Monumentos a visitar Omán

Testamento majestuoso del amor incondicional del difunto sultán Qaboos por la gran música, la Ópera Real, unos 142 años después de la inauguración de la Ópera de El Cairo, tuvo su estreno árabe a finales de 2011, con la Turandot veronesa de Franco Zeffirelli dirigida por Plácido Domingo. Con capacidad para unas 1.100 personas, el auditorio principal está equipado con hermosos asientos rojos. El público puede seguir la versión filmada de la representación en la pantalla del respaldo situado frente a él, así como el texto del libreto traducido al idioma de su elección. En el descanso, en el vestíbulo, se expone una colección de antigüedades raras, entre ellas loza de Quimper Porquier-Beau, una lira del luthier de Mirecourt Jean-Baptiste Thouvenel y una cítara bicentenaria de Jean Hénocq. Como la música es un vínculo entre generaciones, los omaníes han optado por equipar la sala principal con un órgano politímbrico de 4.542 tubos de Klais, organero histórico con sede en Bonn. Las entradas pueden adquirirse en la recepción o en el sitio web. Existe la posibilidad de asistir a una sesión de puesta al día de sábado a jueves de 8.20 a 17.30 horas con una breve visita guiada a la ópera, que lamentablemente no incluye la zona de bastidores, pero ofrece una bonita visión general del auditorio.

Desde 2020, esta visita puede combinarse con la Casa de las Artes Musicales , situada al lado. Hay que pagar un pequeño suplemento.

Para ampliar la experiencia, puede pasear por los pasillos de laOpera Galleria, un centro comercial de lujo y elegancia poco comunes.

Construido en 1670 como residencia secundaria del imán Bil'arab bin Sultan, el castillo de Jabrin es una de las joyas de la corona del sultanato, célebre por sus techos pintados, paredes decoradas con motivos astrológicos arabescos, moucharabiehs de estuco o madera y puertas magníficamente esculpidas: un bello ejemplo de la arquitectura omaní. En su época de esplendor, más de 300 personas, entre miembros de la familia del imán y pequeño personal, entraban y salían entre los muros almenados de su recinto. El complejo fue magistralmente restaurado entre 1979 y 1983, y los vecinos se trasladaron un poco más lejos para dejar sitio a un aparcamiento. Para descubrir este palacio residencial fortificado, nada como las audioguías proporcionadas en la entrada para orientarse en el laberinto de escaleras, pasillos y salas.

Tras la puerta principal y un primer patio, atraviese una segunda puerta de madera tallada de una sola pieza y valientemente custodiada por dos cañones. Inmediatamente a la izquierda, una pequeña escalera conduce a la sala de guardia. Justo después, un estrecho pasadizo conduce a la tumba del imán Bil'arab bin Sultan. Sube hasta la tumba y vuelve sobre tus pasos. A continuación, se accede al patio interior del castillo, prolongado por un vestíbulo. La visita comienza aquí, en el extremo izquierdo. Si levantas la vista y miras bien, podrás distinguir las rendijas a ambos lados del techo: servían para vigilar las entradas y salidas del edificio. Si una persona indeseable intentaba pasar por el vestíbulo, se vertía sobre ella aceite hirviendo o miel de dátiles muy caliente en señal de "no bienvenida". A continuación se encuentra la sala donde se guardaban las provisiones. Admire los cofres, así como los cestos de hojas de palma y los tarros utilizados para almacenar trigo, especias, pescado seco, etc.

Una escalera situada al final del vestíbulo, a la izquierda, conduce al primer piso y a varias salas de recepción decoradas con cojines en el suelo y alfombras bellamente decoradas. La biblioteca y sus soportes de madera tallada para el Corán se encuentran en este nivel. Tómese su tiempo para admirar los techos grabados o pintados por los que es famoso Jabrín, que han sido brillantemente restaurados: arabescos, motivos ornamentales, versos del Corán y poemas. Unos escalones conducen al baño de mujeres, mientras que otros llevan a la tumba del imán.

Para llegar a la segunda planta, hay que tomar la escalera principal, la única con el techo de crucería magníficamente tallado. Pero ¡cuidado! El cuarto escalón está trucado y se puede quitar. Varios asquerosos invasores dejaron allí sus malas intenciones y su libertad. La importancia de esta trampa queda clara cuando uno se da cuenta de que los escalones conducían directamente a los pisos de la familia del sultán. Descubrimos las habitaciones de invitados, contiguas a la pequeña Sala de los Secretos o najwa, donde se susurraban los asuntos confidenciales. Una vez más, contemplamos los techos con vigas de bellos colores. La escalera que conduce al tercer piso domina los tejados, todos recovecos, con una vista panorámica del hermoso palmeral adyacente. A un lado está la sala de oración, al otro la sala de lectura donde se enseñaban los fundamentos del Islam.

Por una puerta situada al final de esta sala se desciende al otro lado del castillo. Unos escalones más abajo, diríjase a la izquierda, donde una escalera conduce al segundo piso del ala derecha. Esta parte del edificio está construida alrededor de un hermoso patio, con vistas a las cocinas. La primera sala a la izquierda es la sala de conferencias, que tenía la particularidad de contar con un doble fondo en cada esquina. Los espías podían apostarse allí con oídos agudos, ¡escuchando conversaciones susurradas en privado! La segunda sala es el comedor, y la tercera es la sala de audiencias, con una puerta de apenas 40 cm de altura por la que se dejaba salir a los prisioneros... Otra curiosidad es la sala de los caballos, que estaba destinada a la mascota personal del señor de la casa. Esta particularidad dice mucho de la adoración de los omaníes (y de la población masculina árabe en general) por los equinos. En la planta baja está la cocina y, al fondo, una sala especial donde se elaboraba la miel de dátiles. La fruta se apilaba a más de dos metros de altura en grandes sacos tejidos de palma y luego se prensaba. El zumo que salía fluía hacia un canalón al final del cual se recogía.

Cualquier persona interesada en la restauración de techos pintados debería leer el artículo sobre este tema en Icomos Información I-1988 en www.icomos.org. El autor y director de la obra, Jean Claude Bourret, describe las etapas de esta compleja y fascinante restauración. Nos enteramos de que "los pintores que decoraron los techos originales de Jabrin disponían de un gran número de motivos: caligráficos, florales, geométricos, entrelazados, arabescos, rosetones, estrellas, polígonos, espirales, líneas curvas entrelazadas, marcos, etc." y que "se utilizaron tres colores dominantes repartidos por igual sobre la superficie ornamental". Para la renovación, "se utilizaron pigmentos de Rosellón, Gargace y Rustrel (en Vaucluse), donde se encuentran las canteras de pigmentos con los colores más próximos a las pinturas de los techos de Jabrin. Sin embargo, algunos pigmentos se encontraron in situ, al pie de Jebel Akhdar.

Magistralmente renovada, la ciudadela de Nizwa es una de las más impresionantes e interesantes del país. Los cimientos del actual edificio datan de mediados del siglo XVII, cuando el fuerte se construyó por instigación del Imán Sultán bin Saif Al Ya'rubi. Su construcción duró unos 12 años, de 1649 a 1661, y posteriormente el edificio fue objeto de renovaciones y alteraciones periódicas a lo largo de los siglos. Protegida por una muralla, toda la estructura comprende tanto un castillo como una torre fortificada, dispuestos uno al lado del otro alrededor de un amplio patio. El primero sirvió como residencia y lugar de servicios administrativos. El segundo era puramente defensivo. Es probable que el castillo se construyera mucho antes que la torre. Situada estratégicamente en el corazón de la ciudad, la ciudadela permitía la vigilancia de las rutas comerciales interiores, así como el oasis y los manantiales de las montañas cercanas.

Sirvió como residencia para los abogados, así como para los estudiantes de todo el sultanato que estudiaban el Islam en Nizwa. Además de su patio interior, tenía una multitud de dependencias que visitamos hoy en día y que han conservado su mobiliario y objetos antiguos: habitaciones de prisioneros y estudiantes, salas de oración y discusión, pero también biblioteca, escuela coránica, salas para guardar fechas, etc., todos ellos espacios renovados y bien documentados en los que se puede aprender más sobre la vida en el corazón de las fortalezas omaníes.

Como complemento de la visita, la antigua prisión alberga ahora una interesante colección de objetos del pasado, comentados e ilustrados por numerosos textos didácticos. Allí, en el laberinto formado por las viejas celdas, se exhiben trajes y joyas tradicionales, cafeteras y utensilios domésticos, llaves y cerraduras antiguas, ollas y cestos, armas varias, etc. Una sala está dedicada al sistema aflaj, otra al teñido del índigo y otra a la historia del Sultanato desde la formación de la Península Arábiga y a la luz del desarrollo mundial (friso comparativo). Está bien hecho y sales más rico de lo que entraste, sobre todo porque la escenografía es agradable y las pantallas añaden vivacidad al conjunto emitiendo cortos documentales sobre los diferentes temas presentados. Después de esta cantidad de información, puede estar tentado de tomar un té o un café en la cafetería del patio; a menos que vaya a asaltar los tejados de la fortaleza, para tomar una foto de la cúpula y el minarete de la magnífica mezquita adyacente: una de las vistas más apreciadas de los pintores locales y una foto escogida, en un monocromo marrón ocre contra un fondo de montañas. Desde la torre de la ciudadela, un magnífico panorama abarca al norte el Jebel Akhdar, al sur las casas de barro de la ciudad vieja, al este el zoco y la mezquita, al oeste el oasis de Nizwa alimentado por el falaj Daris, uno de los más largos del país. En el camino hacia abajo, se nos ofrecen otras magníficas oportunidades de fotos. Desde 2019, el patio de la ciudadela alberga un museo viviente. Bajo las arcadas o a la sombra de grandes carpas, los omaníes con trajes tradicionales reproducen los oficios de antaño. El sector de las costureras es particularmente atractivo, ya que es una rara oportunidad para tomar fotos de mujeres con sus coloridas ropas.

El Sultanato de Omán es conocido por sus muchos fuertes, pero Nakhal es particularmente notable. Es una de las más grandes y bellas del país y, sobre todo, una de las únicas construidas sobre un promontorio rocoso de forma irregular. Los cimientos del edificio actual, como los de la mayoría de los fuertes omaníes, son muy antiguos y datan de mucho antes del Islam. Sin embargo, los cimientos de la estructura tal como se encuentran hoy en día datan de tres épocas sucesivas, durante las cuales la ciudadela fue renovada y ampliada hasta su superficie actual de 3.400 m²: la segunda mitad del siglo XVII (un período de prosperidad y relativa calma bajo la poderosa dinastía Ya'ariba, que reinó de 1650 a 1744), 1834 y 1990.

Rodeado por una muralla de 30 metros de altura y protegido por seis torres, el fuerte forma hoy en día un conjunto armonioso y bien dotado, que evoca los estilos de vida del pasado. Tiene la mayoría de las características de un edificio defensivo omaní: su segunda puerta de entrada está coronada por una abertura a través de la cual los guardias vertían aceite caliente a los visitantes no deseados (recuerde levantar la cabeza para observar esta curiosidad). Hay dos salas de reuniones: una abajo para el invierno y otra arriba para el verano, mucho más fresca gracias a un sistema de tiro ideal durante la temporada de calor. Están decoradas con vigas pintadas (motivos ornamentales y versos coránicos), cofres y libros, como en el pasado. Los trozos de madera insertados en la pared se usaban principalmente para colgar armas. Las puertas de acceso eran bajas, por lo que cada visitante estaba obligado a agacharse en señal de humildad y respeto al jefe, el Wali. El fuerte también tiene dos pozos (uno en los tejados), dos almacenes de dátiles, dos salidas secretas, un laberinto de habitaciones (incluyendo la habitación privada del Wali con cama, cofre, joyas de plata) y una multitud de escaleras, como siempre.

Los más valientes podrán, con precaución, subir una escalera improvisada en la cima de la torre este, desde la cual se despliega un hermoso panorama del palmeral y de las estribaciones de las montañas de Hajar. Y los entusiastas de las armas estarán encantados de encontrar varias armas de los siglos XVIII, XIX y XX en la torre central. Tómese también el tiempo de pasear por los tejados para apreciar hasta qué punto el fuerte sigue la forma de la roca sobre la que se construyó y que dictó gran parte de su diseño arquitectónico.

Construido sobre el antiguo mercado tradicional, el "nuevo" zoco de Nizwa, todo ocre y protegido por murallas, ocupa una superficie de 7.600 m². Su arquitectura tradicional y el hecho de que lo frecuenten tanto lugareños como turistas lo convierten en un lugar muy agradable para pasear, sobre todo a primera hora de la mañana y al final del día, cuando está más animado. Los barrios están organizados de forma que resulten sobre todo funcionales. Hacia el fuerte, en torno a una bonita plazoleta central, reconocible por el gran número de alfarerías colgadas o tendidas en el suelo, se encuentra la zona de los artesanos, formada por varias tiendas bajo soportales. Aquí se encuentran sobre todo vasijas y jarras, pero también armas antiguas, antigüedades, objetos de plata y joyas, cestas y alfombras tejidas con hojas de palmera... Un poco más lejos, en otra plazoleta en línea con la entrada del fuerte, una puerta conduce a una gran sala rectangular cubierta, atravesada por dos pasarelas peatonales (Zoco del Este), donde se alinean los puestos regentados por antiguos omaníes. Éstos van cerrando uno tras otro por falta de afluencia o de gente que los ocupe, y el lugar está tranquilo hasta nuevo aviso. Sin embargo, hay que visitarlo por su ambiente engañosamente anticuado pero realmente auténtico, y por la profunda paz que emana de estos espacios claroscuros donde los rayos del sol no penetran hasta los ornamentados techos con vigas. Otra sección, como intacta, conserva un encanto de antaño: es como un mini zoco dentro de otro zoco, con viejas arcadas sin renovar, puestos estrechos y todo un bric-a-brac de productos muy locales ofrecidos por comerciantes de otra época.

Alejándose del fuerte, se atraviesan tres mercados de alimentación cubiertos: uno de carne, otro de pescado y el tercero de fruta y verdura, todos bien dispuestos y que cumplen en general buenas normas de higiene, como ocurre en todas partes en el sultanato, donde la limpieza de las zonas comerciales está sujeta a normas drásticas. Más adelante, en el extremo de la zona comercial, un último hangar alberga el mercado de dátiles, donde se apilan sacos de lona o yute, como antaño. El precio de la fruta se negocia muy de cerca, en función de la variedad y la calidad de la cosecha. Se puede comprar directamente al cliente o en la gran tienda (abierta los 7 días de la semana, de 6.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00), que vende no menos de 12 variedades de dátiles a un precio aproximado de 1 a 3 OMR el kilo (con posibilidad de degustación), además de algunos otros productos (miel, sirope de dátiles, especias, etc.). Justo enfrente se encuentra una de las salas más conocidas y concurridas de toda Nizwa: la de la famosa fábrica de halwa de la familia Al-Saifi, a la que acuden no sólo los lugareños, sino también todos los que están de paso. Algunos incluso viajan desde lejos para adquirir el que se considera el mejor Halwa del país, ¡o incluso de todo el Golfo!

A continuación, se abandona la zona delimitada por las murallas y se entra en una plaza al aire libre, donde todos los viernes por la mañana se celebra un mercado de ganado muy pintoresco. Igual de local y tradicional, pero situado en el lado opuesto del fuerte, en una pequeña plaza frente a la entrada del mismo, se encuentra el mercado de armas antiguas, que también se celebra los viernes por la mañana.

El fuerte de Bahla, que ha sido objeto de 24 años de renovación, es el más imponente del país. Sus fachadas sur, este y noroeste miden 112,5 m, 114 m y 135 m respectivamente. Con vistas al pueblo, el edificio está dividido en varias secciones. La parte más antigua y monumental, Al Qasaba, en la esquina sureste, es una entidad por derecho propio, separada del resto y con entrada propia. Cuenta con 3 torres, la puerta más antigua de la ciudadela y 5 plantas de salas múltiples, incluida una cadena de 3 mayilis con techos altísimos, absolutamente majestuosos. El resto del espacio está ocupado por un vasto patio que da servicio a varios grupos de edificios con sus pozos, salas de oración, torres, murallas defensivas, innumerables salas y espacios antiguamente reservados al uso público: Bait al-Yabal, construido en el siglo ^XVIII, Bait al-Hadeeth, añadido a ^{mediados del} siglo XIX, y Bait al-Qaed.

Aunque se ha beneficiado de una renovación magistral, el fuerte, auténtico Chambord de Oriente Próximo, está ahora completamente vacío (sin muebles, ni alfombras, ni objetos...) y apenas tiene paneles explicativos. Sin embargo, el conjunto es impresionantemente gigantesco, y es un placer vertiginoso dejarse atrapar por el laberinto de plataformas de medio nivel, escaleras, patios, salas de todos los tamaños, pozos, nichos, alcobas, y todo el arsenal de un edificio defensivo tradicional: el parapeto, las torres de vigilancia, las murallas, las aspilleras... sin olvidar los múltiples tejados como múltiples perspectivas de esta gran construcción y del oasis que la rodea.

La ciudadela debe su prosperidad a la tribu Banu Nabhan, que dominó la región central de Omán e hizo de Bahla su capital desde el siglo ^XII hasta finales del ^XV. A partir de entonces, establecieron relaciones con las demás tribus del interior. Bahla fue, sobre todo, el centro del ibadismo (la religión del Estado) sobre la que se fundaron los antiguos imamatos omaníes, y cuya influencia puede encontrarse en toda Arabia, África y más allá. El edificio, que se alza orgulloso en el corazón de su oasis, rodeado de plantaciones regadas por el sistema falaj, es un ejemplo excepcional de lugar fortificado en un oasis del periodo islámico medieval, e ilustra la habilidad de los primeros habitantes para utilizar el agua con fines agrícolas y domésticos. Con sus torres redondeadas, parapetos almenados e imponente muralla perimetral, la ciudadela da testimonio del estatus y la influencia de la élite gobernante que la ocupó. Los restos de urbanizaciones familiares de adobe con sus casas vernáculas tradicionales(harat) y las mezquitas, salas de audiencia(sabla) y baños asociados, así como las viviendas de los guardias del fuerte(askari), evocan un modelo de asentamiento humano vinculado a la ubicación del falaj.

La importancia del asentamiento también se pone de manifiesto por la antiquísima mezquita del Viernes y su mihrab ricamente decorado, y por los restos del antiguo mercado semicubierto(zoco), formado por un conjunto de puestos de una sola planta abiertos a estrechos pasillos, todo ello encerrado tras una muralla exterior. La ubicación del zoco facilitaba su vigilancia desde el fuerte situado en la escarpa rocosa. Los restos de puertas de madera tallada y artísticamente incisa, estanterías y marcos de ventanas dan testimonio de una rica y próspera tradición artesanal.

Construido en 1985 para deslumbrar a los delegados del Consejo de Cooperación del Golfo, este majestuoso palacio está entronizado frente a una bahía enmarcada por montañas. Se atraviesan las pesadas puertas de madera, talladas como las de una mezquita muy grande, y el Atrio, de 38 metros de altura, está decorado con materiales preciosos, con una fuente de cristal y paredes cubiertas de arabescos con incrustaciones de pan de oro. Una lámpara de araña que cuelga de la cúpula ilumina el vestíbulo de 18 metros con destellos sublimes. Una visita obligada

Sur y Al Ayjah están separados por el canal marítimo que alimenta las aguas de la laguna. Durante siglos, los dhows han estado entrando y saliendo, los marineros han estado embarcando, los trabajadores han estado tallando los estertores de herradura. Para cruzar, se necesitaba un bote o para rodear el fondo de la laguna, que tiene unos diez kilómetros de largo. Pero el Estado, que en Omán ha notado que no cuenta para las obras de infraestructura vial, decidió en 2010 ofrecer al Sur el primer puente colgante del país. Para acercarse a Ayjah, se aconseja a los caminantes, si el tiempo lo permite, que dejen el vehículo en el lado Sur y crucen, a pie, esta magnífica estructura de 204 metros de largo. Después de la investigación, sus arquitectos son, como es lógico, los alemanes de Schlaich-Bergermann, líderes mundiales en estructuras de vanos suspendidos, autores, en particular, de numerosos estadios para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, pero también del proyecto de pasarela peatonal del Mont Saint-Michel. Al final del puente, vaya a la izquierda para llegar rápidamente al pequeño fuerte encalado situado en el centro del pueblo (Fuerte Al Hamooda, abierto de domingo a jueves de 8.30 a 14.30, entrada 500 bz). Luego, recomendamos un paseo en libertad y según sus deseos, pasando por las orillas de la laguna y subiendo al faro para tener una magnífica vista de las aguas increíblemente coloridas. La atmósfera tranquila y anticuada del pueblo contrasta con la vivacidad y el estilo general de la ciudad de Sur, justo enfrente, que es el interés del lugar.

¿Pero por qué este pueblo barbudo y aislado durante tanto tiempo? ¿Y por qué este desarrollo arquitectónico tan diferente? Los historiadores nos dicen que Al Ayjah, como Al Ashkhara un poco más al sur, es una tierra wahabí, que es extremadamente rara en Omán. Así, en 1928, los jeques rebeldes de Beni Bu Ali establecieron un puesto de aduanas independiente aquí e izaron una bandera para marcar su soberanía. Adoptaron el dominio del sunnismo wahabí al estilo saudí, al igual que los qataríes un poco más tarde en el Golfo. El asunto, por supuesto, no fue del agrado del Sultán, que pidió ayuda a los británicos para poner a los inquietos en línea - una pulseada que duró 24 meses. Los revolucionarios son un recuerdo lejano, pero el rigorismo religioso sigue presente en esta parte específica de la ciudad, lo que explica la presencia sistemática del velo facial entre las mujeres. Por lo tanto, señoras, por favor, no visiten la ciudad en traje ibicenco.

Bellamente situadas frente al mar a lo largo de la carretera del puerto, a pocos metros de la entrada principal del zoco, estas hermosas casas de madera blanca reconocibles por sus elaborados balcones fueron construidas a partir del siglo XVII por comerciantes de la India. Siendo de fe chiíta, tenían la particularidad de no mezclarse con otras comunidades. Crearon este vecindario estrictamente privado y vivieron entre ellos. Hoy en día, con la afluencia de turistas, la Lawatiya habría abandonado parcialmente el lugar. Admira la hermosa mezquita con la cúpula azul.

Construido en el ^siglo XIX como residencia del jeque Ali bin Timman Al Ma'ashani, este pequeño fuerte rodeado de almenas con merlones triangulares y tres torres cuadradas brilla al sol en su color salmón. Hecha de piedra taqah, caliza y coral, es la fortificación sultana más meridional del país abierta al público. En la década de 1930, el fuerte inició una pacífica carrera como sede administrativa bajo el sultán Taimur bin Faisal, albergando la "prefectura" local. Esta función finalizó en 1984. Las obras de restauración se iniciaron en 1992, y fueron tanto más fructíferas cuanto que la ciudadela se había beneficiado de un excelente mantenimiento.

Desde la explanada situada frente a la entrada, se puede ver otro fuerte más marcial en la cima de la colina norte, a 500 metros de distancia, que no está abierto a los visitantes. Consejo: suba hasta allí un poco más tarde para disfrutar de la vista panorámica sobre el palmeral. Al cruzar el umbral de la ciudadela de Taqah, descubrimos, en un espacio muy reducido en comparación con el de las demás fortalezas del país, un ingenioso trazado en torno al patio, su palmera y su árbol de badam, luego un sofisticado laberinto de escaleras, pasadizos y puertas que conducen a varias habitaciones... Los muebles y las telas han sido sustituidos en cada habitación como si el wali aún viviera allí, con su hijo en una curiosa cama con mosquitera.

En una de las galerías, aproveche para conocer las hazañas de los paleoantropólogos franceses, que descubrieron aquí los restos de unos sorprendentes residentes: los monos. El relato de Yvonne Rebeyrol sobre estos descubrimientos está disponible en la Dirección de Excavaciones de Omán: "Seiscientos dientes y algunos trozos de hueso de primate, varios miles de dientes y pequeños fragmentos de hueso de otros mamíferos, restos de tortugas, cocodrilos y tiburones, y miles de esqueletos de nummulita calcárea. Esta es la "cosecha" de nuestra cuarta misión al Sultanato de Omán, que tuvo lugar del 15 de enero al 15 de febrero de 1992. La alegría y el orgullo de Herbert Thomas, paleontólogo (Collège de France), y de Jack Roger, geólogo (Bureau de recherches géologiques et minières) son un gozo para la vista. Pero el profano queda sorprendido y maravillado cuando se le muestran, cuidadosamente dispuestas en una caja de plástico transparente, diminutas cosas de 2 ó 3 milímetros de largo, todas ellas dientes de primate encontrados en medio de kilos de sedimento fino, y que nos recuerdan el papel crucial desempeñado por el continente árabe-africano en la larga historia de este grupo.

Perfectamente restauradas y mantenidas, las diferentes habitaciones de esta ciudadela también están equipadas con muchos objetos y accesorios de época. La audioguía en varios idiomas, incluido el francés, alterna explicaciones y leyendas, facilitando y poetizando el paseo por el laberinto habitual de habitaciones, pasillos, patios y medios niveles. Construido en 1711 por el Imán Sultán bin Saif de la dinastía Ya'ariba, el edificio de 17 metros de altura, en el que se mezclan la madera y la piedra caliza, es una maravilla del arte arquitectónico islámico. Se distingue por muros de al menos tres metros de grosor, enormes puertas dominadas por aberturas desde las que los guardias podían verter miel de dátil hirviendo sobre los posibles invasores, y por un número superior a la media de pasadizos y túneles secretos. La planta baja alberga la prisión: una habitación redonda con una columna central alrededor de la cual los prisioneros giran sin cesar en la oscuridad. Luego se entra en el almacén donde se dejaron madurar los dátiles para recuperar su jugo. En el primer piso están los apartamentos del sultán, que consisten en varios salones, habitaciones y dormitorios, incluyendo una cama construida en lo alto y equipada con un sistema de escape en caso de peligro repentino. Un túnel subterráneo corre a lo largo de esta suite, iluminado sólo por unos pocos rayos de luz. Las torres del fuerte están bellamente talladas, así como los techos de algunas habitaciones. Oriéntese con la audioguía.

Vestigio del pasado, la Ciudad Real ocupa una gran parte del casco antiguo de Mascate, el distrito histórico más antiguo de la ciudad junto con Mutrah. A partir de este pequeño puerto pesquero original, Mascate se convirtió en la próspera ciudad que es hoy. Las fortificaciones y edificios defensivos, restaurados en 1979 a petición del sultán Qaboos, datan del siglo XVI, cuando los portugueses estaban presentes en Mascate. Tres puertas (Bab al-Kabir, Bab al-Saghir y Bab al-Mathaib) bordean la ciudad y delimitan su parte más antigua. Uno cae rápidamente bajo el encanto de este pequeño barrio que parece un pueblo bien cuidado en el corazón de la capital: casas renovadas, aceras floridas, calles inmaculadas... ¡un edén al borde del mar Arábigo! Es fácil entender por qué algunos ministerios aún permanecen, como el de Finanzas, con su puerta dorada. Como todos los lugares de interés se encuentran en un área bastante reducida, se puede descubrir la ciudad a pie, y por qué no una segunda vez al atardecer, cuando la hábil iluminación de los edificios y las montañas se presta especialmente a un paseo estético y tranquilo. En el lugar, no hay que perderse tres monumentos: los dos fuertes Al-Mirani y Al-Jalali, y el Qasr al-Alam, una de las residencias de Su Majestad el difunto sultán Qaboos, ahora propiedad del nuevo sultán Haïtham ben Tariq. Este último palacio, que sorprende por su ajetreado estilo, está precedido por una enorme explanada enmarcada por largos edificios con arcadas. No se puede visitar, pero su flamante arquitectura exterior permite imaginar la suntuosidad de sus espacios y decoraciones interiores. Altas columnas doradas y azules alcanzan el cielo, rodeadas de hermosos parterres de buganvillas anaranjadas y púrpuras, y de brazadas de rosas, una de cuyas variedades lleva el nombre del antiguo sultán. Los tres monumentos se encuentran en el paseo marítimo, entre rocas de color ocre. Para llegar a ellas, hay que atravesar una de las puertas (idealmente la de Baba al-Mathaib, la más cercana) y dirigirse al borde del agua, a la altura de la cornisa donde se encuentran: a la izquierda, el puerto; a la derecha, el fuerte Al-Mirani y el palacio; y, enfrente, aún más a la derecha, el fuerte Al-Jalali. Las dos ciudadelas, que se alzan orgullosas sobre pequeños escarpes, tampoco pueden visitarse. La primera alberga ahora la guardia real, mientras que la segunda es utilizada por el ejército. Desde la cornisa se pueden ver los nombres de los barcos que pasaron por Mascate y dejaron su huella en los acantilados que bordean el puerto. La inscripción más antigua data de 1876.

Construido en una elevación que domina toda la Bahía de Sur, este castillo fortificado fue construido hace 350 años durante el reinado de Nasir bin Murshid Al Ya'rubi, el imán que expulsó a los portugueses de la zona en 1648. La arquitectura es simple: un cuadrado flanqueado por cuatro torres. Se pueden observar los viejos cimientos dejados al descubierto así como la puerta de entrada de madera de sidr, el azufaifo que proporciona las espinas de la Santa Corona. La visita es bastante rápida, pero vale la pena el viaje por la vista desde el paseo del parapeto.

En una colina se encuentran los restos del mausoleo de Bibi Maryam, una mujer santa. Estos son los mejor conservados del antiguo puerto medieval de Qalhat. Dentro del mausoleo hay cuatro nichos que fueron originalmente enmarcados con ricos azulejos de barro Qashani importados de Persia. También iba a incluir una mezquita, descrita por el explorador Ibn Battuta como "muy hermosa". Según la leyenda, sólo este monumento resistió el terremoto que arrasó la ciudad. El sitio se convirtió en un lugar de peregrinación antes de ser clasificado por la Unesco y cerrado al público.

Dirige el viejo zoco, una plaza sombreada rodeada de arcadas. Aquí es donde los aldeanos se reúnen para jugar a las cartas o para charlar. Magníficas fotos en perspectiva, especialmente porque a algunos de los ancianos les gusta posar. Profundizando un poco más en la parte trasera del zoco, llegamos a un falaj y a las ruinas del fuerte de Al Khanajirah. El pueblo está dominado por una colina donde aún se encuentran los restos de siete torres de vigilancia. Se puede subir la colina cortando los viejos callejones, donde están anidadas algunas hermosas puertas de madera tallada coronadas con inscripciones coránicas. Desde la cima, toda la zona y las arenas del Sharqiyah están dominadas, lo que lo convierte en uno de los conjuntos urbanos más coherentes y fotogénicos de la región.

Ubicado en una casa fortificada ^{del siglo XVII} magníficamente restaurada, este museo es un viaje en el tiempo que nos adentra en la vida cotidiana de los omaníes de antaño. De una sala a otra, los innumerables objetos expuestos nos hablan del estilo de vida de adultos y niños a través de una colección ecléctica que abarca desde armas tradicionales, herramientas, joyas, utensilios de cocina, etc. (que también pueden verse en algunos fuertes) hasta objetos más "familiares" como juguetes viejos, bicicletas, mochilas escolares antiguas ¡y envoltorios de caramelos!

El emblemático Al Bustan Palace (ahora Ritz-Carlton) es mucho más que un hotel de lujo. Apodado "La Joya del Sultanato", este edificio de nueve plantas hace honor a su nombre.

Tras la subida al trono de Su Majestad el Sultán Qaboos bin Said como gobernante del Sultanato de Omán en 1970, el país fue testigo de importantes avances en diversos sectores, como la educación, la sanidad, las infraestructuras, etcétera. Durante este periodo, conocido como el "renacimiento", el Sultanato de Omán se convirtió en un socio activo y destacado en los asuntos árabes y del Golfo, así como en la comunidad internacional. Muy pronto se hizo necesario dotar al país de instalaciones y establecimientos de suficiente prestigio para poder acoger visitas de jefes de Estado y sus delegaciones, así como conferencias internacionales y otras reuniones de alto nivel, en particular las de la Liga Árabe, la Conferencia Islámica y, sobre todo, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). El sueño de Su Majestad el Sultán Qaboos bin Said se hizo realidad: decidió que el palacio de Al Bustan se construiría para albergar la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo de 1985. Desde el principio, se planeó que, cuando no se utilizara para reuniones gubernamentales, el edificio se destinaría a hotel de lujo. Tras muchas deliberaciones, se convenció al Comité Ministerial para que construyera el palacio al este de la ciudad, en primera línea de playa. Como el pueblo original de Al Bustan se extendía a lo largo de 6 km por el centro de la playa, se decidió que el hotel se construiría un poco más atrás, en el corazón de la zona ocupada por plantaciones. Sin embargo, esto planteaba un gran problema: ¡había que nivelar una montaña de 35 metros de altura antes de empezar la construcción! El 16 de agosto de 1983 se terminó de preparar el terreno y se colocó la primera piedra.

Durante la construcción, la famosa cúpula y su revestimiento, fabricados por 3 empresas en 3 lugares distintos, se montaron durante un fin de semana en el patio de un colegio de Liverpool (Inglaterra) para asegurarse de que todo encajaba a la perfección antes de ser enviados a Omán. La emblemática forma octogonal del edificio se inspira principalmente en la arquitectura islámica. Para la estructura y el suelo del hotel se utilizaron 97 tipos de piedra y 800 toneladas del mejor mármol de Siria, Irán, Italia e India. Las siete esquinas del inmenso vestíbulo representan cada una un país del CCG y están adornadas con arabescos, tallas de madera, nácar y pan de oro. La increíble lámpara central que cuelga de la cúpula de 38 metros de altura, un recordatorio de la montaña que antaño se alzaba en el mismo lugar, está compuesta por unas 3.000 bombillas y nueve deslumbrantes arañas de cristal. Otra pieza imperdible es la suntuosa fuente de 3,5 metros de altura, también de cristal. Realizada en exclusiva para el palacio de Al Bustan, representa un fabuloso cofre del tesoro.

Por la tarde, bajo la gran cúpula resplandeciente, podrá deleitarse con un excepcional té , magníficamente servido en vajilla de cerámica especialmente diseñada para el palacio. Todo está hecho para transmitir a los visitantes una profunda sensación de pertenencia y desconexión, mientras volutas de incienso perfuman el Atrio y crean un momento de suspensión en el Omán de antaño.

Un fuerte en el desierto, un centinela solitario enfrentado a la inmensidad. Un poco de imaginación nos ayudará a concebir su eminente papel en este puesto de avanzada a orillas del mar de arena, cuando sirvió como refugio y lugar de mando bajo los Bani Nabhan del siglo XIII. Sobre estos antiguos cimientos, Al Hawari bin Malik (1406-1428) tenía altos muros y una torre que no sobresale del conjunto. Reconstruido varias veces y renovado a finales del siglo XX, este noble y sencillo fuerte ofrece sobre todo la oportunidad de subir a sus alturas para abrazar el paisaje de dunas.

Con un vestido ocre-rosa, con fondo de palmeral, es una suntuosa decoración de estilo oriental. En gran medida ignorado por los flujos de visitantes cortados, el fuerte de Bu Hassan nos parece el más completo y el más equilibrado de todos en esta región. Sus cimientos datan del siglo IX, época del Imam Al Muhana bin Jaifar. Sobre estas últimas, Sayyid Said bin Sultan (1804-1856) edifica este magnífico edificio restaurado en 1992. Los alrededores, el fuerte, el marco de un palmeral perfecto, sin enseñas de neón y vendedores de portátiles manipulados. Secuencia fotográfica.