Los más bellos edificios religiosos Route de la soie

El santuario imperial más antiguo de la ciudad, la mezquita de Beyazıt es la primera ilustración de la forma de cúpula central contrafuerteada por dos medias cúpulas. Se puede admirar una especie de síntesis de la arquitectura bizantina y otomana. Situada en las ruinas del Foro de Teodosio, esta mezquita es agradable de visitar y se aleja un poco de los cánones clásicos de la arquitectura otomana. Se trata del segundo complejo imperial de mezquitas construido en Estambul tras la toma de Constantinopla por los otomanos. Este complejo fue construido entre 1501 y 1506 para el sultán Beyazıt II (1482-1512), hijo del sultán Mehmed. Compuesto por una mezquita, una medersa, un refectorio popular (que ahora alberga una biblioteca), un caravasar, una escuela, un hammam y mausoleos, el külliye ha sido dañado por varios terremotos y ha sido objeto de varias reparaciones y restauraciones. En un estilo inspirado en Santa Sofía, la gran sala de oración está coronada por una cúpula que descansa sobre cuatro grandes pilares cuadrados, contrarrestada por dos medias cúpulas. Otros elementos, como las columnas y los contrafuertes que sostienen las cúpulas, están inspirados en la Mezquita de Fatih. Las naves laterales están unidas al espacio central por dos grandes arcos que originalmente eran conventos derviches. Hoy en día, hay que tener en cuenta que esta mezquita es un gran lugar de reunión de los fundamentalistas de la ciudad. Impresionante durante la oración del viernes.

Los armenios nunca fueron muy numerosos en San Petersburgo, pero fundaron allí la Iglesia Apostólica Armenia, independiente de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La Iglesia de Santa Catalina fue construida a finales del siglo XVIII. Destaca por su fachada barroca, sus colores brillantes y su sorprendente aspecto situado en el borde de los amplios espacios abiertos de la perspectiva Nevsky. Es una de las favoritas de los turistas que dejan de intrigarse por este edificio de aspecto poco religioso.

La mezquita más grande de Uzbekistán fue inaugurada en otoño de 2014. Deseada por el presidente Islom Karimov, él mismo supervisó las obras antes de su pomposa inauguración. Puede albergar a 2400 personas. Está cubierta de mármol blanco y refleja la arquitectura clásica del país, con sus mosaicos que representan el cielo. El mihrab recubierto de oro se basa en escritos del Corán y el edificio central está flanqueado por dos altos minaretes. El conjunto aún no está muy concurrido y, en este sentido, todavía carece de encanto, pero a su alrededor se han dispuesto agradables espacios verdes a lo largo del canal Ankhor.

Nicolás V encargó la decoración de la capilla nicolina a Fray Angélico, que pintó los frescos y la bóveda de 1447 a 1451. En aquella época, la capilla estaba destinada al uso privado del Pontífice, que celebraba la misa en ella con total privacidad. Por lo tanto, es probablemente el mismo Papa quien eligió la declinación iconográfica en torno a las dos figuras de San Lorenzo y San Esteban.

Por razones de protección de la pintura, la capilla sólo puede verse detrás de una barrera que impide el acceso.

El mausoleo de Mirsaid Bakhrom está situado en el parque que se extiende detrás del mercado. El pórtico del mausoleo data de finales del siglo X. Su decoración, de ladrillos vistos, recuerda al mausoleo de Ismail Samani en Bujará. Antes de las excavaciones de los arqueólogos soviéticos, el edificio estaba casi totalmente cubierto de tierra y solo sobresalía la parte superior de su pórtico, lo que explica su muy buen estado de conservación. Sin embargo, hoy en día el monumento está en peligro por el aumento de la salinidad del subsuelo. Fíjese en los ladrillos, donde podrá ver un gran acumulación de sal. El mausoleo sigue siendo un importante lugar de peregrinación y los fieles suelen venir temprano por la mañana.

El khanqah Kasym Sheikh es un complejo arquitectónico del siglo XVI compuesto por una mezquita con una pequeña cúpula azul y un khanqah. La tumba de Kasym Sheikh se encuentra detrás de la mezquita. El khanqah para los derviches peregrinos fue construido por Abdullah Kan, nativo de Karmana. Hay varias tumbas de santos en el patio interior, como era costumbre en los khanqah. El lugar es tranquilo y rara vez está abarrotado, por lo que habrá que alquilar un taxi para llegar y pagar la tarifa de ida y vuelta más el tiempo de espera del conductor.

Fue edificada en 1233 por encargo de la viuda del hijo de Saladino, el sultán Az-Zahir al-Ghazi, hija del hermano de Saladino al-Adil. Su mezquita se organiza alrededor de un pequeño patio cuadrado bordeado de pórticos cuyos arcos se basan en piezas de madera dispuestas en las carteles de las columnas. Un dispositivo original para desafiar los terremotos. La mihrab de la sala de oración, situada frente a la costa iwan de la corte, adornada con una espléndida marquetería de mármol, es calificada por los aleppinos más "chovinistas" de mihrab más bello de Siria. Si es posible, es mejor ir a las. Los fieles procederán a la oración en el interior, mientras que un puñado de mercaderes se activan en el exterior, con sus carruajes llenos de verduras o frutos. Situados a la salida de la mezquita, recogen a los fieles apenas la oración final. Un cuarto de hora después, desaparecen tan rápido como han entrado. Al final de la oración, los no musulmanes pueden entrar y admirar el interior del edificio, así como la pequeña decena de tumbas de santos que se encuentran allí.

En una minúscula calle dedicada al comercio de lana (de pelote), descubrirás a tu derecha sucesivamente las iglesias sirias, católica, griega ortodoxa y armenia gregoriana, antes de llegar a la iglesia de los Cuarenta-Mártires, la más antigua (siglo XV). Entra en el claustro y pisará las tumbas de los mártires armenios masacrados por los turcos en 1915, justo debajo del impresionante campanario. El encanto de la iglesia siria católica se debe a su extraña mezcla de imágenes piadosas y de arquitectura oriental, en particular la alternancia de piedras de colores en el coro.

Construida sobre la ubicación de la catedral de Santa Elena, del siglo VI, ante la cual el soberano musulmán de Alep en 1124, represalia por las atrocidades cometidas por los "Franj" durante las cruzadas. Justo enfrente de la entrada, en la sala de oración con columnas, destacan las carteles de origen bizantino y el espléndido mihrab de madera. Las mujeres tienen que prever un chapuzón, no hay acceso a la entrada.

Terminada en 1783, la iglesia es testigo de la importancia de una comunidad que tenía su frontón en la calle cuando la antigua capital cortejaba a Occidente. Tiene una atractiva fachada barroca de color amarillo pastel con un arco que descansa sobre columnas libres, debido a Vallin de la Mothe y Rinaldi. Es aquí donde el último Rey de Polonia, Stanislas Poniatowski, uno de los favoritos de la Gran Catalina y del General Moreau, que murió en 1813, ha sido enterrado aquí desde 1798. Mickiewicz, Honoré de Balzac, Dumas Sr., Liszt rezó allí

La iglesia de Sant'Andrea al Quirinale fue encargada por los jesuitas de Bernini en 1658 y terminada en 1661. Tras haber optado por organizar el espacio a lo largo del pequeño eje de la elipse, Le Bernin colocó muros cóncavos a ambos lados del pórtico, que ocultan parcialmente los muros que retroceden del edificio. El todo es alegre. Es la obra de un solo artista, brillante en su arte, ejecutada en un solo trazo y un buen ejemplo de la estética de la época.

Este gigantesco complejo, compuesto por una madrasa y una mezquita con capacidad para 10.000 fieles, fue construido entre 1885 y 1892 por un acaudalado habitante de Andiyán. La madrasa tiene dos cúpulas, una fachada de 123 metros de largo y 122 celdas, que se conservaron en gran parte durante el terremoto de 1902. Fue renovada entre 1970 y 1975, antes de ser transformada en un museo literario en 1997 para contrarrestar la enseñanza wahabí que se había practicado allí desde la independencia. Desde el interior se puede acceder a la cubierta y a las dos cúpulas, que ofrecen una vista elevada sobre la cercana mezquita de Jumi y su alminar.

Construida a principios del siglo pasado, en 1915, esta mezquita se distingue por su inmensa cúpula culminada por la media luna del islam. Con un diámetro de poco más de 14 metros, esta cúpula es una de las más grandes de Asia Central. En la década de 1990, la mezquita albergó a la organización wahabita de Namangán, hasta que fue clausurada en 2001. Desde entonces, ha reabierto sus puertas como madrasa para acoger a los estudiantes de la madrasa Mullah Kirghiz.

La mezquita del Viernes en Namangán fue cerrada después de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, se pueden admirar los dos minaretes que flanquean su entrada, que difieren radicalmente del estilo uzbeko y recuerdan más a las mezquitas de Estambul.

Siguiendo la calle Uichinskaya, tome la segunda calle a la derecha después de la madrasa. Es la antigua calle de los cuchilleros, que conduce a un mausoleo del siglo XVIII en el que solo se permite la entrada a los hombres. Destacan las decoraciones de terracota y las inscripciones de la fachada, típicas del arte de Ferganá. Una mezquita y una madrasa adyacente acogen a los musulmanes para rezar.

Restaurada en 1992 y de nuevo en 2011, esta madrasa fue fundada en 1910 por un rico magnate del algodón de Namangán. El pórtico y los minaretes han sido completamente restaurados y están decorados con cerámica blanca, amarilla, azul y verde. En el interior, un pequeño patio con unos árboles colosales está rodeado por 35 celdas que podrían albergar a cerca de 150 estudiantes. A la derecha de la entrada, un poco más arriba, domina el conjunto un iwán, con maderas finamente decoradas.

Construida después de la independencia en el lugar que ocupaba una anterior mezquita del siglo XVI, la mezquita de Khonakah puede albergar hasta 6000 fieles para la gran oración de los viernes, entre el mediodía y las 13 h. En la entrada, los dos minaretes tienen una altura de 26 metros. Los no musulmanes pueden entrar y admirar los trabajos en madera y las pinturas que decoran la mezquita, aunque serán amablemente rechazados durante la oración. Hay que descalzarse y llevar ropa adecuada (piernas tapadas y mangas largas, pañuelo en la cabeza para las mujeres y, por supuesto, nada de faldas).

Al salir del cementerio, tome la calle que entra en la ciudad, al otro lado de la carretera. Dé la vuelta a la primera manzana girando dos veces a la derecha: verá la madrasa a la izquierda, después de la segunda esquina. Esta madrasa, de 1833, fue parcialmente restaurada en 1992. A la izquierda de la entrada, un magnífico iwán decorado con madera y pinturas tradicionales merece por sí solo la visita. Desgraciadamente, el resto del edificio está muy deteriorado y carece de interés hasta que sea restaurado en su totalidad.

De nuevo hacia el norte, la calle Akbar Islam lleva hasta la calle Nabiev y la madrasa Narbutabay. Esta madrasa, que data de 1799, fue una de las pocas, junto con la madrasa Mir-i-Arab de Bujará, que acogió a estudiantes durante el periodo soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como refugio para niños y ancianos de toda la URSS. Actualmente está cerrado por falta de recursos y por decisión del presidente. El Gobierno le ha negado la licencia necesaria durante varios años. Está abierta a los visitantes uzbekos y extranjeros que lo soliciten. Podrá hacerse una idea de la vida que reinaba aquí: la planta baja se utilizaba para estudiar y preparar las comidas, mientras que el piso superior se reservaba para el descanso. La madrasa vuelve a la vida durante las fiestas del Ramadán: los habitantes de Kokand vienen a romper el ayuno todas las noches a su patio.

El aspecto inusual y asimétrico de esta mezquita encaramada sobre la colina de Afrasiab llama inmediatamente la atención. El iwán columnado y la entrada de la cúpula datan de 1854. En 1919, el arquitecto Abdukadir Bini Baki añadió un portal y el alminar. La mezquita, dedicada a Elías, el santo patrono de los viajeros y de las aguas subterráneas, fue construida sobre el emplazamiento de otra mezquita anterior, a su vez edificada en uno de los lugares sagrados más antiguos de la ciudad, donde se practicaban cultos religiosos ya desde tiempos preislámicos. Está ubicada, en efecto, cerca del lugar por donde pasaba el canal de abastecimiento de agua corriente de la antigua ciudad de Afrasiab, y sabemos que los sacerdotes zoroastrianos eran los responsables de la irrigación y de todo lo relacionado con el agua, uno de los elementos sagrados de la antigua religión. Desde el iwán, las vistas sobre Shah-i-Zinda son impresionantes.
Al llegar a la mezquita por el viaducto, construido recientemente sobre la carretera para unirla con el bazar, también se puede visitar la tumba de Islam Karimov. El antiguo presidente uzbeko fue enterrado en su ciudad natal, a un tiro de piedra de la mezquita de los Viajeros, en un pequeño pabellón rodeado de plantas de albahaca, que se supone que acompañan a las almas de los muertos al más allá. Es un lugar de meditación para muchos uzbekos, y las guías turísticas lo llenan de elogios, aunque son más aún los que creen que el país está muy bien sin su antiguo dictador.

El mausoleo del jeque Burhanuddin Sagarji, conocido como Rukhobod o «residencia del espíritu», fue construido en 1380 por Tamerlán para albergar los restos de su mentor y de la familia de este. Es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Su arquitectura es sencilla: una base cúbica de lados simétricos rematada por un tambor octogonal sobre el que descansa una cúpula cónica de 22 m de altura. Dimensiones importantes que recuerdan el origen timúrida del edificio.
Se dice que un mechón de pelo del Profeta fue enterrado con los restos del santo. Su tumba yace casi en el centro del mausoleo, junto a la de la esposa del jeque, Bibi Khalfa. Cuando murió en China, su cuerpo fue momificado y llevado a Samarcanda en camellos, que también están enterrados en el mausoleo, bajo los adoquines. Los adoquines están arañados por los clavos del arquitecto, que firmó así su obra.
Las otras diez tumbas son las de los hijos del jeque: ocho niños y dos niñas. Las de los dos últimos se identifican por su forma más cónica y están decoradas con suras del Corán. La puerta es original y conserva la frase favorita de Tamerlán, grabada en letra árabe: «Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta». A principios de la década de 1990 había, junto al mausoleo, uno de los restaurantes más bonitos de la ciudad; según los vecinos, el propietario y su familia enfermaron, víctimas de una maldición, por comerciar en un lugar sagrado. Por tanto, el restaurante ha desaparecido, pero la maldición no ha impedido en modo alguno que los comerciantes de recuerdos ocupen las celdas del khanqah, restaurado en 1996. También fue restaurado el alminar del siglo XIV. Su arquitectura es un reflejo del portal de entrada del khanqah. Justo detrás, la espléndida casa tradicional con iwán, con columnatas y carpintería pintada, es la de Khodja Muin Shukurullaev (1883-1942).

Situado en el borde del acantilado de Afrasiab, con vistas al río Siab, el largo mausoleo de cinco cúpulas tendría una vista más tranquilizadora si no se hubiera instalado una fábrica justo debajo. Estuvo abandonado durante mucho tiempo. En 1996, el patriarca Alexis, que estaba en Uzbekistán, vino a visitar la tumba de san Daniel. El mausoleo del profeta Daniel es, de hecho, el único lugar en Samarcanda que reúne a las tres confesiones, musulmana, cristiana y judía. Fue construido a principios del siglo XIV por Tamerlán, que trajo los huesos del santo de su campaña en Asia Menor. Eugène Schuyller, en 1873, aunque no mencionó el mausoleo, informó de que los ermitaños habían vivido en cuevas perforadas en el acantilado de Afrosiab. Es probablemente una de estas cuevas la que se puede ver justo al lado del mausoleo y que fue utilizada como millikhana. La tumba tiene ¡18 metros de largo! Se dice que los huesos del santo siguen creciendo unos centímetros cada año. En la cabecera de la tumba se pueden ver elementos ornamentales de caligrafía coránica grabados en la piedra. Al pie de la escalinata, cerca del río, una pequeña cúpula alberga una fuente de agua bendita. Aquí es donde los creyentes realizan sus abluciones y sacian su sed. Cuando no se está en peregrinación, este es un lugar fresco, muy tranquilo y relajante para detenerse unos momentos a la vuelta de una visita al Afrosiab

Situado casi frente al complejo Khodja Abdi Darun, el mausoleo Ishratkhana, del siglo XV, es el monumento funerario para mujeres y niños de la dinastía timúrida. Fue construido por Khabibi-Sultan-Beghim, esposa del sultán Abu Sayid. El nombre, que se traduce como «casa de la alegría», se le habría dado por su suntuosa decoración, que hoy solo se puede intentar imaginar. Tras los terremotos de 1897 y 1903, su cúpula central se derrumbó. Para obtener una buena panorámica es posible encaramarse a los restos de la galería por una de las dos escaleras de caracol que sobrevivieron a los desprendimientos. En el centro, una cripta subterránea alberga una veintena de tumbas. En ruinas, la entrada al edificio está bloqueada por una puerta, pero a veces es posible que la abra el guardia del complejo Khodja Abdi Darun.

Situado justo enfrente de la mezquita de Bibi Khanum, al otro lado de la calle, el mausoleo de la mujer de Tamerlán, esbelto y bastante solitario, es también un lugar de peregrinación para las mujeres de Uzbekistán. Fue erigido a finales del siglo XIV y alberga tres ataúdes de mujeres en su cripta octogonal. El interior ha sido de nuevo perfectamente restaurado, es decir, con unos dorados intensos y unos entrelazados brillantes que restan un poco de autenticidad al conjunto. Y, al igual que en la mezquita, desde el final de las obras de restauración ya no es posible subir al tejado, desde donde se obtenía una excelente vista general de la mezquita de Bibi Khanum. Sin embargo, en ocasiones, el personal parece estar más abierto al debate sobre este tema, que traducido significa: si no hay demasiada gente y llega a un acuerdo sobre la propina, todo sigue siendo posible.

Las madrasas de Modar-i-Kan y Abdullah Kan están situadas al suroeste de la mezquita de Bolo Hauz. La más pequeña de las dos, la madrasa Modar-i-Kan, dedicada a la madre de Abdullah Kan, fue construida en 1566, al comienzo del reinado del emir. Es una madrasa de arquitectura clásica, de una sola planta, con las celdas donde vivían los estudiantes, así como una mezquita y una sala de lectura, o darskhana, que da a un patio interior. Hoy en día, encontrará los mismos artesanos y tiendas de recuerdos que en otras madrasas de Bujará.
La madrasa Abdullah Kan data de 1588. También fue construida por Abdullah Kan, pero en la cúspide de su gloria, por lo que su aspecto desprende una mayor imagen de poder que su modesta vecina. Presenta una disposición tradicional, con un gran patio rodeado de celdas, pero los arquitectos complicaron la estructura aumentando el número de celdas en las esquinas de los edificios a través de patios coronados por una cúpula. La «linterna de Abdullah», situada en el ala norte, es un ejemplo de estos hallazgos arquitectónicos. Esta sala octaédrica está rodeada de galerías ojivales de dos plantas. Puede que encuentre cerrada la entrada a la madrasa, pero se puede acceder por la izquierda del edificio. A menos que los restauradores se hayan apoderado de él, podrá pasear libremente por este verdadero laberinto y descubrir sus decoraciones en forma de estrella de las cúpulas interiores de la mezquita y de la darskhana, o los graffiti de los estudiantes de principios de siglo.

Frente al mausoleo de Pahlavan Mahmud se levanta la madrasa Shirgazi Kan, construida en 1726 y que alberga un Museo de Medicina dedicado a Avicena y a Al-Juarismi. El feto de dos cabezas sumergido en formol tiene más éxito entre los visitantes que los paneles explicativos. Sobre la entrada, una inscripción reza: «Acepto la muerte a manos de los esclavos». Fue grabada después de la muerte, en el interior de la madrasa, de Shirgazi Kan. En efecto, utilizó esclavos persas y supervivientes rusos de la expedición del príncipe Bekovitch para construir esta madrasa, prometiéndoles la libertad tan pronto como terminaran. Sin embargo, para conservar su talento a su servicio, retrasaba constantemente el plazo de entrega y hacía que la obra se alargara. Un día, cuando vino a supervisar el trabajo, los esclavos, enojados, lo apedrearon con ladrillos. Al final de la calle a la izquierda, la madrasa Matrazulbey Mirzaboshi alberga una pequeña tienda de recuerdos donde se pueden encontrar alfombras y ropa vieja, así como suzanis. Al girar a la derecha, se regresa a la calle principal a lo largo de los talleres de talladores de madera y se pasa frente a una pequeña fábrica de seda que hay en la madrasa de Yaqubay Khodja.

Al oeste, la madrasa Kutlug Murad Inak fue construida entre 1804 y 1812, bajo el reinado de Kutlug Murad Inak, por el abuelo de Allah Kouli Kan. El kan Kutlug Murad Inak quería ser enterrado en esta madrasa, pero la muerte le sorprendió cuando estaba en Dichan Kala, la ciudad exterior. La ley prohibía la entrada de un muerto en el centro de la ciudad, pero Allah Kouli Kan encontró una salida a este problema «fronterizo» y ordenó demoler la muralla que separaba la madrasa de la ciudad exterior. Ya no había ninguna razón por la que el kan no pudiera ser enterrado en el vestíbulo de su madrasa. Fue la primera madrasa de Jiva en tener dos pisos de celdas. Otra particularidad es que está construida sobre una anterior madrasa que data de 1688: la madrasa Khodjamberdibi que, durante la nueva edificación, se amplió y rebautizó como Khurdjum. Se quitaron las cúpulas y la puerta, y se perforó un pasaje en el medio. Actualmente se utiliza como terraza frente a la puerta de la madrasa Kutlug Murad Inak. Los arcos de las celdas son visibles frente a la gran madrasa. El gran pozo subterráneo de su patio suministraba agua pura a todo el centro de la ciudad. Hoy los niños van a buscar los billetes que los peregrinos tiraron allí y ya nadie bebe su agua. En temporada, un titiritero ofrece aquí su pequeño espectáculo para los turistas, y por esto se han colocado algunos bancos en el patio.
La madrasa Allah Kouli Kan fue construida en 1834 frente a la de Kutlug Murad Inak, formando la pareja tradicional de las kosh madrasas. Es una de las más grandes de la ciudad y albergaba la biblioteca de Jiva. En su momento, Allah Kouli Kan quiso reorganizar completamente la entrada este de la ciudad. Hizo demoler los muros del centro de Jiva para levantar una serie de edificios comerciales y religiosos. Así trasladó el centro de la ciudad cerca del palacio Tash Khauli. El nuevo complejo incluía un gran caravasar, un tim (mercado cubierto), baños, así como una madrasa y una mezquita. El caravasar fue transformado en un supermercado por los soviéticos. ¡Una curiosidad! Tiene vistas sobre un tim con catorce cúpulas. Una galería con seis cúpulas recorre la madrasa Allah Kouli Kan y conduce a Palvan Darvosa, la puerta oriental, que da a la ciudad exterior y al bazar. La madrasa Allah Kouli Kan no tiene nada realmente interesante, excepto su majestuosa puerta de color azul profundo. En el interior, alrededor de un patio rectangular de 30 por 34 metros, las celdas están distribuidas en dos plantas, como en la madrasa Kutlug Murad Inak.

Situada al este de la mezquita de los Viernes, la madrasa Abdullah Kan fue construida en honor al kan de 17 años que murió luchando contra los turcomanos tras cinco meses de reinado. La madrasa alberga un Museo de Historia Natural y cada una de sus celdas está organizada en torno a un tema: algodón, seda, frutas... El museo también cuenta con una rica colección de animales disecados, entre ellos aves y reptiles. Algunas curiosidades divertirán a los aficionados, como ¡una oveja con dos cuerpos! Frente a la madrasa, la mezquita Ak, de 1838, fue erigida sobre cimientos que datan de mediados del siglo XVII, contemporáneos a los baños de Anusha Kan, situados justo al lado y todavía en uso. La pequeña mezquita, flanqueada por un minarete, está rodeada de iwán por tres de sus lados. Está cerrada a los visitantes. Justo antes de llegar a la puerta este, se abre una plaza a la izquierda donde se enfrentan dos madrasas.

Construida en 1851 bajo el reinado de Mohammed Amin, fue una de las madrasas más grandes de Asia Central, con un patio de 38 metros cuadrados y un edificio de 72 por 60 metros. Una construcción a imagen y semejanza del kan, el líder más ilustre de Jiva: conquistó Merv e impuso su ley al belicoso Tekke antes de morir decapitado durante una batalla en la frontera iraní. Dejó a Jiva expuesta a los ataques de los nómadas durante las décadas siguientes. La construcción del impresionante edificio requirió que, para hacerle sitio, se destruyera una parte de las murallas de la fortificación. Las 125 celdas distribuidas en dos plantas albergaron a 260 estudiantes hasta 1924. Los tímpanos del portal superior y los dos pisos de la fachada están decorados con motivos de mayólica azul. La construcción de la madrasa ofreció a los historiadores soviéticos una ilustración de la lucha de clases bajo los kanes. En efecto, después de dos años de trabajo agotador, los obreros, que no recibían dinero, se rebelaron: la mayoría de ellos eran campesinos, ya no podían cuidar de sus campos y la hambruna se avecinaba. La revuelta fue reprimida al estilo local: Matiakub, el líder de la rebelión, fue envuelto en una piel de bestia húmeda y enterrado vivo bajo los cimientos del minarete. La historia reciente de la madrasa no es necesariamente más alegre, ya que los soviéticos la convirtieron en una prisión en las décadas de 1930 y 1940. Hoy en día esta madrasa acoge al hotel Orient Star y puede albergar a un centenar de turistas.

Aparece como un pueblo de casas blancas aisladas en el desierto, al pie de una montaña. Un gran cementerio rodea el mausoleo de Sultan Uvays Bobo, un gigante de doce metros de altura. Los habitantes de la zona podrán llevarle a los cercanos montes Sultan Uvays para mostrarle la huella de sus pies. Es un famoso lugar de peregrinación que ha mantenido una atmósfera atemporal.