Atracciones turísticas y monumentos Omán

Mucho más amplio que su vecino el Wadi Shab, el Wadi Tiwi le permite conducir hasta allí. Se puede llegar a él por una carretera reciente, y luego por una pista que corre a lo largo del río a través de las plantaciones de palmeras datileras, plátanos e higueras. Es importante tener mucho cuidado al conducir, ya que algunos pasajes son bastante frágiles o estrechos. Un conductor que no se sienta cómodo con su vehículo todoterreno tendrá que conformarse con el camino de acceso, que es plano y bien pavimentado. Regularmente, es posible aparcar el coche en el lateral para un descanso para nadar - opte por un lugar discreto, ya que los lugareños no están acostumbrados a ver mujeres europeas en traje de baño, aunque esto se tolera. Si le gusta caminar, también puede descubrir el uadi a pie, mientras explora las aldeas y los campos en terrazas rodeados de muros bajos específicos de Tiwi, también conocidos como "las gargantas de los nueve pueblos". Para visitar todas las aldeas, cuente uno o dos días a pie según el ritmo adoptado o varias horas en coche.

El camino de montaña, cada vez más empinado y estrecho, desciende 36 kilómetros hasta el uadi y llega a la última aldea de Mybam: la ciudadela del uadi, situada a una altitud de 800 metros. El complejo, que consiste en casas de barro y piedra y construcciones defensivas construidas sobre un afloramiento rocoso, está bastante bien conservado.

En el camino, a unos 20 km de la entrada del uadi, puede detenerse en el cartel que indica el comienzo de la caminata hacia el muy pintoresco pueblo de Saymah (alrededor de 1h30 de ida y vuelta). Aferrándose al lado del djebel Bani Jabir, este esconde una vieja torre redonda defensiva también usada como silo de grano.

Varias hermosas piscinas naturales decoran el uadi. Desde el pequeño pueblo de Umq Bir hay un magnífico cañón acuático de 6 kilómetros de largo, con numerosas piscinas y largos estanques para nadar. Con una duración de unas 7 horas, este cañón es espectacular y está destinado a personas experimentadas y duraderas acompañadas por un guía (www.omantrekkingguides.com).

Para los excursionistas experimentados que estén dispuestos a ser autosuficientes durante tres días, también existe la última oportunidad de unir Wadi Tiwi con Wadi Bani Khaleed a través de la meseta de Hallut. Esta es una caminata de buen nivel que sólo se puede hacer en compañía de un guía de montaña que conozca bien la zona. Ofrece un hermoso panorama del Mar Arábigo y de toda la costa desde un balcón rocoso a 1.900 metros de altura.

El puerto y la ciudad amurallada de Sumhuram fueron fundados en el siglo III a.C. En la piedra, sobre el bronce, sus ocupantes dejaron huellas conmovedoras de la extinta lengua sudárabe, ahora extinguida. Establecido para controlar el comercio de incienso en Dhofar, el sitio se identifica en el siglo I como el Limen de Moscha del Viaje Marítimo de Eritrea, donde los marineros indios que traían tela de algodón, maíz y aceite a cambio de incienso pasaban el invierno, esperando que los vientos favorables del monzón volvieran a casa. Durante los siglos I y II d.C., el puerto fue el corazón del asentamiento mercantil en esta costa, enriquecido por sus estrechos vínculos con el poderoso Shabwa de Hadramaut en Yemen. En ese momento, era una pequeña ciudad amurallada, de dos metros de ancho, que cubría cerca de 1 hectárea en una eminencia natural. El declive comenzó en la primera mitad del siglo IV y terminó a finales de siglo.

En el lugar, se descubrenlos cimientos que se suponía que sostenían un palacio protegido por muros y decorado con grandiosas escaleras, y que sin duda albergaban grandes almacenes de incienso. Las excavaciones han revelado monedas con el perfil de Alejandro, jarras de barro, jarras de conservación (algunas de ellas de estilo romano), objetos de bronce y un gran quemador de incienso. El precioso chicle resinoso fue transportado por caravanas nómadas desde el interior y fue enviado al Mar Rojo, al Mediterráneo y a la India. A cambio, atracaron barcos cargados con productos de Asia.

Uno puede moverse libremente en estas ruinas susurradas con todo el ruido de la historia, sin olvidar, cerca del aparcamiento de la derecha, seguir también el camino que lleva a un pequeño templo cerca del agua - una construcción identificada bastante recientemente sin que sea posible saber con certeza qué culto se practicaba allí.

Conformadoy ocupado desde hace 800 años, el sitio tiene vistas a la hermosa laguna de Rori , separada del mar por un banco de arena durante la estación seca y sumergida durante el monzón. No se puede hablar de Khor Rori sin mencionar las docenas de camellos que vienen aquí, atraídos por su verdor y frescura, así como los numerosos pájaros. La laguna es, en efecto, una reserva natural que sirve de hábitat a más de un centenar de especies de aves, entre las que se encuentran pelícanos, cigüeñas, espátulas, flamencos rosados, ibis, somormujos, cormoranes, etc. Alimentado por el wadi Darbat, también es el hogar de varias variedades de peces y plantas.

Después de la insolación de la visita y los quince minutos que se dedicarán al pequeño museo situado a 300 metros del lugar, será el momento de ir al mar. Desde el aparcamiento del museo, tome la pista hacia la desembocadura del río. Dependiendo de la capacidad de su vehículo, se acercará más o menos y terminará a pie para llegar a una de las playas más hermosas del sultanato: 200 metros de arena virgen entre las mandíbulas de arenisca que bloquean parcialmente la entrada a la laguna. A su izquierda, el espolón rocoso se llama Al Hamr Al Sharqiya y los arqueólogos han encontrado los restos de una muralla defensiva de 700 metros de largo puntuada por torres que miran al mar, testimonio de una ocupación tardía entre los siglos VIII y X, en una época en la que la ciudad del incienso estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. En el corazón de este sitio habitado por fantasmas, ¡tomarás un baño magistral!

Es blanco como una chispa, con pequeños acantilados. Verde azulado, el agua es sublime. A 1h15 de Muscat y a 30 minutos de Sur, ¡aquí hay una bonita playa al sol! El fin de semana, el lugar es tomado por la tormenta, prefiero la semana. En la autopista no hay nada indicado y muchos viajeros sólo oirán hablar de ella y la confundirán con las playas de guijarros más lejanas. En Fins, la arena blanca domina aunque los guijarros claros también cubren parcialmente la playa). Un consejo, vigila de cerca las ciudades costeras en el mapa.

Este paseo abarca todo el puerto: desde los edificios del paseo marítimo como el mercado de pescado, las elaboradas casas de la Lawatiya, la entrada al zoco, el fuerte encaramado en lo alto, el incensario gigante y los parques un poco más lejos... hasta los magníficos barcos anclados en el puerto - los tradicionales dhows de madera y los yates del sultán, entre los más grandes del mundo (tamaño y esplendor impresionantes). Particularmente animada por la mañana y por la tarde, la corniche es un lugar popular para que los omaníes se paseen en las horas templadas.

Aunque Sur ahora sólo produce uno o dos dhows al año, los trabajadores indios aquí reparan los famosos barcos que han hecho la reputación y la prosperidad de la ciudad desde el primer milenio AC. Los dos modelos más populares en ese momento eran el baggala y el ghanja. Hoy en día, la tradición continúa en las reglas del arte, y las ghanjas, barcos de vela más pequeños, todavía se construyen según métodos ancestrales, el calafateo se hace con grasa de tiburón y yeso. Se utilizan instrumentos eléctricos para cortar los dhows, que seis trabajadores logran completar en 5 meses a un costo promedio de 40.000 OMR. Los astilleros también producen tiburones, delgados botes de madera que pueden remar como esquifes o balancines. Específicamente para el Sur, estos barcos se utilizan cada año en febrero, en el Día Especial, para carreras muy populares. Si se continúa por el camino a lo largo de la laguna, se verá un magnífico ejemplo de un dhow construido en Sur hace más de setenta años, y ahora fuera del agua y erigido en el suelo como una estatua o más bien como un museo testigo del pasado: el Fatah al-Khair. Si no es posible subir a bordo para visitar el interior, es interesante acercarse a los lados del barco para observar los últimos detalles. Tradicionalmente, los barcos se hacían a mano, sin clavos, y se usaban cuerdas tejidas a mano para fortalecer las articulaciones.

Esta hermosa mezquita se construyó en agosto de 2009. El edificio es imponente. Adornado con dos minaretes, se integra en el paisaje con sus colores beige y arena. En el interior de la gran sala de oración se puede admirar una enorme alfombra de una sola pieza y con una superficie de 4.200 m². Varias magistrales lámparas de cristal de Swarovski también destacan en la sobriedad del conjunto. Mención especial merece la espectacular lámpara de araña del centro de la sala. En el exterior hay un agradable jardín.

Bellamente situadas frente al mar a lo largo de la carretera del puerto, a pocos metros de la entrada principal del zoco, estas hermosas casas de madera blanca reconocibles por sus elaborados balcones fueron construidas a partir del siglo XVII por comerciantes de la India. Siendo de fe chiíta, tenían la particularidad de no mezclarse con otras comunidades. Crearon este vecindario estrictamente privado y vivieron entre ellos. Hoy en día, con la afluencia de turistas, la Lawatiya habría abandonado parcialmente el lugar. Admira la hermosa mezquita con la cúpula azul.

Este parque es muy popular entre las familias omaníes, que acuden en masa durante la estación templada para disfrutar de los juegos y atracciones. Para llegar, hay que recorrer toda la cornisa de Mutrah hasta su extremo sur. El parque se identifica desde lejos por la atípica torre blanca de su ladera, visible desde la carretera: en realidad, un gran incensario, que se ha convertido en el símbolo de la ciudad de Mascate. Desde allí arriba, la vista se pierde en la cornisa, el viejo puerto, la bahía y sus edificios: fotos que bien merecen subir unos cuantos escalones.

Es sin duda el wadi más interesante de la región y más prestado, sobre todo desde que se construyó una carretera en su prolongación para cruzar el Hajar occidental y bajar del lado de Nizwa (lo que es ideal durante un circuito descubrimiento del interior de la tierra). Su entrada se encuentra a la izquierda de la carretera principal, a unos 3 km después del pueblo de Awabi. Muy rápido, la pista, de treinta kilómetros, se encuentra bordeada de plantaciones de maíz y de palmeras-citas, a veces que de cementerios (simples trozos de rocas plantadas en un cuadrado de piedras) y sobre todo casas más o menos dispersas, alimentadas de agua y electricidad a pesar de su aislamiento (una forma de favorecer la sedentización)… Está a lo largo de la cama del río, a veces bordeada por faljos, entre paredes muy escarpadas, antes de subir a las montañas dominando el valle y bordeando algunos bonitos paseos. Por supuesto, un 4 x 4 es necesario, tanto más cuanto que algunos pasajes son muy pequeños y estrechos (lugar para un solo coche). Pero las direcciones están bien indicadas por paneles y conducen a encantadoras hamacas, generalmente adornadas con cultivos en terrazas.

Al cabo de unos treinta kilómetros, se llega a un cruce: a la derecha, el pueblo de Bilad Sayt, a la izquierda de Hat. Para cruzar el Hajar, seguir el camino de Hat. Sin embargo, sería una pena pasar por la esquina sin dar una vuelta por la maravillosa aldea de Bilad Sayt, a 1 km: desde una entrada de garganta se accede a pie en unos treinta minutos. Construido en altura, Bilad Sayt domina sus culturas y su palmeral y ofrece una paleta de colores increíble. Desde este pueblo se va un sendero señalizado hacia Misfah. Es una marcha de dos días, con un ascenso hasta la meseta del Hajar en cuatro horas y, al día siguiente, el descenso en Misfah en seis horas. Los menos valientes volverán a sus pasos y tomarán el camino de Hat.

250 metros después de la bifurcación se abre, a la izquierda, la entrada de las gargantas de la Serpiente (Snake Canyon), muy concurridas por los receptivos locales, algunos de los cuales organizan jornadas de escalada y canyoning. No entres solo en estas gargantas que necesitan desde los primeros 500 metros una bajada de recordatorio. Ir a unos 500 metros más lejos, a la derecha, donde pequeñas gargantas, accesibles para todos, ofrecen bonitas paredes. Puedes tomar una escalera que bordea la roca para entrar en el corazón de estas "minigargantas de la Serpiente", con vías de escalada (es la misma entrada de garganta que conduce al pueblo de Bilad Sayt a pie).

La carretera sube para llegar a una meseta que ofrece buenas posibilidades de camping, siempre que esté bien equipado, ya que las veladas son frescas. Salimos de la región de Batinah para la de Al-Dakhiliyah. La decoración cambia, el color de la piedra se ensombrece… Se llega al pueblo de Al-Hamra, 35 km después de Hat. De ahí se pueden prever varias posibilidades de itinerarios: ir a Nizwa, salir al descubrimiento del djebel Shams, volver a Mascate…

Su nombre es un derivado de la palabra árabe que significa "hervir". Se accede a través de un palmeral que permite vislumbrar las cimas de las montañas a través del follaje. Se llega a un falaj desde la fuente termal situada un poco más arriba. Aparque su coche y siga a pie. Se llega a la entrada de un wadi donde el manantial está encerrado en una cuenca que extiende un arroyo. El agua allí es tibia y a los locales les gusta usarla para lavarse o para hacer sus abluciones.

Esta hermosa casa omaní de piedra blanca y madera está situada en el corazón de Mutrah, en el paseo marítimo. Bait al Baranda significa "la casa de la veranda". Gracias a las últimas técnicas museísticas, se puede seguir la historia de la ciudad hasta el día de hoy a través de exposiciones interactivas que van desde la geología a la prehistoria, la vida marítima y el folclore. En particular, la evolución de Muscat desde el siglo I hasta 1744 se remonta al primer asentamiento conocido en la época de las batallas navales. Un punto cronológico esencial.

La particularidad del falaj Birkat al Mawz, junto con otros cuatro aflaj omaníes, es que está clasificado en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aflaj es el plural de la palabra falaj y significa "dividir en acciones" en árabe. Este típico sistema de irrigación omaní fue inventado hace 4.500 años para distribuir el agua de la manera más equitativa posible entre los habitantes. Se basa en las nociones de comunidad y dependencia mutua, y se guía en parte por las observaciones astronómicas. Las ruinas más antiguas encontradas en el territorio datan del año 500 d.C. El principio es bastante simple: el agua fluye por gravedad a lo largo de decenas de kilómetros desde los manantiales subterráneos hasta las casas y las tierras de cultivo. En el pasado, cada falaj tenía torres de vigilancia para protegerlo, así como mezquitas y otros edificios. La de Birkat al Mawz está marcada por una estela de piedra con explicaciones en francés cerca del fuerte. La disposición general muestra que el falaj baja de la montaña y fue, en su momento, construido de tal manera que el primero en usarlo fue el gobernador de la región. Aparque en el aparcamiento delante de la estela y suba unos cuantos escalones. En la parte superior hay una pequeña mezquita a la derecha, construida en 1649, muy simple y sin minarete. Un paseo a lo largo del falaj conduce a través del antiguo pueblo, ahora abandonado, y su oasis de palmeras datileras. Para hacer un bucle, vuelva al aparcamiento de la carretera principal.

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Desde su invención en 1853 en París, los autobuses de dos pisos han viajado por todo el mundo. Encontramos aquí el modelo clásico londinense en versión abierta para una visita panorámica de unas 1h45 sin bajarse. Con el mapa disponible en línea o en la taquilla y descargable en el smartphone, elija su punto de embarque y suba a Jacqueline! Este recorrido, con comentarios en francés (audioguías en seis idiomas y auriculares incluidos), permite abrazar la ciudad en su totalidad sin cansarse de conducir y, sobre todo, sin perderse. Ofrece un completo panorama de las principales curiosidades naturales, culturales, arquitectónicas e históricas de la capital: cornisas, fuertes, museos, mezquitas, zocos, parques y jardines, barrios comerciales o cascos antiguos... con total libertad ya que se puede subir, bajar, arrastrar o no según se quiera durante toda la duración del paquete de 24 o 48 horas (autobuses cada 30 minutos). Esta fórmula de "Hop on, Hop off" sólo es válida en los días en que los cruceros se detienen en el puerto de Muscat, que es el caso el 80% de las veces - ver los detalles del calendario online. En las otras fechas, sólo se propone la visita panorámica con dos salidas diarias desde el Mutrah Corniche: una a las 10 de la mañana, la otra a las 2 de la tarde. Puedes elegir un lugar en el interior en el fresco del aire acondicionado o la nariz al viento, en el suave calor de los rayos del sol o en la sombra del toldo. ¡Un paseo es muy recomendable para un primer contacto con Muscat!

La Bahía de Najd, un modelo de equilibrio en sus volúmenes y colores, se muestra en todos los documentos promocionales de Musandam, en azul y ocre, con sus horquillas cayendo hacia la ola. Después del asfalto, tomamos un sendero que sube a 400 metros y nos permite abrazar el paisaje de este "fiordo" desde arriba antes de bajar hacia la bahía. En el camino de regreso, en la unión de las dos pistas, descubrimos una hermosa extensión plantada con acacias y azufaifas espinosas, grandes sombrillas ofrecidas por la Madre Naturaleza - el Parque Khalidiya. Descanso para comer.

Construido en el ^siglo XIX como residencia del jeque Ali bin Timman Al Ma'ashani, este pequeño fuerte rodeado de almenas con merlones triangulares y tres torres cuadradas brilla al sol en su color salmón. Hecha de piedra taqah, caliza y coral, es la fortificación sultana más meridional del país abierta al público. En la década de 1930, el fuerte inició una pacífica carrera como sede administrativa bajo el sultán Taimur bin Faisal, albergando la "prefectura" local. Esta función finalizó en 1984. Las obras de restauración se iniciaron en 1992, y fueron tanto más fructíferas cuanto que la ciudadela se había beneficiado de un excelente mantenimiento.

Desde la explanada situada frente a la entrada, se puede ver otro fuerte más marcial en la cima de la colina norte, a 500 metros de distancia, que no está abierto a los visitantes. Consejo: suba hasta allí un poco más tarde para disfrutar de la vista panorámica sobre el palmeral. Al cruzar el umbral de la ciudadela de Taqah, descubrimos, en un espacio muy reducido en comparación con el de las demás fortalezas del país, un ingenioso trazado en torno al patio, su palmera y su árbol de badam, luego un sofisticado laberinto de escaleras, pasadizos y puertas que conducen a varias habitaciones... Los muebles y las telas han sido sustituidos en cada habitación como si el wali aún viviera allí, con su hijo en una curiosa cama con mosquitera.

En una de las galerías, aproveche para conocer las hazañas de los paleoantropólogos franceses, que descubrieron aquí los restos de unos sorprendentes residentes: los monos. El relato de Yvonne Rebeyrol sobre estos descubrimientos está disponible en la Dirección de Excavaciones de Omán: "Seiscientos dientes y algunos trozos de hueso de primate, varios miles de dientes y pequeños fragmentos de hueso de otros mamíferos, restos de tortugas, cocodrilos y tiburones, y miles de esqueletos de nummulita calcárea. Esta es la "cosecha" de nuestra cuarta misión al Sultanato de Omán, que tuvo lugar del 15 de enero al 15 de febrero de 1992. La alegría y el orgullo de Herbert Thomas, paleontólogo (Collège de France), y de Jack Roger, geólogo (Bureau de recherches géologiques et minières) son un gozo para la vista. Pero el profano queda sorprendido y maravillado cuando se le muestran, cuidadosamente dispuestas en una caja de plástico transparente, diminutas cosas de 2 ó 3 milímetros de largo, todas ellas dientes de primate encontrados en medio de kilos de sedimento fino, y que nos recuerdan el papel crucial desempeñado por el continente árabe-africano en la larga historia de este grupo.

A menos de una hora de Muscat, la capital omaní tiene su pequeño paraíso natural, ya que Marsella tiene sus calas. Hay dos opciones para darse el gusto de visitar este magnífico lugar: o bien participar en una excursión de un día con uno de los operadores del puerto deportivo de Bandar Al Rowdha (de 10.00 a 17.00 horas, con bebidas, alojamiento y comidas incluidas), o bien ir solo en coche sabiendo que a las playas más hermosas sólo se puede acceder por mar, es decir, a través de un proveedor de servicios local. Estas solitarias cintas de arena fina, incrustadas en las montañas, son el privilegio de los marineros.

Catalogada y totalmente restaurada, la mezquita Jami Al Hamoda fue construida en el siglo XI. De tamaño más bien modesto, recuerda el perfil de las mezquitas sahelianas. Sin minarete, se caracteriza por sus 52 cúpulas que la hacen única. Su patio está atravesado por un falaj que se utiliza para las abluciones. La mezquita no está abierta a los no musulmanes, pero a menudo es posible entrar en ella fuera de las horas de oración (¡y de la siesta!). Intenta conseguir una fabulosa foto del techo.

Perfectamente restauradas y mantenidas, las diferentes habitaciones de esta ciudadela también están equipadas con muchos objetos y accesorios de época. La audioguía en varios idiomas, incluido el francés, alterna explicaciones y leyendas, facilitando y poetizando el paseo por el laberinto habitual de habitaciones, pasillos, patios y medios niveles. Construido en 1711 por el Imán Sultán bin Saif de la dinastía Ya'ariba, el edificio de 17 metros de altura, en el que se mezclan la madera y la piedra caliza, es una maravilla del arte arquitectónico islámico. Se distingue por muros de al menos tres metros de grosor, enormes puertas dominadas por aberturas desde las que los guardias podían verter miel de dátil hirviendo sobre los posibles invasores, y por un número superior a la media de pasadizos y túneles secretos. La planta baja alberga la prisión: una habitación redonda con una columna central alrededor de la cual los prisioneros giran sin cesar en la oscuridad. Luego se entra en el almacén donde se dejaron madurar los dátiles para recuperar su jugo. En el primer piso están los apartamentos del sultán, que consisten en varios salones, habitaciones y dormitorios, incluyendo una cama construida en lo alto y equipada con un sistema de escape en caso de peligro repentino. Un túnel subterráneo corre a lo largo de esta suite, iluminado sólo por unos pocos rayos de luz. Las torres del fuerte están bellamente talladas, así como los techos de algunas habitaciones. Oriéntese con la audioguía.

Algunos momentos, durante el viaje, son inmediatamente preciosos, certificados como inolvidables. En esta isla, hecha a lo lejos por la rápida lentitud de su transbordador, a medio millar de kilómetros de la capital y como a años luz de la actualidad, he aquí uno de estos raros momentos. No aparecen en ningún catálogo de operadores turísticos aprobados, no están señalizados, y mucho menos en las guías. Son un precipitado de la naturaleza simple en el nacimiento del mundo, un choque salvaje. Hay dos soluciones: puedes dormir en un hotel a 13 km al norte y venir aquí en una excursión de un día, o puedes pasar la noche y tal vez tener la oportunidad de ver a las señoras de Loggerhead por la mañana temprano. Para acampar o nadar, puede que prefiera bajar 6 km más al sur, en la otra magnífica playa decorada con un naufragio, con la ventaja de una cinta de arena más estrecha que facilita el acceso al mar en coche. Se pide a los viajeros que muestren el máximo respeto y un verdadero sentido de la responsabilidad para no perturbar el proceso de puesta de huevos y provocar un regreso prematuro al mar: no caminar por la noche en las playas donde se reproducen las tortugas (riesgo de aplastar a las crías o cortar los reptiles), no encender linternas ni utilizar flashes, no hablar a destiempo, no rodear a los animales ni tratar de acercarse a ellos. En general: manténgase discreto, mantenga su distancia y no toque nada.

La reserva de tortugas abarca una superficie de 120 km² de tierra y mar, incluidos 45 km de costa. Las dos visitas guiadas, organizadas en torno a las 21.00 y las 5.00 horas, duran unas dos horas cada una, incluyendo información científica, instrucciones de seguridad, el paseo de 20 minutos hacia y desde la zona de anidamiento en la oscuridad, y el tiempo de observación propiamente dicho, en grupos de no más de 20 personas (que ya es mucho, sobre todo porque otros grupos recorren la misma playa, pasando de una etapa a otra). Estas visitas son las mismas que las incluidas en el paquete de alojamiento para quienes hayan reservado una habitación in situ, que se benefician de prioridad sobre otros clientes y de tiempos de espera más cortos, lo que supone una ventaja, sobre todo para las visitas a primera hora de la mañana, ya que en este caso los guías sólo despiertan a los visitantes si se han avistado tortugas. Los visitantes que se alojen fuera de la reserva deben llegar al centro 30 minutos antes y registrarse con antelación.

La mejor temporada es de mayo a septiembre, durante los meses más cálidos. Pero se pueden ver tortugas todo el año, varios centenares a la vez en julio, que es el mes preferido por los verdaderos entusiastas, y a veces sólo una o dos al día en temporada baja.

Aficionado o no a la fauna, ver a estos monstruos sagrados es un espectáculo inolvidable. Es una lección de eternidad que, cuando el lugar no está abarrotado de grupos (lo que por desgracia ocurre cada vez más), se ve reforzada por la atmósfera un tanto extraña del lugar y de la experiencia. Quizá sea porque se va a la playa de noche, con las olas rompiendo contra las rocas de aspecto fantasmal, y hay que guardar silencio y pisar con cuidado, como si se entrara en un lugar sagrado. Y cuando el plancton fosforescente está eclosionando, cuando cada ola deposita miles de luciérnagas en la arena y las tortugas utilizan este camino de luz para regresar al océano, entonces, francamente, ¡es emocionante!

Para completar la visita, le recomendamos que visite el pequeño museo instalado en el centro de visitantes, bien diseñado e interactivo para los niños. Está dividido en 2 secciones: una dedicada a las diferentes especies de tortugas de la región y a la lucha contra su extinción; la otra, a las exploraciones arqueológicas emprendidas en la región desde 1982, tras el descubrimiento accidental de un fragmento de cerámica de la Edad de Bronce -en el lugar se pueden ver objetos de cobre y cerámica, joyas, mapas, maquetas, etc.-.

Durante el día, elacceso libre y sin guía a la playa sólo está permitido de 8:00 a 13:30 y únicamente a pie, no para contemplar las tortugas que permanecen en el mar, sino para ver los agujeros excavados por ellas y las huellas que dejan sus aletas en la arena. Esté tranquilo: el riesgo de pisar los huevos se reduce al mínimo, ya que están hundidos al menos 50 centímetros en el suelo. Pero, por supuesto, está prohibido excavar, así como hacer picnic. Además de su interés científico, la playa es un lugar agradable para pasear y relajarse. Se puede nadar, teniendo cuidado de no alejarse demasiado de la orilla, ya que las corrientes pueden ser fuertes. En pleno verano, no es aconsejable aventurarse mar adentro debido al oleaje.

Una visita obligada, aunque no viva en esta zona, para descubrir esta faceta tan especial de la capital: las montañas que se acercan a la costa y se sumergen en el mar, recortándose en bahías y valles donde se esconden complejos turísticos de lujo o barrios blancos que parecen pueblos de la ciudad.

Desde el casco antiguo de Mascate, hay que seguir la carretera de la costa hasta la rotonda de Al Bustan -se puede parar a admirar el atrio, abierto a todos si se viste adecuadamente-. Gire a la derecha por la calle An Nuzhah y luego tome la primera a la izquierda por la calle Qantab. Mucho antes del cruce que lleva a la nueva zona residencial y hotelera de Jumeirah Muscat Bay, una amplia explanada ofrece una vista panorámica sublime de la costa recortada, los barrios blancos rodeados por su caos de rocas marrones, el azul duro del mar tan fotogénico eco de un cielo a menudo del mismo azul sostenido, potente y límpido. Siga recto por la calle Al Jissah en dirección al Shangri-La. En la rotonda de Bandar Jissah, inicie el maravilloso descenso panorámico hacia el hotel Muscat Hills, sólo por la foto y el placer de ver la bahía desvelarse poco a poco entre dos curvas. Suba de nuevo hasta la rotonda, gane altura y continúe otro puñado de kilómetros por la cresta de las montañas costeras hasta la zona del hotel Shangri-La. Entonces dé la vuelta.

El Jebel Misht como telón de fondo, en un paisaje de llamativa e inmediata nobleza, veintiuna tumbas "de panal" se alzan sobre una cresta rocosa, centinelas del descanso eterno durante más de 3.000 años (4.000 a 5.000 años según otras fuentes). Estamos en el sitio de Al-Ayn, frente a uno de los más bellos espectáculos naturales e históricos de Omán. Este sitio - y el conjunto que comprende con las necrópolis, las viviendas rurales y las torres de Bat y Al-Khutm - fue el primero en el país en ser aceptado en el registro de la UNESCO como Patrimonio Mundial de Valor Universal, y esto no es una coincidencia. Para llegar a ella, se deja la carretera principal que une Bahla con Ibri y se conduce hacia Amla durante 21 km. Luego, a lo largo de un camino de cabras sin señales, se llega a las tumbas, que parecen cabezas de conchas alineadas contra el cielo azul al pie de Misht, un alienígena geológico de arenisca similar - de ahí su nombre - a un gran peine. Para proteger el lugar, las autoridades nunca se han esforzado en términos de señalización y comunicación y muy pocos omaníes saben cómo acceder a él, a pesar de que es fácil.

Fechado en el tercer milenio antes de Cristo. (algunos incluso del 4º), las tumbas de Al Ayn son probablemente un poco más recientes que los caídos de una sola cámara identificados en las laderas de Jebel Hafit en los Emiratos. Descritas aquí por primera vez en 1975, se caracterizan por múltiples particiones concéntricas de piedra apretada sin mortero, en una plataforma baja. Se supone que estas tumbas estaban destinadas a personas importantes como los abogados. Los difuntos eran enterrados con ofrendas, flores y agua para mejorar su futura estancia. Además, el descubrimiento en el lugar de cuchillos del Antiguo Egipto parece atestiguar la importancia de los intercambios económicos practicados en la región en esa época.

Aproximadamente a 25 kilómetros al oeste en el océano mineral, en una ruta que ofrece suntuosas panorámicas de las cadenas montañosas,las tumbas de Bat están más dispersas y menos conservadas que las de Al Ayn. Sin embargo, según la UNESCO, son "un testimonio característico y único de la evolución de las prácticas funerarias durante la primera Edad de Bronce de la Península de Omán". El país de Magan fue el principal centro de extracción de cobre, que se exportó a Mesopotamia 3.000 a.C. El sitio protohistórico se extiende al norte del pueblo y el palmeral de Bat: al norte de la confluencia de un pequeño río y el Wadi al Hijr, hay cinco torres de piedra, estructuras muy representativas de la primera Edad de Bronce en la península de Omán. Una de las torres ha sido completamente despejada y su construcción ha sido evaluada entre 2595 y 2465 AC. Desde la torre, que sirve de punto de referencia del sitio, se puede ver inmediatamente, en una pendiente hacia el este, una serie de casas rectangulares con un patio central y, al norte, una vasta necrópolis que se puede dividir en dos partes distintas. El primero está situado en la cima de una ladera rocosa. Sus tumbas de piedra seca - algunas de las cuales datan del^cuarto milenio - están dispersas a lo largo del camino que une Bat con Al Wahrah. La segunda parte, mucho más concentrada, se extiende en las terrazas de arroz, al sudeste del uadi, e incluye más de 100 tumbas de piedra seca, en una estructura de panal; estas tumbas parecen estar dispuestas en un plano general. Los más viejos miran hacia el norte. Sólo tienen una entrada y una cámara de entierro y eran un lugar de entierro común para un pequeño número de fallecidos. Hacia el sur, los entierros se vuelven más imponentes. Tienen dos entradas que se abren a una, dos y a veces cuatro cámaras funerarias y estaban destinadas a un gran número de difuntos. »

Según la UNESCO, parece que, "como en muchas otras civilizaciones antiguas, los monumentos de la antigua Omán se construían generalmente con piedras cortadas regularmente. Los restos de antiguas canteras de las que se extrajeron materiales de construcción son exclusivos de Bat y Al-Ayn, así como los numerosos talleres que dan testimonio de las operaciones completas, desde la cantera hasta las técnicas de albañilería y construcción. Las actividades de reconocimiento continuo y sistemático aumentan constantemente los tipos y el número de monumentos y lugares que deben ser documentados y protegidos, entre ellos aldeas y varias torres, canteras asociadas con talleres de mampostería de piedra de la Edad de Bronce, necrópolis de la Edad de Bronce, un fuerte y tumbas de la Edad de Hierro, y dos minas neolíticas de sílex conectadas con zonas de talleres para la producción de herramientas de piedra".

A finde proteger el sitio y facilitar y promover su comprensión, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Omán inició en 2004 un importante proyecto de estudio en colaboración con varios museos internacionales. Con el tiempo, en una fecha aún por determinar, ya que es difícil obtener este tipo de información en el Sultanato, se restaurarán algunas tumbas y se construirá un museo y un centro de visitantes. Queremos informarle en caso de que, por desgracia, el sitio haya sido cerrado temporalmente o protegido por barreras al pasar...

Imran y Hannah tuvieron una hija a la que llamaron Maryam, la que se convertiría en Umm Issa, la madre de Jesús. Volvamos a leer el Corán: "Recuerda el día en que la mujer de Imran rezó a Dios: 'Señor, te he consagrado lo que hay en mi vientre, y será tuyo en su totalidad; acéptalo, pues tú oyes y conoces todas las cosas'. Cuando dio a luz, dijo: "Señor, he dado a luz una hija y la he llamado Maryam; la pongo a ella y a su descendencia bajo tu protección, para que los preserves de las artimañas de Satanás el apedreado En la tradición cristiana, la misma historia se escribe con nombres diferentes, ya que Imran se convierte en Joaquín y Ana se llama Hannah. Su historia aparece en el Evangelio apócrifo de Santiago. Joaquín es descrito como un hombre rico y piadoso que da regularmente a los pobres. Sin embargo, debido a que su esposa es estéril (un signo de desagrado divino), el Sumo Sacerdote rechaza a Joaquín. Joaquín se retira al desierto donde ayuna durante cuarenta días. Los ángeles se le aparecen y le prometen un hijo. Joaquín vuelve a Jerusalén y encuentra a Ana a la que "abraza". Y así, ¡oh sorpresa! Es la tumba de Joaquín, el abuelo materno de Jesús-Isa y uno de los 25 profetas mencionados en el Corán, que encontramos a dos kilómetros del antiguo aeropuerto. Quítese los zapatos y entre en el mausoleo adyacente a la mezquita para vivir una experiencia fuera de lo común. Allí, en un halo etéreo, se encuentra en efecto una tumba de 13 metros de largo, que exuda algo intensamente misterioso y surrealista.

Situado frente al mar, a tiro de piedra del corazón de la ciudad y cerca de un khor que suministra agua dulce desde las montañas, Al Balid forma un vasto complejo de 1.600 por 400 metros. Extraordinario yacimiento, está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2000 bajo la denominación genérica de Tierra del Incienso. Las excavaciones arqueológicas que comenzaron allí en 1952 revelaron en 1970 los restos de una antigua ciudad, identificada como Zafar, que Marco Polo visitó en 1295. También demostraron que allí había existido anteriormente un asentamiento que databa de la Edad de Hierro. Es probable que este asentamiento sobreviviera mucho después de la Edad de Hierro, a pesar de que no se mencione expresamente en la Geographia de Ptolomeo. No cabe duda de su importancia en la época islámica, y su refundación en su geografía actual parece remontarse al siglo ^XI. La ciudad empezó a decaer en el siglo ^XII. En el siglo ^XIII, fue anexionada y parcialmente destruida en varias ocasiones, tanto por gobernantes árabes como por invasores persas. Ibn Battuta, el infatigable nativo de Tánger, la descubrió en 1331. Allí se exportaban caballos, aceite de pescado y, sobre todo, incienso. Durante siglos, las caravanas se dirigieron desde allí hacia el norte, a Petra, Alejandría y, más allá, a Sumeria, Persia y Grecia. También era en el puerto de Al-Balid donde se embarcaban los cargamentos de incienso que subían por el Mar Rojo.

Las excavaciones han sacado a la luz los restos de un palacio y una gran mezquita. También se puede ver el lugar donde se lavaban los cuerpos de los difuntos antes de enterrarlos en el cementerio contiguo. A finales del siglo ^XV, los cambios radicales en los patrones de comercio impuestos por los portugueses y otras naciones comerciales europeas sellaron el destino de la ciudad.

Elúnico yacimiento completamente excavado es el de la gran mezquita ^{del siglo X}, que medía 40 m por 48,5 m y estaba rodeada por una plataforma exterior por todos sus lados excepto por el este, donde se encontraba la plataforma de abluciones. La sala de oración principal estaba flanqueada por varias filas de columnas octogonales, 144 en total, que sostenían el tejado, cuya construcción se desconoce. Estas columnas (una de las cuales se conserva en el museo), de altura reducida, aún pueden verse hoy en día al dirigirse hacia el oeste, a la derecha, desde la entrada del parque. Gracias a la acción visionaria de las autoridades y con el apoyo del arqueólogo Michael Jansen, de la Universidad de Aquisgrán (Alemania), Al Balid es una ciudad enterrada que ya no lo está del todo. Las ruinas pueden explorarse a pie y, en algunos casos, en una pequeña embarcación, por senderos bien señalizados hasta llegar al paseo marítimo, en un parque arqueológico.

El museo se llama, lógicamente, la Tierra del Incienso, en consonancia con el nombre registrado en la UNESCO. Está dividido en dos partes: una dedicada a la historia del incienso y del Sultanato de Omán, y la otra a la historia marítima. La primera sala, en el extremo del patio, contiene una maqueta en relieve del sultanato. El suelo está cubierto de los distintos tipos de arena del país y las paredes, de fotografías. Se exponen las cuatro variedades de incienso que se producen en Omán, incluido el famoso Al Hojari: una resina de gran calidad que suele utilizarse para tratamientos médicos. También se exponen numerosos objetos que datan de la prehistoria hasta nuestros días, descubiertos en excavaciones arqueológicas en el parque adyacente.

La sección marítima reconstruye minuciosamente las diferentes facetas de una relación con el mundo marino que se remonta al ^IV milenio a. C. La construcción naval, la navegación, las rutas marítimas y los lejanos puestos comerciales revelan la creatividad de los maestros carpinteros y el espíritu emprendedor de estos marineros-mercaderes que, mucho antes de nuestra era, se atrevieron a embarcarse en una aventura marítima. Esta sección es la culminación de décadas de investigación: la de los arqueólogos, que han logrado reconstruir los barcos del ^III milenio a.C.; la de los arquitectos navales, que han reconstruido los barcos del III milenio a.C.; y la de los arquitectos del III milenio a.C.C; los de arquitectos navales y constructores navales que han trazado minuciosamente planos de pecios a punto de desaparecer para siempre; los de especialistas en Mesopotamia que, a través de estas tablillas de arcilla, nos revelan cómo fue el primer comercio con la Península Arábiga; y, por último, los de historiadores y conservadores de Mascate y El Cairo, así como del Louvre y el Museo Británico, que nos han abierto de buen grado sus colecciones.

La sección dedicada a la navegación explica cómo los pastores y jefes de caravanas de Omán, esos navegantes del desierto, se hicieron a la mar y adquirieron rápidamente el arte de la navegación. El museo también expone toda una serie de instrumentosentre los que se encuentranantiguos globos terráqueos y fabulosos astrolabios, entre ellos uno de Al Naqashi que data de 1080. Los astrolabios de latón se fabricaban en todo el mundo musulmán y se utilizaban principalmente para encontrar la qibla (dirección de La Meca). El ejemplar más antiguo data de 927-928. Se atribuye a Muhammad al-Fazari la fabricación del primer astrolabio del mundo musulmán

También hay una cafetería, una tienda de artesanía y una librería.

Una sublime pasarela de cristal decorada con arabescos une esta Casa de las Artes Musicales con la Ópera. Nada más dar el primer paso, una melodía oriental le envuelve y le sumerge de inmediato en un universo musical. Las líneas arquitectónicas del estilo árabe-contemporáneo, las arcadas, el exterior de mármol blanco y el interior de maderas preciosas recuerdan a la Ópera, de la que esta Casa es una prolongación. Con 500 plazas, el auditorio es la versión "más ligera" de la sala principal, más grande y lujosa.

La Casa de las Artes Musicales pretende enriquecer la programación de la Royal Opera House acogiendo otro tipo de eventos culturales: espectáculos de danza, música clásica, jazz, barroco, músicas del mundo... Una biblioteca musical, un centro cultural, salas de conferencias y una exposición permanente sobre música completan este bello conjunto.

La exposición es un apasionante viaje a través de la historia de la música, un modelo único que resulta instructivo, entretenido e interactivo. Una sucesión de salas permite a los visitantes explorar los sonidos y la música de Omán y más allá, desde la resonancia del mundo natural hasta lo mejor de la producción musical humana. El descubrimiento se divide en seis capítulos: Naturaleza, Ciencia, Instrumentos, Comunidad, Conexiones e Interpretación. Con el tiempo, también se creará un campus sobre profesiones relacionadas con la ópera. ¡A experimentar!

Este receptivo 100% omaní lleva 30 años especializándose en viajes y deportes de aventura, y cuenta con guías de montaña formados. Organiza excursiones temáticas y vacaciones en torno a actividades de ocio como senderismo, ciclismo, escalada, barranquismo y otras. - disciplinas que requieren supervisión técnica y profesional, que es lo que hacemos nosotros. Con base en el Hajar, el equipo también ofrece descubrimientos culturales y puede planificar todo su viaje a Omán.

Al pie de la montaña, el pueblo abandonado de Ghul aún alberga hermosas casas antiguas rodeadas de palmeras. Se integra perfectamente en el paisaje y se funde en lugares con la roca. Desde esta aldea, comienza el uadi Ghul, que, tras 5 kilómetros de camino, conduce a la maravillosa aldea de tejedores de Nakhar. Los habitantes son muy acogedores y venden alfombras que tejen en el lugar. Luego los acantilados se acercan y hay que continuar la aventura a pie. Se marcan varias rutas de 4 horas a varios días.

Alcohol

El Islam prohíbe el consumo de alcohol a los musulmanes. Por lo tanto, no hay producción local de cerveza o vino. Sin embargo, el sultanato tolera la venta de todos los alcoholes (vinos, cervezas, aperitivos, licores) a los titulares de una licencia (por obtener en su embajada), en las tiendas especializadas ("bottle store", pero no en los supermercados) y a precio fuerte (a veces el doble de los precios europeos). También es posible consumir alcohol en casi todos los hoteles, en varios restaurantes de la capital, así como en algunos clubes privados. Algunos disponen de bodegas especialmente bien facilitadas, reuniendo grandes vinos del mundo: de Francia, por supuesto, pero también de Sudáfrica, Australia, Chile, etc…

Cabe destacar que, por una parte, no se sirve alcohol durante el Ramadán, incluso en los hoteles y bares con licencia y, por otra parte, está prohibido transportar alcohol, excepto para llevarlo a casa o a su hotel (bien conservado la nota sobre sí).

Agua

A pesar de un entorno muy desértico, el sultanato es capaz de cubrir toda su población de agua potable gracias a sus enormes plantas de dessalinización. Hay agua embotellada local, vendida mucho más barata que las aguas importadas.

Café árabe o "kahwa"

Es la bebida nacional, la que ocupa un lugar importante y de elección en el cultivo tradicional: ineludible. Siempre aromatizada con una sospecha de especias (cardamona o azafrán en general), el kahwa se sirve negro y sin azúcar, acompañado de algunos dátiles para reducir su amargura. Es la bebida que los Omanais proponen sistemáticamente a sus huéspedes, como señal de respeto y de bienvenida, y esta oferta siempre acompaña de un ritual que conviene respetar. En general, la cortesía local quiere que se beban tres tazas de café (¡muy pequeñas!) y que se agite ligeramente su taza cuando ya no se quiere.

Zumos naturales

Son moneda corriente en todo el sultanato, a precios realmente muy bajos. Se sirven en todas partes: en las coffee shops, restaurantes, gargotes de las estaciones de servicio… A base de mangos (¡el fruto más elegido por los turistas!), piña, fresas, plátanos, manzanas, kiwis, etc… es el lleno de vitaminas aseguradas para sólo algunos bailes.

Lemon Mint Juice

Se trata de otra bebida muy popular de los locales, pero también de turistas. Sus dos ingredientes básicos, muy refrescantes, son el limón y la menta fresca, servidos con mucho hielo picado.

Té

Patrimonio anglo-indio, ocupa un lugar bastante importante en la cultura árabe y se consume regularmente en Omán.

Vestigio del pasado, la Ciudad Real ocupa una gran parte del casco antiguo de Mascate, el distrito histórico más antiguo de la ciudad junto con Mutrah. A partir de este pequeño puerto pesquero original, Mascate se convirtió en la próspera ciudad que es hoy. Las fortificaciones y edificios defensivos, restaurados en 1979 a petición del sultán Qaboos, datan del siglo XVI, cuando los portugueses estaban presentes en Mascate. Tres puertas (Bab al-Kabir, Bab al-Saghir y Bab al-Mathaib) bordean la ciudad y delimitan su parte más antigua. Uno cae rápidamente bajo el encanto de este pequeño barrio que parece un pueblo bien cuidado en el corazón de la capital: casas renovadas, aceras floridas, calles inmaculadas... ¡un edén al borde del mar Arábigo! Es fácil entender por qué algunos ministerios aún permanecen, como el de Finanzas, con su puerta dorada. Como todos los lugares de interés se encuentran en un área bastante reducida, se puede descubrir la ciudad a pie, y por qué no una segunda vez al atardecer, cuando la hábil iluminación de los edificios y las montañas se presta especialmente a un paseo estético y tranquilo. En el lugar, no hay que perderse tres monumentos: los dos fuertes Al-Mirani y Al-Jalali, y el Qasr al-Alam, una de las residencias de Su Majestad el difunto sultán Qaboos, ahora propiedad del nuevo sultán Haïtham ben Tariq. Este último palacio, que sorprende por su ajetreado estilo, está precedido por una enorme explanada enmarcada por largos edificios con arcadas. No se puede visitar, pero su flamante arquitectura exterior permite imaginar la suntuosidad de sus espacios y decoraciones interiores. Altas columnas doradas y azules alcanzan el cielo, rodeadas de hermosos parterres de buganvillas anaranjadas y púrpuras, y de brazadas de rosas, una de cuyas variedades lleva el nombre del antiguo sultán. Los tres monumentos se encuentran en el paseo marítimo, entre rocas de color ocre. Para llegar a ellas, hay que atravesar una de las puertas (idealmente la de Baba al-Mathaib, la más cercana) y dirigirse al borde del agua, a la altura de la cornisa donde se encuentran: a la izquierda, el puerto; a la derecha, el fuerte Al-Mirani y el palacio; y, enfrente, aún más a la derecha, el fuerte Al-Jalali. Las dos ciudadelas, que se alzan orgullosas sobre pequeños escarpes, tampoco pueden visitarse. La primera alberga ahora la guardia real, mientras que la segunda es utilizada por el ejército. Desde la cornisa se pueden ver los nombres de los barcos que pasaron por Mascate y dejaron su huella en los acantilados que bordean el puerto. La inscripción más antigua data de 1876.

El Parque Hawiyat Najam alberga un curioso abismo natural de forma redonda, de unos 20 metros de profundidad y 40 metros de ancho. Se alimenta bajo tierra con agua de las montañas, pero también del mar cercano. Se desconoce su origen exacto, pero se cree que es el resultado de la acción combinada del agua y la erosión, aunque a los antiguos les gusta decir que el agujero fue cavado por la caída de un trozo de estrella. Una escalera baja al corazón del abismo y permite bañarse en agua salada y límpida.

Es uno de los lugares más bonitos de la jebel de Akhdar, no muy concurrido hasta ahora. Se han instalado escaleras, a la izquierda y a la derecha del aparcamiento. Preferentemente toma las de la derecha, que llevan al fondo del uadi, increíblemente verde y exuberante. Camine en el wadi por cien metros: a cada lado del lecho seco del río crecen múltiples árboles frutales o no, protegidos por muros de piedra seca. Sube unos grandes escalones de piedra a la derecha para llegar a la parte baja del primer pueblo; particularmente pintoresco, el último está literalmente colgado en las paredes de la montaña, un paisaje que bien vale la pena fotografiar. La aldea ya no está habitada y sus casas, aunque bastante bien conservadas, no son muy estables. Es agradable pasear y disfrutar del frescor de las viejas paredes, pero cuidado con el riesgo de derrumbes. El paseo continúa bajando el uadi por unos 200 metros hasta llegar a una mezquita conservada, pero prohibida a los turistas. 50 metros después de la mezquita, sube los escalones de la escalera de piedra de la derecha para llegar a un segundo pueblo abandonado, también encaramado en lo alto, y del que vale la pena desviarse para ver el primer caserío. En la parte superior y posterior de las pocas casas y callejones, la vista se hunde en el segundo lecho del río, como si fuera paralelo al primero y plantado con tantos cultivos. El paseo es preferible al final del día, cuando la luz de la tarde iridiscencia el ocre de las viejas fachadas. Regrese al estacionamiento por el mismo camino.

Esta puerta de piedra inspirada en las antiguas puertas fue construida en 1995 al oeste de Muscat como parte de las celebraciones que marcaban los 25 años del reinado del Sultán Qaboos. El museo abrió en la parte superior del edificio en 2001. Vale la pena hacer una breve parada antes de empezar la visita del viejo Muscat. Aquí puedes descubrir la evolución de la ciudad desde un puerto pesquero fortificado a una metrópolis en expansión. Desde la azotea, se puede admirar un hermoso panorama de la ciudad vieja.

Construido en una elevación que domina toda la Bahía de Sur, este castillo fortificado fue construido hace 350 años durante el reinado de Nasir bin Murshid Al Ya'rubi, el imán que expulsó a los portugueses de la zona en 1648. La arquitectura es simple: un cuadrado flanqueado por cuatro torres. Se pueden observar los viejos cimientos dejados al descubierto así como la puerta de entrada de madera de sidr, el azufaifo que proporciona las espinas de la Santa Corona. La visita es bastante rápida, pero vale la pena el viaje por la vista desde el paseo del parapeto.

Pierre Assouline, autor de Vies de Job, afirma en: "El rasgo del carácter de Job que más recuerdo es su capacidad de resistencia. Todo se reúne en su contra, empezando por su dios, ¡lo que es bastante! Su cuerpo es martirizado, es abandonado por todos, e incluso allí, en las profundidades de esta soledad absoluta, sigue resistiendo. No se rinde. Esta es una lección extraordinaria Si Ayyoub (Job) existió o no, no es la cuestión, porque según la opinión general de Dhofar, está enterrado allí en este pequeño mausoleo coronado por una cúpula junto a una pequeña mezquita. Personaje común a las tres religiones, cristianismo, judaísmo e islam, es el héroe del Libro de Job, un poema didáctico en prosa común a la Biblia hebrea y al Antiguo Testamento, considerado una obra maestra de la literatura bíblica. Job es mencionado en el Corán, entre los 25 profetas, de la misma manera que Adán, Salomón, Moisés y Jesús. Según el Talmud, fue uno de los tres consejeros consultados por el Faraón del Éxodo antes de tomar una decisión sobre los hijos de Israel que se multiplicaban de forma alarmante, el que no se opuso a la eliminación de los varones recién nacidos. Es por este silencio que Dios lo castigará de esta manera. No hay nada que explique su presencia en las montañas de Salalah, salvo el relato popular de un rastro legendario. La historia de este profeta podría ser un buen tema para el bachillerato: "¿La desgracia es siempre el resultado de un castigo divino? ¿Por qué el inocente también está llamado a sufrir? Satanás, confiando en la debilidad de Job, le propone la forma de una prueba: "Extiende tu mano; toca sus bienes, y veremos si no te niega en la cara Dios acepta la propuesta. En pocas horas Job es despojado de todo, reducido a la mendicidad, privado de hijos. Sin embargo, no niega a Dios. Satanás no se considera derrotado. "Extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te lo niega ala cara Y aquí está el siervo de Dios afligido por la lepra. Entonces Job se levanta, rasga su manto y se afeita la cabeza; luego se arroja al suelo, se postra y dice: "Salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo volveré al vientre de la tierra. El Señor dio y el Señor quitó; bendito sea el nombre del Señor Inmediatamente después, Dios restablece la riqueza de Job, dándole el doble de lo que tenía y 10 hijos. Job vivió una vida santa y feliz y murió una buena muerte. ¿En Salalah? ¿Cómo lo sabemos? En Omán, no se ofrece ninguna información ni reflexión sobre la obra intelectual atribuida a Ayyub, a pesar de sus punzantes pensamientos y de la exégesis que de ellos hacen unos y otros, creyentes o agitadores de ideas. De una serena banalidad, el lugar de su última morada es además bastante modesto, alicatado, muy sencillo y sin ningún ornamento. Podría decepcionar si el aura que le rodea no fuera tan grande y si el propio camino de acceso, abierto a las vastas llanuras circundantes, no mereciera el viaje por su tranquila belleza.

Continuando por la carretera principal hacia Jebel Al-Qara (6 km después de la tumba de Job), se llega al pueblo de Titam. Páselo y deténgase unos kilómetros más adelante para disfrutar del paisaje. Estamos en la cima de las mesetas. Si continúa hacia Uyun, verá árboles de incienso.

En una colina se encuentran los restos del mausoleo de Bibi Maryam, una mujer santa. Estos son los mejor conservados del antiguo puerto medieval de Qalhat. Dentro del mausoleo hay cuatro nichos que fueron originalmente enmarcados con ricos azulejos de barro Qashani importados de Persia. También iba a incluir una mezquita, descrita por el explorador Ibn Battuta como "muy hermosa". Según la leyenda, sólo este monumento resistió el terremoto que arrasó la ciudad. El sitio se convirtió en un lugar de peregrinación antes de ser clasificado por la Unesco y cerrado al público.

El Sultanato de Omán cuenta con numerosas cuevas, algunas de las cuales figuran entre las mayores del mundo, como las de Selma y Teyq, de varios cientos de metros de profundidad. Situada en la vertiente sur de Jebel Akhdar, la cueva de Al Hoota es la única de la península arábiga abierta al público. Adopta la forma de un desfiladero subterráneo al que se accede por dos entradas: una a 1.040 metros sobre el nivel del mar, cerca del pueblo de Al Hoota, y la otra a 810 metros de altitud, entre el valle de Tanuf y la ciudad de Al Hamra. La entrada es artificial y está situada muy cerca del acceso natural inferior. Se ha creado para que la cueva sea accesible al mayor número de personas posible. Los promotores han hecho todo lo posible para que esté equipada con las instalaciones más modernas: un tren para evitar el paseo de 400 metros bajo la luz directa del sol hasta la entrada, pasarelas y escalones asegurados con barreras, iluminación sutil y bien pensada, etc. Gracias a estas infraestructuras, la visita puede realizarse sin alterar el equilibrio del entorno y en buenas condiciones de confort a pesar de que los niveles de humedad alcanzan a veces el 90% en el interior. Para reforzar las medidas destinadas a minimizar cualquier impacto negativo en este delicado ecosistema, sólo se organizan visitas guiadas en grupos reducidos. Así pues, bajo la dirección de un profesional, se adentrará en este fabuloso yacimiento geológico de más de dos millones de años de antigüedad y en sus inmensas cuevas de paredes, suelos y techos recubiertos de estalactitas, estalagmitas, gours y otras formaciones. Como la mayoría de las demás cuevas de Omán, este complejo sistema geológico es testigo de un periodo fluvial y de movimientos tectónicos, pero sobre todo de un importante fenómeno de erosión que creó las anfractuosidades que se pueden contemplar.

Descubierta en 1960, la cueva de Al Hoota tiene 5 km de longitud, aunque sólo se pueden visitar 500 metros. Está excavada en piedra caliza gris, roca dolomítica granular y capas de arcilla. Su sala más larga mide 150 metros y su techo más alto, 65 metros. La cueva alberga varias especies endémicas raras de insectos y crustáceos, así como murciélagos. La cueva principal también está parcialmente atravesada por el mayor de los lagos subterráneos de Al Hoota, de 800 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de profundidad. El lago tiene ventilación natural. Fenómeno raro, el lago alberga peces despigmentados y ciegos que se alimentan de residuos orgánicos transportados por las inundaciones durante la estación de lluvias. Se trata de una especie endémica, la Garra Bareimiae, que puede admirarse desde una explanada especialmente acondicionada. En el lugar: tienda y restaurante.

Exposición geológica. Para comenzar o prolongar la aventura, visite el pequeño museo contiguo que presenta más de 150 variedades de piedra (granito, cuarzo, caliza, clorita, etc.), madera fosilizada o petrificada, coral y mucho más. Las estaciones interactivas explican algunos de los milagros de la naturaleza (deriva continental, formación de estalactitas, etc.), mientras que los acuarios permiten descubrir y observar las especies animales que viven en la cueva de Al Hoota: peces, pequeños crustáceos, larvas de mosquito y escarabajos acuáticos.

Dirige el viejo zoco, una plaza sombreada rodeada de arcadas. Aquí es donde los aldeanos se reúnen para jugar a las cartas o para charlar. Magníficas fotos en perspectiva, especialmente porque a algunos de los ancianos les gusta posar. Profundizando un poco más en la parte trasera del zoco, llegamos a un falaj y a las ruinas del fuerte de Al Khanajirah. El pueblo está dominado por una colina donde aún se encuentran los restos de siete torres de vigilancia. Se puede subir la colina cortando los viejos callejones, donde están anidadas algunas hermosas puertas de madera tallada coronadas con inscripciones coránicas. Desde la cima, toda la zona y las arenas del Sharqiyah están dominadas, lo que lo convierte en uno de los conjuntos urbanos más coherentes y fotogénicos de la región.

Amouage es una perfumería de lujo fundada en 1983 a petición del sultán Qaboos con el fin de revivir la tradición árabe de los perfumes de prestigio. Fue llamando a una famosa nariz francesa, Guy Robert, un perfumista de Grasse, que la primera esencia fue creada en 1984 bajo el nombre de Amouage Gold. Hoy en día sigue siendo tan popular entre las damas como siempre y sigue siendo una de las fragancias más caras de una colección que ahora incluye unas cuarenta fragancias. Para descubrir este mundo de aromas que es parte de la herencia omaní, no hay nada como una visita a la Fábrica. La elegancia del edificio y el cuidado de su decoración te impresionan inmediatamente: por fuera, el agua fluye en fuentes adornadas con mosaicos blancos y dorados; por dentro, encontrarás la misma disposición con sus notas arabisantes que en las boutiques de los perfumistas. ¡Es absolutamente chic! Se le recibe en la sala de la fábrica donde todas las fragancias se exhiben en sus frascos ornamentales. Puedes tocar, oler y descubrir las composiciones de las famosas fragancias. Acompañados por una azafata, entramos en los pasillos de Amouage para observar el proceso de fabricación, los almacenes y el embotellado. Anacrónico o el signo de una gran Casa, el etiquetado se hace siempre a mano... ¡una particularidad sorprendente cuando sabemos que aquí se producen no menos de 3.000 botellas cada día! Para que conste, Amouage significa ondas en árabe. Es posible la compra en línea.

El inicio del sendero está en el pueblo de Dar Al Bayda, a unos 1.500 metros de altitud. Desde el pueblo de Misfat Al Abriyeen, hay que tomar la pista y conducir unos 25 km hacia Dar Al Baydah, trayecto que dura unos 35 minutos. A la entrada del pueblo, hay que tomar el pequeño camino de la izquierda, al final del cual se encuentra el sendero.
La ruta está bien señalizada con las famosas marcas tricolores omnipresentes en el Sultanato. El comienzo es bastante empinado. La pendiente se suaviza, pero el camino es a veces peligroso y tiene algunos tramos complicados. A continuación, hay un descenso complicado hacia la izquierda. El sendero cruza la ruta de la carrera UTMB. A partir de este punto, ya no hay marcas tricolores y hay que seguir los puntos verdes de la carrera UTMB. El camino es de nuevo bastante empinado y se llega a un acantilado que hay que subir utilizando los peldaños metálicos instalados por el UTMB. La subida a este nivel es peligrosa y hay que tener mucho cuidado. Se rodea el gran acantilado antes de afrontar de nuevo una subida muy empinada. Continúe siguiendo los puntos verdes hasta llegar al pie del acantilado en cuya cima se encuentra el punto más alto de Jabal Shams. Siga el sendero marcado al pie del acantilado durante aproximadamente 1 km y, a continuación, tome los escalones metálicos situados a la izquierda del sendero.
Para llegar al punto más alto, donde hay una mesa de orientación, hay que subir hacia la izquierda y volver. El sendero se convierte entonces en el W4.

Ubicado en una casa fortificada ^{del siglo XVII} magníficamente restaurada, este museo es un viaje en el tiempo que nos adentra en la vida cotidiana de los omaníes de antaño. De una sala a otra, los innumerables objetos expuestos nos hablan del estilo de vida de adultos y niños a través de una colección ecléctica que abarca desde armas tradicionales, herramientas, joyas, utensilios de cocina, etc. (que también pueden verse en algunos fuertes) hasta objetos más "familiares" como juguetes viejos, bicicletas, mochilas escolares antiguas ¡y envoltorios de caramelos!

No siempre es fácil moverse por las estrechas calles, a veces llenas de escombros, de las ciudades antiguas. Además, los palmerales pueden ser inmensos y el calor sofocante en las horas centrales del día. Por todas estas razones, los principales pueblos turísticos del Hajar se están equipando poco a poco con agradables carritos eléctricos de época (al estilo de los grandes carritos de golf) que, bajo la dirección de un conductor-guía, permiten descubrir la vida rural de Omán, las granjas, las plantaciones, el ancestral sistema de riego, etc., sin cansarse.

El emblemático Al Bustan Palace (ahora Ritz-Carlton) es mucho más que un hotel de lujo. Apodado "La Joya del Sultanato", este edificio de nueve plantas hace honor a su nombre.

Tras la subida al trono de Su Majestad el Sultán Qaboos bin Said como gobernante del Sultanato de Omán en 1970, el país fue testigo de importantes avances en diversos sectores, como la educación, la sanidad, las infraestructuras, etcétera. Durante este periodo, conocido como el "renacimiento", el Sultanato de Omán se convirtió en un socio activo y destacado en los asuntos árabes y del Golfo, así como en la comunidad internacional. Muy pronto se hizo necesario dotar al país de instalaciones y establecimientos de suficiente prestigio para poder acoger visitas de jefes de Estado y sus delegaciones, así como conferencias internacionales y otras reuniones de alto nivel, en particular las de la Liga Árabe, la Conferencia Islámica y, sobre todo, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). El sueño de Su Majestad el Sultán Qaboos bin Said se hizo realidad: decidió que el palacio de Al Bustan se construiría para albergar la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo de 1985. Desde el principio, se planeó que, cuando no se utilizara para reuniones gubernamentales, el edificio se destinaría a hotel de lujo. Tras muchas deliberaciones, se convenció al Comité Ministerial para que construyera el palacio al este de la ciudad, en primera línea de playa. Como el pueblo original de Al Bustan se extendía a lo largo de 6 km por el centro de la playa, se decidió que el hotel se construiría un poco más atrás, en el corazón de la zona ocupada por plantaciones. Sin embargo, esto planteaba un gran problema: ¡había que nivelar una montaña de 35 metros de altura antes de empezar la construcción! El 16 de agosto de 1983 se terminó de preparar el terreno y se colocó la primera piedra.

Durante la construcción, la famosa cúpula y su revestimiento, fabricados por 3 empresas en 3 lugares distintos, se montaron durante un fin de semana en el patio de un colegio de Liverpool (Inglaterra) para asegurarse de que todo encajaba a la perfección antes de ser enviados a Omán. La emblemática forma octogonal del edificio se inspira principalmente en la arquitectura islámica. Para la estructura y el suelo del hotel se utilizaron 97 tipos de piedra y 800 toneladas del mejor mármol de Siria, Irán, Italia e India. Las siete esquinas del inmenso vestíbulo representan cada una un país del CCG y están adornadas con arabescos, tallas de madera, nácar y pan de oro. La increíble lámpara central que cuelga de la cúpula de 38 metros de altura, un recordatorio de la montaña que antaño se alzaba en el mismo lugar, está compuesta por unas 3.000 bombillas y nueve deslumbrantes arañas de cristal. Otra pieza imperdible es la suntuosa fuente de 3,5 metros de altura, también de cristal. Realizada en exclusiva para el palacio de Al Bustan, representa un fabuloso cofre del tesoro.

Por la tarde, bajo la gran cúpula resplandeciente, podrá deleitarse con un excepcional té , magníficamente servido en vajilla de cerámica especialmente diseñada para el palacio. Todo está hecho para transmitir a los visitantes una profunda sensación de pertenencia y desconexión, mientras volutas de incienso perfuman el Atrio y crean un momento de suspensión en el Omán de antaño.

Espectacular y pintoresca, construida a lo largo entre el mar y las montañas, Mascate es una capital que merece ser vista desde el aire, aunque sólo sea para comprender y admirar mejor su asombrosa topografía: los áridos relieves pardos entre los que se encajan los barrios blancos a orillas de las aguas turquesas del golfo de Omán. Desde lo alto, se pueden contemplar los dentados fiordos del sur, la aldea dentro de la ciudad que es la vieja Mascate, y las avenidas más al norte bordeadas de pulmones de verdor y majestuosos monumentos: la Ópera, la Gran Mezquita.

Esta mezquita blanca de rara elegancia se puede ver tan pronto como se entra en Muscat desde el norte. Construida sobre una pequeña colina, domina parte de la ciudad y se distingue por su delicada arquitectura, particularmente al anochecer - una iluminación excelente. Construido completamente de mármol, fue construido desde 2008 hasta 2014. La sala de oración principal está decorada con un candelabro de 11 metros de altura parcialmente cubierto de oro fino y puede acomodar a 2.100 adoradores

Es un paseo muy agradable, fácil, aunque hay que bajar y subir, y de verdadera diversidad en el corazón de un paisaje de montañas con paredes ásperas y áridas y gargantas que te marean, pero que la presencia humana ha domesticado y suavizado mucho. En las laderas rocosas, los pueblos pintorescos, los callejones típicos, las mezquitas en miniatura, los huertos, los jardines, los árboles que se desmoronan bajo los frutos, los arbustos que huelen a flores... y, omnipresente, el aflaj: una garantía de frescura y zenitud, el suave sonido cristalino del susurro del agua. Partimos del primer pueblo (Al Aqur) y caminamos hasta el cuarto (Sayq) siguiendo las marcas, tres rayas de color - circuito W18b. También es posible comenzar desde cualquiera de los 4 caseríos para acortar el paseo, ya que todos ellos son accesibles por un camino asfaltado. La señalización comienza a la izquierda del aparcamiento de Al Aqur al nivel de un carril que se sigue hasta el final (señales en los postes). Luego sigues el falaj hacia abajo a los campos aterrazados. Hermosos panoramas se abren sobre las montañas circundantes, a veces escondidas por el verdor, hasta llegar al segundo pueblo de Al Ayn, donde los signos son un poco raros por un tiempo. Para no perder el camino, gira a la izquierda en la aldea y cruza una especie de galería. Sube a una pequeña mezquita con una cúpula azul, pasa a la derecha de ella y baja al uadi. A la izquierda hay un pequeño charco de agua verde: ideal para un descanso fresco. Unos metros antes, al otro lado del lecho del río, grandes escalones de piedra suben hasta la tercera aldea (Ash Shirayjah), de nuevo bien señalizada. Luego tienes que seguir el camino unos 600 metros, antes de encontrarte de nuevo en el camino a Sayq. Cuente unas 3 horas de ida y vuelta (8 km en total), pero no dude en hacer algunas desviaciones para adentrarse en las calles de los caseríos para captar algunas escenas de la vida... También baje por los campos en terrazas hasta el borde del cañón para el panorama; o excave los guijarros para desenterrar fósiles marinos, muy numerosos en la zona y de más de 270 millones de años de antigüedad. Un consejo para las damas: no vayan a la mezquita y caminen con los hombros y las rodillas cubiertas, por respeto a las poblaciones locales, rurales y tradicionales. Las camisetas de tirantes y los pantalones cortos deben evitarse, incluso en la temporada de calor.

A diferencia de los restos de las antiguas ciudades portuarias de Al Balid (a 5 kilómetros del centro de Salalah) y Sumhuran (a unos 30 kilómetros), a las que se puede acceder rápidamente en coche, el yacimiento de Shisr, que se encuentra a unos 180 kilómetros al norte, en las arenas del Rub al-Khali, es una semiexpedición en sí misma que requiere un 4x4, un buen GPS.. y, si es posible, una cierta dosis de imaginación, o una fantasía lo suficientemente desarrollada como para recomponer virtualmente, a partir de un puñado de restos, lo que pudo ser la ciudad.

En el corazón del gran vacío, a lo largo de las carreteras y caminos, el camino de acceso es, en sí mismo, una experiencia poderosa. Sabemos que hay poco o nada visible en el suelo, pero sabemos que hay algo debajo: más de 2.000 años de historia, descubiertos casi por casualidad a principios de la década de 1990, cuando el explorador británico Ranulph Fiennes excavaba las ruinas de una fortificación del siglo XVI. Las fotografías tomadas por la nave espacial Columbia ya en 1983 mostraban claramente varios rastros de ciudades destruidas a lo largo de la Ruta del Incienso. A continuación, los investigadores utilizaron los datos de los satélites equipados con radar de penetración terrestre y del Landsat de la NASA, así como del satélite Spot, para identificar las antiguas rutas de los camellos y sus puntos de convergencia. Al acercarse a la meta sin convencer a todo el mundo, el documentalista Nicholas Clapp llegó a la portada del Times y publicó The Road to Ubar: Finding the Atlantis of the Sands. Fue el mismo Nicholas Clapp quien, durante las excavaciones, planteó la idea de que la destrucción y, por tanto, el fin de la ciudad se habría producido por el trabajo repetido de la capa freática subterránea, que habría acabado por provocar el derrumbe de las cavidades calcáreas sobre las que se había construido la fortaleza.

De hecho,los restos arqueológicos se encuentran cerca de una gran cúpula de piedra caliza derrumbada, que alberga una cueva donde fluye un manantial perpetuo. Según el Departamento de Antigüedades de Omán, el yacimiento tiene una superficie total de 0,36 hectáreas. Un muro de 90 cm de grosor, en forma de pentágono irregular, rodea un complejo central en un afloramiento rocoso. Está reforzado a intervalos regulares por cortos contrafuertes de dimensiones similares. También se pueden ver los restos de dos torres en las esquinas noreste y suroeste, que forman parte de la construcción original, así como dos torres en forma de herradura que se incorporaron posteriormente. El muro ha desaparecido en parte debido al derrumbe de la piedra caliza subyacente. Los tocones de la pared indican que el recinto estaba dividido en dos partes, la más pequeña de las cuales estaba situada en la esquina noroeste. Estaba dominada por un gran edificio, orientado hacia los puntos cardinales, según lo que podría ser una tradición del sur de Arabia. Este edificio sufrió varias alteraciones y modificaciones en la Edad Media, lo que sugiere que el lugar estuvo ocupado hasta el siglo XIV. El recinto más grande no ha sido estudiado arqueológicamente, pero se distinguen rastros de varias estructuras.

Los arqueólogos asocian estos restos con la antigua ciudad de Ubar, que remite a la ciudad mencionada en el Corán como Iram, aunque se desconoce su identidad exacta. También se menciona en dos relatos de Las mil y una noches, que lo describen como un lugar de gran esplendor, adornado con materiales preciosos y rodeado de exuberantes jardines... Según la leyenda, Dios decidió castigar a los habitantes de Ubar, cuya riqueza había llegado a ser tal que les incitaba a llevar un estilo de vida depravado, e hizo desaparecer la ciudad bajo la arena. En su época de esplendor, en el corazón del comercio de incienso, todas las rutas de caravanas convergían allí. Desenterrada de la arena, la fortaleza revela poco a poco sus misterios. Parece que se construyó alrededor del año 150 a.C. En las inmediaciones del yacimiento se han encontrado numerosos objetos: herramientas, alfarería, cerámica, un quemador de incienso, algunas joyas, un juego de ajedrez de piedra de jabón de hace mil años, etc. Tantos secretos todavía... La diversidad de sus orígenes atestigua la vocación comercial de la región y sus relaciones con los pueblos exteriores: sumerios, egipcios, griegos y romanos. Sin embargo, el estudio de estos restos parece demostrar que el emplazamiento era conocido mucho antes de la construcción de la ciudad y que probablemente estuvo ocupado más allá del año 5000 a.C. Esta teoría merece respeto cuando sabemos que los habitantes de Dhofar comenzaron a explotar el incienso hace más de 8.000 años. El comercio de esta preciosa goma, transportada desde Omán a Sumer, Bahrein e Irak por barco, desempeñó un papel muy importante en las relaciones entre las regiones del mundo árabe y las civilizaciones de Asia y África.

Desde 1995, el sitio de Ubar está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La entrada es gratuita y la visita puede complementarse con una visita al museo, donde se exponen los objetos descubiertos cerca de la fortaleza. Para más información y emoción, lea el apasionante relato de Fiennes, Atlantis of the Sands: The Search for the Lost City of Ubar.

No hay que preguntarse si merece la pena el viaje desde Salalah, ya que es producto de su propia leyenda, un concentrado de sueños de ciudades perdidas y un objeto de deseo para todo explorador.

Emblemático del paisaje cultural de Dhofar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Wadi Dawkah es la ilustración perfecta de la biosfera del incienso: un wadi que drena hacia el norte en el borde del desierto con árboles de incienso dispersos en una zona plana de unos 5 km². Las zonas más altas del parque están pobladas en su mayoría por acacias y especies similares, capaces de soportar las condiciones más extremas. La Boswellia sacra se encuentra aquí en su reino calcáreo, un pequeño árbol caducifolio de entre 2 y 8 metros de altura, con una corteza parecida al papel que se desprende fácilmente. Sólo el árbol macho produce la preciada resina, pero tarda unos diez años en proporcionar un producto de la mejor calidad posible. Se corta la corteza retirando una tira larga y estrecha, luego se raspa la zona y se recogen las concreciones de goma-resina dejándolas caer en un recipiente. Las secreciones de resina, endurecidas en el aire, se recogen dos o tres semanas después; estas gotas solidificadas pueden medir más de 2 cm. Un árbol maduro suele producir de 3 a 4 kg de incienso por temporada. En el lugar hay un refugio con bancos donde se puede observar el paisaje a la sombra.

Otros sitios asociados clasificados por la UNESCO con el título de "Tierra del Incienso " son el puerto de Khor Rori (a 40 km al este de Salalah), el puerto de Al Baleed (en el paseo marítimo de Salalah) y la ciudad-oasis de Ubar/Shisr, a 170 km de la ciudad en el desierto de Rub Al Khali.

Wadi Darbat es una inmensa meseta verde situada detrás de Taqah. Posee el mayor lago natural permanente de Omán. Este uadi serpentea por las colinas y altiplanos antes de desembocar en el mar Arábigo en Khawr Ruri. El agua se precipita desde las montañas hasta las llanuras, formando espléndidas cascadas que pueden alcanzar varias decenas de metros de altura. El Darbat, como todo el mundo le dirá, es un clásico de las excursiones de fin de semana en la región de Dhofar, con nevera portátil y sillas de camping de rigor. ¡Es la pepita de oro de Dhofar! Este uadi puede visitarse durante todo el año, pero alcanza su máximo esplendor entre finales de junio y principios de octubre, durante la estación de los monzones de verano. Es fácil comprender por qué este paisaje helvético-omaní resulta tan atractivo para los habitantes del desierto. Entre diciembre y abril, el efecto es menos clorofílico, pero durante la estación seca, las aguas forman cavernas interesantes de visitar. La zona también es muy popular entre los jibbali (habitantes de las montañas vecinas), que vienen aquí a sacar sus rebaños de camellos en busca de comida. Así que ¡ten cuidado si vas en coche! Hay varios puntos de observación por todo el uadi. También se pueden hacer excursiones en barca o hidropedal. Sin embargo, desaconsejamos nadar en las pozas del uadi Darbat, aunque la tentación sea grande, ya que se han descubierto gusanos portadores de la bilharziosis en el agua.

Latif Al Bulushi, tres palabras en francés, gorra omaní atornillada en su cabeza, nos da una amplia sonrisa de bienvenida. Este museo, lo quería y lo financió con sus ahorros, y esto desde 1999, probablemente para no tener que pasar su vejez viendo la televisión. ¿Puede un autodidacta hacer de curador? Al abrir las puertas de sus colecciones, nuestro anfitrión proporciona una prueba inmediata de ello, llevándonos a una visita absolutamente impactante, aquí monedas omeyas y zanzíbares acuñadas con clavos, allí cartas originales de un antiguo sultán al presidente de los Estados Unidos o un mapa de Rigobert Bonne, cartógrafo de Luis XVI en el servicio hidrográfico de la Marina. Y este juego de ajedrez, una maravilla china en marfil ofrecida a la Casa Blanca en 1833. Nos detenemos de nuevo ante el acuerdo oficial que concede la navegación bajo la bandera francesa a los dhows del Sur y, atónitos, ante el impresionantemente bello retrato fotográfico que hay detrás de su máscara, una Virgen con una mirada penetrante. Reunidos durante más de veinte años, estos tesoros personales ahora pueblan vastas habitaciones en la planta baja de la residencia personal de Latif, llamada Adam en honor a su hijo. Nuestra sugerencia: visite Bait Al Baranda, el Museo de Historia de Omán en Mutrah, y luego regálese Bait Adam para el intercambio, los encuentros y las piezas únicas. No dude en dar un rodeo a la tienda: ofrece objetos típicos omaníes para llevar como recuerdo, a precios bastante interesantes.