Los más bellos edificios religiosos Route de la soie

Uno de los mejores lugares de Pekín para admirar a los chinos que practican el taï qi quan, los ejercicios de qi gong, el canto, el baile y otros gimnasios matinales.

Historia

Situado al sur de la ciudad en un inmenso parque con una superficie de 273 ha, este conjunto, diseñado bajo los Ming, debía estar conectado directamente con el cielo. De ahí un esoterismo constructivo extremadamente intenso: colores, formas geométricas (tradicionalmente, el círculo representa el cielo y el cuadrado, la tierra), sonidos, diferencias de altura de los edificios.

El templo del cielo, encarnación de la arquitectura Ming en su grado más cercano a la perfección, se convierte progresivamente en el símbolo de la capital china. La tradición consideraba al emperador como el hijo del cielo y, como tal, debía visitar y sacrificar a su padre, al cielo y a sus antepasados si quería preservar la armonía entre el orden humano y el orden cósmico. Aquí es donde los emperadores de la dinastía Ming y Qing venían dos veces al año (15 ^día del 1 ^{º mes} lunar y el día del solsticio de invierno), para adorar los cielos y rezar por la obtención de una buena cosecha.

En el origen, el cielo y la Tierra estaban vencidos en este templo y, en 1530, el templo de la Tierra (Ditan) fue construido al norte de Pekín. El emperador estaba escoltado desde Qian Men hasta el templo del cielo por sus soldados y ministros, príncipes de sangre real y músicos, bailarines y elefantes. Todas las puertas y ventanas a lo largo de su camino estaban cerradas porque nadie tenía que ver al hijo del cielo.

Las formas arquitectónicas son referencias directas a los temas del cielo y la Tierra: la sala de Lezonne, o palacio de la Abstinencia, de forma cuadrada situada cerca de la puerta celeste del oeste, es una ciudad prohibida en miniatura, mientras que el templo de Oración para la buena cosecha (Qinian Dian) y el altar circular al aire libre están vinculados al cielo.

Visita

Al norte del conjunto, el templo de oración por la buena cosecha es el edificio principal. Una triple terraza con una superficie de 5.900 m ² en medio de un patio cuadrado conduce al templo de forma cónica. Su triple tejada recubierta de tejas azules se funde en la masa azul del cielo. Prodigiosa hazaña tecnológica: este gigantesco edificio concebido en 1420 es un científico de madera sin clavo. El simbolismo se refleja en la técnica arquitectónica: esta estructura de 38 m de altura y 30 m de ancho cuenta con 28 pilares de madera maciza. Los cuatro pilares centrales representan las cuatro estaciones, la primera corona de doce pilares, los meses del año y la segunda, las horas del día y la noche. Cada pilar es un tronco de cedro de la provincia de Yunnan.

La sala está directamente abierta al exterior con sus tapices de madera. Fue en esta sala donde se celebró la ceremonia del sacrificio de finales de primavera. El trono del cielo (siempre vacío ya que el cielo no podía sentarse allí) se encontraba en el centro de esta sala y, tras haber presentado su oración escrita pidiendo al cielo que todas las condiciones se reúnan armoniosamente por buenas cosechas, el emperador la quemaba en un horno al pie del trono. En los pabellones anexos venían los dioses del Sol, la Luna, las Estrellas y el Viento, la Lluvia, el Tonnerre y los Eclairs. En el siglo XIX, el rayo cayó sobre el templo que luego fue reconstruido en el mismo nivel en 1889.

Frente al templo de Oración a la buena cosecha, en el eje norte-sur, se encuentra la bóveda imperial del cielo (Huangqiongyu) con tejado azul coronado por una bola dorada. Esta estructura mucho más pequeña, construida en 1530, estaba diseñada para recibir las tabletas de los dioses del Sol y de la Luna después del ceremonial. El edificio está rodeado por una pared totalmente hermética, el muro de los Ecos, a largo plazo. Delante de las escaleras que conducen al edificio, las piedras al triple son: todo su producto a partir de la primera piedra se reproduce una vez; de la segunda, dos veces; y de la tercera, tres veces. A ambos lados de la bóveda imperial del cielo se encuentran edificios rectangulares que hoy se transforman en pequeños museos.

Uno de ellos presenta una interesante colección de instrumentos de música tradicional y una maqueta reconstituyendo las procesciones que siguieron al emperador durante los ritos de oración en el templo.

Al sur, el altar del cielo (Huanqiu). Construido al mismo tiempo que la bóveda imperial y reconstruida en 1740, este altar de mármol blanco consta de tres terrazas que culminan en el centro en una representación simbólica alrededor de la cifra imperial "9". Nueve círculos concéntricos radican alrededor de una piedra central: el primer círculo comprende 9 piedras y el círculo exterior 81 piedras. Si te colocas en medio de la piedra central y te pones a hablar, todo su cuerpo resplandirá vibraciones, como una especie de eco interno,¡experiencia! En el centro de la terraza superior se encontraba también un trono destinado al cielo.

La sala de Jezonne (Qinggong), situada en la puerta este. Aquí es donde los emperadores y sus ministros observaban un ayuno de tres días antes de cada ceremonia. Con un vestido de apariencia bordada de dragones, el emperador abrió la ceremonia quemando incienso, ofrecía a los ancestros y al emperador supremo sacrificios de animales y regalos según la costumbre, sedas, tablas de jade… Después un hervidero leyendo la oración escrita del emperador mientras este último se prohibía, y se queman en el horno adosado todas las ofrendas… así como el texto de la oración dirigida al cielo.

Mientras todo se consumía, tenía músicos y cantos. Luego el emperador se volvía a su palacio en un palo diferente del que lo trajo. Hoy en día, la sala de Ayne se ha convertido en un vestíbulo de exposición que presenta varios instrumentos de sacrificio, que datan principalmente del período Qing.

El templo del cielo es ideal para visitar. Es con el templo de los Lamas uno de los más hermosos de Pekín y, con independencia de la temporada, te dejará tirar por la magia del lugar. Para tener tiempo de disfrutar de los palacios, del parque (que cuenta con unos árboles muy antiguos bastante impresionantes) y del ambiente general de este lugar, calcula un gran día de visita. El conjunto del emplazamiento está clasificado como Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco desde 1998.

Una obra maestra arquitectónica, encargada a principios del siglo XVII por el Shah Abbas, esta maravilla del arte safavida cubierto de azulejos azules (kächi) similar a los turquesas de la región de Khorassan, es el monumento más suntuoso que deja el fundador de la dinastía de los abbasdos. La mezquita Cheik Lotfollâh parecía demasiado pequeña. Construida en 1611, no se terminará hasta después de la muerte de su fundador, a pesar de la voluntad de este último para hacer trabajar a los arquitectos noche y día. Especialmente para ganar tiempo, las lozas de las decoraciones no son, como en los demás edificios de la misma época, mosaicos de tierras cocidas, sino azulejos colorados ensamblados para crear el dibujo final. Y los estetas del arte musulmán podrán detectar muchas deficiencias debidas a la precipitación de los artesanos.

Mezquita de Corte y de Apariencia, la mezquita del Shah se integra perfectamente en el espléndido conjunto imperial del lugar, aunque, creencias forjadas, no se haya podido construir en la prolongación del eje norte-sur, sino ligeramente en oblicua, lo que explica la singularidad del plan elaborado con un portal situado en el resto del edificio orientado sur. -oeste, en dirección a La Meca. Pero una vez que se ha vuelto, el plan sigue siendo el mismo que en otras mezquitas iraníes.

El enorme porquito de entrada (27 m de alto) está recubierto de dos minaretes muy anaranjados (42 m de alto). Magnífico ejemplo de arquitectura monumental, combina los elementos de decoración mezclados con moza vernácula y estalactitas, como el interior del arco de su media cúpula. Levante la cabeza hacia el cielo para apreciar la riqueza ornamental. Véanse, en particular, las maravillosas arabescas florales blancas y doradas sobre fondo azul, que figuran en la pared exterior del portal. La gran fracción de los ratones calligrados con fondo azul cobalto es igualmente notable.

Una vez en el gran patio interior, más allá del pórtico, destaca las cuatro inmensas iwan, altas salas abovedadas, abiertas a un lado. Dominando la gran sala de oración y el conjunto, se eleva la inmensa cúpula (52 m de alto) al bulbo majestuoso revestido de azulejos vernáculos turquesa. Diviértete bajo la cúpula para comprobar la excepcional acústica del lugar (debes poder oír 7 veces el eco de tu voz) y admirar el hipnótico aboótono. Una de las arcadas del iwan Est se abre a una madrasa (escuela coránica) situada detrás del patio central de la mezquita. Al igual que las madrasas iraníes, se articula alrededor de un patio rectangular rodeado de células para los estudiantes. También es notable el muro suroeste, azul cobalto y amarillo azafrán. La madrasa ha albergado desde hace algunos años una exposición fotográfica valiente destinada a las víctimas musulmanas del terrorismo en todo el mundo. A lo largo del día, los Imams también están presentes para debatir y responder a las preguntas teológicas (y no políticas) de los visitantes para ilustrar su conocimiento del Islam. Por una puerta trasera, después de una propina que deja al conserje, la escalera de caracol te lleva a la base de la gran cúpula. Ispahan se extiende a tus pies. Más allá de la plaza del Imam, la ciudad ocre picada de cúpulas turquesa despliega sus encantos en el fondo de las montañas… sin embargo, para aprovechar al máximo las vistas a la mezquita del Imam, dirígete a la planta superior del pabellón Ali Qâpu también situado en la plaza.

Al sudeste de la plaza, frente al palacio Ali Qâpu. Esta pequeña joya, completada en 1619 por Mohammad Reza Isfahani (hijo del arquitecto del puente a los Treinta y Tres arcos), debe su nombre a un prestigioso teólogo y necesitarás algo más de quince años de obras. De dimensiones más modestas que la gran mezquita, está revestida, tanto en el exterior como en el interior, de cerámicas con tonos raros, la mezquita presenta magníficos arabescos. La cúpula de azulejos vernácula está decorada con flores azules y arabescos blancos que se desplazan sobre un fondo crema o rosa según la hora del día. Una visión única que cambia radicalmente los tonos turquesa que se acostumbra a ver en las cúpulas de los monumentos medievales musulmanes. A pesar de que los estantes podrán decir que el rosa pone perfectamente en valor los adornos y arabescos turquesa al trazado extraordinariamente complejo que decoran finamente la cúpula. No dudes en ofrecerte un tiempo de contemplación y volver a diferentes momentos del día, ya que el conjunto cambia radicalmente de color desde la perspectiva del sol. Recuerda el portal y su rico mosaico de motivos florales geométricos, complementados con una bóveda de estalactitas con motivos particularmente finos. Destaca la ausencia del patio interior y de minaretes. Se pasa muy rápidamente de la luz a la penumbra por un estrecho pasillo hundido, destinado a proteger a los fieles de las miradas indiscretas y simboliza un camino hacia la bóveda celesta. Después se accede al santuario, compuesto por una única sala de oración. La oscuridad contrasta fuertemente con los colores claros que se habrán podido observar fuera, sobre la cúpula o sobre el portal.

Aquí se descubre toda la ciencia del arte mosaico mural, verdadera joya de la loza vernácula persanana. Véanse, en particular, los grandes azulejos de cerámica con arabescas floridas repletas de caligrafías artísticas. El azul y el amarillo dominan ampliamente en las paredes como en el techo, mientras que el calígrafo Ali Reza da a los tambores la plena medida del control de su arte. En este sentido, la mezquita del Jeque Loftollah se considera un éxito. Clavo del espectáculo, este revestimiento de luz filtrado por altas celosías colocadas en la trampa que apoya la cúpula y deja aparecer en las paredes la "cola del pavo". Tómate el tiempo de deambular por esta cuadrada cuadrada de 19 m de lado para variar los tonos, los colores, las sombras en las decoraciones en función de la esquina de entrada de los rayos de sol por las ventanas. El uso de la luz pesa tanto en las decoraciones como en las mosaicas o mosaicos, lo que hace del salón de oración una verdadera obra maestra.

Al igual que en la mezquita del Shah, los arquitectos han hecho frente a un problema de alineación del edificio y, para que el espejismo pueda mirar hacia la Meca, se desvanece al dejarlo paralelo al trazado de la plaza. El pasillo de acceso a la sala de oración sirve también para ocultar el cambio de ángulo de 45 grados.

La mezquita, una vez terminada, se ha reservado para el uso privado del Sheikh y sus parientes, de ahí su apodo de oratoria del rey. Por otra parte, verás la ausencia total de minarete, hecho extraño para una mezquita, pero la llamada del muezzin era inútil, ya que sólo el jeque venía a rezar bajo la cúpula.

Para el viajero que llega en coche desde Taskent, la enorme cúpula azul de Bibi Khanum elevándose detrás de la multitud compacta y colorida que se dirige al mercado es una de las primeras imágenes de la Samarcanda timúrida. Fue en 1399, tras regresar de una campaña en la India, donde sus tropas habían prendido fuego a los templos de los infieles zoroastrianos e hindúes, cuando Tamerlán decidió construir la mezquita Masjid-i-Jami, ahora conocida como Bibi Khanum, hija del emperador de China y la mujer favorita de Tamerlán. Los mejores arquitectos y artesanos de Jorasán, Azerbaiyán o la India se pusieron a construir la que sería la mezquita más grande de Asia Central. Se eligió la mejor ubicación de la capital y Tamerlán colocó la primera piedra el día más adecuado, el cuarto día del Ramadán 801 (10 de mayo de 1399). Noventa y cinco elefantes, que Tamerlán había traído de sus conquistas en Indostán, trasladaban los enormes bloques de piedra necesarios para su construcción. Según Cherif id Din, había «cuatrocientos ochenta bloques de cinco metros de altura». Confiando a sus colaboradores más leales la supervisión del grandioso proyecto, Tamerlán partió para nuevas conquistas en Asia Menor y no regresó a Samarcanda hasta julio de 1404. Las versiones difieren en cuanto a cómo se desarrolla el resto de la historia. Según Ruy González de Clavijo, embajador castellano y observador entusiasta que visitó Samarcanda en agosto de 1404, la primera esposa de Tamerlán se llamaba Cano. Era hija de Chiacao, emperador de la provincia de Samarcanda y antiguo rey de Persia y Damasco. La mezquita se construyó en honor de la madre de Cano. Clavijo cuenta como, a su regreso de Asia Menor, Tamerlán encontró la puerta demasiado baja y la hizo demoler y reconstruir. Los trabajadores, que se turnaban día y noche, eran tratados con bastante dureza. A los que trabajaban en los pozos se les tiraba la carne como a los perros, a veces añadiendo unas monedas para que pudieran continuar su duro trabajo sin descanso. Según el historiador Sharaf ad-Din, a su regreso en 1404, Tamerlán se enfureció porque Bibi Khanum, que iba a ser una de sus principales mujeres, había hecho construir una madrasa y un mausoleo para sí misma justo enfrente de la mezquita. Como demostraron las excavaciones arqueológicas posteriores, la furia de Tamerlán pudo deberse al hecho de que la puerta de la madrasa no se había construido en paralelo a la de la mezquita. Cualquiera que sea la verdadera razón de la ira del Emir de Hierro, hay leyendas para todo lo que se relacione con él, y en este caso se cuenta la siguiente historia: mientras Tamerlán luchaba lejos de sus tierras, Bibi Khanum decidió sorprenderlo erigiendo la mezquita más alta jamás construida. Ella misma supervisaba los trabajos y anhelaba que se completaran antes del regreso de su marido. Cuando pidió al arquitecto que se apresurara, finalmente este le pidió darle un beso a cambio de la promesa de terminar la obra a tiempo. El beso, aunque fue dado a través de la mano, fue tan cálido y ardiente que Bibi Khanum aún tenía una marca en la mejilla cuando regresó su marido y emperador. Este se ofendió tanto por el chupetón que ni siquiera se fijó en la gigantesca mezquita. Preso de una furia loca, ordenó a sus soldados que apresaran al arquitecto, quien se subió a la cima de uno de los minaretes y voló para siempre a Persia. Bibi Khanum fue lanzada desde otro minarete, y Tamerlán ordenó que en su imperio todas las mujeres usaran un velo para que sus rostros no tentaran más a los hombres mientras sus maridos estuvieran en la guerra.
En el momento de su construcción, el complejo contaba con cuatro galerías de mármol pavimentadas, cubiertas con 400 cúpulas y soportadas por 400 columnas de mármol que rodeaban un enorme patio interior de 130 x 102 metros. A ambos lados de la puerta de entrada, de 35 m de altura, y de la puerta de 40 metros de altura de la gran sala de oración, había dos minaretes de 50 metros de altura. Otros cuatro minaretes estaban situados en cada esquina exterior del patio. Al norte y al sur, dos mezquitas más pequeñas, cada una adornada con una cúpula colocada sobre un tambor cilíndrico lujosamente decorado, miraban hacia el centro del patio, donde descansaba el Corán de Osman sobre un atril de mármol: el segundo Corán más grande del islam, que data del siglo VII y que Tamerlán trajo de Damasco. Se dice que las suras estaban escritas en caracteres tan grandes que los imanes podían leerlas desde la parte superior de la columnata. Y también se dice que tan pronto como fue terminada, la mezquita ya comenzaba a deteriorarse. Las prisas de los arquitectos fueron probablemente las responsables, y los terremotos, uno de los cuales tuvo su epicentro en el centro mismo de la mezquita, hicieron el resto. En 1868 los proyectiles rusos dañaron la gran cúpula de la mezquita. Armin Vambery, el falso derviche que logró visitar Samarcanda cinco años antes, en 1863, describió un monumento ya muy dañado que servía de garaje para los carros de alquiler que conectaban Kokand con Qarshi.

El doble minarete de la mezquita forma la entrada de las callejuelas del bazar. La muy sobria mezquita del Viernes, la única de Persa que conserva intactos los edificios y decorados de los períodos seldtode (1051-1220), ilkhanide (1220-1380), timouride (1370-1506), safavida (1502-1736) y turcomana más barroca, es un auténtico museo de arquitectura islámica del siglo XI del siglo XVIII. A pesar de las invasiones, las destrucciones, las reconstrucciones, el conjunto conserva una armonía y una riqueza de estilos que lo convierten en uno de los monumentos más interesantes de la ciudad. A menudo se llama antigua mezquita por el pueblo, en oposición a la mezquita del Shah, pero la visita te convencerá rápidamente de que no tiene nada que envidiarle.

Para empezar su visita, asegúrese de la exposición de los esquemas 3 D a la entrada, una vez que pasa el portal. Permiten darse perfecta cuenta de la evolución del edificio en las dinastías sucesivas y de la construcción o desaparición de sus diferentes partes.

La mezquita del viernes de Ispahan sigue siendo la mezquita más grande de Irán, con 474 bóvedas individuales originales y una arquitectura compleja mezclando épocas y estilos. Los vestigios de una primera mezquita de orientación climática se remontan al siglo VIII (773) y se erigió bajo el reinado de los Abbassides. En la época del vizir Nizâm al-Molk, en 1080, se añadió una excepcional cúpula a una sola bóveda según el principio arquitectónico de los templos del fuego. Hay que decir que Nizam al-Molk, vizir del sultán Malek Chah, había jurado ocupar el lugar de este último y que la mezquita había sido completamente destruida por sus partidarios. El vizir, ordenó la construcción de la cúpula norte, prodigio de arquitectura para entonces. Los dos edificios del conflicto fueron los únicos que sobrevivieron al gran incendio de la mezquita en 1121.

En la parte sur de la mezquita se encuentra el mirhab principal, pero uno de los iwan más notables es sin duda el del flanco oeste, con sus conjuntos de azulejos sefevides. Destaca también la sobriedad de las numerosas salas abovedadas de ladrillo ocre, rodeando el patio central de cuatro iwan que datan del siglo XII. Véanse también los nichos en forma de goret y de corona safácida… La bóveda del iwan sur, la más impresionante, está recubierta por grandes alvetadores y magníficos cerámicas de azulejos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Por parte del iwan norte, "el iwan del derviche", los motivos estrellados son la disposición precisa de los ladrillos. La pequeña torre del iwan oeste sirve a la llamada a la oración. A la derecha de ésta, la pequeña sala del sultán mongol Oldjaitou (cuyo mausoleo se encuentra en Soltaniyé) alberga una bonita mihrab de estuco de 1310. También admira la preciosa caligrafía y la finura de los motivos florales esculpidos. Situado en el sótano, el Shabestán (sala de verano y de invierno), concluido en 1447, se extiende por 50 m de largo y 20 m de ancho. La escasa luz filtrada por los suspiros de alabastro translúcido permitía rezar toda la noche. Por último, podrás cerrar la visita de la mezquita del viernes a una vuelta de los edificios anexos. La mezquita albergaba madrasas (escuelas coránicas) así como cuartos de agua para las abluciones de los fieles.

Después de la visita, habrá besado lo que las sucesivas escuelas de arquitectura iraní han tenido más y más éxito en los siglos.