Atracciones turísticas y monumentos Omán

Situada en el barrio de Al Ghubrah, en la entrada norte de la ciudad, la Gran Mezquita del Sultán Qabus, la más majestuosa del Sultanato, se divisa desde la autopista que une el aeropuerto de Seeb con las afueras de Mascate. Aunque visualmente sólo es superada por otra mezquita más reciente y también muy bella -la mezquita Mohammed Al Ameen-, la Gran Mezquita del Sultán Qaboos es el primer edificio impresionante que se ve al entrar en la capital. Es una de las principales obras encargadas durante el reinado del sultán Qaboos, junto con la Ópera Real, en el distrito de Qurm, y el Museo Nacional de Omán, en el casco antiguo de Mascate.

Con una superficie de 416.000 m² y espacio suficiente para albergar a 20.000 fieles, este soberbio lugar de culto, inaugurado en 2001, refleja la fuerza espiritual de la nación. Su construcción, que duró más de seis años, se confió a dos estudios de arquitectura, uno omaní (Architects International) y otro londinense (Quad Design), que favorecieron una mezcla de modernidad y tradición. Todo el complejo está revestido de arenisca "arabescato" de color crema en las zonas de oración y "taj" de color lila en los riwaq (zonas de transición entre el interior y el exterior con arcadas). Las piedras se importaron de la India y se cortaron en Mascate. La entrada principal de la mezquita está al sur y da a un hermoso jardín de flores. Conduce a otras tres entradas, todas ellas abiertas a amplios espacios abiertos. Todo el edificio consta de una gran plataforma en cuyo centro se encuentra la sala de oración principal y otra más pequeña para las mujeres. Los límites de este espacio sagrado están marcados en cada esquina por un minarete, que se eleva hasta una altura de unos 45 metros, además del minarete principal, el quinto, de 91,5 metros de altura, haciendo eco de los 5 pilares del Islam. A ambos lados de los edificios principales, y como para enmarcarlos, se encuentran los riwaq: pasillos con arcadas de 240 metros de largo, decorados con mosaicos y varias cúpulas, y que albergan las salas auxiliares -en particular, las zonas para las abluciones y una biblioteca rica en libros árabes e ingleses que pueden consultarse in situ.

El punto culminante de la visita es lasala de oración masculina , un lugar magistral, tanto por sus dimensiones como por la belleza de los materiales decorativos y la ornamentación interior: columnas, vidrieras, arcadas, maderas preciosas, techos finamente esculpidos, soberbios motivos florales... 6.500 personas a la vez pueden reunirse en el corazón de la sala, bajo una inmensa cúpula que se eleva cincuenta metros hacia el cielo. Las paredes están totalmente recubiertas de paneles de mármol blanco, revestidos de azulejos tallados y decorados con motivos geométricos y florales, así como con inscripciones caligráficas. En el extremo opuesto, frente a las pesadas puertas esculpidas de la entrada, el mihrab orientado hacia La Meca presenta incrustaciones de azulejos de barro tallados con marañas de color dorado.

La alfombra persa es una de las joyas de la sala. Con una superficie de 4.263 m², la alfombra de una sola pieza mide 70 metros x 60 metros, pesa nada menos que 21 toneladas, está compuesta por 1.700 millones de nudos y se presenta en 28 tonalidades, la mayoría de ellas obtenidas a partir de tintes vegetales. Tejida totalmente a mano por 600 profesionales, bajo la supervisión de 15 expertos de la provincia iraní de Jurasán, tardó cuatro años en fabricarse. La alfombra llegó a la Gran Sala de Oración en 58 piezas, ensambladas in situ por especialistas. A los visitantes no se les permite caminar libremente sobre esta vasta, soberbia y única pieza, que es a día de hoy la mayor alfombra persa hecha a mano del mundo.

Loscandelabros son la otra pieza central de la sala de oración masculina. No menos de 35 de ellas, fabricadas con cristales de Swarowski y piezas chapadas en oro, iluminan la gran sala. La más imponente se alza bajo la cúpula. Es una obra maestra de ocho metros de diámetro y catorce de altura. Pesa ocho toneladas y está iluminada por 1.122 bombillas.

También destacanlas vidrieras, realizadas por una empresa francesa, France Vitrail International. Para dar prestigio al edificio, se optó por la técnica tradicional. En ella se utiliza únicamente vidrio antiguo de grosor desigual, que se engarza con plomo y luego se tiñe con óxidos metálicos.

A pesar de sus hermosas puertas y techos de madera,la sala de oración de las mujeres es mucho más sobria que la sala principal y no tiene mihrab. La tradición dicta que las mujeres recen en casa. Por ello, la sala femenina de la mezquita es mucho más pequeña y sólo puede acoger a 750 fieles. Está equipada con medios audiovisuales, lo que permite a las mujeres rezar bajo la dirección del imán, cuya prédica se retransmite en directo desde la sala de oración masculina.

Nos levantamos temprano, como los omaníes: no es bueno comerciar en tiempo caluroso. El enorme aparcamiento ya marca la pauta con sus docenas de furgonetas llenas de cabras, ovejas y vacas. En Nizwa, cada viernes, se regatea el ganado En el centro de la plaza, sentados en círculo, una multitud de compradores potenciales observan cómo los vendedores desfilan, atando su ganado, esperando ser abordados. Todo sucede muy rápidamente y hay que ejercitar el ojo de neófito para tratar de comprender el ritual de la negociación: un comprador interesado pide el precio del animal a medida que el vendedor pasa y a veces espera varias vueltas antes de iniciar una negociación, siempre bastante rápida y acompañada de una comprobación de la buena vitalidad del animal (estado de los dientes, del estómago, de las piernas). Zumbido de conversaciones comerciales, pastos alpinos, regateo, en el olor del ganado y los colores de Oriente. Cada extremo de la plaza es una escena de la vida, casi un cuadro: viejos nómadas con ojos apagados, casi cegados por el sol, hombres con trajes tradicionales con las manos en los palos, raras mujeres beduinas con rostros protegidos por un burka. El profundo y tradicional sultanato: el espectáculo de la vida real, una inmersión cultural en una parte de la vida cotidiana en medio del polvo levantado por las pezuñas de los animales. No olvides tu cámara para hacer grandes tomas, especialmente de rostros, y aprovecha el ajetreo para capturar actitudes sin ser nunca agresivo.

Testamento majestuoso del amor incondicional del difunto sultán Qaboos por la gran música, la Ópera Real, unos 142 años después de la inauguración de la Ópera de El Cairo, tuvo su estreno árabe a finales de 2011, con la Turandot veronesa de Franco Zeffirelli dirigida por Plácido Domingo. Con capacidad para unas 1.100 personas, el auditorio principal está equipado con hermosos asientos rojos. El público puede seguir la versión filmada de la representación en la pantalla del respaldo situado frente a él, así como el texto del libreto traducido al idioma de su elección. En el descanso, en el vestíbulo, se expone una colección de antigüedades raras, entre ellas loza de Quimper Porquier-Beau, una lira del luthier de Mirecourt Jean-Baptiste Thouvenel y una cítara bicentenaria de Jean Hénocq. Como la música es un vínculo entre generaciones, los omaníes han optado por equipar la sala principal con un órgano politímbrico de 4.542 tubos de Klais, organero histórico con sede en Bonn. Las entradas pueden adquirirse en la recepción o en el sitio web. Existe la posibilidad de asistir a una sesión de puesta al día de sábado a jueves de 8.20 a 17.30 horas con una breve visita guiada a la ópera, que lamentablemente no incluye la zona de bastidores, pero ofrece una bonita visión general del auditorio.

Desde 2020, esta visita puede combinarse con la Casa de las Artes Musicales , situada al lado. Hay que pagar un pequeño suplemento.

Para ampliar la experiencia, puede pasear por los pasillos de laOpera Galleria, un centro comercial de lujo y elegancia poco comunes.

Construido en 1670 como residencia secundaria del imán Bil'arab bin Sultan, el castillo de Jabrin es una de las joyas de la corona del sultanato, célebre por sus techos pintados, paredes decoradas con motivos astrológicos arabescos, moucharabiehs de estuco o madera y puertas magníficamente esculpidas: un bello ejemplo de la arquitectura omaní. En su época de esplendor, más de 300 personas, entre miembros de la familia del imán y pequeño personal, entraban y salían entre los muros almenados de su recinto. El complejo fue magistralmente restaurado entre 1979 y 1983, y los vecinos se trasladaron un poco más lejos para dejar sitio a un aparcamiento. Para descubrir este palacio residencial fortificado, nada como las audioguías proporcionadas en la entrada para orientarse en el laberinto de escaleras, pasillos y salas.

Tras la puerta principal y un primer patio, atraviese una segunda puerta de madera tallada de una sola pieza y valientemente custodiada por dos cañones. Inmediatamente a la izquierda, una pequeña escalera conduce a la sala de guardia. Justo después, un estrecho pasadizo conduce a la tumba del imán Bil'arab bin Sultan. Sube hasta la tumba y vuelve sobre tus pasos. A continuación, se accede al patio interior del castillo, prolongado por un vestíbulo. La visita comienza aquí, en el extremo izquierdo. Si levantas la vista y miras bien, podrás distinguir las rendijas a ambos lados del techo: servían para vigilar las entradas y salidas del edificio. Si una persona indeseable intentaba pasar por el vestíbulo, se vertía sobre ella aceite hirviendo o miel de dátiles muy caliente en señal de "no bienvenida". A continuación se encuentra la sala donde se guardaban las provisiones. Admire los cofres, así como los cestos de hojas de palma y los tarros utilizados para almacenar trigo, especias, pescado seco, etc.

Una escalera situada al final del vestíbulo, a la izquierda, conduce al primer piso y a varias salas de recepción decoradas con cojines en el suelo y alfombras bellamente decoradas. La biblioteca y sus soportes de madera tallada para el Corán se encuentran en este nivel. Tómese su tiempo para admirar los techos grabados o pintados por los que es famoso Jabrín, que han sido brillantemente restaurados: arabescos, motivos ornamentales, versos del Corán y poemas. Unos escalones conducen al baño de mujeres, mientras que otros llevan a la tumba del imán.

Para llegar a la segunda planta, hay que tomar la escalera principal, la única con el techo de crucería magníficamente tallado. Pero ¡cuidado! El cuarto escalón está trucado y se puede quitar. Varios asquerosos invasores dejaron allí sus malas intenciones y su libertad. La importancia de esta trampa queda clara cuando uno se da cuenta de que los escalones conducían directamente a los pisos de la familia del sultán. Descubrimos las habitaciones de invitados, contiguas a la pequeña Sala de los Secretos o najwa, donde se susurraban los asuntos confidenciales. Una vez más, contemplamos los techos con vigas de bellos colores. La escalera que conduce al tercer piso domina los tejados, todos recovecos, con una vista panorámica del hermoso palmeral adyacente. A un lado está la sala de oración, al otro la sala de lectura donde se enseñaban los fundamentos del Islam.

Por una puerta situada al final de esta sala se desciende al otro lado del castillo. Unos escalones más abajo, diríjase a la izquierda, donde una escalera conduce al segundo piso del ala derecha. Esta parte del edificio está construida alrededor de un hermoso patio, con vistas a las cocinas. La primera sala a la izquierda es la sala de conferencias, que tenía la particularidad de contar con un doble fondo en cada esquina. Los espías podían apostarse allí con oídos agudos, ¡escuchando conversaciones susurradas en privado! La segunda sala es el comedor, y la tercera es la sala de audiencias, con una puerta de apenas 40 cm de altura por la que se dejaba salir a los prisioneros... Otra curiosidad es la sala de los caballos, que estaba destinada a la mascota personal del señor de la casa. Esta particularidad dice mucho de la adoración de los omaníes (y de la población masculina árabe en general) por los equinos. En la planta baja está la cocina y, al fondo, una sala especial donde se elaboraba la miel de dátiles. La fruta se apilaba a más de dos metros de altura en grandes sacos tejidos de palma y luego se prensaba. El zumo que salía fluía hacia un canalón al final del cual se recogía.

Cualquier persona interesada en la restauración de techos pintados debería leer el artículo sobre este tema en Icomos Información I-1988 en www.icomos.org. El autor y director de la obra, Jean Claude Bourret, describe las etapas de esta compleja y fascinante restauración. Nos enteramos de que "los pintores que decoraron los techos originales de Jabrin disponían de un gran número de motivos: caligráficos, florales, geométricos, entrelazados, arabescos, rosetones, estrellas, polígonos, espirales, líneas curvas entrelazadas, marcos, etc." y que "se utilizaron tres colores dominantes repartidos por igual sobre la superficie ornamental". Para la renovación, "se utilizaron pigmentos de Rosellón, Gargace y Rustrel (en Vaucluse), donde se encuentran las canteras de pigmentos con los colores más próximos a las pinturas de los techos de Jabrin. Sin embargo, algunos pigmentos se encontraron in situ, al pie de Jebel Akhdar.

Magistralmente renovada, la ciudadela de Nizwa es una de las más impresionantes e interesantes del país. Los cimientos del actual edificio datan de mediados del siglo XVII, cuando el fuerte se construyó por instigación del Imán Sultán bin Saif Al Ya'rubi. Su construcción duró unos 12 años, de 1649 a 1661, y posteriormente el edificio fue objeto de renovaciones y alteraciones periódicas a lo largo de los siglos. Protegida por una muralla, toda la estructura comprende tanto un castillo como una torre fortificada, dispuestos uno al lado del otro alrededor de un amplio patio. El primero sirvió como residencia y lugar de servicios administrativos. El segundo era puramente defensivo. Es probable que el castillo se construyera mucho antes que la torre. Situada estratégicamente en el corazón de la ciudad, la ciudadela permitía la vigilancia de las rutas comerciales interiores, así como el oasis y los manantiales de las montañas cercanas.

Sirvió como residencia para los abogados, así como para los estudiantes de todo el sultanato que estudiaban el Islam en Nizwa. Además de su patio interior, tenía una multitud de dependencias que visitamos hoy en día y que han conservado su mobiliario y objetos antiguos: habitaciones de prisioneros y estudiantes, salas de oración y discusión, pero también biblioteca, escuela coránica, salas para guardar fechas, etc., todos ellos espacios renovados y bien documentados en los que se puede aprender más sobre la vida en el corazón de las fortalezas omaníes.

Como complemento de la visita, la antigua prisión alberga ahora una interesante colección de objetos del pasado, comentados e ilustrados por numerosos textos didácticos. Allí, en el laberinto formado por las viejas celdas, se exhiben trajes y joyas tradicionales, cafeteras y utensilios domésticos, llaves y cerraduras antiguas, ollas y cestos, armas varias, etc. Una sala está dedicada al sistema aflaj, otra al teñido del índigo y otra a la historia del Sultanato desde la formación de la Península Arábiga y a la luz del desarrollo mundial (friso comparativo). Está bien hecho y sales más rico de lo que entraste, sobre todo porque la escenografía es agradable y las pantallas añaden vivacidad al conjunto emitiendo cortos documentales sobre los diferentes temas presentados. Después de esta cantidad de información, puede estar tentado de tomar un té o un café en la cafetería del patio; a menos que vaya a asaltar los tejados de la fortaleza, para tomar una foto de la cúpula y el minarete de la magnífica mezquita adyacente: una de las vistas más apreciadas de los pintores locales y una foto escogida, en un monocromo marrón ocre contra un fondo de montañas. Desde la torre de la ciudadela, un magnífico panorama abarca al norte el Jebel Akhdar, al sur las casas de barro de la ciudad vieja, al este el zoco y la mezquita, al oeste el oasis de Nizwa alimentado por el falaj Daris, uno de los más largos del país. En el camino hacia abajo, se nos ofrecen otras magníficas oportunidades de fotos. Desde 2019, el patio de la ciudadela alberga un museo viviente. Bajo las arcadas o a la sombra de grandes carpas, los omaníes con trajes tradicionales reproducen los oficios de antaño. El sector de las costureras es particularmente atractivo, ya que es una rara oportunidad para tomar fotos de mujeres con sus coloridas ropas.

El Sultanato de Omán es conocido por sus muchos fuertes, pero Nakhal es particularmente notable. Es una de las más grandes y bellas del país y, sobre todo, una de las únicas construidas sobre un promontorio rocoso de forma irregular. Los cimientos del edificio actual, como los de la mayoría de los fuertes omaníes, son muy antiguos y datan de mucho antes del Islam. Sin embargo, los cimientos de la estructura tal como se encuentran hoy en día datan de tres épocas sucesivas, durante las cuales la ciudadela fue renovada y ampliada hasta su superficie actual de 3.400 m²: la segunda mitad del siglo XVII (un período de prosperidad y relativa calma bajo la poderosa dinastía Ya'ariba, que reinó de 1650 a 1744), 1834 y 1990.

Rodeado por una muralla de 30 metros de altura y protegido por seis torres, el fuerte forma hoy en día un conjunto armonioso y bien dotado, que evoca los estilos de vida del pasado. Tiene la mayoría de las características de un edificio defensivo omaní: su segunda puerta de entrada está coronada por una abertura a través de la cual los guardias vertían aceite caliente a los visitantes no deseados (recuerde levantar la cabeza para observar esta curiosidad). Hay dos salas de reuniones: una abajo para el invierno y otra arriba para el verano, mucho más fresca gracias a un sistema de tiro ideal durante la temporada de calor. Están decoradas con vigas pintadas (motivos ornamentales y versos coránicos), cofres y libros, como en el pasado. Los trozos de madera insertados en la pared se usaban principalmente para colgar armas. Las puertas de acceso eran bajas, por lo que cada visitante estaba obligado a agacharse en señal de humildad y respeto al jefe, el Wali. El fuerte también tiene dos pozos (uno en los tejados), dos almacenes de dátiles, dos salidas secretas, un laberinto de habitaciones (incluyendo la habitación privada del Wali con cama, cofre, joyas de plata) y una multitud de escaleras, como siempre.

Los más valientes podrán, con precaución, subir una escalera improvisada en la cima de la torre este, desde la cual se despliega un hermoso panorama del palmeral y de las estribaciones de las montañas de Hajar. Y los entusiastas de las armas estarán encantados de encontrar varias armas de los siglos XVIII, XIX y XX en la torre central. Tómese también el tiempo de pasear por los tejados para apreciar hasta qué punto el fuerte sigue la forma de la roca sobre la que se construyó y que dictó gran parte de su diseño arquitectónico.

Es uno de los wadis más famosos del sultanato por sus magníficas cuencas de agua dulce de una hermosa esmeralda. Como siempre, se le aconseja tomar precauciones antes de aventurarse a salir. No se aventuren a salir sin un sombrero para el sol, crema solar y por supuesto agua, ya que el calor puede ser abrumador; y sobre todo, comprueben el pronóstico del tiempo para asegurarse de que no se esperan tormentas eléctricas ese día, ya que los riesgos de inundaciones y ahogamientos son reales en los wadis. Para acceder a las piscinas más remotas, primero hay que cruzar a nado el brazo del río o simplemente ir en barco. Algunos chicos proponen este cruce de unos pocos metros. Enfrente, un camino de tierra ahogado en palmeras lleva al corazón del uadi a lo largo del río. Muy rápidamente, el agua desaparece y nos encontramos caminando sobre la roca, entre montañas con paredes escarpadas. Grandes rocas y toques de verdor: un entorno salvaje y bastante magistral, sobre todo cuando el agua vuelve a aparecer, en forma de puntuales cuencas de un verde increíble Las más bellas están en el fondo, a unos 40 minutos a pie por un pseudo sendero que se pierde y se vuelve a encontrar al azar (pero, imposible perderse, ya que uno está, por así decirlo, "atascado" en el lecho seco del río). Después de unos 20 minutos, manténgase a la derecha y suba unos metros siguiendo la cara del acantilado y en particular un oleoducto negro. El camino desciende naturalmente y hay que caminar hasta que se ven algunas construcciones de piedra abandonadas, un poco más arriba, a la izquierda. Más adelante, hay varias piscinas bordeadas de pequeñas playas de guijarros o arena gruesa: un lugar idílico para pasar unas horas. El punto culminante del paseo está ahí. No es realmente un secreto: en círculos informados, todos hablamos de "la famosa cueva del wadi Shab". Pero aún así, si no lo sabes, ¡no puedes encontrarlo! Es nadando para llegar allí, siguiendo las piscinas hasta el fondo, donde la montaña forma una especie de callejón sin salida. Ligeramente a la izquierda, un pasillo de unos pocos metros se ofrece como una muesca, que sólo permite el paso de la cabeza (el resto del cuerpo permanece sumergido, lo que permite progresar mientras se nada). Uno entra en ella con un poco de aprensión, con los ojos clavados en la luz, en el fondo. De repente, la recompensa está ahí: una cueva al aire libre en la que cae una adorable cascada Una cuenca de unos pocos metros de diámetro, pero abismalmente profunda, enclavada en su entorno rocoso.

La entrada principal del zoco se abre en la cornisa, a la izquierda de la gran mezquita azul mientras se dirige hacia Old Muscat. ¡Con los ojos cerrados, seguro que llegarás a salvo siguiendo el embriagador olor del incienso! La calle principal del mercado, totalmente cubierta como el resto de los espacios, se divide rápidamente en dos. A cada lado, salen callejones llenos de todo tipo de bienes. Los que van a la derecha conducen al sector de la joyería y sus vitrinas de collares, pulseras, colgantes, en plata y oro macizo. Inmediatamente después de la entrada, todavía a la derecha, se encuentra la esquina de perfumes y pashminas. Cuando dejas el eje central a la izquierda, es el área de la poesía. En el otro extremo están los puestos de ropa. El ambiente no es intrusivo, los vendedores sólo te animan a entrar sin perseguirte. Aborígenes y turistas se codean de buen humor. Compras de primera necesidad para algunos, superfluas para otros, las posibilidades no faltan: desde un par de zapatillas hasta cofres viejos, pasando por especias, joyas, kandjars, cerámica y diversas artesanías. El paseo puede ser agradablemente prolongado, sin mencionar el tiempo que se pasa regateando por un "buen precio", un concepto vago y bastante arbitrario. Aunque no se tenga nada que comprar, el lugar merece el desvío por su atmósfera muy oriental, sus techos pintados, sus vigas a veces decoradas, sus escenas de vida.

Construido sobre el antiguo mercado tradicional, el "nuevo" zoco de Nizwa, todo ocre y protegido por murallas, ocupa una superficie de 7.600 m². Su arquitectura tradicional y el hecho de que lo frecuenten tanto lugareños como turistas lo convierten en un lugar muy agradable para pasear, sobre todo a primera hora de la mañana y al final del día, cuando está más animado. Los barrios están organizados de forma que resulten sobre todo funcionales. Hacia el fuerte, en torno a una bonita plazoleta central, reconocible por el gran número de alfarerías colgadas o tendidas en el suelo, se encuentra la zona de los artesanos, formada por varias tiendas bajo soportales. Aquí se encuentran sobre todo vasijas y jarras, pero también armas antiguas, antigüedades, objetos de plata y joyas, cestas y alfombras tejidas con hojas de palmera... Un poco más lejos, en otra plazoleta en línea con la entrada del fuerte, una puerta conduce a una gran sala rectangular cubierta, atravesada por dos pasarelas peatonales (Zoco del Este), donde se alinean los puestos regentados por antiguos omaníes. Éstos van cerrando uno tras otro por falta de afluencia o de gente que los ocupe, y el lugar está tranquilo hasta nuevo aviso. Sin embargo, hay que visitarlo por su ambiente engañosamente anticuado pero realmente auténtico, y por la profunda paz que emana de estos espacios claroscuros donde los rayos del sol no penetran hasta los ornamentados techos con vigas. Otra sección, como intacta, conserva un encanto de antaño: es como un mini zoco dentro de otro zoco, con viejas arcadas sin renovar, puestos estrechos y todo un bric-a-brac de productos muy locales ofrecidos por comerciantes de otra época.

Alejándose del fuerte, se atraviesan tres mercados de alimentación cubiertos: uno de carne, otro de pescado y el tercero de fruta y verdura, todos bien dispuestos y que cumplen en general buenas normas de higiene, como ocurre en todas partes en el sultanato, donde la limpieza de las zonas comerciales está sujeta a normas drásticas. Más adelante, en el extremo de la zona comercial, un último hangar alberga el mercado de dátiles, donde se apilan sacos de lona o yute, como antaño. El precio de la fruta se negocia muy de cerca, en función de la variedad y la calidad de la cosecha. Se puede comprar directamente al cliente o en la gran tienda (abierta los 7 días de la semana, de 6.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00), que vende no menos de 12 variedades de dátiles a un precio aproximado de 1 a 3 OMR el kilo (con posibilidad de degustación), además de algunos otros productos (miel, sirope de dátiles, especias, etc.). Justo enfrente se encuentra una de las salas más conocidas y concurridas de toda Nizwa: la de la famosa fábrica de halwa de la familia Al-Saifi, a la que acuden no sólo los lugareños, sino también todos los que están de paso. Algunos incluso viajan desde lejos para adquirir el que se considera el mejor Halwa del país, ¡o incluso de todo el Golfo!

A continuación, se abandona la zona delimitada por las murallas y se entra en una plaza al aire libre, donde todos los viernes por la mañana se celebra un mercado de ganado muy pintoresco. Igual de local y tradicional, pero situado en el lado opuesto del fuerte, en una pequeña plaza frente a la entrada del mismo, se encuentra el mercado de armas antiguas, que también se celebra los viernes por la mañana.

Inaugurado en julio de 2016, el Museo Nacional de Omán, por su arquitectura y la elegancia de sus líneas, se presenta como un edificio mayor e ineludible del país en la línea de las grandes obras emprendidas bajo el reinado del sultán Qaboos -la Gran Mezquita, la Ópera Real-. Inmaculada y orgullosamente acampada al final de la explanada frente al Palacio al-Alam, esta joya nacional, impregnada de una sobria majestuosidad, se inscribe naturalmente en el barrio antiguo de Mascate: sus calles tranquilas y floridas, sus edificios bien cuidados, su ambiente chic impregnado de historia y cultura... Internacional en su concepción y escenografía, de estilo oriental pero refinado (amplias perspectivas, claraboyas, arabescos estilizados), este fabuloso complejo es el escaparate o ventana que permite recorrer y apropiarse de la historia y las tradiciones del país desde la aparición del género humano en la península omaní hasta nuestros días.

Catorce galerías permanentes y temáticas (Galería de la Historia Marítima, Esplendores del Islam, Omán y el Mundo, etc.) componen este vasto, luminoso y moderno complejo, y permiten al visitante descubrir no menos de 5.500 objetos -cerámicas antiguas, armas, joyas, cafeteras, vajillas preciosas, cofres, antigüedades, etc.-, todos ellos presentados de forma tan armoniosa que pueden contemplarse de diversas maneras. - Todo ello se presenta de forma tan armoniosa que uno podría venir aquí por el mero placer de un paseo estético. No obstante, la misión educativa, cultural y humanitaria del museo está omnipresente y se refleja en primer lugar en la película introductoria de veinte minutos, de visita obligada en la Galería de Armas y Armaduras. Después, todo el mundo es libre de recoger información didáctica (en inglés, árabe y braille) en los distintos paneles informativos, en particular los que presentan cada galería y cada tema llamando la atención sobre los objetosclave de cada zona. Para los niños o los curiosos, los paneles Qué es destacan los objetos más sorprendentes, aquellos cuyo significado o función inicial son difíciles de adivinar a primera vista, como el pequeño incensario con forma de barco expuesto en la Galería de Prehistoria e Historia Antigua. Apreciamos las numerosas pantallas interactivas y las actividades lúdicas dedicadas a los visitantes más jóvenes, que no permanecerán insensibles ante las increíbles armas, accesorios, ropas, joyas, etc., testimonio del rico patrimonio y de la influencia del Sultanato a través de los tiempos. ¡Un pequeño hurra de paso por el ensayo de 1841 del francés Edmond Pâris sobre la construcción naval de los pueblos no europeos y también por el globo terráqueo ofrecido por François Mitterrand durante una visita diplomática del sultán Qaboos a París en 1989 y en el que el artista Fernand Pouillon ha hecho aparecer los lugares queridos por el ex presidente como Jarnac, Château-Chinon, Cluny o Solutré! A modo de introducción, tómese el tiempo de ver el vídeo dedicado al museo en YouTube (https://www.youtube.com/embed/thZJNoABmGw?list=PL6FBEF7B4438D3F03) para hacerse una idea clara de la belleza de los espacios, el tamaño de las salas, la modernidad de la puesta en escena combinada con la majestuosidad de las ventanas y puertas caladas donde la luz se filtra a través de los arabescos. ¡Una visita obligada!

Novedad: la entrada da ahora acceso a Bait Greiza, la antigua residencia del sultán situada a 700 metros del museo y magníficamente restaurada.

Un pueblo suspendido en las abrasadoras laderas, ahogado en verdes palmeras, forma una de las postales más llamativas de Omán. Con fácil acceso por la carretera asfaltada, un aparcamiento bien equipado, una cafetería turística y piscinas naturales atravesadas por pasarelas modernas y seguras, es un destino importante tanto para las familias omaníes como para los viajeros. Desde aquí, siguiendo el sendero de gran recorrido, los caminantes cruzan la cordillera en 14 horas. Se necesita mucha menos energía para holgazanear en las grandes rocas y zambullirse en el agua verde. Entre semana, cuando está más tranquilo, este parque acuático, regalado por la naturaleza y rediseñado por el hombre, es una excursión recomendada. Para aprovechar al máximo las instalaciones, llévese una toalla y un bañador, que para las señoras debe tapar, como recuerdan los carteles. Entre el aparcamiento y las piscinas hay un camino de cabras. No dude en alejarse un poco de las multitudes remontando el uadi para disfrutar de más tranquilidad. El desfiladero se estrecha hasta formar un vertiginoso cañón. Tras el paso, a veces complicado, de varios grandes peñascos calizos y el cruce de varias pozas cuyo nivel de agua varía según la estación, al cabo de 1 km se llega a una cueva muy estrecha: la cueva de Muqal. Se encuentra a media altura de la pared. Siguiendo un estrecho pasillo que obliga a gatear, se abre en una vasta y oscura cavidad, ampliada por bóvedas y galerías. Aunque la zona está señalizada, lo mejor es ir acompañado de lugareños o de un guía.

Aunque sea menos frecuentado que en el pasado, aunque a veces parezca estar en desuso, aunque se hable de que se cierre (¿cuándo?) para ser sustituido por un "nuevo zoco de incienso que respete un espíritu tradicional en términos de arquitectura y disposición", es hasta el día de hoy y a nuestros ojos uno de los zocos más hipnotizantes del sultanato: un lugar portador de la cervecería, de los caminos históricos, de las tradiciones comerciales.... quizás porque las mujeres (originalmente las únicas inquilinas del lugar, lo que ya no es el caso hoy en día) tienen aquí rostros donde la lejana África se mezcla con Arabia, trajes coloridos, poses que hacen de cada puesto una pintura en la versión oriental de Brueghel. No es grande, se puede rodear rápidamente y, sin embargo, cada vez, te das la vuelta y vuelves durante horas y horas como si fuera la magia del lugar: en su pequeño tamaño, la acogida de los compradores, la amabilidad del ambiente, la autenticidad de los aromas y de los viejos tiempos.

Es aquí donde se encuentra el mayor número de variedades de incienso y perfumes del país. Los puestos, todos similares, están pegados entre sí. El incienso blanco se llama hujari. Es el más caro, pero también el más puro comparado con los otros, más colorido y mucho más barato. Conocido en todo el mundo, se utiliza en la composición de muchos grandes perfumes, incluyendo Amouage, la garra olfativa del Sultanato. También se encuentran: quemadores de perfume y algunos recuerdos (estolas, pashminas, bastones de madera, etc.).

Desde 1998, año en que la casa se convirtió en museo, las artes y tradiciones populares del Sultanato se exhiben en todo su esplendor en esta antigua y hermosa casa del jeque Al Zubair, un dignatario local que sirvió a tres sultanes como ministro y consejero. Financiado por sus fundadores, la propia familia Al Zubair, el museo exhibe la colección privada de objetos omaníes reunida por varios miembros de la familia a lo largo de varios siglos y está considerada una de las colecciones más interesantes del sultanato hasta la fecha. El museo consta de 5 edificios independientes, una cafetería y una tienda de recuerdos. Se extiende al exterior en un jardín con elementos de la cultura local, como una reproducción del famoso sistema de riego omaní: el falaj.

Bait Al Bagh es el edificio principal. Antaño lugar de reunión de la élite omaní, hoy alberga 6 galerías en la planta baja que exponen colecciones de joyas, ropa, cerámica, armas e instrumentos musicales en un orden temático fluido y fácil de entender. En la primera planta se pueden descubrir sellos, una colección de monedas y otra de manuscritos del siglo ^XVI, todos ellos objetos más o menos preciosos que relatan con nostalgia el pasado del sultanato, su cultura y la vida cotidiana de antaño.

Bait AlOud es la antigua residencia principal de la familia Al Zubair y se utiliza principalmente para exposiciones temporales.

Bait AlNahdhalah, un edificio de 4 plantas dedicado a la promoción de las artes.

Bait AlDalaleed, otro edificio tradicional, ha sido cuidadosamente restaurado para ofrecer a los visitantes una visión de la esencia de la vida omaní de hace más de 100 años. En su interior hay un mayilis, un antiguo dormitorio, una cafetería y una zona de lectura y relajación.

La Galería Sarah es la primera y una de las más importantes galerías de arte contemporáneo del Sultanato.

Desde su creación en 2005, la Fundación Bait Al Zubair también ha desarrollado numerosos proyectos relacionados con la cultura, el patrimonio, las artes, la comunidad, la historia y la edición. Es muy activa y apoya a jóvenes creadores. Su objetivo es salvaguardar el patrimonio cultural y religioso de Omán, pero también promoverlo, exponerlo, estudiarlo y desarrollarlo fomentando la producción de jóvenes artistas y sensibilizándolos sobre la pluralidad de la creatividad contemporánea.

En el corazón de la antigua aldea, es una casa de adobe de 3 siglos de antigüedad, cuyas diversas salas cuentan la historia de la vida omaní de antaño: un museo, pero un museo vivo, donde algunos de los aldeanos, vestidos con sus galas tradicionales, se afanan en reproducir las habilidades y oficios de antaño: hacer harina, fabricar polvos medicinales, hornear galettes locales (tortitas finas con bordes dentados, que se comen como pan), etcétera. También hay una sala donde se guardan los dátiles tal y como eran "antaño", otra donde se exponen trajes y vestimentas tradicionales omaníes, y otra más donde se muestran muebles y objetos de antaño. Un telar recuerda que en el sultanato se fabrican cojines y alfombras, los mismos sobre los que la gente se sienta en el majlis: la sala de recepción donde se da la bienvenida a los invitados del día y a los visitantes, y se degustan dátiles con café de cardamomo. La brisa circula por las numerosas aberturas, las estanterías están adornadas con libros y cerámica, y las señoras charlan, mirándose bajo sus capas... Al lado, en los jardines, un hombre hace una demostración de cómo recoger dátiles: apoyándose en una especie de correa de lana que le sujeta mientras trepa, se encarama al follaje, muy alto entre las palmeras. Es una gran oportunidad fotográfica, y uno de los atractivos del museo: aquí se permite fotografiar, así que se pueden hacer retratos de mujeres... o simplemente sumergirse. En el lugar, en otra antigua casa justo al lado: estupendo restaurante-buffet.

El fuerte de Bahla, que ha sido objeto de 24 años de renovación, es el más imponente del país. Sus fachadas sur, este y noroeste miden 112,5 m, 114 m y 135 m respectivamente. Con vistas al pueblo, el edificio está dividido en varias secciones. La parte más antigua y monumental, Al Qasaba, en la esquina sureste, es una entidad por derecho propio, separada del resto y con entrada propia. Cuenta con 3 torres, la puerta más antigua de la ciudadela y 5 plantas de salas múltiples, incluida una cadena de 3 mayilis con techos altísimos, absolutamente majestuosos. El resto del espacio está ocupado por un vasto patio que da servicio a varios grupos de edificios con sus pozos, salas de oración, torres, murallas defensivas, innumerables salas y espacios antiguamente reservados al uso público: Bait al-Yabal, construido en el siglo ^XVIII, Bait al-Hadeeth, añadido a ^{mediados del} siglo XIX, y Bait al-Qaed.

Aunque se ha beneficiado de una renovación magistral, el fuerte, auténtico Chambord de Oriente Próximo, está ahora completamente vacío (sin muebles, ni alfombras, ni objetos...) y apenas tiene paneles explicativos. Sin embargo, el conjunto es impresionantemente gigantesco, y es un placer vertiginoso dejarse atrapar por el laberinto de plataformas de medio nivel, escaleras, patios, salas de todos los tamaños, pozos, nichos, alcobas, y todo el arsenal de un edificio defensivo tradicional: el parapeto, las torres de vigilancia, las murallas, las aspilleras... sin olvidar los múltiples tejados como múltiples perspectivas de esta gran construcción y del oasis que la rodea.

La ciudadela debe su prosperidad a la tribu Banu Nabhan, que dominó la región central de Omán e hizo de Bahla su capital desde el siglo ^XII hasta finales del ^XV. A partir de entonces, establecieron relaciones con las demás tribus del interior. Bahla fue, sobre todo, el centro del ibadismo (la religión del Estado) sobre la que se fundaron los antiguos imamatos omaníes, y cuya influencia puede encontrarse en toda Arabia, África y más allá. El edificio, que se alza orgulloso en el corazón de su oasis, rodeado de plantaciones regadas por el sistema falaj, es un ejemplo excepcional de lugar fortificado en un oasis del periodo islámico medieval, e ilustra la habilidad de los primeros habitantes para utilizar el agua con fines agrícolas y domésticos. Con sus torres redondeadas, parapetos almenados e imponente muralla perimetral, la ciudadela da testimonio del estatus y la influencia de la élite gobernante que la ocupó. Los restos de urbanizaciones familiares de adobe con sus casas vernáculas tradicionales(harat) y las mezquitas, salas de audiencia(sabla) y baños asociados, así como las viviendas de los guardias del fuerte(askari), evocan un modelo de asentamiento humano vinculado a la ubicación del falaj.

La importancia del asentamiento también se pone de manifiesto por la antiquísima mezquita del Viernes y su mihrab ricamente decorado, y por los restos del antiguo mercado semicubierto(zoco), formado por un conjunto de puestos de una sola planta abiertos a estrechos pasillos, todo ello encerrado tras una muralla exterior. La ubicación del zoco facilitaba su vigilancia desde el fuerte situado en la escarpa rocosa. Los restos de puertas de madera tallada y artísticamente incisa, estanterías y marcos de ventanas dan testimonio de una rica y próspera tradición artesanal.

Sur y Al Ayjah están separados por el canal marítimo que alimenta las aguas de la laguna. Durante siglos, los dhows han estado entrando y saliendo, los marineros han estado embarcando, los trabajadores han estado tallando los estertores de herradura. Para cruzar, se necesitaba un bote o para rodear el fondo de la laguna, que tiene unos diez kilómetros de largo. Pero el Estado, que en Omán ha notado que no cuenta para las obras de infraestructura vial, decidió en 2010 ofrecer al Sur el primer puente colgante del país. Para acercarse a Ayjah, se aconseja a los caminantes, si el tiempo lo permite, que dejen el vehículo en el lado Sur y crucen, a pie, esta magnífica estructura de 204 metros de largo. Después de la investigación, sus arquitectos son, como es lógico, los alemanes de Schlaich-Bergermann, líderes mundiales en estructuras de vanos suspendidos, autores, en particular, de numerosos estadios para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, pero también del proyecto de pasarela peatonal del Mont Saint-Michel. Al final del puente, vaya a la izquierda para llegar rápidamente al pequeño fuerte encalado situado en el centro del pueblo (Fuerte Al Hamooda, abierto de domingo a jueves de 8.30 a 14.30, entrada 500 bz). Luego, recomendamos un paseo en libertad y según sus deseos, pasando por las orillas de la laguna y subiendo al faro para tener una magnífica vista de las aguas increíblemente coloridas. La atmósfera tranquila y anticuada del pueblo contrasta con la vivacidad y el estilo general de la ciudad de Sur, justo enfrente, que es el interés del lugar.

¿Pero por qué este pueblo barbudo y aislado durante tanto tiempo? ¿Y por qué este desarrollo arquitectónico tan diferente? Los historiadores nos dicen que Al Ayjah, como Al Ashkhara un poco más al sur, es una tierra wahabí, que es extremadamente rara en Omán. Así, en 1928, los jeques rebeldes de Beni Bu Ali establecieron un puesto de aduanas independiente aquí e izaron una bandera para marcar su soberanía. Adoptaron el dominio del sunnismo wahabí al estilo saudí, al igual que los qataríes un poco más tarde en el Golfo. El asunto, por supuesto, no fue del agrado del Sultán, que pidió ayuda a los británicos para poner a los inquietos en línea - una pulseada que duró 24 meses. Los revolucionarios son un recuerdo lejano, pero el rigorismo religioso sigue presente en esta parte específica de la ciudad, lo que explica la presencia sistemática del velo facial entre las mujeres. Por lo tanto, señoras, por favor, no visiten la ciudad en traje ibicenco.

Construido en 1985 para deslumbrar a los delegados del Consejo de Cooperación del Golfo, este majestuoso palacio está entronizado frente a una bahía enmarcada por montañas. Se atraviesan las pesadas puertas de madera, talladas como las de una mezquita muy grande, y el Atrio, de 38 metros de altura, está decorado con materiales preciosos, con una fuente de cristal y paredes cubiertas de arabescos con incrustaciones de pan de oro. Una lámpara de araña que cuelga de la cúpula ilumina el vestíbulo de 18 metros con destellos sublimes. Una visita obligada

Para comprar melones y pescado seco, una puerta de madera tallada o un magnífico khanjar, está allí, en el mercado de Ibra, considerado el segundo más importante del país después de Muscat. Para ser frecuentado en lo alto del zumbido, el jueves por la mañana. El día anterior, miércoles, el espacio está reservado para las mujeres, aunque se tolera la presencia discreta de los turistas en el borde. En lo que parece un increíble desorden, se venden todos los artículos de la vida diaria de las mujeres orientales: incienso, agua de rosas, perfume, telas, ropa de niños, bolsos...