Atracciones turísticas y monumentos Uzbekistán

Esta fortaleza presenta un conjunto de altas murallas detrás de las cuales se refugiaba la guarnición de Toprak Kala. Merece una visita, aunque las lluvias a lo largo de los siglos han debilitado considerablemente sus cimientos. En el momento de nuestra visita, un equipo arqueológico se encargaba de su restauración. La fortaleza debería recuperar su antigua gloria.

Fundada en el siglo I a. C., Varakhsha fue la residencia de los Bujar-Khudat, los reyes heftalitas que gobernaron tras la caída del Imperio kushán. La ciudad superaba entonces a Bujará en tamaño, y cuando los conquistadores árabes se apoderaron de ella mataron al rey Sukan y destruyeron su palacio. Luego hicieron decapitar a Buniat, un líder militar que intentó rebelarse. La ciudad perdió su poder político, pero hasta el siglo XII siguió siendo un importante centro económico. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que, en la víspera de los ataques mongoles, la raba se extendía en un radio de dos kilómetros alrededor de la ciudadela. La ciudad era entonces famosa por su mercado del Nouruz, que duraba veinte días. Pero Varakhsha no tuvo las oportunidades de Bujará y, después de que los mongoles destruyeron su sistema de irrigación, se marchitó y se convirtió rápidamente en una ciudad fantasma. Las excavaciones sacaron a la luz frescos que decoraban el palacio del siglo VII. En uno de ellos puede verse una escena de caza en la que el príncipe, montado sobre un elefante blanco, es atacado por dos leopardos enormes. Los rostros están borrados, una evidencia de los daños causados por los guerreros musulmanes. El fresco se expone actualmente en el Museo de Historia de Taskent.

A pocos cientos de metros del aeropuerto de Navoi, el caravasar Rabat i Malik está situado junto a la carretera hacia Bujará. Se trata de las ruinas de un caravasar karajánida cuya puerta y cimientos han sido restaurados. Enfrente se encuentran las ruinas de un depósito de agua subterráneo construido en el siglo XI y llamado Sardoba Rabati Malik, que también ha sido restaurado.

El mausoleo de Mirsaid Bakhrom está situado en el parque que se extiende detrás del mercado. El pórtico del mausoleo data de finales del siglo X. Su decoración, de ladrillos vistos, recuerda al mausoleo de Ismail Samani en Bujará. Antes de las excavaciones de los arqueólogos soviéticos, el edificio estaba casi totalmente cubierto de tierra y solo sobresalía la parte superior de su pórtico, lo que explica su muy buen estado de conservación. Sin embargo, hoy en día el monumento está en peligro por el aumento de la salinidad del subsuelo. Fíjese en los ladrillos, donde podrá ver un gran acumulación de sal. El mausoleo sigue siendo un importante lugar de peregrinación y los fieles suelen venir temprano por la mañana.

El khanqah Kasym Sheikh es un complejo arquitectónico del siglo XVI compuesto por una mezquita con una pequeña cúpula azul y un khanqah. La tumba de Kasym Sheikh se encuentra detrás de la mezquita. El khanqah para los derviches peregrinos fue construido por Abdullah Kan, nativo de Karmana. Hay varias tumbas de santos en el patio interior, como era costumbre en los khanqah. El lugar es tranquilo y rara vez está abarrotado, por lo que habrá que alquilar un taxi para llegar y pagar la tarifa de ida y vuelta más el tiempo de espera del conductor.

La fortaleza de Kampir Tepe se extiende sobre una terraza alta en la orilla derecha del río Amu Daria, a unos treinta kilómetros al oeste de la ciudad de Termez. Esta fortaleza, construida en el siglo III a. C. en el cruce de las rutas comerciales, cerca de las zonas fronterizas, fue una de las colonias más importantes del inmenso Imperio kushán. Alejandro Magno pasó por ella y cruzó allí el Amu Daria. El yacimiento actual se actualizó en 1972, y en la década de 1990 se realizaron grandes trabajos de mejora arqueológica. Se descubrieron importantes vestigios del budismo, lo que hace de Kampir Tepe una referencia esencial. El yacimiento es simplemente magnífico.

Unos cien kilómetros al sur de Shahrisabz, cerca del pueblo de Tashkurgan, hace unos años se organizaron treks para la visita de las cuevas de Tamerlan y la búsqueda de trazas de dinosaurios perdidas en las montañas. La zona es ahora inaccesible.

Al sur de Shahrisabz, tomar la dirección de Gouzar; en Kamachi, dirigirse hacia el este en dirección al pueblo de Langar, donde hay que ver la mezquita Juma (mezquita del Viernes) y luego subir al mausoleo del más famoso santo de la región, Mohamed Sadik que vivió en el siglo XVI. Con la perseverancia, puedes ir en autobús, pero es mucho más sencillo en taxi. Consulte al personal del hotel Shahrisabz.

Al pie de las cordilleras de Zeravchan, el dakhma de Khodja Olim Kan, que murió a finales del siglo XVI, se enfrenta a un khanqah abandonado. En la colina, doce pozos deben su origen a este santo que supuestamente hizo surgir agua pura tocando la tierra con su bastón.

Del pueblo natal de Tamerlán solo queda un pequeño cementerio donde conviven las tortugas y las serpientes. Cuidado con la hierba alta. Siguiendo el ferrocarril, se puede volver a pie a Shahrisabz.

Su fundación se remonta a principios del primer milenio a. C. Los tres sitios de Padayatak tepe, Sangir tepe y Uzunkyr constituyen la antigua ciudad de Kish-Nautaka. Se puede pasear por las ruinas de la ciudadela y las fortificaciones. Este yacimiento arqueológico tiene un importante potencial de estudio debido a su ocupación ininterrumpida desde la Edad de Hierro hasta la época helenística.

A la entrada de la necrópolis dedicada a una rama local de la dinastía de los Sayyid se encuentra una impresionante sardoba (depósito de agua) cuya inmensa bóveda aún se conserva. El mausoleo de Seyd Amir Samsidin fue construido en el siglo XVI, pero la lápida de mármol data de 1491. La mezquita de verano y la mezquita de la cúpula fueron construidas entre los siglos XVIII y XIX, así como el alminar, para el que se habrían utilizado ladrillos de la antigua ciudad de Kasba. En el extremo derecho del conjunto, una construcción de hierro corrugado protege algunas tumbas y dos magníficas lápidas cubiertas de inscripciones. El complejo fue restaurado en secreto en la década de 1970 por el jefe de Raï Kom, el alcalde local, cuando la zona fue prohibida y abandonada. No lejos de Kasbi, en la aldea de Khodja Kharlik, también se pueden visitar el mausoleo y la mezquita del imán Mohamed Sadir Islam Kabristani.

El complejo Azrat Khussan Ata es uno de esos lugares perdidos cuya particular tranquilidad es la propia de los monumentos ignorados en los circuitos turísticos. En medio de un cementerio, este complejo de mausoleos y mezquitas fue construido entre los siglos IX y XVI. En su origen encontramos al sabio Azrat Khussan Ata, que murió allí. Nacido en una ciudad del Turquestán (actual Kazajistán), en el siglo IX según el imán de la mezquita o en el siglo XI según los investigadores soviéticos, habría estado en La Meca y habría regresado aquí, a Poudina, para enseñar el Corán cerca de un viejo árbol y junto a un estanque que él mismo habría construido. También es aquí donde, unos siglos más tarde, Baha-ud-Din Naqshband, el fundador de la orden sufí en Asia Central, cuyo mausoleo se halla a pocos kilómetros de Bujará, habría venido a aprender. Alrededor de la tumba de Khussan Ata, los pañuelos votivos y una cola de caballo dan fe de su alto grado de sabiduría. El mausoleo principal alberga los restos del hombre santo y de su hija. Los otros tres, según el imán, contienen los del hermano de Khussan Ata y sus hijos, luego los del segundo hermano y su esposa, y finalmente los de las hijas del primer hermano. Los investigadores soviéticos, por su parte, creen que se trata más bien de las tumbas de algunos nobles de la región. Sea cual sea la versión elegida, este sitio seduce por su carácter atemporal y por los diferentes aspectos de su arquitectura, que abarca unos diez siglos. Además, la visita a la aldea de Poudina y el contacto con los viejos imanes con sus turbantes ya bastarían por sí solos para justificar el viaje.

En este taller se elaboran las tubeteikas, esas pequeñas gorras que llevan todos los uzbekos y cuyos diseños delatan su región de origen. Existen modelos clásicos y más elaborados para ceremonias. La especificidad de las gorras de Chust radica en el hecho de que se pueden plegar y guardar cuidadosamente en el bolsillo, como un origami. No ocupan más espacio que un teléfono móvil, y los uzbekos las cuidan mucho.

Visita a una de las fábricas de cuchillos más famosas de Uzbekistán. El cuchillo uzbeko tradicional se llama pitchok. Se dice que protege de las lesiones y del diablo, y suele guardarse en una funda de cuero negro decorada con vivos colores. Los encontrará por todas partes en Uzbekistán, desde el bazar Chorsú de Taskent hasta las cúpulas de los mercados de Bujará. Pero, por supuesto, no hay nada mejor que ver el proceso de fabricación en compañía del herrero, elegir, regatear y comprar su cuchillo directamente de manos del artesano.

Un parque alrededor de pequeñas piscinas y repleto de chaikhanas. Es aquí donde los habitantes de Ferganá vienen a buscar un poco de frescor en los días más calurosos. Un poco más arriba se encuentra la tumba del Abuelo Satkat, en el lugar donde luchó contra las hordas de Gengis Kan que estaban llegando a su país. Repelió los primeros ataques de los mongoles, pero esto no impidió que entraran en su campamento una noche y lo mataran para poner fin a la resistencia. La tumba es un pequeño lugar de peregrinación, junto al cual un imán ora por los visitantes que acuden al lugar a rezar.

Ciertamente, Uzbekistán no es una gran potencia olímpica. Sin embargo, el gobierno uzbeko concede especial importancia al deporte, como lo demuestran los numerosos estadios e instalaciones deportivas construidos desde la independencia. Uzbekistán participó en sus primeros Juegos Olímpicos como nación independiente en 1994.
El museo presenta la evolución del Comité Olímpico Uzbeko desde su creación en 1992 y alberga algunos pequeños tesoros deportivos. No es emocionante para todos, se lo admitimos, pero el edificio, con su estilizada arquitectura soviética, merece una ojeada. Se puede disfrutar de un paseo por el canal Ankhor para admirar la fachada. La cafetería del museo permite un agradable descanso a orillas del canal.

El puente de Biruni conduce a la ciudad homónima, a unos quince kilómetros al noreste de Urgench, que debe su nombre al enciclopedista Al-Biruni (973-1050), nacido allí. Pocos conductores lo saben, pero se puede ver su tumba a la derecha, poco después de cruzar el puente, a un tiro de piedra de las ruinas de Xat Kala, una de las ciudadelas del desierto, de la que quedan pocos vestigios. También debería haberse creado allí un museo, pero el proyecto se detuvo por falta de fondos. El cuerpo del gran erudito musulmán que, 600 años antes de Galileo, afirmaba que la Tierra solo podía tener forma esférica, yace al abrigo de un pequeño mausoleo octogonal.

Ligeramente alejado del mausoleo, el Museo Khamza fue construido en 1989 en homenaje al poeta uzbeko de principios del siglo XX, gran defensor del realismo socialista. Khamza vivió los últimos años de su vida en Chakhimardan, antes de ser apedreado hasta la muerte por sus ideas iconoclastas.
Muchos vestigios dan testimonio de su contribución al desarrollo de la ciudad: la construcción de jardines en terrazas, un acueducto... El museo también exhibe todo tipo de herramientas, instrumentos, muebles y ropa recuperada de los habitantes de Chakhimardan durante la construcción del museo, que da testimonio de la vida cotidiana de los uzbekos a principios del siglo pasado.

Este es el elemento principal que justifica la visita a Chakhimardan. Se trata de uno de los siete lugares sagrados del islam, uno de aquellos donde, según la leyenda, Ali, el yerno del Profeta y el cuarto califa del mundo musulmán, podría estar enterrado. Antes de su muerte, Ali, consciente de ser amado y respetado en toda la umma (la comunidad de creyentes), pidió que se cavaran siete tumbas por todo el imperio y que se prepararan siete ataúdes con el mismo peso, de manera que nadie pudiera saber dónde estaría realmente enterrado su cuerpo. Así se hizo y, tras su asesinato, los siete ataúdes fueron colocados sobre siete camellos que se dispersaron por todo el mundo musulmán. Otra leyenda dice que solo un camello llevaba el ataúd de Ali, pero que se multiplicó por siete al cabo de unos pocos metros y que cada uno llevaba unas pocas reliquias del difunto califa. Cuando el último camello desapareció, uno de los hijos de Ali se volvió hacia Dios y le preguntó: «¿Cómo sabré a qué lugar ir para estar seguro de visitar la verdadera tumba de mi padre?» Y Dios le respondió que la verdadera tumba de Ali estaría rodeada de montañas muy altas con picos siempre nevados, en la confluencia de dos ríos con aguas translúcidas. Esta descripción corresponde a Chakhimardan (que toma su nombre de Ali: Chakhimardan significa «rey de los valientes»), pero es parte de una leyenda que cambia según la tumba que tenga cada uno cerca. Uzbekistán afirma haber albergado otras dos tumbas, una en Jiva y otra en Nurata; el resto, al parecer, se encuentran en Arabia Saudita, Irak y Afganistán. Para todos los musulmanes, el paso por la tumba de Ali antes de la gran peregrinación a La Meca es obligatorio. Según los ancianos del pueblo, la cuarta generación de descendientes de Ali construyó un primer mausoleo a finales del siglo IX. En realidad, nadie sabe cuándo se construyó el edificio original. Por otro lado, sabemos que fue destruido en 1922, así como los 234 escalones de piedra y madera de abeto que conducían hasta él. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyó un segundo mausoleo, pero con un modelo diferente al primero, sin que nadie conociera ya las técnicas necesarias para una reconstrucción idéntica. Este segundo mausoleo fue destruido de nuevo en 1956 por los soviéticos y sustituido por un monumento a los muertos de la Segunda Guerra Mundial. En 1991, este monumento fue trasladado y se construyó un tercer mausoleo basado en el modelo del segundo.

Cinco kilómetros más allá de la aldea, a una altitud de 1800 m, Kul Kurban, (el lago de las víctimas), es un destino al que se puede llegar a pie o en teleférico, cuando este funciona. El lago surgió en 1766 después de un terremoto. Dos montañas se derrumbaron sobre una aldea, matando a toda su población, y formaron una vasta depresión en la que se acumulaba el agua. Un nuevo deslizamiento de tierra casi hizo desaparecer el lago en 1998. El lago solo se llena cuando la nieve se derrite, mientras que el resto del año parece un pequeño desierto de altura en el que se arrastran unos cuantos irrisorios botes a pedales. Las orillas del lago, que constituyen un excelente punto de partida para muchas caminatas, estuvieron cerradas hasta 2020, al igual que el acceso a las montañas circundantes. Para proteger la región de las actividades de los islamistas fundamentalistas, se colocaron minas antipersona alrededor de Chakhimardan, así como alrededor de otros dos enclaves uzbekos en territorio kirguís: Sukh y Vorukh.

El parque Navoi abarca un montón de caminos y pequeñas fuentes de agua salobre que tienen dificultad para destilar una sensación de frescor. Al final del parque, un gigantesco anfiteatro construido en 1999, con un escenario montado sobre una piscina, alberga grandes acontecimientos, en particular la celebración de Nouruz, la fiesta de la primavera, el 21 de marzo. Se puede tomar una cerveza a la sombra de las alas de un halcón gigante, símbolo del kitsch de la época soviética. El parque cobra un poco más de vida por la noche, con su agradable ambiente familiar.

Dedicado a una faceta a menudo ignorada del fundador del Imperio mogol, el de escritor y poeta emperador, este museo no exhibe ninguna pieza particularmente interesante. Por otro lado, se encuentra en una madrasa construida en el siglo XVIII en el mismo lugar donde estuvo antaño la residencia real de Babur. Es un lugar tranquilo y encantador, que contrasta con la ciudad moderna en la que se ha convertido Andiyán. Disfrutará de un rato agradable en el patio interior, al fresco.

En dos plantas se exhibe una presentación clásica de la historia y las especialidades de Andiyán. En el primer piso: animales disecados, frutos, aparatos de medición de temblores sísmicos, equipos de perforación... La segunda planta es un poco más interesante, con algunas piezas arqueológicas provenientes de varios yacimientos de la zona: Kurgan Tepa, Erchi, Kuva... Al fondo de la sala, una maqueta en 3D y un trampantojo presentan la ciudad de Andiyán en los siglos XIV y XV: sus gigantescas murallas y su monumental entrada. Por último, una sala está dedicada a la artesanía local y otra a la fábrica Daewoo, implantada en Asaka, al sur de Andiyán.

El memorial de Babur fue construido en 1993 en el mismo lugar donde, según la leyenda, el último gobernante timúrida se dio la vuelta para contemplar su ciudad por última vez, antes de partir hacia Afganistán. En las paredes de la entrada un fresco ilustra los grandes acontecimientos de la vida de Babur, desde su acceso al trono a los doce años hasta su muerte en 1530, pasando por el exilio en Afganistán y la creación de su imperio en la India. El museo también alberga una maqueta y un fragmento de la tumba del poeta Alisher Navoi, que se encuentra en Afganistán. Un poco más arriba del museo se ha erigido una tumba simbólica en memoria del soberano. Babur fue enterrado originariamente en Agra, en la India, antes de que su tumba fuera trasladada a Kabul, Afganistán. Este entierro simbólico contiene algo de tierra de la verdadera tumba de Babur y se ha convertido en un lugar de peregrinación. Finalmente, un teleférico lleva hasta la cima de la colina, un pequeño parque paisajístico con vistas al valle. Esta es la oportunidad de contemplar la ciudad y el valle desde la mejor perspectiva.

Este gigantesco complejo, compuesto por una madrasa y una mezquita con capacidad para 10.000 fieles, fue construido entre 1885 y 1892 por un acaudalado habitante de Andiyán. La madrasa tiene dos cúpulas, una fachada de 123 metros de largo y 122 celdas, que se conservaron en gran parte durante el terremoto de 1902. Fue renovada entre 1970 y 1975, antes de ser transformada en un museo literario en 1997 para contrarrestar la enseñanza wahabí que se había practicado allí desde la independencia. Desde el interior se puede acceder a la cubierta y a las dos cúpulas, que ofrecen una vista elevada sobre la cercana mezquita de Jumi y su alminar.

El bazar de Andiyán es conocido como uno de los más grandes y animados de la región, especialmente los domingos. Ese día la multitud es tal desde la apertura que le recomendamos que no venga demasiado temprano. Por una vez los que se levantan tarde tendrán razón, porque es casi suicida acercarse alrededor de las nueve de la mañana o antes. Es mejor ir hacia el final de la mañana, a la hora del almuerzo. Entonces, tendrá mucho tiempo para perderse entre los kilómetros de tenderetes, sin tener un ataque de claustrofobia. Aquellos que aman la animación, no deben preocuparse: el mercado sigue en pleno apogeo más tarde. Encontrará absolutamente todo lo que pueda imaginar, pero es, sobre todo, la sección de telas la que vale la pena visitar, especialmente aquellos que quieran traer de vuelta adras y atlas a buen precio. Aquí, como en otras partes, encontrará duros regateos. También hay que estar atentos a nuestras pertenencias.

El punto de partida de la visita a Namangán, el parque Babur, reemplaza a los antiguos jardines del gobernador, creados en 1884. Más tarde llamado parque Pushkin, albergó una estatua de Lenin que desapareció después de la independencia. Desde entonces, los uzbekos han reinvertido el lugar para instalar sus chaikhanas y le han dado el nombre del último emperador timúrida, Babur. Sus caminos sombreados, rodeados de canales y fuentes, incluyen también la plaza de la Independencia, donde se celebran las fiestas oficiales y se reúnen familias, parejas y amigos los fines de semana.

Construida a principios del siglo pasado, en 1915, esta mezquita se distingue por su inmensa cúpula culminada por la media luna del islam. Con un diámetro de poco más de 14 metros, esta cúpula es una de las más grandes de Asia Central. En la década de 1990, la mezquita albergó a la organización wahabita de Namangán, hasta que fue clausurada en 2001. Desde entonces, ha reabierto sus puertas como madrasa para acoger a los estudiantes de la madrasa Mullah Kirghiz.

La mezquita del Viernes en Namangán fue cerrada después de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, se pueden admirar los dos minaretes que flanquean su entrada, que difieren radicalmente del estilo uzbeko y recuerdan más a las mezquitas de Estambul.

Siguiendo la calle Uichinskaya, tome la segunda calle a la derecha después de la madrasa. Es la antigua calle de los cuchilleros, que conduce a un mausoleo del siglo XVIII en el que solo se permite la entrada a los hombres. Destacan las decoraciones de terracota y las inscripciones de la fachada, típicas del arte de Ferganá. Una mezquita y una madrasa adyacente acogen a los musulmanes para rezar.

Restaurada en 1992 y de nuevo en 2011, esta madrasa fue fundada en 1910 por un rico magnate del algodón de Namangán. El pórtico y los minaretes han sido completamente restaurados y están decorados con cerámica blanca, amarilla, azul y verde. En el interior, un pequeño patio con unos árboles colosales está rodeado por 35 celdas que podrían albergar a cerca de 150 estudiantes. A la derecha de la entrada, un poco más arriba, domina el conjunto un iwán, con maderas finamente decoradas.

Al este del parque, alrededor de la madrasa Mullah Kirghiz, este bazar se instala todos los días en un ambiente muy oriental. El domingo es el día más vibrante del mercado, sobre todo por la mañana. Namangán no tiene ninguna  especialidad en particular, pero el bazar es un buen lugar para comprar cuchillos del pueblo vecino de Chust, cuyo acero es muy reputado, al igual que la habilidad de sus artesanos. Por lo demás, como en todas partes, encontrará puestos agrupados por cofradías: pan, verduras, carne, herramientas, etc.

Construida después de la independencia en el lugar que ocupaba una anterior mezquita del siglo XVI, la mezquita de Khonakah puede albergar hasta 6000 fieles para la gran oración de los viernes, entre el mediodía y las 13 h. En la entrada, los dos minaretes tienen una altura de 26 metros. Los no musulmanes pueden entrar y admirar los trabajos en madera y las pinturas que decoran la mezquita, aunque serán amablemente rechazados durante la oración. Hay que descalzarse y llevar ropa adecuada (piernas tapadas y mangas largas, pañuelo en la cabeza para las mujeres y, por supuesto, nada de faldas).

Uvaysiy, cuyo nombre real era Jahon Otin, fue una mujer de letras y poetisa nacida en Marg'ilon a finales del siglo XVIII. Su talento no pasó desapercibido a la esposa del kan de Kokand y le valió un puesto en el palacio, donde enseñaba escritura a las hijas del kan. A pesar de sus numerosas peticiones, el kan se negaba siempre a dejarla volver a su ciudad natal, donde secretamente se hizo construir una suntuosa casa nueva. Solo cuando el kan murió, Uvaysiy pudo regresar a Marg'ilon, donde terminó sus días escribiendo poemas. Sus descendientes destruyeron la casa en 1968 para construir una residencia moderna, que fue arrasada de nuevo en 2006 para levantar una reconstrucción de la casa desconocida por el kan. La casa museo reconstruida alberga actualmente algunos libros y fotos. El único testigo de la época es una morera que se encuentra entre la entrada y el iwán de la fachada. La tumba de Uvaysiy está en la parte trasera de la casa. Para llegar hasta allí, pida un taxi que le lleve al supermercado Gastronom, situado a una manzana de distancia.

Reabierto en el año 2007 después de una sólida y amplia renovación, el antiguo Museo Akhunbabaev está dedicado ahora a la historia de Marg'ilon. Tiene el mérito de haber dejado atrás los esquemas tradicionales, incluyendo la exhibición de animales disecados y de algunas fotos de lucha en duelos. Organizada en cuatro salas, la exposición presenta los primeros vestigios del hábitat prehistórico en la zona, antes de ilustrar la historia del reino de Davan y, a continuación, la edad de oro de Marg'ilon, que evidentemente corresponde al periodo de ocupación soviética. Podrá ver una máquina de tejer de seda, así como trajes locales, ropa tradicional y cerámica. La última sala presenta la evolución de Marg'ilon desde la independencia.

Los antiguos jardines del gobernador fueron convertidos en un parque municipal y la avenida Mustakillik, que lo bordea, en una calle peatonal. Aquí se encuentran los grandes almacenes, los bancos y la oficina de correos. El parque es una zona peatonal donde se respira sorprendentemente bien, casi olvidando que se está en la segunda ciudad industrial más grande del país. Es habitual ver pasar convoyes de boda haciendo fotografías frente a la gigantesca estatua de Al-Ferghani.

Este museo acoge una exposición de objetos regionales de los siglos XIX y XX, numerosas reconstrucciones que van desde la prehistoria hasta el cultivo del algodón, algunos animales disecados, un mapa tridimensional del valle de Ferganá... Las piezas más interesantes son antiguas fotografías en blanco y negro de la conquista soviética y la revuelta de Andiyán. En la segunda planta hay una sala dedicada a la artesanía, especialmente a la cerámica de Rishtan.

El antiguo cementerio cristiano ha sido trasladado a los suburbios de Ferganá. Para ir no hay transporte público: tome un taxi y, si no conoce la nueva ubicación, indique que le lleven a la cercana estación de Marg'ilon.
Un cementerio bastante ordinario si no fuera porque a la izquierda, a unos treinta metros de la entrada, está la tumba del explorador francés de Asia Central Joseph Martin, que murió en Ferganá en 1892. Nacido en Francia, en 1848, Joseph Martin participó, entre 1877 y 1879, en la guerra entre el Imperio del zar y el Imperio otomano. Enamorado de la estepa, emprendió exploraciones en Siberia. De vuelta en Francia en 1882, sus descubrimientos fueron expuestos en el Museo Etnográfico. Inmediatamente regresó a Rusia con la tarea de cartografiar las áreas poco exploradas más allá del lago Baikal. Su trabajo le valió muchas distinciones en Francia y en Rusia. En 1888 realizó su tercer viaje, cuyo resultado fue fatal para él. Contrajo malaria entre Lanzhou y Hotan y, casi ciego, retornó a Marg'ilon y Ferganá. Hospitalizado de emergencia, no pudieron salvarlo y murió el 23 de mayo de 1892.

La atmósfera del bazar de Ferganá es más intensa los domingos y el ruido más ensordecedor bajo la zona cubierta. Al igual que muchos bazares en Uzbekistán, productos como la carne o el pescado se concentran en una sola sala de cristal, mientras que los vendedores de ropa y textiles tienen cada uno su propia tienda. Rodeado de pan, fruta y verdura, siempre bien dispuestos, el ambiente sigue siendo auténtico.

Shorofidin proviene de una de las familias de artesanos más antiguas de Rishtan, y representa a la sexta generación. Hoy transmite sus conocimientos a su nieto. Durante la visita al taller se puede ver una película de diez minutos rodada en 1985 por el director ruso Malik Kayumov. La estrella era entonces el padre de Shorofidin. La cinta se centra principalmente en la elaboración de los motivos decorativos. En el taller encontrará cerámica decorada como en ningún otro lugar, y un poco diferente a los motivos tradicionales que se pueden ver en todo el país. El taller está situado lejos del centro, en la carretera que une Marg'ilon y Rishtan. Pida que le dejen en el parque de bomberos.

En el centro de Rishtan se puede visitar el taller de Rustam Usmanov y conocer sus métodos de fabricación. Rustam prestó mucha atención a la decoración del lugar y organizó muy bien un pequeño museo de cerámica, en realidad su colección personal con algunas piezas de Afganistán, Irán y, por supuesto, de todas partes de Uzbekistán. Algunas de ellas son antigüedades. Su labor de conservación de la artesanía local ha sido recompensada por la Unesco, que le ha concedido la etiqueta de excelencia. Esto no le impide ser accesible y amigable, y si necesita suavizarlo, háblele de la banda alemana Rammstein, de la que es un gran fan (sí, sí).

En la más pura tradición soviética, esta casa, donde nació y creció el poeta Khamza, fue transformada en un museo en 1959. Casa tradicional de la antigua Kokand, ofrece una oportunidad para descubrir los callejones del casco antiguo y el hábitat de principios del siglo XX. El patio alberga una morera centenaria, mientras que las salas de estar están divididas en un espacio para hombres y otro para mujeres. Descubrirá la casa que vio nacer al poeta más emblemático del realismo social uzbeko. Partidario de los bolcheviques, a los que apoyó desde el principio, fue convertido en héroe nacional por el poder soviético. Sin embargo, muchos todavía lo consideran un traidor a la nación uzbeka y al islam. Fue apedreado hasta la muerte por hombres religiosos durante su visita a Chakhimardan, una trágica muerte que ocurrió en 1929, el año de su 40 aniversario. Y el mismo año que Nourkhon Youlacheva, otra bailarina que se quitó el velo y también murió lapidada. La ciudad de Chakhimardan, un pequeño enclave uzbeko en territorio kirguís, alberga una de las pocas estatuas del país dedicadas a la memoria del poeta, erigida en el lugar donde fue ejecutado por la turba.

Al salir del cementerio, tome la calle que entra en la ciudad, al otro lado de la carretera. Dé la vuelta a la primera manzana girando dos veces a la derecha: verá la madrasa a la izquierda, después de la segunda esquina. Esta madrasa, de 1833, fue parcialmente restaurada en 1992. A la izquierda de la entrada, un magnífico iwán decorado con madera y pinturas tradicionales merece por sí solo la visita. Desgraciadamente, el resto del edificio está muy deteriorado y carece de interés hasta que sea restaurado en su totalidad.

De nuevo hacia el norte, la calle Akbar Islam lleva hasta la calle Nabiev y la madrasa Narbutabay. Esta madrasa, que data de 1799, fue una de las pocas, junto con la madrasa Mir-i-Arab de Bujará, que acogió a estudiantes durante el periodo soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como refugio para niños y ancianos de toda la URSS. Actualmente está cerrado por falta de recursos y por decisión del presidente. El Gobierno le ha negado la licencia necesaria durante varios años. Está abierta a los visitantes uzbekos y extranjeros que lo soliciten. Podrá hacerse una idea de la vida que reinaba aquí: la planta baja se utilizaba para estudiar y preparar las comidas, mientras que el piso superior se reservaba para el descanso. La madrasa vuelve a la vida durante las fiestas del Ramadán: los habitantes de Kokand vienen a romper el ayuno todas las noches a su patio.

Al oeste, en la carretera entre el bazar y la madrasa, se alzan los restos de las murallas de la fortaleza de Denov. Forman un arco de círculo abierto hacia los montes de Bayuntao, que cierran el horizonte y se extienden río abajo. Dejando a un lado la empalizada, la visita se justifica más por las vistas que por las ruinas de las murallas. Efectivamente, desgastadas por la lluvia y el paso de turistas, niños y ganado, es difícil imaginar su tamaño y extensión originales.

Dominando un barrio en las afueras del sur de Jarkurgan, este minarete, que data de 1109-1110, es diez años más antiguo que el minarete de Kalon en Bujará, lo que lo convierte en uno de los más antiguos de Asia Central. Pero más que su antigüedad, es su arquitectura lo que lo hace especial. El minarete actual mide 22 metros de altura, mientras que según los arqueólogos alcanzó originariamente los 50 metros, lo que lo equipara a los minaretes de la mezquita Bibi Khanum en Samarcanda. Su estructura de ladrillo de barro dispuesta en dieciséis semicolumnas es única y le confiere una gracia sorprendente, a pesar de sus proporciones truncadas. La disposición de los ladrillos crea patrones como ondulaciones y, desde abajo, la perspectiva se acentúa por el estrechamiento de las semicolumnas hacia lo que era la cabeza del alminar.
Justo al lado del minarete se ha construido un pequeño museo, y vale la pena visitarlo. En él se exponen obras realistas del pintor contemporáneo Mansurov que ilustran escenas de la vida social uzbeka. El depositario de las llaves se encuentra en la escuela vecina: si no está en el museo, no dude en ir a buscarlo allí. También le abrirá el alminar, al que se puede subir. Atención: la escalera de caracol es muy estrecha, empinada y oscura. Pídale al guardia que le preste una linterna.

Todos los mausoleos reunidos en torno al de Saodat, o «invencible», fueron construidos entre los siglos XI y XVII. Un callejón central, de doscientos metros de largo, conduce al portal del complejo, suntuosamente decorado con cerámica azul con motivos geométricos. A la izquierda hay una mezquita; a la derecha, en una cripta, la tumba del emir Hussein, el quinto descendiente del Profeta. Hoy en día todavía quedan unos cincuenta metros del camino de entrada original, flanqueado por los edificios principales. Un tramo de escaleras conduce al tejado del mausoleo de la derecha, lo que permite contemplar el conjunto desde cierta altura y observar los restos de los antiguos mausoleos, así como algunas de las tumbas en el lugar donde se extendía la mayor necrópolis de Asia Central.

La gran fachada de tierra y sus muros de dos metros y medio de espesor han dado lugar a una de las leyendas más bellas de Termez. En las cuarenta salas repartidas entre las dos plantas de este edificio, las cuarenta mujeres del kan de Termez fueron asesinadas por las tropas de Gengis Kan tras haber resistido gloriosamente al invasor cuando este atacó a los niños. En realidad, según los arqueólogos, se trata simplemente de un edificio construido por los ricos para poder refugiarse en él durante las fuertes tormentas de arena, que son frecuentes en la región. El edificio estaba en su origen completamente cerrado por el tejado. En ambas plantas se abrieron ventanas delgadas y, como resultado de un cuidadoso cálculo, los rayos del sol llegaban al centro del edificio a ciertas horas del día.
Actualmente es más bien un patio de recreo para los niños que salen de la escuela, pero un pequeño paseo por sus venerables pasillos le convencerá de la fuerza de la leyenda: en el pasillo que da a la entrada, en su extremo izquierdo, un árbol votivo demuestra que sigue viva. Dado el estado actual del edificio, es difícil apreciar la complejidad de su arquitectura, pero se hará una mejor idea si lo compara con la maqueta que se muestra en el Museo Arqueológico de Termez. Algunos de los muros han sido restaurados, pero el interior cada año se parece más a un campo de ruinas que se derrumban sobre sí mismas. Se está considerando un proyecto de rehabilitación, pero de momento no se ha fijado ninguna fecha para ponerlo en marcha.

Sobre una ligera elevación, a unos cientos de metros de Fayaz Tepe, este complejo budista, hoy situado en terrenos militares, es inaccesible. Desde Fayaz Tepe, sin embargo, se puede ver el relieve del terreno donde se excavan las cuevas, en la colina. De hecho, Kara Tepe es un yacimiento arqueológico de gran importancia ya que es el único complejo troglodítico hallado en Asia Central. Tenía una extensión de unas siete hectáreas, al menos diez veces más que el terreno ocupado por su homólogo en la superficie, Fayaz Tepe. Una sucesión de espacios de diferentes épocas que abarcan varios siglos. Algunas secciones incluían tanto construcciones al aire libre como partes subterráneas. Al igual que en Fayaz Tepe, las excavaciones han demostrado que un sistema de riego permitía recuperar el agua, que muchos nichos albergaban esculturas de budas de oro o de cerámica y que las marquesinas descansaban sobre impresionantes columnatas. Su fundación data del siglo I y los arqueólogos creen que su apogeo se sitúa en torno a los siglos III y IV, antes de experimentar un declive fatal hacia el siglo V.