Qué ver y hacer Route de la soie

Verano como invierno, es agradable pasar el día en el magnífico entorno del palacio de verano y de su inmenso parque. Este último se extiende en una superficie de aproximadamente 280 hectáreas, delimitada por un muro de recinto que cuenta con pocas puertas; con su centro un inmenso lago, el lago Kunming, que cubre las tres cuartas partes de la superficie y, al norte, en una colina llamada "colina de la Longevidad milenaria", en las laderas de la que se escalonan palacios y templos hasta la cima.

Historia

Sucesivamente denominado "jardín de las Aguas Doradas" bajo los Jin durante la construcción del palacio inicial y después "jardín de las Colinas Maravillosas", mientras que los Ming añadieron el templo de la Perfecta Tranquilidad, otros pabellones y ampliandi el lago, es al emperador Qian Long (1711-1799) de los Qing que el parque debe sus más importantes transformaciones. Se inspiró en la arquitectura de Hangzhou, que su madre la emperatriz de Nihulu había querido, y por eso Qian Long le ofreció como regalo para su sexagésimo aniversario el nuevo conjunto rebautizado "la colina de la Longevidad milenaria", en la escritura del "jardín de las Olas claras".

En aquel momento, la corte se refugiaba en sus residencias secundarias situadas fuera de la capital, desde la llegada del verano y de sus llanores tortuosos hasta 1860, donde se destruyeron muchos palacios, entre ellos el Palacio de la Belleza. Fue a la emperatriz Cixi (1835-1908), a la intransigencia, pero que se desprendió del conjunto, a la que se le debe el lujo de comer (para ello, el dinero destinado a rescatar las arcas de la marina imperial) y su nuevo nombre de "jardín en el que se cultiva la concordia". El palacio fue destruido de nuevo en 1900 en el momento de la rebelión de los Boxers, y Cixi, que estaba muy atada, volvió a restaurar.

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Para entrar en el patio de acceso, primero pasa un gran tailandés, un porche de madera esculpida y pintado. En medio de este doble patio, verás un unicornio de bronce muy bonito, y en el fondo se encuentra la sala de la Benevolencia y de Lonevidad, ante la que podrás observar cuatro quinientos perfumes en bronce. Se dice que fue en esta sala donde la emperatriz daba sus audiencias.

Luego, al dirigirse al lago, llegamos al palacio de las Olas de Jade, un nombre poético para lo que durante diez años fue la cárcel en la que la emperatriz Cixi reprimió al emperador Guangxu encerrado en el aislamiento más total (ni siquiera podía ver a su esposa o a sus concubinas) después del fracaso de los «cien días de las reformas». Todavía se puede ver lo que ha sido el mobiliario de la habitación de Guangxu.

Después se dirigió al jardín de la Virtud y de la Armonía, donde Cixi se había ofrecido, con ocasión de su sesenta aniversario, un teatro magnífico, dotado de todos los mecanismos modernos de la época - trampas, efectos de juego de agua… Su verdadera pasión por el teatro la empujaba a veces a las tablas en las tablas, bajo el disfraz de Guanyin.

Después, podrá llegar al lago por un momento para llegar a la residencia de Cixi, el palacio de la Alegría y la Longeevidad. Ahí es donde la emperatriz se ocupaba de sus barrios de verano a partir de junio, y en ese marco se hacía uso cotidiano de los festivientos compuestos, se dice, de más de ciento veinte platos y, como sólo tocaba a aquellos que estaban más cerca de ella, su cocinero disponía así de aquellos a los que prefía cerca, sabiendo que, para el más mínimo detalle desagradable, hacía batir la comida y la eunucos, mostrando una crueldad sin límites. Hay que destacar el mobiliario de la sala del trono y algunas de las tonterías de época.

Los bordes del lago están duplicados por una larga galería cubierta, entrecortada por cuatro pabellones que recorren 728 m al pie de la colina de la Longevidad milenaria. También puedes bordear las orillas del lago, pero el principal interés de la galería reside en los 14.000 pequeños cuadros que se suceden y reproducen cuidadosamente escenas históricas o mitológicas, paisajes o motivos florales… verdaderas obras maestras que merecen un poco de tiempo para ser admiradas, aunque algunos hayan perdido sus colores y están dañados.

La galería se cortó en el centro del palacio de Nubes ordenadas, donde Cixi solía celebrar sus cumpleaños. Todavía hay un gran retrato con aceite de la emperatriz. Este palacio es también el punto de partida de la ascensión hacia la colina de la Longevidad milenaria (Wanshoushan). Una serie de puertas y escaleras que acaban bastante empinadas conducen a través de varios pagodas de culto budista: sala de la Virtud resplandeciente, pabellón de las fragraciones budistas, desde donde se disfruta de unas magníficas vistas panorámicas del lago. Luego un sendero escalonado a través de los árboles completa este ascenso en el templo del mar de la Perfecta Sabiduría, edificio de ladrillo decorado con cerámicas amarillas y verdes y con estatuillas de efigie de Buda.

De vuelta a orillas del lago, la galería prosigue su carrera hasta el famoso barco de mármol que parece extraño flotar, amarrado al lago y donde, según la historia, a Cixi le gustaba organizar banquetes. Alrededor se encuentran los pequeños pontones a partir de los cuales puedes alquilar botes y recorrer las aguas del lago de un puente a otro. Por otra parte, es el medio del agua el que goza de la mejor vista en toda la ciudad de Wanshoushan. Durante el invierno, podrá cruzar el lago congelado a pie e incluso disfrutar de las alegrías de la silla de hielo o del patinaje en compañía de los numerosos chinos que se alojan el fin de semana en familia.

Un consejo, prever un buen día para pasear y tomar una taza de té en una casita en los jardines, para canotear en el lago y admirar las especies vegetales variadas que conforman armoniosamente los jardines a lo largo del paseo. El conjunto está clasificado como Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco desde 1998.

Uno de los mejores lugares de Pekín para admirar a los chinos que practican el taï qi quan, los ejercicios de qi gong, el canto, el baile y otros gimnasios matinales.

Historia

Situado al sur de la ciudad en un inmenso parque con una superficie de 273 ha, este conjunto, diseñado bajo los Ming, debía estar conectado directamente con el cielo. De ahí un esoterismo constructivo extremadamente intenso: colores, formas geométricas (tradicionalmente, el círculo representa el cielo y el cuadrado, la tierra), sonidos, diferencias de altura de los edificios.

El templo del cielo, encarnación de la arquitectura Ming en su grado más cercano a la perfección, se convierte progresivamente en el símbolo de la capital china. La tradición consideraba al emperador como el hijo del cielo y, como tal, debía visitar y sacrificar a su padre, al cielo y a sus antepasados si quería preservar la armonía entre el orden humano y el orden cósmico. Aquí es donde los emperadores de la dinastía Ming y Qing venían dos veces al año (15 ^día del 1 ^{º mes} lunar y el día del solsticio de invierno), para adorar los cielos y rezar por la obtención de una buena cosecha.

En el origen, el cielo y la Tierra estaban vencidos en este templo y, en 1530, el templo de la Tierra (Ditan) fue construido al norte de Pekín. El emperador estaba escoltado desde Qian Men hasta el templo del cielo por sus soldados y ministros, príncipes de sangre real y músicos, bailarines y elefantes. Todas las puertas y ventanas a lo largo de su camino estaban cerradas porque nadie tenía que ver al hijo del cielo.

Las formas arquitectónicas son referencias directas a los temas del cielo y la Tierra: la sala de Lezonne, o palacio de la Abstinencia, de forma cuadrada situada cerca de la puerta celeste del oeste, es una ciudad prohibida en miniatura, mientras que el templo de Oración para la buena cosecha (Qinian Dian) y el altar circular al aire libre están vinculados al cielo.

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Al norte del conjunto, el templo de oración por la buena cosecha es el edificio principal. Una triple terraza con una superficie de 5.900 m ² en medio de un patio cuadrado conduce al templo de forma cónica. Su triple tejada recubierta de tejas azules se funde en la masa azul del cielo. Prodigiosa hazaña tecnológica: este gigantesco edificio concebido en 1420 es un científico de madera sin clavo. El simbolismo se refleja en la técnica arquitectónica: esta estructura de 38 m de altura y 30 m de ancho cuenta con 28 pilares de madera maciza. Los cuatro pilares centrales representan las cuatro estaciones, la primera corona de doce pilares, los meses del año y la segunda, las horas del día y la noche. Cada pilar es un tronco de cedro de la provincia de Yunnan.

La sala está directamente abierta al exterior con sus tapices de madera. Fue en esta sala donde se celebró la ceremonia del sacrificio de finales de primavera. El trono del cielo (siempre vacío ya que el cielo no podía sentarse allí) se encontraba en el centro de esta sala y, tras haber presentado su oración escrita pidiendo al cielo que todas las condiciones se reúnan armoniosamente por buenas cosechas, el emperador la quemaba en un horno al pie del trono. En los pabellones anexos venían los dioses del Sol, la Luna, las Estrellas y el Viento, la Lluvia, el Tonnerre y los Eclairs. En el siglo XIX, el rayo cayó sobre el templo que luego fue reconstruido en el mismo nivel en 1889.

Frente al templo de Oración a la buena cosecha, en el eje norte-sur, se encuentra la bóveda imperial del cielo (Huangqiongyu) con tejado azul coronado por una bola dorada. Esta estructura mucho más pequeña, construida en 1530, estaba diseñada para recibir las tabletas de los dioses del Sol y de la Luna después del ceremonial. El edificio está rodeado por una pared totalmente hermética, el muro de los Ecos, a largo plazo. Delante de las escaleras que conducen al edificio, las piedras al triple son: todo su producto a partir de la primera piedra se reproduce una vez; de la segunda, dos veces; y de la tercera, tres veces. A ambos lados de la bóveda imperial del cielo se encuentran edificios rectangulares que hoy se transforman en pequeños museos.

Uno de ellos presenta una interesante colección de instrumentos de música tradicional y una maqueta reconstituyendo las procesciones que siguieron al emperador durante los ritos de oración en el templo.

Al sur, el altar del cielo (Huanqiu). Construido al mismo tiempo que la bóveda imperial y reconstruida en 1740, este altar de mármol blanco consta de tres terrazas que culminan en el centro en una representación simbólica alrededor de la cifra imperial "9". Nueve círculos concéntricos radican alrededor de una piedra central: el primer círculo comprende 9 piedras y el círculo exterior 81 piedras. Si te colocas en medio de la piedra central y te pones a hablar, todo su cuerpo resplandirá vibraciones, como una especie de eco interno,¡experiencia! En el centro de la terraza superior se encontraba también un trono destinado al cielo.

La sala de Jezonne (Qinggong), situada en la puerta este. Aquí es donde los emperadores y sus ministros observaban un ayuno de tres días antes de cada ceremonia. Con un vestido de apariencia bordada de dragones, el emperador abrió la ceremonia quemando incienso, ofrecía a los ancestros y al emperador supremo sacrificios de animales y regalos según la costumbre, sedas, tablas de jade… Después un hervidero leyendo la oración escrita del emperador mientras este último se prohibía, y se queman en el horno adosado todas las ofrendas… así como el texto de la oración dirigida al cielo.

Mientras todo se consumía, tenía músicos y cantos. Luego el emperador se volvía a su palacio en un palo diferente del que lo trajo. Hoy en día, la sala de Ayne se ha convertido en un vestíbulo de exposición que presenta varios instrumentos de sacrificio, que datan principalmente del período Qing.

El templo del cielo es ideal para visitar. Es con el templo de los Lamas uno de los más hermosos de Pekín y, con independencia de la temporada, te dejará tirar por la magia del lugar. Para tener tiempo de disfrutar de los palacios, del parque (que cuenta con unos árboles muy antiguos bastante impresionantes) y del ambiente general de este lugar, calcula un gran día de visita. El conjunto del emplazamiento está clasificado como Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco desde 1998.

Hasta hace sesenta años, el Registán era el corazón de Samarcanda y una multitud compacta y colorida bullía alrededor de los numerosos puestos que se alineaban junto a las madrasas. La incansable viajera suiza Ella Maillard tuvo la oportunidad, durante su visita a Samarcanda en 1932, de alojarse en la madrasa Tilla Kari, cuyas celdas acogían a los visitantes de paso. Menos hospitalaria, la madrasa Sher Dor fue utilizada como lugar de detención para los basmachí —musulmanes que se oponían al poder soviético— en espera de ser ejecutados. Aquí, como alrededor del Gur-e Amir, se demolieron las casas del entorno para crear un espacio abierto. Se podría pensar en el escenario de un teatro desierto: las tres enormes y magníficas madrasas de Ulugh Beg, Sher Dor y Tilla Kari flanquean una gran explanada vacía y, en el cuarto lado, un poco más atrás, se levantan las gradas que acogen a los visitantes durante los espectáculos de luz y sonido. En el siglo XIV, las seis arterias principales que salían de las puertas de la ciudad confluían en este lugar, en una vasta plaza de arena, literalmente: Registán. No es que la arena cubriera toda la plaza, pero era tirada en abundancia para absorber la sangre derramada durante las ejecuciones públicas. Tamerlán quería facilitar el comercio y animar a los comerciantes, que pagaban grandes impuestos, a venir a Samarcanda. Hizo construir una calle con tiendas que cruzaban la ciudad de un lado a otro y un enorme bazar. Continuando con este trabajo, su esposa, Tuman Aka, construyó un tim, un gran mercado cubierto con cúpulas. Bajo el reinado de Ulugh Beg, a principios del siglo XV, el Registán se convirtió en el centro oficial del poder en Samarcanda. Su nuevo estatus fue acompañado de grandes obras: el mercado fue derribado con sus cúpulas, y se construyeron una madrasa, un khanqah, un caravasar y una mezquita. En la plaza se llevaban a cabo las ejecuciones públicas y todas las manifestaciones oficiales. También era un lugar estratégico y, a finales del siglo XV, cuando los enemigos rodearon Samarcanda, Babur, el último de los timúridas, estableció su cuartel general en la madrasa de Ulugh Beg, el verdadero centro de la ciudad.

En el siglo XVI Samarcanda quedó bajo el poder del kanato de Bujará y perdió el estatus de capital que le había conferido Tamerlán. Los monumentos del Registán, abandonados, fueron quedando lentamente en ruinas. En el siglo XVII el gobernador de Samarcanda, Yalangush Bakhadur, dio a la plaza su aspecto actual con la construcción de dos nuevas madrasas en el lugar del caravasar y del khanqah. Una pintura de Vereshagin, famoso pintor-reportero ruso, da una imagen de la atmósfera que reinaba en esta plaza a finales del siglo XIX. En una de sus obras se puede ver a una multitud reunida frente a la madrasa Sher Dor admirando una docena de estacas altas decoradas con cabezas plantadas en la parte superior. Los trabajos de restauración iniciados a principios del siglo XX han frenado y reparado los estragos del tiempo y de los terremotos. Sin embargo, hoy en día, un nuevo peligro amenaza a estos monumentos: la subida de la capa freática salina corroe las bases de los muros y el agua asciende absorbida por el material que soporta las decoraciones. Además, desde la restauración, nuevos temblores sísmicos han causado grietas que crecen año tras año. Los andamios y tubos de metal refuerzan regularmente la estructura de estos monumentos amenazados. Los restauradores tendrán que enfrentarse a nuevos desafíos para que la «plaza de arena» no acabe mereciendo literalmente este nombre y, de hecho, se trabaja casi todos los días para garantizar la perdurabilidad de los monumentos. Por el momento, el Registán sigue siendo el conjunto arquitectónico más grande y elegante del mundo musulmán e incluso, según opinó Georges Curzon a finales del siglo XIX, de todo el mundo «en la medida en que ningún lugar, ninguna ciudad occidental tiene catedrales góticas de primer orden en tres lados».

Al oeste, la madrasa Ulugh Beg es la más antigua de las tres. Construida entre 1417 y 1420, se reconoce por su alminar norte, ligeramente inclinado, como si luchara por sostener el cielo, un papel atribuido a estos dos gigantescos minaretes de 33 metros de altura que flanquean la puerta y que nunca recibieron imanes. A los guías les gusta contar como, durante los trabajos de restauración, los rusos intentaron sin éxito rotar el alminar en su base para enderezarlo de nuevo. El portal, decorado con un mosaico de ladrillos cocidos y esmaltados con los colores del cielo, se eleva como una gran vasija hacia la bóveda celeste. Espirales de mayólica, patrones estrellados con cinco o diez ramas, algunos toques raros de amarillo, verde... la mirada se pierde en esta hechizante geometría espacial.
Tanto las alas como los minaretes están totalmente cubiertos de girikh, los motivos geométricos. En el interior, unas cincuenta celdas distribuidas en dos niveles forman un patio cuadrado. En las esquinas del edificio, las salas superiores estaban coronadas por cúpulas, que fueron destruidas. Cuando se construyó en 1417, la madrasa Ulugh Beg era la universidad más grande de Asia Central. Más de cien alumnos estudiaban allí el Corán, pero también astronomía, matemáticas, filosofía y literatura. El llamado Platón de su tiempo, Kazy-Zade-Rumi, vino a enseñar astronomía a esta madrasa. Ulugh Beg, un ilustrado gobernador, matemático, astrónomo, poeta y político, también iba al patio de la madrasa para debatir con los estudiantes. Esta apertura hacia lo no religioso provocó su muerte, pues su propio hijo, aliado con los fanáticos religiosos, lo hizo asesinar en 1449. «Los búhos habían ocupado el lugar de los estudiantes en estas celdas, y en lugar de las cortinas de seda, sus puertas estaban cubiertas de telarañas». La descripción data de 1711.
En ese momento, la suntuosa Samarcanda parecía bien dormida. El mercado, que había recuperado el lugar que le correspondía en el centro de la ciudad, y que fue acoplado entre los edificios, inundó de basura la plaza del Registán; traída por el viento, la arena también se precipitaba en ella y el nivel del suelo subió más de dos metros. En 1873, Eugène Schuyller señaló el estado ruinoso de la madrasa, que entonces solo tenía una planta, así como la ilusión óptica que hacía que los minaretes parecieran inclinados. Para reparar esta ilusión, los arquitectos encargados de la restauración de los monumentos intentaron en vano, ya en el siglo XX, enderezar el alminar. La parte posterior del patio está ocupada por una mezquita.

Al este, frente a la madrasa Ulugh Beg, la madrasa Sher Dor no se erigió hasta dos siglos más tarde. A principios del siglo XVII, Yalangtush Bakhadur, visir del imán Kouli khan y gobernador de Samarcanda, probablemente deseoso de despertar la ciudad dormida y de dejar su huella, destruyó lo que quedaba del caravasar y del khanqah y construyó, entre 1619 y 1635, una madrasa al otro lado de la plaza, como la de Ulugh Beg. Si bien los estetas consideran la madrasa Sher Dor menos pura en sus proporciones y ornamentos, es sin embargo la que más atrae la mirada cuando se llega a la plaza del Registán. Sus leones-tigre de color fuego adornan un portal luminoso como el sol, que compite en espectacularidad con la bóveda estrellada de la madrasa de Ulugh Beg: el poder del sol frente a la infinidad del espacio. Una leyenda cuenta que el arquitecto responsable de la construcción de Sher Dor pereció por haber violado las leyes del islam, que prohíben el arte figurativo.
Pero Sogdiana, de la que Samarcanda es el corazón, siempre ha sido capaz de mezclar armoniosamente las diversas influencias religiosas y culturales a las que ha sido sometida. Algunos ven en este león-tigre que porta el sol una representación alegórica del poder de Yalangtush Bakhadur, refiriéndose también al simbolismo del zoroastrismo y al culto al fuego. Es este león-tigre el que da nombre a la madrasa (Sher Dor significa: «el que lleva al león»). La anchura de los dos edificios es idéntica, pero la madrasa Sher Dor, construida sobre los cimientos del antiguo khanqah, es ligeramente más baja que la madrasa Ulugh Beg. A ambos lados de la puerta, dos cúpulas bulbosas acanaladas con relieve aéreo cubren las salas de estudio. Muchas inscripciones adornan el portal y los tambores de las cúpulas: «Tú eres el gran guerrero, Yalangtush Bakhadur, si añadimos los números de tu nombre, obtenemos la fecha de fundación». Y también: «Levantó una madrasa de tal manera que a través de él la tierra fue llevada al cenit del cielo.» O, de nuevo: «Nunca en el curso de los siglos el hábil acróbata del pensamiento, a través de la cuerda de la fantasía, alcanzará los picos prohibidos de los minaretes».
El patio interior, totalmente decorado con motivos geométricos y florales en verde, amarillo o azul, alberga dos plantas de celdas. Hoy en día, los estudiantes han sido reemplazados por vendedores de alfombras y de suzanis con innegables habilidades comerciales, que holgazanean en el takhta o juegan a las cartas esperando a los turistas. Por algunos som, el guardián de la madrasa le llevará hasta el tejado, desde donde la vista se desploma hacia el patio.

Frente a las gradas, la madrasa Tilla Kari, más baja y con una fachada más alargada que las dos anteriores, cierra el lado norte de la plaza del Registán. A su izquierda, la cúpula azul de la mezquita distingue a esta madrasa de sus dos vecinas. Y a esta mezquita debe su nombre la madrasa: Tilla Kari significa «cubierta de oro». Basta con contemplar las impresionantes decoraciones del interior de la cúpula para ver que este apodo está totalmente justificado. El alto portal y los dos niveles de celdas están decorados con mayólica, motivos florales entrelazados y símbolos del sol que recuerdan las tonalidades de la mezquita Sher Dor. Yalangtush quería dotar a Samarcanda de una mezquita de viernes digna de su categoría, puesto que la mezquita Bibi Khanum ya estaba en ruinas. E hizo construir una gran mezquita junto al patio de una madrasa que pudiera albergar al mayor número posible de fieles durante las ceremonias públicas. Así, la madrasa fue levantada en el lugar del caravasar construido bajo los timúridas, y se conservaron sus cimientos. La obra duró más de diez años, de 1646 a 1659, y la mezquita estaba cubierta de oro. Es el monumento más joven de la plaza y, sin duda, por el desequilibrio que crea la cúpula de la mezquita en la esquina de una fachada de 120 metros de longitud, el más sorprendente. De las tres madrasas, esta es la única que tiene las celdas hacia el exterior, como la madrasa Mir-i-Arab, en Bujará. Las paredes, la cúpula y el mihrab están totalmente decorados con motivos florales rojos y dorados sobre un fondo azul marino. La cúpula es particularmente impresionante: los círculos concéntricos de hojas de oro sobre un fondo azul oscuro parecen conducir la mirada hacia el infinito. El techo es tan plano como una mesa, pero las decoraciones en trampantojo lo hacen parecer arqueado. Aquí también, las celdas de los estudiantes y las habitaciones contiguas de la mezquita albergan hoy tiendas de recuerdos y de antigüedades. Sin embargo, se ha reservado un espacio para presentar fotografías tomadas antes y durante los trabajos de restauración.
Entre la madrasa Sher Dor y la madrasa Tilla Kari se encuentra el monumento funerario de la dinastía Shaybánida, o dakhma de los Shaybánidas. Se trata de un simple paralelepípedo recubierto de mármol gris que fue encontrado en la madrasa del kan Shaybani.

La necrópolis del Rey viviente, Shah-i-Zinda, es un callejón que sube a la colina de Afrasiab y que antaño conducía hasta las puertas de la antigua ciudad. Una calle insólita al borde de la cual se construyó, en el siglo XI, el mausoleo de Qassim-ibn Abbas, misionero musulmán y primo del profeta Mahoma que llegó a Sogdiana en el año 676, con la primera oleada de conquistadores árabes. Qassim-ibn Abbas fue decapitado por los infieles mientras rezaba y la leyenda cuenta que luego cogió su cabeza y bajó por un pozo que conducía al paraíso, donde presidió una corte de almas acompañado por dos asesores. Esta leyenda retoma el mito zoroastriano de los jueces del inframundo: Mithra Solar, Srôsh y Rashn, así como el mito del Rey viviente, que también tiene un origen anterior a la conquista islámica y que cuenta como, después de su muerte, el rey Afrasiab continuó gobernando en el reino de los muertos. Los conquistadores árabes y los misioneros del islam se apropiaron de muchas creencias zoroastrianas, maniqueas o nestorianas en beneficio de los héroes de la nueva religión. En los siglos XI y XII se construyeron muchas tumbas y mausoleos cerca del mausoleo del santo y de la gran mezquita contigua. Cuando la antigua ciudad de Samarcanda fue tomada y destruida por los mongoles, solo se salvó la tumba de Qassim-ibn Abbas (también conocido como Kussam o Kutham). En la época timúrida, en los siglos XIV y XV, las familias nobles y los miembros de la familia de Tamerlán fueron construyendo más mausoleos cerca del de Qassim-ibn Abbas bajo la creencia islámica de que la proximidad de la tumba de un santo proporciona protección en la otra vida. Estos nuevos edificios dieron al lugar su configuración actual. La calle parece hundirse en el suelo, porque a lo largo de los siglos los escombros de los edificios de la antigua ciudad mezclados con tierra han elevado el nivel del suelo varios metros. La impresión es aún más llamativa desde el exterior, cuando se ven los bulbos azules que sobresalen de la colina como enormes e inusuales setas. A los románticos les gustará el itinerario poético que va desde el gran pishtak hasta el mausoleo de Khodja Akhmad; es también un descubrimiento de las diferentes técnicas decorativas y los estilos arquitectónicos de los siglos XI al XV.

La puerta de entrada, o pishtak, está flanqueada por el primer chortak, un pequeño pasaje rematado por una cúpula sostenida por cuatro arcos (literalmente, chortak), donde se puede leer la siguiente inscripción: «Este majestuoso conjunto fue construido por Abd-al-Aziz Kan, hijo de Ulugh Beg, hijo de Shakhrukh, hijo del emir Timur en el año 838 de la Hégira». (1434-1435). De hecho, fue Ulugh Beg quien lo construyó en nombre de su hijo pequeño, que todavía era muy joven.

Al pie de los cuarenta peldaños de la escalera del Paraíso, o escalera de los Pescadores, hay una mezquita con iwán y columnatas finamente talladas donde los creyentes acuden a escuchar las oraciones del imán. Se dice que Qassim-ibn Abbas fue decapitado aquí.

La escalera conduce al mausoleo de Kazy Zadeh Roumi, a la izquierda, construido entre 1420 y 1435 para el tutor de Ulugh Beg. Considerado como el Platón de su época, Kazy Zade Roumi no sería, sin embargo, enterrado aquí: el esqueleto descubierto en el mausoleo era el de una mujer, quizás la cuidadora de Tamerlán. Es el edificio más grande del complejo. La sala de oración y el mausoleo están rematados por dos cúpulas muy altas. La belleza del conjunto no debe hacernos olvidar que hay que contar los peldaños de las escaleras, tal como hacen los peregrinos, que los cuentan de nuevo al bajar. Si cuentan un número diferente, tal vez no puedan acceder al paraíso... a menos que suban las escaleras 40 veces de rodillas y reciten un versículo del Corán a cada paso. La escalera fue construida en el siglo XVIII en el lugar que ocupaban las antiguas murallas que rodeaban Samarcanda durante el periodo pre-mongol. Suba hasta el segundo chortak, del siglo XIX, erigido en el emplazamiento de la antigua muralla de Afrasiab.

El primer mausoleo a la derecha del segundo chortak es el del emir Hussein, también conocido como Tuglu Tekin, hijo de un turco llamado Kara Kutkul, famoso comandante al que Tamerlán tomó como modelo mientras afirmaba ser de su ascendencia. Tamerlán hizo construir el mausoleo en 1376, aunque Tuglu Tekin había muerto como un mártir en el siglo VIII.

Frente a él, el mausoleo de Emir Zade (hijo del emir) data de 1386 y albergaría los restos de un hijo desconocido de Tamerlán. Justo encima, en el mismo lado de la calle, el mausoleo de Shadi Mulk Aka (1372) fue construido por orden de Turkan Ata, la hermana de Tamerlán, para enterrar a su hija. El emperador, para quien su sobrina era muy importante, hizo grabar la siguiente inscripción: «Esta es una tumba donde se perdió una perla preciosa». Turkan Ata también fue enterrada allí, junto a su hija. Es el mausoleo más antiguo del complejo y también la construcción más antigua de la Samarcanda de los timúridas. Los nombres de los tres arquitectos originarios de Samarcanda y de Bujará están inscritos en la hornacina de color turquesa del portal, magníficamente decorada con mayólica y terracota tallada y esmaltada. El interior está totalmente decorado. La cúpula está cortada por una estrella octogonal, símbolo del sol rodeado de ocho planetas. La cerámica es original y está sorprendentemente bien conservada para tratarse de un mausoleo con más de seis siglos de antigüedad. Sus colores adquieren diferentes tonalidades según la hora del día y la orientación del sol.

Enfrente, en el mausoleo de Chirin Bika Aka (1385),reposa la segunda hermana de Tamerlán, bajo una cúpula con una base de dieciséis lados. La fachada está decorada con mosaicos calados en azul oscuro. La decoración interior fue realizada por un artista azerbaiyano, un hecho asombroso y único para aquella época, cuando en Uzbekistán se practicaba el islam sunita mientras que en Azerbaiyán eran chiítas. Igualmente sorprendente es el hecho de que en la fachada, a ambos lados del portal, las inscripciones árabes no son suras del Corán sino palabras del filósofo griego Sócrates. Pone: «Sócrates dijo: la gente está triste en todas las circunstancias».

En el mismo lado, el mausoleo octaédrico sigue siendo un misterio. Data del siglo XV, pero, aunque se considera un mausoleo, no se han encontrado restos humanos. Según otra hipótesis, podría ser un minarete, pero su vasta arquitectura no ofrece ninguna prueba de ello. Tampoco se sabe mucho acerca de los tres mausoleos siguientes, a la izquierda del camino de entrada. El primero data de 1385 y lleva el nombre del arquitecto Alim Nassafi. El siguiente, construido el mismo año, lleva el nombre de Ulugh Sultan Begum. Y el último debe atribuirse, probablemente, a Emir Burunduk, uno de los mejores capitanes de Tamerlán. El tercer chortak se abre en el extremo norte, ya en la última parte de la necrópolis. A la izquierda están la mezquita Tuman Aka, que data de 1405, y el mausoleo adyacente, construido en 1404 para Tuman Aka, la esposa más joven de Tamerlán. Sobre una base cuadrada, su cúpula azul turquesa descansa sobre un tambor cilíndrico alto. Aunque los mosaicos del portal recuerdan el mausoleo de Chirin Bika Aka, la originalidad de la decoración se basa en el uso del color violeta, que era extremadamente raro en aquella época. El interior se ha dejado deliberadamente en blanco, lo que también es inusual, y las decoraciones se limitan a unos pocos frescos paisajísticos bajo la cúpula. Sobre la puerta de madera, finamente tallada, se lee: «La tumba es una puerta por la que todos pasan.» Frente a la mezquita Tuman Aka, la puerta de madera de olmo finamente trabajada, antaño realzada con oro, plata y marfil, fue diseñada por el maestro Yusuf de Shiraz. Conocida como la puerta del Paraíso, se abre desde hace más de 600 años en el reino de Qassim-ibn Abbas. En la pared derecha del pasillo se han descubierto restos de la muralla de la antigua mezquita del siglo XI, cuyo alminar se puede ver más arriba a la derecha. También data del siglo XI, lo que lo convierte en el monumento más antiguo del complejo y en el único de su tipo en el Shah-i-Zinda.
A través de la puerta del Paraíso, el pasillo conduce a la mezquita de Qassim-ibn Abbas. Su mihrab está decorado con mosaicos, una técnica que se utilizó en Samarcanda a finales del siglo XIV y en la cual los artesanos de Asia Central se convirtieron en virtuosos. Las piezas de mosaico de barro esmaltado representan hojas, pétalos de flores, ramas finas o inscripciones y se ensamblan sin huecos. La siguiente sala es el ziaratkhana, o sala de oración. Detrás de una cerca de madera, en el gurkhana, se encuentra la tumba del siglo XI de Qassim-ibn Abbas, totalmente decorada con mayólica. En ella se puede leer: «El que murió siguiendo a Alá no está muerto, sino que está vivo». Los arqueólogos también han investigado y descubierto un pozo de 18 metros de profundidad. La decoración de la sala puede parecer original dado lo borrada que se observa. Sin embargo, fue completamente restaurada en 1995, pero el nivel de humedad es tal que todo el trabajo se desperdició en los meses siguientes. Se ha instalado un climatizador para tratar de solucionar el problema, pero solo hay que ver las esquinas de las paredes y el suelo para darse cuenta de lo inútil de la tentativa. Para salvar lo que queda, se pide encarecidamente no apoyarse en las paredes y ni siquiera poner los dedos sobre ellas.

Saliendo de la tumba del santo, inmediatamente a la derecha y frente al mausoleo de Tuman Aka, se encuentra el mausoleo de Kutlug Aka, que data de 1360 y que alberga a otra de las mujeres de Tamerlán. Su portal está decorado con terracota tallada y vidriada.

Cerrando el extremo norte de la necrópolis, el mausoleo de Khodja Akhmad data de 1350 y es el más antiguo de Shah-i-Zinda después del de Qassim-ibn Abbas. Su portal fue decorado con mayólica azul y blanca por el artesano de Samarcanda Fakhr Ali.