwán. 99 pilares de madera, un verdadero bosque, sostienen un techo de carpintería pintado con motivos tradicionales. Se dice que cien elefantes que salieron de la India trajeron esta madera preciosa de los pilares, pero un elefante murió en el camino, y por ello solo hay 99 pilares para sostener la cubierta. La longitud total del iwán es de cien metros. En el centro del patio se encuentra el alminar, que se eleva a 22 metros. Hasta 2001, la mezquita de los viernes estaba prohibida a los no musulmanes. Después de los atentados del 11 de septiembre, tres estudiantes sospechosos de alimentar y difundir tesis wahabíes fueron arrestados y luego encarcelados, y la mezquita cerró. El mulá y sus seguidores rezan ahora los viernes en la madrasa de Narbutabay, mientras que la mezquita Jami es actualmente un pequeño museo dedicado a la artesanía del valle.

Situado justo detrás de Gur-e Amir, el palacio blanco es un mausoleo de 1470 restaurado hace unos años y todavía rodeado de casas. Mucho más tranquilo que su gran vecino, en él se pueden admirar una cúpula azul y dorada, frescos y bellos bajorrelieves en la sala principal. Algunos historiadores creen que es el mausoleo de los descendientes masculinos de los timúridas. Otros optan por los nobles cercanos a Tamerlán. En la cripta fue descubierto un esqueleto decapitado que podría ser el de Abd-al-Latif, el hijo parricida de Ulugh Beg. El misterio de este mausoleo aún no se ha resuelto.

El mazar, de hecho una capilla, es un lugar tan venerado como el mausoleo de Ismail Samani. Chashma Ayub significa «fuente de trabajo». Según la leyenda, Job, el profeta del Antiguo Testamento, habría hecho surgir aquí un manantial de agua pura clavando su bastón de peregrino y después, al morir, habría sido enterrado cerca del manantial. Hay otra tumba del profeta cerca de Damasco, pero esto es una contradicción que molesta más a los historiadores que a los peregrinos. La historia de esta fuente, al igual que la de muchos otros lugares sagrados de Asia Central, se transmite principalmente por tradición oral, y los pocos textos se escriben a menudo con fines propagandísticos. Los investigadores también han observado que el culto a los profetas del Antiguo Testamento es más frecuente en el mundo musulmán que en los países cristianos, fenómeno que atribuyen a la influencia de los nestorianos o a las leyendas yemeníes de Arabia del sur. En cualquier caso, los textos coránicos han convertido a Ayub en el patrón de los manantiales, y lo encontrará más de una vez allí donde brote un manantial de agua pura. Investigaciones arqueológicas recientes han establecido que ya en el siglo IX se construyó aquí un mazar, pero el edificio actual data de los siglos XIV y XVI. Consta de cuatro salas principales en las que se encuentra la gurkhana, la fuente de agua bendita, y las salas de peregrinación. Cerca de la entrada de la gurkhana, una inscripción atribuye la construcción del mazar a Amir Hadjaj y agradece a Tamerlán su amabilidad. En la tabla de madera, otra inscripción informa de la llegada del profeta Ayub y de su muerte en Bujará. Es el único edificio de Bujará que data de la época de Tamerlán. La cúpula cónica, construida en el siglo XIV, es típica de la arquitectura de Corasmia y fue realizada por artesanos de Kunya-Urgench que Tamerlán había traído de sus campañas militares. La cúpula redonda con linterna fue añadida en el siglo XVI. La fuente, conocida por sus propiedades sanadoras, se supone que cura las enfermedades de la piel. El mazar alberga ahora un museo dedicado a la historia y a las diferentes técnicas de abastecimiento de agua en Bujará.

Al este del bazar de los Joyeros. Kosh madrasa significa «dos madrasas». Este término se refiere a todos los edificios enfrentados o pertenecientes al mismo complejo. Así, al suroeste de la mezquita Bolo Hauz, las madrasas Modar-i-Kan y Abdullah Kan son también conocidas como kosh madrasas. La madrasa Ulugh Beg data de 1417, es la más antigua de las dos y, por cierto, de toda Asia Central. Fue construida por Ulugh Beg, el príncipe astrónomo de Samarcanda, sucesor de Tamerlán. La inscripción en la puerta principal recuerda la sabiduría y la apertura de espíritu de su constructor: «Aspirar al conocimiento es un deber de todo musulmán». Una apertura de espíritu que pocos de sus contemporáneos y sucesores compartían, ya que el edificio, como todas las madrasas, seguía estando prohibido a las mujeres. Fue la primera de tres madrasas construidas por Ulugh Beg, las otras dos están en Samarcanda y Gijduvon, a 45 km de Bujará hacia Samarcanda. La madrasa de Bujará es más pequeña que la de Samarcanda, pero sus proporciones armoniosas y su hábil decoración la convierten en un buen ejemplo de la arquitectura medieval de la ciudad y en un precioso legado de la arquitectura timúrida en Bujará, ciudad que en aquella época estaba abandonada en comparación con Samarcanda. Después de la independencia, los estudiantes pudieron volver a las celdas de la madrasa, pero el gobierno prefirió finalmente restaurarla y abrirla al turismo. El Museo de la Restauración de la ciudad se encuentra en la antigua mezquita de la derecha, mientras que las tiendas de recuerdos y artesanía han invadido las celdas. Una escalera de caracol conduce a la cubierta abovedada que hay sobre la entrada.
Mucho menos sobria que su vecina, la madrasa Abdul Aziz Kan fue construida doscientos años más tarde, en 1654, cuando Bujará se había convertido en la capital del kanato. La arquitectura y la decoración de esta imponente madrasa erigida bajo los shaybánidas fueron realizadas por los mejores artesanos de la época.
El mosaico del pishtak, o puerta de entrada, así como el de las puertas que dan al patio interior, es un enredo vegetal de color amarillo brillante con pájaros simurg e incluso un dragón. Estas decoraciones, al igual que las de la fachada de la madrasa Nadir-Divanbeg, constituyen una violación del régimen islámico, que prohíbe la figuración. Pero el promotor de la madrasa, Abdul Aziz Kan, parece que se aventuró hasta los límites de la tolerancia: desde la darskhana, mirando al fondo de la mezquita cuando las luces están apagadas, y dejando que los ojos se acostumbren a la oscuridad, se puede ver la silueta borrada de un hombre con turbante, que desaparece mientras camina hacia la entrada y sus ojos se reajustan a la luz. Para la decoración de la madrasa se han utilizado muchas técnicas: mayólica en relieve, moldes de gantch pintados, mármol grabado, mosaico tallado... La decoración de las cúpulas interiores de las mezquitas de invierno y de verano es especialmente notable. La darskhana, a la derecha de la entrada, transformada en una tienda de antigüedades, se puede ver de dos maneras: su decoración no restaurada es sublime y venden bellas alfombras y suzani. La madrasa también tenía chimeneas, una gran innovación para la época. La decoración de la fachada y de parte del patio sigue sin terminarse. De hecho, Abdul Aziz Kan fue destronado y su sucesor puso fin a la obra.

Antes de la conquista árabe hubo en este emplazamiento un mercado y un templo budista, y luego un templo zoroastriano dedicado a la luna. La primera mezquita fue construida en el siglo IX (la más antigua de Asia Central) sobre las ruinas del templo, como era habitual en esa época. Fue completamente reconstruida en el siglo XII y rediseñada en el XVI. En 1839 fue descubierta por Chichkine, el mismo arqueólogo que descubrió el mausoleo Samani en el cementerio. Las excavaciones también permitieron recuperar el portal sur de la mezquita, que data del siglo XII. Chichkine descubrió igualmente los restos del templo zoroastriano, fechado en el siglo V, y del templo budista, aún más antiguo. A lo largo de los siglos, el nivel del suelo se había elevado varios metros y la mezquita de Magok había quedado semienterrada. Ya para la construcción del portal de levante, que data del siglo XVI, hubo que adaptar la entrada al cambio de nivel de la calle, y una escalera con peldaños anchos conduce hoy a la entrada de la mezquita. El templo tiene un nombre muy imaginativo que refleja su historia: agok significa «subterráneo» y attor, «mercader». La mezquita se utiliza ahora como sala de exposiciones de alfombras. Al este, los pozos se hunden en el suelo hasta donde estaba el templo budista.

Pahlavan Mahmud (1247-1325) es el santo patrón de la ciudad. Un personaje fuera de lo común: un peletero de oficio que fue también un luchador destacado y poeta. Proveniente de la tribu de Kungrad, se le considera el fundador espiritual de la dinastía. Su tumba fue construida en el lugar donde tenía el taller de peletería y, en 1810, fue incorporada al mausoleo dinástico de los kanes kungrad. Un alto portal conduce a un patio interior con vistas al khanqah, con un tambor y una cúpula azul turquesa, a una mezquita de verano y a diversos edificios anexos que albergan las tumbas de la madre y el hijo de Isfandiar Kan.
En el patio también hay un pozo al que los recién casados vienen a beber si quieren tener un hijo. La mayólica que decora el interior del khanqah es de una belleza impresionante. Las paredes y la cúpula están totalmente cubiertas de arabescos vegetales azules y blancos en los que se insertan poemas de Pahlavan Mahmud. Estas mayólicas fueron hechas por el famoso Abdullah Djinn. La tumba de Pahlavan Mahmud se encuentra en una sala contigua a la izquierda de la sala principal. Los peregrinos vienen a rezar frente a la reja calada que protege su tumba. Las tumbas de Abdul Gazi (1663), Anoucha (1681) y Muhammad Rakhim se hallan en el khanqah.

El minarete más alto de Jiva (44,50 m) fue construido en 1910 por el visir de Isfandiar Kan, Islam Khodja. Es uno de los últimos logros arquitectónicos islámicos en Asia Central. El minarete tenía un triple papel: religioso (el almuecín llama a la oración), militar (como el minarete Kalon en Bujará es un puesto de observación ideal para prevenir de los frecuentes ataques) y como punto de referencia útil para no perderse en el desierto o... en una ciudad tan llena de recovecos. Su forma esbelta y sus anillos de colores que disminuyen de tamaño cuanto más cerca están de la cima, lo hacen parecer más alto que el alminar Kalon, pero todavía le faltan casi cuatro metros para igualarlo. Para tener a Jiva a sus pies y una vista del desierto circundante, respire, porque el minarete tiene 120 escalones. La madrasa Islam Khodja, construida en 1908, es de pequeño tamaño, y solo la fachada tiene dos niveles para armonizar con el poderoso minarete. El visir Islam Khodja era un reformador, pero tuvo la desgracia de servir a Isfandiar Kan, que tenía una reputación más perturbadora. Consiguió edificar un hospital y que se instalara el telégrafo en Jiva, pero fue asesinado cuando intentó reformar el sistema educativo. La madrasa alberga actualmente el Museo de Artes Aplicadas, donde se exponen carpinterías, alfombras, cortinas, etc. Podrá recorrer el interior de la madrasa pasando de una celda a otra. Antes de salir, no se pierda la pequeña exposición-venta de joyas antiguas que se encuentra a la izquierda.
Girando a la derecha, después del alminar, se llega a una calle paralela a la principal que también está llena de madrasas a ambos lados, y que conduce al mausoleo de Pahlavan Mahmud. A la derecha, al principio de la calle, la madrasa de Atajanbay (1884) alberga un pequeño taller de carpintería. Está flanqueada por la madrasa Mazar-i-Sharif (1882), a la que está unida por un pasadizo interior. La madrasa Mazar-i-Sharif también alberga un taller de carpintería y de tallas en madera. Ambas están muy mal decoradas, con la excepción de algunos juegos de ladrillos vidriados verdes en las puertas.

Frente a la entrada del palacio, al otro lado de la plaza, se alza la madrasa del kan poeta, conocido bajo el seudónimo de Firuz. La enorme puerta de la madrasa, hoy transformada en museo de historia, conduce a un primer patio rodeado por un piso de celdas, un espacio destinado a los comerciantes que hoy alberga tiendas de artesanía y de recuerdos. La construcción sigue el plano cuadrado tradicional, pero se caracteriza por un pasaje abovedado con ocho cúpulas, el más grande de Jiva. A través de un segundo portal, el primer patio da acceso al interior de la madrasa, que alberga un museo dedicado a Firuz y una exposición sobre el kanato durante el siglo XIX. En el segundo patio, una familia de equilibristas ofrece breves espectáculos. Tenga en cuenta la pequeña oficina de cambio en la entrada porque es la mejor situada de la ciudad.
De vuelta a la calle principal, a la derecha, después de la madrasa Matiyoz Divanbeg, hoy transformada en el restaurante del Orient Star Hotel, se llega al mausoleo de Sayyid Alla Uddin.

De inspiración barroca y construida por el arquitecto Mustafa Ağa asistido de Simon el Compañero, el complejo comenzó en 1748 bajo Mahmud II y terminó en 1756 bajo la era de Osman III. Es el único sultán que ha añadido un calificativo en nombre de una mezquita para "bautizar" "Luz de Osman" (Nuruosmaniye). Dos grandes puertas situadas en el patio exterior dan acceso al barrio de Nuruosmaniye y al Gran Bazar al que accede por una puerta monumental monumental. Desde el principio se han acondicionado tiendas bajo la rampa que conduce a los apartamentos imperiales. La mezquita, situada en el centro del conjunto, se construyó en una plataforma. El patio interior, de forma absidial, bordeado de un peristilo coronado por 14 cúpulas apoyadas por 12 columnas, es la única de este tipo en Estambul. El espacio principal de la mezquita, de forma cuadrada, está recubierto de una gran cúpula, con más de 174 ventanas de inspiración barroca que vierten ríos de luz en el interior. La ausencia de pilares internos, a pesar de los paladares de columnatas, contribuye a dar una sensación de gran liberación. La medersa, de estilo clásico, está situada al sur de la mezquita y está pegada al edificio de la cantina popular. Un vestíbulo recubierto de una cúpula da acceso al patio interior alrededor de la cual se han distribuido las diferentes habitaciones y salas. La fuente pública es un edificio con cúpulas y amplias cornisas de madera apoyadas por cuatro columnas de mármol. La biblioteca está situada al este del patio interior y cuenta con una gran sala de lectura poligonal coronada por una cúpula y apoyada por cuatro columnas. El mausoleo, construido en un plano cuadrado, está cubierto por una cúpula que descansa en un tambor alto. Las caligrafías visibles en el complejo son obra de los maestros de entonces, Rasim, Yedikulelizade, Abravilhalim, Müzehhip Ali y Mehmed Davi.

Esta imponente mezquita, que es tan popular para fotografiar desde el Puente de Galata, es el último gran conjunto (külliye) de estilo clásico construido en la ciudad. Su construcción fue iniciada en 1597 por uno de los alumnos del Maestro Sinan, a petición del sultán Safiye, el favorito de Murad III (1574-1595). La tarea no es fácil: hay que superar el obstáculo de la infiltración de agua, lo que retrasa considerablemente el trabajo. Para empeorar las cosas, el arquitecto murió mientras tanto y el proyecto se detuvo. Casi en ruinas, no fue tomada hasta 1660, por iniciativa del sultán Hatice Turhan, que entonces confió esta misión a Mustafa Ağa Se mantuvo fiel a los planos originales y terminó el complejo en 1663, incluyendo apartamentos imperiales, un instituto coránico de lectura, una escuela primaria (que ha desaparecido), un mercado cubierto (ahora el mercado de especias), una fuente pública (sebo) y un mausoleo. El parecido con la Mezquita Azul es evidente, pero la cúpula central es mucho más elevada, lo que da esta imponente sensación piramidal. Se apoya sobre una plataforma a la que se accede por una pequeña escalera que conduce al patio interior, bordeado por un peristilo con cúpulas. En el centro se encuentra la fuente de abluciones octogonales de mármol. Su cúpula está sostenida por columnas con capiteles de estalactitas. En el interior se puede observar que el espacio central está rematado por una gran cúpula sostenida por cuatro arcos que descansan sobre cuatro pilares y cuatro semicúpulas. Las galerías laterales de dos niveles están situadas en los lados este y oeste. El mihrab (nicho) está decorado con estalactitas doradas y el minbar (púlpito) está decorado con entrelazados y rosetas; ambos son de mármol blanco. La cerámica de las paredes de la mezquita es del siglo XVII. La cúpula y los arcos están decorados con tallas. Los pilares y las paredes, hasta dos tercios de su altura, están recubiertos de gres, cuyos tonos dominantes son el azul oscuro, el azul claro, el blanco y el verde. Los apartamentos imperiales (Hünkar Kasrı o Valide Kasrı) son un edificio de tres plantas construido alrededor del arco en la esquina sur de la mezquita. Con sus estufas de barro vidriado, sus revestimientos cerámicos, sus vidrieras, sus puertas con incrustaciones de nácar y sus preciosos filetes de madera, este pabellón imperial es un pequeño palacio en sí mismo.

Es la única iglesia ortodoxa de Estambul que ha permanecido como lugar de culto de la comunidad griega desde la época bizantina. Esto se debe esencialmente a un decreto imperial, que lleva el sello y la tugra de Mehmed el Conquistador, mediante el cual se le otorgaba una especie de concesión perpetua y se impedía que la iglesia fuese transformada en mezquita. El edificio fue fundado probablemente después de la liberación de la capital de la ocupación latina en 1261 por Isaac Ducas, tío del emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo. Todavía se conserva un fresco del Juicio Final del pintor Modestos, que decoró la iglesia en 1266. Esta iglesia estaba dedicada a la Theotokos Panayiotissa (Nuestra Señora Madre de Dios), e incluía un convento. Sin embargo, la historia de la iglesia está estrechamente ligada a la de la princesa María Paleólogo a partir de 1282, que se había casado con el kan de los mongoles en 1265 y vivió en su corte durante más de quince años, convirtiéndolos al cristianismo. De vuelta en Bizancio, después del asesinato de su marido en 1281, se retiró al convento y entró a formar parte de la congregación. La fama de esta hermana, llamada Nuestra Señora de los Mongoles, hizo olvidar rápidamente la denominación original. El nombre turco de la iglesia, Kanlı Kilise (iglesia sangrienta), hace referencia a los enfrentamientos violentos que tuvieron lugar en las inmediaciones el día de la captura de Constantinopla. Se encuentra en la calle del «Portaestandarte», nombrada así por uno de los abanderados de Mehmed el Conquistador caído durante el conflicto.

Construida a principios del siglo XIX, esta madrasa en miniatura situada detrás del minarete de Kalon pasa a menudo desapercibida, eclipsada por sus enormes vecinas. Sin embargo, tiene una interesante e inusual arquitectura. Dispone de tres patios interiores destinados a aulas y viviendas. Ahora es una biblioteca para niños.