Atracciones turísticas y monumentos Omán

Entre los raros objetos que se exhiben aquí están los restos de un árbol fosilizado descubierto en la región de Al Huquf y fechado hace más de 260 millones de años, y los dientes de un homoterio y un dinoterio, respectivamente de 15 y 35 millones de años. El esqueleto del gran cachalote encontrado en 1986 en Barka lo domina desde su altura y sus 14 metros de largo. De lo contrario, puedes pasar de las conchas a los corales, de los insectos a los animales. Un polvoriento pero instructivo museo.

Jiddat al Harasis es el ecosistema y la sección del Sultanato que en 1962 fue elegida para reintroducir el órix blanco árabe. Cubriendo unos 27.000 km², el equivalente a Bretaña, es una meseta de 100 a 150 metros de altura, limitada al este por una escarpa. La depresión Huquf adyacente está separada de la costa del mar por las colinas de Janaba, de 300 metros de altura. El suelo es principalmente caliza kárstica. Es una región importante en el contexto de Arabia, ya que combina una zona costera de aguas frías con -inusualmente- un paisaje desértico de acacias que corta hacia el sur en las dunas del Mar de Arena de Arabia Central. Todo esto está muy cerca y funciona como un ecosistema diverso y productivo.

En 1962, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Sociedad para la Protección de los Animales unieron sus fuerzas para evitar la extinción del órix blanco de Arabia. Se envió una misión de Indiana Jones Horn al Yemen para capturar los últimos animales que quedaban en libertad. Se capturan dos hembras y un macho, a los que pronto se unen otros seis animales donados por los jeques del Golfo y confiados al buen cuidado de los veterinarios del zoológico de Phoenix en esta Arizona con su clima adaptado. En 1980, de nuevo en pie y en trance de copulación, el órix fue transportado por la fuerza aérea de Omán a Jiddah Al Harasis, donde el último de sus congéneres en libertad había sido cazado en 1972. El sultán sanciona la enorme zona, crea un centro de control y gestión de la vida silvestre, tiene collares electrónicos colocados en el oryx y se enorgullece de ver que el sitio se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1994. Sin embargo, este reconocimiento no dura. En 2007, la UNESCO, un acontecimiento poco frecuente en su historia, decidió eliminar el santuario del oryx de su lista. La razón fue la drástica reducción del área protegida, reducida en un 90% por un proyecto de exploración de hidrocarburos, y el pobre mantenimiento general de la reserva. Víctimas de la caza furtiva y de la degradación del hábitat, la población de órix ha disminuido de 450 individuos a 65, incluyendo sólo cuatro parejas reproductoras.

En la actualidad, aunque la reserva sultanina ocupa un territorio extremadamente pequeño en comparación con su tamaño inicial (2.824 km² de terreno variado - llanuras arenosas, laderas rocosas, dunas, etc.), su hábitat está mucho menos degradado de lo que estaba en un tiempo. Su contracción, buscada por las autoridades y llevada a cabo sin informar a las autoridades de la ONU, ha desencadenado, más allá de la Unesco, una polémica bastante viva entre los amigos de la naturaleza y el Estado omaní. Ninguna publicación local le dirá más. Algunos visitantes siguen sorprendidos, en los foros, de no encontrar más detalles sobre la famosa "Reserva protegida por la Unesco", de encontrar aún menos información sobre cómo acceder a ella. Muchos se pierden en el camino, en este inmenso desierto, o pierden la última curva a la derecha y terminan cayendo sobre, ¡sí! pozos de petróleo. La situación está cambiando desde que el Estado decidió, en diciembre de 2017, como parte de un desarrollo planificado y creciente del ecoturismo, abrir el sitio al público. Lejos de las rutas turísticas, la reserva podría convertirse, por lo tanto, en los próximos años, en una de las mayores atracciones de esta parte del país donde todavía se aventuran pocos vehículos. Además, el santuario no sólo es el hogar del órix, sino que también, si se tiene suerte, se pueden observar otras especies nativas como la gacela árabe en peligro de extinción, el zorro de Rüppell, el erizo etíope, el jerbo, el lagarto del desierto, la víbora de la arena, así como numerosas aves - la curruca de garganta amarilla, el sirli del desierto, el pájaro de cortejo isabelino, el monje de frente blanca, etc. - que se pueden ver en el santuario.

En espera de un mayordesarrollo, la pregunta es: ¿hay que viajar 500 kilómetros para ver esto? Hasta hace poco tiempo, sólo se permitía el acceso a los titulares de un permiso expedido por el asesor de protección de la naturaleza del diwan. Este papel fue la señal para abrir la puerta vallada, más allá de la cual, después de otros diez kilómetros más o menos, se llegó a un pequeño centro de control y a edificios prefabricados atendidos por personal jurado que hablaba poco inglés. Allí, un guardia, normalmente un Harasis, te acompañaría a los recintos donde el oryx caminaba. El sol era abrumador, las noticias mínimas, el espectáculo natural perturbado por las vallas... En las últimas noticias, parece que el acceso es fácil y que algunos guías hablan inglés... En el momento del cierre, sin embargo, no habíamos conseguido ningún número de teléfono, y mucho menos un sitio web y ninguna información práctica digna de ese nombre. Sabemos que la reserva puede ser visitada en 4x4 bajo la estricta supervisión de los guardias del sitio, que son a priori omnipresentes. No hay razón, por lo tanto, si decides ir allí, que no puedas entrar. La forma más sencilla es probablemente ir allí con un receptivo local, en el marco de un tour "a la carta" por ejemplo. Los Oryx han pasado de unos 10 a 750.

Un fuerte en el desierto, un centinela solitario enfrentado a la inmensidad. Un poco de imaginación nos ayudará a concebir su eminente papel en este puesto de avanzada a orillas del mar de arena, cuando sirvió como refugio y lugar de mando bajo los Bani Nabhan del siglo XIII. Sobre estos antiguos cimientos, Al Hawari bin Malik (1406-1428) tenía altos muros y una torre que no sobresale del conjunto. Reconstruido varias veces y renovado a finales del siglo XX, este noble y sencillo fuerte ofrece sobre todo la oportunidad de subir a sus alturas para abrazar el paisaje de dunas.

Con un vestido ocre-rosa, con fondo de palmeral, es una suntuosa decoración de estilo oriental. En gran medida ignorado por los flujos de visitantes cortados, el fuerte de Bu Hassan nos parece el más completo y el más equilibrado de todos en esta región. Sus cimientos datan del siglo IX, época del Imam Al Muhana bin Jaifar. Sobre estas últimas, Sayyid Said bin Sultan (1804-1856) edifica este magnífico edificio restaurado en 1992. Los alrededores, el fuerte, el marco de un palmeral perfecto, sin enseñas de neón y vendedores de portátiles manipulados. Secuencia fotográfica.

Alineado con plantaciones en terrazas y rocas lisas y pulidas, este oasis está constantemente lleno de agua y ofrece una sucesión de piscinas encajonadas entre dos acantilados: ¡un lugar ideal para darse un baño! Los habitantes de Mascate no se equivocan y acuden aquí regularmente los fines de semana para tomar el sol. Gracias a su orientación, las paredes del cañón ofrecen la sombra adecuada para descansar o pasear durante unas horas, a pie por la antigua ruta de caravanas que unía el puerto de Qurayyat con el interior.

Bien restaurado, el edificio tiene una torre de defensa de más de 450 años de antigüedad que ofrece un hermoso panorama de los alrededores. La construcción se hizo en varias etapas, lo que explica por qué la puerta principal, tallada en una sola pieza de madera, tiene sólo 350 años. Las diferentes habitaciones, incluyendo el salón árabe, están decoradas con alfombras y lámparas de aceite. La sala del tribunal alberga joyas y viejos rifles. Entre los sucesivos imanes, Ahmed bin Sad fue quien se atrevió a planear una torre poligonal. ¡Con humor, hablamos de inspiración cubista!

Esta imponente casa tipo castillo fue construida en el siglo XVII por el Imán Bil Arab bin Sultan y su hermano el Imán Saif bin Sultan. Era una especie de caravasar, un lugar de paso y reunión de ejércitos y viajeros entre Rustaq y Muscat. Restaurada en 1992, la casa despliega una sucesión de habitaciones ornamentadas, mucho más que la media de la ciudadela, con muebles y accesorios antiguos que dan una idea de la forma de vida de los omaníes de antaño y de su sistema de defensa. Interesante visita.

Khawr Ghawi está separado del mar por un banco de arena de 6 kilómetros de largo que puede ser caminado hasta su final. En este punto, la playa no es tan atractiva como la de Dhiris, pero la laguna presenta un paisaje salvaje y permite observar muchas aves (espátulas, flamencos, águilas pescadoras, playeros cocoteros, etc.). En invierno, estos vienen por miles para poblar el santuario que luego se vuelve muy fotogénico, especialmente porque la paleta de colores - arena marfil y laguna turquesa contra un duro cielo azul - es muy hermosa.

Al acercarse a la aldea de Juwayrah (Al Jawarah), un cartel indica (¡si todavía está allí!) "Wadi Banaf"; a la altura del mismo, se pueden ver palmeras a la izquierda, girar hacia el mar y continuar la pista que lleva a la laguna. Al rodear la laguna por la izquierda, la pista lleva a la playa. Este rincón, a menudo llamado la laguna con tres palmeras, es probablemente el área más popular para los campistas. La arena aquí es un poco menos fina y suave que en otros lugares, pero se extiende por kilómetros. Presencia de flamencos y otras aves

Gracias al saber hacer de los escoceses, creadores del soberbio Real Jardín Botánico de Edimburgo, se está desarrollando el faraónico proyecto de un conservatorio de flora omaní en cuatrocientas veinte hectáreas. Una vez terminado (en una fecha que por el momento se desconoce por completo, sobre todo porque la pandemia ha retrasado la construcción -¿2024?), este jardín botánico será uno de los más grandes del mundo. Concebido como lugar de investigación y preservación, contará con un centro de recursos e información para el público y presentará, en su momento, las ochenta especies endémicas de la Sultanía y una amplia muestra de las mil doscientas especies identificadas en los distintos ecosistemas. Situado en Al Khoud, en una zona salvaje, a veinte kilómetros de Mascate y a unos treinta minutos al oeste del aeropuerto, el jardín se abrirá gradualmente a los visitantes. El lugar no fue elegido por casualidad; es uno de los pocos lugares del mundo donde el antiguo lecho marino sigue siendo visible después de que la actividad tectónica elevara el lecho a una altura de cien metros. Los paisajistas e ingenieros trabajaron con las crestas y barrancos naturales existentes para diseñar los distintos edificios y pasarelas que, en última instancia, formarán un espectacular paisaje de colinas. Los visitantes podrán recorrer los wadis, las montañas y los desiertos de Omán en cuestión de horas. Dos de los biomas (ecozonas) más sensibles se desarrollarán en enormes edificios esféricos que replicarán la temperatura y la humedad naturales de estos hábitats únicos. Un sinuoso recinto acristalado albergará las Ecozonas de Montaña del Norte y sus antiguas plantaciones en terrazas. Una brillante esfera de cristal ondulado protegerá los ricos y variados hábitats de la región de Dhofar y sumergirá a los visitantes en una verde selva tropical similar a la de los alrededores de Salalah durante la estación del Khareef (monzón). Los edificios y el recinto ajardinado se han diseñado para cumplir la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), reconocida internacionalmente, para edificios y recintos de alta calidad medioambiental. Se ha desarrollado una estrategia para garantizar que el agua, un recurso especialmente valioso en la región, se produzca de forma sostenible y no se desperdicie ni una gota. El tamaño, la ambición y la riqueza de este proyecto harán de esta zona de conservación un jardín botánico excepcional. Para continuar...

Como las de Bat, las tumbas de Zukait son testigos de la expansión de una antigua civilización presente en el territorio de Omán ya en el año 3000 a.C. Con vistas a la aldea, el sitio tiene varias torres cilíndricas de piedras apretadas sin mortero, cada una perforada por una entrada y coronada por un techo compuesto de piedras planas (tumbas de colmena). Las misiones arqueológicas llevadas a cabo en las inmediaciones atestiguan la antigua existencia de una vasta necrópolis de estilo Hafit, compuesta por cientos de entierros similares a los de Zukait.

Situado en su espolón rocoso, este mirador panorámico construido en 1507 ofrece amplias vistas de la bahía de Mutrah y los distritos costeros por un lado, las montañas y los distritos del interior por otro, una posición estratégica para detectar a los invasores que llegan tanto por mar como por tierra. A diferencia de los demás fuertes del país, éste no está sujeto a ningún desarrollo, sino que consiste en una sucesión de murallas, torres de vigilancia y plataformas externas a las que se llega valientemente mediante un vuelo de escaleras. ¡Todo lo bueno tiene que ganarse!

La presa construida en el uadi Dayqah es la mayor del sultanato y forma el mayor lago artificial de Omán, con un soberbio color que va del azul al esmeralda. Se construyó para abastecer a las ciudades de Mascate y Quriyat y puede almacenar 100 millones de^m3 de agua. Conocido por los omaníes, a quienes les gusta pasar aquí días o fines de semana en familia, la zona, rodeada de montañas pardas, cuenta con numerosas instalaciones de ocio (camping, centro de actividades, etc.). Para apreciar la belleza del lugar, camine hasta lo alto del muro de la presa.

Hay varias rutas de senderismo en Jebel Shams. Pero una de las más fáciles y bellas es la que conduce al pueblo abandonado de Sap Bani Khamis (o As Sab). Para llegar al inicio de la caminata, hay que seguir la pista principal hasta el pueblo de Al Khitaym: una antigua aldea convertida en alojamiento para viajeros, donde las cabras superan en número a los hombres. Desde aquí, diríjase al borde del barranco para ver las señales: un sendero, el W6a, se dirige a la derecha hacia Wadi Ghul, en el valle, una caminata de varias horas y 1.150 metros de desnivel, de 1.900 a 750 metros. El otro sendero, el W6, marcado como el anterior por tres rayas amarillas/blancas/rojas, se desvía a la izquierda y bordea el gran cañón durante cuatro kilómetros: un increíble camino de herradura antiguo, como suspendido sobre el vacío, y sin embargo lo bastante ancho para no ser vertiginoso A la izquierda, las escarpadas paredes de los acantilados, que hacen que uno se pregunte, cada vez que tiene una vista panorámica, cómo y dónde pueden albergar un camino. A la derecha, un profundo tajo deja ver el fondo del valle y varios pueblos.

Hay pocos árboles, por no decir ninguno, que den sombra al camino. A menos que salga temprano, tendrá que aceptar que caminará en plena ola de calor, rodeado de piedras. Sin embargo, este inconveniente se compensa con la suave pendiente y la buena señalización. Tras una hora y cuarto de caminata a través de un paisaje enorme, se llega a la aldea abandonada de Sap Bani Khamis: un impresionante grupo de casas aferradas a un afloramiento rocoso a pocos metros sobre el mar. Están bastante bien conservadas y probablemente se abandonaron hace sólo unos cuarenta años, en favor de un terreno algo menos hostil en la meseta. Se construyeron hace unos 400 años, utilizando únicamente materiales encontrados in situ: madera de olivo y acacia y piedra seca. La elección del emplazamiento, casi impensable para nosotros los occidentales, se justificaba por el aislamiento (la mejor protección contra los enemigos) y por la proximidad de una fuente de agua situada en la meseta superior y accesible a pie con bastante rapidez a través de una empinada falla. Allí vivían quince familias que se dedicaban principalmente a la ganadería (cabras, ovejas, burros) y a la agricultura (sandías, cebollas, guindillas, tomates, trigo, etc.), como demuestra la presencia de terrazas agrícolas desarrolladas.

El mercado de pescado de Sohar es uno de los más grandes del país y es bastante grande. Se encuentra en el paseo marítimo en un gran edificio blanco moderno con una arquitectura característica de dhow-. En el interior, en buen orden, están los puestos de azulejos cubiertos con los muchos peces que el Golfo de Omán sacrifica cada día a las redes de los pescadores locales. Aunque no se tenga nada que comprar, el lugar merece la pena por sus escenas de vida y comercio, sobre todo porque el lugar es mucho menos turístico que el Mercado de Pescado de Mutrah.

Abdullah Al Abri, oriundo de Misfah, se enorgullece de haber creado este pequeño museo para mostrar la casa de su infancia y dar a conocer a los visitantes la vida en el pasado a través de una exposición de objetos antiguos que pertenecieron a su familia: utensilios de cocina, ropa, herramientas, jarras y cestas, etc. La visita guiada muestra la organización de una casa típica y termina en el tejado con un café y dátiles. Un interesante y conmovedor lugar de la memoria.

Sólo su nombre ya hace soñar, y significa "el lugar de reunión de los genios" (los de la lámpara, no los empollones ;). Gigantesca y espectacular, es una de las 10 cuevas más grandes del mundo - ¡véase las fotos publicadas en la web para hacerse una idea de la inmensidad del abismo! Situada en la meseta de Selma, fue descubierta por los estadounidenses Cheryl Jones y su marido Don Davidson durante una exploración aérea.

Desde entonces, esta maravilla geológica se ha convertido en un fascinante patio de recreo para los amantes de la espeleología y la escalada; los que estén habituados a este deporte, por supuesto, e incluso los que lo estén harán bien en contratar los servicios de un guía local. El impresionante descenso se realiza por cuerda. Una vez abajo, los túneles y cuevas son otros tantos lugares para explorar con el equipo adecuado. La cámara subterránea principal mide unos magistrales 347 metros de largo por 245 de ancho, con una altura total de 120 metros. Hay tres entradas en la parte superior de la cámara que, una vez en el fondo, proyectan otros tantos halos de luz en la cavidad.

Cuenta la leyenda local que la cueva estaba habitada originalmente por una mujer llamada Selma que, por alguna razón desconocida, enfureció a un enorme genio tuerto. Mientras la perseguía por la meseta, intentó matarla disparándole potentes rayos. Por suerte, la vista del genio era mala y tres de estos rayos, al perderse, fracturaron la roca de la meseta por tres sitios, abriendo tres entradas a la caverna...

Arena blanca y cocoteros, así son las playas de Salalah en pocas palabras. Una cinta de arena fina serpentea a lo largo de la costa durante al menos 30 km entre el puerto industrial, al oeste, y Taqah, al este. Sin alejarse demasiado del centro, poco después del tramo ocupado por los grandes hoteles, se llega a la playa pública de Dahariz. La primera parte de la playa está repleta de cafés y restaurantes, un paseo marítimo y cenadores a la sombra equipados con barbacoas. Se vuelve más salvaje después de la laguna de Khawr ad Dahariz, que obliga a abandonar la carretera de la costa durante unos kilómetros.

El pueblo de Kumzar, al que sólo se puede acceder por mar, ocupa el punto más septentrional de la región. La dureza del sitio hace eco de este aislamiento natural. Las casas bajas y rudimentarias se esconden entre grandes bloques de piedra caída. Los callejones son tan estrechos que apenas se puede pasar. Un puñado de mascotas andan por ahí al azar, las mujeres se agachan en una tela arrugada, los hombres duermen una siesta en la playa, los niños corren con sus ropas polvorientas. En el fondo del circo, altos acantilados bloquean todo acceso a través de las montañas. En línea recta se encuentra el mar abierto, y allí en el horizonte, a sólo 55 km de distancia, se encuentra la costa iraní. Kumzar tiene 3.000 habitantes, un hospital, dos mezquitas, un muelle y una escuela. No tan pequeño después de todo, pero tan especial, como si estuviera bañado en un aura ligeramente mística. ¿Podría ser la presencia de esta tumba casi sagrada erigida al pie de las montañas al final del pueblo? Eso, se dice, de un hombre carismático que vino de Irak y se quedó allí durante 5 años para traer la paz. Su cuerpo no está en Kumzar, sólo el símbolo. La otra peculiaridad del lugar es su dialecto único, el Kumzari, compuesto por el incesante paso de hombres y barcos: una mezcla de 24 idiomas, entre ellos el árabe, el indio, el baluchi, el portugués y el inglés. Económicamente, la gente de Kumzar vive principalmente de la pesca y sólo dejan su pueblo en verano para pasar sus vacaciones en Khasab.

Con tiempo tranquilo, esta playa salvaje y aislada es un gran lugar para nadar y acampar. Enclavada entre dos acantilados, la arena clara está bordeada por un mar esmeralda con agua translúcida, que conforman un paisaje idílico para pasar unas horas de ocio lejos de la ciudad o una noche al aire libre durante un viaje por carretera hacia o desde Ras al-Jinz, por ejemplo. En tiempo de viento, se forma un oleaje y la bahía se vuelve caprichosa. Evita nadar. El acceso es fácil desde Sur si siempre se sigue el camino más cercano al mar.

La galería está situada en una magnífica villa del sector residencial de Madinat Al Qaboos. Ofrece una amplia gama de objetos de arte, pero también antigüedades, muebles que se pueden adquirir in situ, así como regalos a menor precio. Al Madina Art Gallery, un espacio vivo y dinámico, cuenta con un equipo de artistas atados a él, así como diseñadores y administradores. Se organizan de forma regular eventos socioculturales.

Más que una galería de arte, Bait Muzna es uno de los asesores artísticos más importantes de la región. Fundado por Sayyida Susan Al Said en 2000, este centro cultural se dedica a promover el arte contemporáneo y preservar la esencia del arte árabe a través de diversos medios y la gestión de proyectos a escala local e internacional. La galería organiza periódicamente seminarios para que los artistas se conozcan. Pronto se abrirá una cafetería dentro de la galería y se habilitará una azotea para eventos.

Todas las cocinas del mundo están representadas en el sultanato, debido a la presencia de extranjeros in situ (expatriados, trabajadores indios, personal pakistaní o Sri Lanka, etc…), pero también de las cadenas y hoteles internacionales. Franceses, italianos, marroquíes, indios, libaneses, etc… todos los platos son de honor, especialmente en Mascate, que cuenta con la mayor variedad de mesas posibles. Los mejores restaurantes se encuentran generalmente en los hoteles, pero también hay algunas buenas mesas fuera.

Por lo que se refiere a las tarifas, el tamaño es amplio, pero bastante económico cuando uno se aparta de los hoteles hoteleros internacionales. En particular, puedes comer platos indios o locales acompañados de un zumo de fruta fresca para sólo 2 RO (4 euros).

Fast food/comida rápida

En el sultanato hay varias cadenas internacionales: Mac Donald's, Papa John's Pizza, Pizza Hut, Starbucks, etc…

Muchos puestos o de coquetas también venden platos populares, préstamos o muy rápidos a preparar, como kebabs, shawarmas, falafels, etc…

Los bufés y Friday Brunch

Todos los grandes hoteles disponen de mínimos, además de mesas extranjeras o gastronómicas, un restaurante principal en el que se sirven bufés, a menudo temáticos y variables según cada día de semana (italiano el lunes, árabe los martes, productos del mar los miércoles, por ejemplo…). Cuanto más alto sea el hotel, más amplia es la elección de los productos y preparaciones culinarias, pero siempre a precio asequible.

Una de las instituciones locales es el Friday Brunch (o brunch del viernes), muy popular entre todas las comunidades, tanto expatriadas como omanesas, especialmente las familias. Participar en el Friday Brunch de un gran hotel es una forma de acceder a los jardines, piscinas, playa acondicionada del establecimiento…una ventaja (véase el recuadro en la rúbrica "Restaurantes" del capítulo "Mascate").

Mesas típicas

Se trata de restaurantes a los platos y decorados árabes. Se encuentran tanto en los hoteles, como fuera de ellos, en todas las categorías de precios. Algunas cadenas locales se han especializado en la materia y proponen comidas sentadas sobre alfombras y cojines. Es el caso, en particular, del Kargeen Caffé o de los restaurantes Bin Ateeq, por ejemplo…

Grandes mesas

Los chefs más grandes se encuentran en los grandes hoteles de lujo, todavía muy pocos en el sultanato. Son muy bonitas mesas gastronómicas en decoración de opciones en los establecimientos: The Chedi (The Restaurant), Al Bustan Palace (Vista by Shannon Bennett), Al Husn (Sultanah)…

Al-Manzifat es una antigua ciudad rodeada por una muralla defensiva. Aunque sólo quedan ruinas, se ven bien y conservan cierto aspecto de bóvedas decoradas con motivos orientales y varias casas de dos pisos con elaboradas aberturas de ventanas. Estas viviendas forman el contorno de la antigua ciudad de los mogoles de Zanzíbar. Dada la estrechez de algunas de las estrechas calles, deje el coche y pasee por ellas, admirando las torres de vigilancia de ladrillo de barro en la cima de las colinas.

Inaugurado en marzo de 2023, este museo es fruto de un proyecto iniciado hace casi 10 años por el difunto sultán Qaboos. De dimensiones faraónicas, el nuevo centro cultural ocupa una superficie de 300.000 m², y sólo los edificios ocupan más de 66.000 m². En el interior, algunas de las galerías tienen más de 20 metros de altura. Estas extraordinarias dimensiones pretenden ser un homenaje a la rica historia de Omán.

Contemporáneo y elegante, el fabuloso diseño arquitectónico se inspira en la topografía del país, especialmente en las montañas Hajar. El respeto por el medio ambiente y las condiciones climáticas locales, un valor muy apreciado por el difunto sultán Qaboos, guió el proyecto. La fachada este tiene un perfil bajo diseñado para captar la luz de la mañana, mientras que las ventanas del lado oeste están integradas en muros inclinados para evitar el impacto de la luz solar directa. Este diseño reduce la energía que el museo necesita para iluminarse.

A través de 2 salas principales divididas en varios pabellones temáticos, el museo recorre la historia del país hasta nuestros días y su visión de futuro. Se hace especial hincapié en los últimos 50 años, destacando las metamorfosis económicas, políticas, sociales y tecnológicas del Sultanato desde la década de 1970. Constantemente interactiva y conectada, la escenografía, al igual que el vestíbulo de entrada, es excepcional: imágenes virtuales permiten a los visitantes viajar en el tiempo, y se ofrecen varias experiencias a lo largo de la visita.

Este manantial emerge en una especie de pequeño cráter redondo de unos pocos metros de diámetro, justo al lado de una mezquita blanca. El agua emerge allí a 45°C y luego se canaliza en un falaj, parcialmente equipado con "cabinas" individuales que los lugareños utilizan para el remojo o la ablución. Se dice que el agua tiene virtudes medicinales y que su alto contenido en azufre se recomienda para la artritis y el reumatismo. El sitio es bastante rudimentario y no muy propicio para el bikini.

El zoco de Rustaq es uno de los mercados más populares de la Batinah e incluso del sultanato. Desde la primera luz del día, cobra vida, ofreciendo todo tipo de artesanías y objetos tradicionales, khandjars, joyas beduinas, pero también esteras de palma, cerámica, telas, diversos productos agrícolas e incluso la miel local, ¡que tiene fama de ser sabrosa! Los habitantes de la región acuden en masa a desenterrar productos de calidad y asisten a la venta de ovejas y ganado que se celebra los viernes en una pequeña plaza reservada para ello.

4 kilómetros antes de llegar a Yiti, tome el camino de la derecha. Siga la dirección de Khawr Yenkit, Al-Sheikh. Cuando llegues a As Sifah, gira a la izquierda y atraviesa el pueblo hasta llegar al final de la carretera asfaltada. Hay un camino de arena, las montañas a la izquierda y una playa de arena blanca a la derecha, sin nadie alrededor excepto algunos burros. Es un lugar ideal para venir a acampar lejos de todo y sin embargo no tanto... El camino a lo largo de los acantilados, arroyos y aguas turquesas, manglares y oasis, es magnífico.

La aventura exige madrugar. Pero, ¿qué no haría usted por ver salir el sol sobre el desierto, las dunas cambiar de color, la inmensidad desnuda revelada gradualmente a medida que el globo se eleva lentamente para abrazar el horizonte? Dirigida por pilotos expertos, la experiencia tiene tanto que ver con la belleza del paisaje como con la experiencia en sí misma: la insólita sensación de ser un pájaro en una cesta, la solemnidad del silencio sólo perturbada por el ruido ocasional del quemador. El equipo le recogerá en el campamento y el vuelo durará aproximadamente una hora.

Esta gran casa fortificada(Bayt) fue construida en el siglo ^XVII por el imán Sultán bin Saif bin Malik Al Ya'rubi para proteger el acceso a Jebel Akhdar y al falaj Al Khatmeen, esencial para el riego del vasto oasis de Birkat Al-Mawz y que atraviesa el castillo. Con sus arcos, bajorrelieves y techos pintados, el edificio no carece de cierta elegancia. Posee todos los atributos de un edificio defensivo, con su patio central, sus torres en ángulos opuestos y sus murallas almenadas. Renovado, alberga un pequeño e interesante museo de armas.

Es probablemente el wadi más largo de la región. Cuidado, la pista no es muy ancha. Diecisiete kilómetros después de Gubrah, se une al pueblo de Wakan, punto de partida de un senderismo que conduce a orillas del circo de Gubrah Bowl hasta el pueblo de Haddash (7 horas a pie). Cuidado, no se trata de una hebilla, por lo que hay que prever una transferencia a la llegada.

Como la mayoría de los wadis de esta parte del sultanato, el wadi Bani Kharus se abre sobre paredes escarpadas y un cañón estrecho, practicable en 4 x 4. Encantará a los amantes de la geología por su gran cantidad de fósiles marinos. A 2 km de la entrada se pueden observar dibujos grabados en la roca, que representan animales y guerreros. Se cree que estas pinturas tienen más de 1.500 años. El último pueblo accesible en 4 x 4, Al-Ulya, es un paraíso: palmerales, estanques de agua clara, falajs… Un lugar preservado y aún auténtico a la población muy acogedora.

Este wadi tiene la ventaja de ofrecer piscinas de agua natural a unos diez kilómetros de su entrada, lo que añade un poco más al descubrimiento. Te sorprenderá el color lechero del agua, debido a la calcita en suspensión. Cuando la pista se hace demasiado estrecha para un coche, seguir caminando a lo largo del lecho del río hasta el pueblo de Abyada, a unos treinta minutos andando.

Honrado por haber creado la escuela coránica de Mirbat, Bin Ali Al Alawi, descendiente de un yerno del Profeta, descansa bajo un par de conos encalados desde 1161. Al lado, el gran cementerio conserva unas hermosas placas de mármol, reservadas a las familias ricas. Otras tumbas son más modestas. Están coronadas por tres piedras, que indican el entierro de una mujer, dos piedras para un hombre y una piedra para un niño. El fallecido es enterrado con la cabeza mirando a la Meca.

El Centre de Géologie de l'Oisans, situado en la localidad de Bourg d'Oisans, ofrece diversas actividades para aficionados a la geología y curiosos de todos los niveles. La asociación organiza excursiones y viajes geológicos que permiten a los participantes observar y comprender los paisajes alpinos. También se ofrecen conferencias y salidas de campo en los Alpes del Norte, acercando la cultura científica al gran público. El Centre de Géologie de l'Oisans también se compromete a promover y preservar nuestro patrimonio geológico creando senderos e itinerarios de interpretación. También se ocupa de los escolares, con excursiones y cursos que les ayudan a descubrir la geología alpina. Por último, el Centro ofrece cursos de formación profesional para estudiantes y profesionales de las ciencias naturales, así como excursiones de temática geológica a las montañas más bellas y a los volcanes más activos.

Situado dentro de los muros de Bait Al Falaj, un fuerte construido en 1845 como residencia de verano del Sultán Sayyid Said bin Sultan, este museo merece una visita, ya que es bien sabido que las naciones se forjan por la fuerza de las armas. Desde la época preislámica hasta la aparición del poder del sultán, incluyendo el período de los imanes, el retrato del país se exhibe en 22 salas. Otro interés: los jardines y sus armas, incluyendo un curioso barco y el viejo Cadillac del Sultán Qaboos.

Para llegar allí, hay que tomar la carretera de Atin (la que también lleva a la tumba de Job), en dirección al pueblo de Atin durante unos quince kilómetros desde el centro de la ciudad, hasta llegar a un callejón sin salida. La zona que rodea el manantial se ha ajardinado con áreas de picnic y descanso, bancos, escaleras para llegar al agua... El lugar es especialmente interesante en verano, cuando el manantial, alimentado por las lluvias regulares, forma una magnífica cascada. El agua se centraliza en aflaj que abastecen al pueblo cercano.

Con vistas a la ciudad moderna en su estribación sur, esta aldea fortificada fue abandonada hace medio siglo cuando el falaj se secó. Al caer la tarde, tras la estela de un guardia parlanchín que sabe tres palabras en inglés pero que tuvo la presencia de la mente para registrar la información histórica en su viejo Nokia, paseamos por las estrechas calles y las viejas casas de un caravasar del siglo XI ofrecido a las termitas, pero en proceso de ser rescatado. Subimos allí para disfrutar de una vista de 360° de la región. Fantasmagórico escape al pasado.

Situada en el corazón del Qurm Park de Mascate, esta reserva es el lugar de predilección de las aves migratorias y de los manglares (Qurm significa manglar en árabe). De paso a Mascate, sería una pena no dar una vuelta, sobre todo porque el parque en sí es muy agradable. Para un contacto con los locales que vienen a pasear por la familia…

Esta parte de Dhofar fue declarada reserva natural en 1997. Con una superficie de 4.500 km ² y con las ciudades de Mirbat, Sadh y Hasik, ofrece un paisaje variado de picos, wadi y cañones, entre montes y mar. La roca es muy calcárea, esculpida por la erosión y cintada en la base. El medio ambiente de este djebel favorece el mantenimiento en la región de las últimas poblaciones de leopardos de Arabia. También se han detectado cabras de Nubie, gaceelas de Arabia, hienas, zorros y lobos. En cuanto a la riqueza marina, hay tortugas, camarones y ballenas frente a las costas, entre Habdin y Shuwaymiyah. La zona incluye también el djebel Habrer, famoso por su flora influenciada por el monzón de verano y explotando una exuberante vegetación tropical.

Este lago, situado al oeste de Salalah, es un lugar privilegiado para observar las aves (gorriones pálidos, marutas, muchos pasajes…). Equiparse con prismáticos y venir temprano a la mañana para intentar sorprender, a través de las alambres, la vida de estas migratorias.

Situada en una llanura donde abundan las acacias, esta reserva de 220 km ² ofrece un entorno ideal para algunas especies animales. En ella predominan predominantemente gelas y, en número muy limitado, algunos lobos, gatos salvajes, un número limitado de zorros rojos y buitres. Se piensa reintroducir el oryx cuando el ecosistema lo permita. El objetivo de esta reserva es proteger algunas especies en su entorno natural y servir de centro de estudios.

A 45 minutos al sur de Sur, se extienden estas bellísimas playas donde las tortugas vienen a poner las tortugas por centenares según las estaciones. Para preservar las especies, el Gobierno declaró la zona Reserva Natural y creó un observatorio y un centro de estudios sobre tortugas. Las visitas están estrictamente controladas y concentradas en la playa de Ras al-Junayz. No pueden llevarse a cabo sin una guía, por pequeños grupos voluntariamente limitados (en temporada alta, durante el invierno, pensando en reservar). Se desarrollan por la noche, cuando es posible asistir a la puesta, así como a la madrugada cuando los reptiles llegan lentamente al mar al amanecer: un espectáculo conmovedor. Posibilidad también de asistir a las eclosiones. Véase el capítulo "Mascate y el Este", sección "Ash Sharqiyah", apartado "En la carretera de la costa".

Abierto desde 1993, este bonito parque costero es el pulmón verde de la ciudad. También es el más grande de la capital con amplios céspedes, parterres de flores, un jardín de rosas, fuentes, un lago en el que se pueden alquilar pequeñas embarcaciones, parques infantiles, un mini parque de atracciones y puestos para merendar o tomar un refrigerio. Hay una reserva natural con manglares donde se pueden observar muchas aves migratorias que han venido a Muscat para hacer una parada. Es bueno saberlo: en este parque, como en la mayoría de los otros, el wifi es gratuito.

La historia, tal como se registra en el Corán, cuenta que el Profeta y Mensajero Saúl, a petición del mismo Alá, se esforzó por enseñar la fe en un solo Dios a los thamuditas, trogloditas politeístas: "¡Oh, pueblo mío! ¡Adoren a Dios! No hay más Dios que él. Una prueba ha llegado a ti: el camello de Dios, como una señal para ti. Dejadla pastar la tierra de Dios, no la toquéis con ningún mal. De lo contrario, un doloroso castigo se apoderará de ti. El Profeta declaró que este camello necesitaría agua y estableció una regla: la gente ahora tendría acceso al agua sólo cada dos días, el otro día se reservaría para el animal. Después de unas semanas, se escuchó a la gente descontenta: "Mataron al camello, desobedecieron la orden de su Señor y dijeron: 'Oh Saleh, tráenos lo que nos amenazas, si eres uno de los Mensajeros'. Cuando llegó la mañana del domingo, se perfumaron y se sentaron, esperando el castigo que vendría. Después del amanecer, un poderoso aliento vino del cielo y un grito salió de debajo de ellos. Todas las almas murieron y todo movimiento se detuvo. Según la tradición, la roca de aquí, protegida y visualmente accesible a los visitantes, llevaría las huellas de las pisadas del camello y la sangre de sus heridas; las otras huellas serían las del profeta y su bastón. No esperes nada espectacular; objetivamente hablando, el sitio es bastante extraño, pero los creyentes parecen apegados a él. ¡Proporciona un teleobjetivo para captar los detalles!

Para añadir un toque verde, agradable durante la temporada de invierno, este es el bonito parque de Salalah a pocos pasos del barrio de negocios, la zona elegante de la ciudad a las magníficas casas residenciales. El parque forma un bonito espacio sombreado, muy frecuentado por la gente de la zona. Sólo abre durante el día y algunas playas de horarios están reservadas a las mujeres.

Algo muy especial se ha tejido a lo largo de los años entre Omán y Francia, una historia en la que se entrelazan el pensamiento estratégico y los intereses comerciales. Esta "casa de Francia", que fue el corazón y el teatro de esta crónica diplomática y humana, fue originalmente la residencia de una sobrina del Sultán Said, Ghaliah bint Salim. En 1896, el Sultán Faysal propuso a Francia instalar a su primer cónsul, Paul Ottavi, Córcega, el primero de una serie de trece, hasta 1920. Ya en el siglo XVII, durante las expediciones azucareras en el Océano Índico, los barcos franceses anclaron en la rada, el último punto de escala después de Gorea, Buena Esperanza, Sofala, Isla Reunión y Zanzíbar. A principios del siglo XIX, las relaciones tomaron forma y en 1894 se tomó la decisión de enviar un todoterreno del sur que antes estaba estacionado en Mogador (hoy Essaouira, Marruecos), el famoso Ottavi. Entre en su oficina, reconstituida gracias a los archivos y documentos diplomáticos prestados por los descendientes de los agentes, descubra las galerías de barcos, trajes, mapas y tratados, observe los asombrosos paralelismos entre las tradiciones francesas y omaníes, especialmente con Lorient y Marsella. En aquellos tiempos, las damas de la región no llevaban velos de cuervo, colores vivos atrevidos y patrones impensables hoy en día; iremos, un día u otro, a visitar el Museo del Souleiado en Tarascon para realizar el primado estético de las mujeres indias, estos tejidos provenzales bajo influencia oriental. Dos tratados sellaron la amistad franco-omaní, el primero en 1807 y el segundo, mucho más detallado y extenso, en 1844. Dos años más tarde, a los capitanes omaníes con establecimientos en las colonias o territorios franceses se les concedió el privilegio de navegar bajo la bandera tricolor. En 1989, el Sultán Qaboos, en una visita de Estado a París, anunció al Presidente Miterrand que ponía a disposición el antiguo consulado como museo dedicado a las relaciones bilaterales. Un establecimiento único, sin equivalente en otros países amigos, que fue inaugurado por los dos Jefes de Estado el 29 de enero de 1992. Como recordatorio de que en tiempos heroicos las tierras lejanas eran un sacerdocio, no hay que perderse los documentos administrativos franceses en la oficina consular en los que se detallan las estancias de los distintos representantes, y a veces su triste destino: un primero fue repatriado porque "se volvió loco"; un segundo fue "asesinado por insolación"; un tercero murió "a causa de la furunculosis".

Esta reserva se refiere a un conjunto de lagunas situadas en las costas de Dhofar, en los alrededores de Salalah. Los planes de agua pueden extenderse a un centenar de hectáreas y son un recurso natural importante para la región. Su vegetación y la frescura de sus aguas favorecen la subsistencia de algunos peces y atraen a una gran población de volátiles. No menos de 200 variedades, incluidas algunas migratorias, habrían sido detectadas.

Habida cuenta del desarrollo de Salalah y de la forma abusiva en que los locales utilizaban estos recursos, las lagunas se declararon Reserva Natural y se benefician de una reglamentación favorable a la protección de su medio ambiente.

Khawr Mughsayl, situado en el extremo oriental del djebel Qamar. Separado del mar por un banco de arena, reserva de 0,6 km ².

Khawr Dahariz, situado en el extremo Este de Salalah. La laguna está rodeada de cañas y debería estar equipada con zonas de picnic. Se han detectado 80 variedades de aves.

Khawr Balid, cerca del centro de Salalah. Aquí se encuentra el yacimiento arqueológico de Al-Balid, descubierto en 1952 y abierto al público desde 2001 (véase «Salalah»).

Khawr Qurm as Sagheer y Khawr Qurm al Kabeer, entre Salalah y Raysut.

Khawr Awqad, en Salalah, un cinturón de 0,16 km ², un refugio para los pájaros.

Khawr Sawli, a 30 km al este de Salalah en dirección a Taqah. Esta laguna interesará especialmente a los biólogos por la abundancia y originalidad de su ecosistema: 26 especies de peces, 66 especies de aves, 70 especies de plantas. El acceso al público es limitado y el lugar sirve de centro de estudios.

Khawr Taqah, al lado de la ciudad homónima.

Khawr Rawri. Es el lago más grande de la región, con una superficie de 8,20 km ². Aquí se han descubierto las ruinas de la ciudadela de Sumhuram. A partir de este lugar se hacía el comercio del incienso (véase «Dhofar»). Para visitar el lugar, es necesaria una autorización del Ministerio del Patrimonio y de la Cultura.

Es sin duda el más encantador de los barrios históricos, como un muelle acondicionado con zonas floridas donde las familias vienen por la noche a hacer un picnic y pasear. Idealmente situado entre el Mutrah Corniche y el viejo Muscat, el lugar es muy agradable por la noche, en el fresco, y muchas familias omaníes vienen aquí para desahogar a sus hijos después de ir al zoco. Posibilidad de refrescarse o comprar un helado en el pequeño quiosco de la entrada en un ambiente suave y majestuoso. ¡Una inmersión y una excursión típica!

Importante ciudad comercial en la ruta hacia la India y antigua capital de Omán, Sohar fue un importante puerto desde la antigüedad hasta el siglo XVI. Hoy en día, sólo su fortaleza/museo es testigo de su pasado esplendor. La ciudadela tiene la originalidad de ser blanca, como todos los grandes edificios de la ciudad, pero a diferencia de todos los fuertes omaníes, de color ocre. Probablemente fue construido entre los siglos XIII y XIV por el príncipe Baha al-Din Ayaz de Hormuz. Los príncipes de Hormuz no eran ajenos a esta región. El primero en llegar al sultanato fue Mahamad Dram Ku, descendiente directo de los reyes de Sabah, de la provincia de Arabia. Las excavaciones realizadas en el fuerte han sacado a la luz numerosos y valiosos objetos de cerámica y porcelana que atestiguan la riqueza de sus habitantes. Restaurado, el edificio defensivo alberga ahora un interesante museo que recorre la historia de la región y de la ciudad de Sohar a través de escritos y de la exposición de objetos antiguos. Las habitaciones que se visitan ocupan tres plantas, pero también es recomendable subir más arriba, al tejado de una de las torres, desde donde se puede contemplar el mar y el palmeral que se extiende hasta donde alcanza la vista. La crónica cuenta que la guarnición de 1.000 hombres que mantenía el lugar se rindió sin disparar una sola bala al invasor portugués Afonso de Albuquerque. También se encuentra aquí el mausoleo de Sayyid Thuwaini bin Said Al Said, sultán de Omán de 1856 a 1866.