Monumentos a visitar Uzbekistán

Al otro lado de la ciudad, perdido entre los callejones al este de Lab-i Hauz, este pequeño monumento queda con demasiada frecuencia fuera de los paseos turísticos, lo que es una señal de su relativa distancia respecto al resto de lugares de interés. Chor Minor significa «cuatro minaretes». Se trata de cuatro torres que marcaban la entrada a una madrasa, hoy desaparecida, construida en 1807 por un rico comerciante turcomano. Cada torreta simbolizaba una ciudad: Termez, Denov, Konya-Urgench y La Meca. Originariamente, la madrasa tenía 59 celdas y estaba dirigida por el jeque sufí Khali Niaz Kholi, uno de los naqshbandi más respetados e influyentes de principios del siglo XIX. Una escalera conduce a una habitación abovedada y luego al tejado. El acceso está vigilado por un guardián, que también dirige la tienda de regalos en la planta baja y que no duda en cobrar precios aleatorios y cada vez más altos año tras año.

La antigua fortaleza abre sus puertas en el lado oeste de la plaza central. El lugar donde se halla este palacio fortificado estuvo habitado desde el siglo V. Durante más de mil años, varios palacios fueron periódicamente destruidos y reconstruidos en el mismo emplazamiento. El edificio más antiguo que se conserva es la torre Ak Sheik Bobo, que data del siglo XII. En el siglo XVII, Arang Kan, hijo de Anusha Kan, mandó construir un salón del trono y murallas alrededor de las ruinas de esta torre fortificada para proteger el palacio tanto del interior como del exterior de la ciudad. El conjunto fue destruido en el siglo XVIII. Bajo la dirección de Altuzar Kan, el fundador de la dinastía de los Kungrad a principios del siglo XIX, se comenzó la construcción del actual palacio. La residencia oficial de los kanes de Jiva incluía varios patios interiores donde se encontraban la mezquita, el cuerpo de guardia, la cancillería, el salón del trono o Kurinish Khana, la Casa de la Moneda y el harén. El espacio vacío que se extiende detrás de las grandes puertas del palacio incluía varios patios interiores. En el primero, los visitantes esperaban en la antecámara, en el segundo estaba la guardia, y luego venía la cancillería. A la derecha de este gran patio, ahora desierto pero en restauración, se encuentra la mezquita de Verano (1838). Su inmenso iwán de seis columnas, con sus paredes cubiertas de mayólica azul, es de una belleza impresionante: azulejos esmaltados con arabescos vegetales y diseños geométricos creados por dos renombrados maestros artesanos del siglo XIX: Abdullah e Ibadulla Djinn.

La Casa de la Moneda, situada en la parte posterior del patio interior, ha sido transformada en un museo. En el siglo XIX, trabajar en las finanzas de Jiva solo tenía una conexión lejana con la vida de un golden boy. Para que sus conocimientos no se dispersaran, quienes allí acuñaban las monedas quedaban prisioneros dentro de la antigua ciudadela y solo les dejaban salir una vez muertos. En el segundo patio interior, Kurinish Khana, construido en 1804, el kan recibía a sus súbditos al abrigo de altos muros. El salón del trono consiste en una larga habitación vacía con techos altos. El trono de madera chapado con hojas de plata, que estaba en el gran nicho en la parte trasera de la sala, desafortunadamente «emigró» a Rusia (las autoridades uzbekas están tratando de repatriarlo). Paneles de madera tallada y dorada decoran las paredes. El techo también está decorado con motivos geométricos policromados.

El iwán de dos columnas, abierto al norte para aprovechar los vientos más frescos durante los meses más cálidos, está decorado con mayólica de colores hecha con polvo de cobalto, para el azul, o de cobre, para el verde. El techo, en cambio, está decorado con colores cálidos, amarillos y rojos, símbolos zoroastrianos del sol y del fuego. El sol o las estrellas, a menudo simbolizados en los techos, consagran al kan como intermediario entre la Tierra y el cielo, por tanto, con Dios. Las puertas y las columnas de madera están totalmente talladas. La base acampanada y hueca de las columnas permitía hundirlas sobre la base de mármol o de madera y se aislaba la madera de la piedra con lana de camello, que se decía que tenía propiedades antisísmicas. Las bases de las dos columnas del iwán están hechas de mármol grabado. En uno de los dos bloques se puede leer un poema del historiador local Agekhi. La yurta, en la que al kan le gustaba recibir a algunos de sus invitados en invierno, estaba emplazada sobre la elevación de ladrillos en medio del patio. Algunos afirman que este iwán era el del harén, pero los apartamentos femeninos estaban en realidad en la parte norte del Arq. Construidos a finales del siglo XIX por Muhammad Rakhim Kan II, están, lamentablemente, cerrados al público. Desde el interior del Arq, una pequeña escalera conduce a Ak Cheikh Bobo, «la torre del jeque blanco», construida en el siglo XII y bautizada con el nombre del jeque que vivió allí en el siglo XIV. Al mismo tiempo, era residencia real, torre de vigilancia y atalaya. Desde su iwán ofrece, en la primera planta, una vista panorámica de todos los monumentos de Itchan Kala y, al oeste, parte de Dichan Kala.

Sus cinco iwán de una sola columna dan a un largo patio interior flanqueado por una serie de apartamentos de verano e invierno. Cinco iwán, uno para el kan y los otros cuatro para cada una de sus esposas. La imagen ha hecho soñar a varias generaciones de turistas, pero es muy clásica y no tiene en cuenta a los cautivos que vivían a granel en las habitaciones que rodean el patio, ni los ocasionales derechos de pernada de los que abusó el último kan, Asfandiar Kan. Los apartamentos del kan y de sus esposas tienen la misma arquitectura: un iwán alto abierto al noreste para evitar los rayos abrasadores del sol en los meses de verano y una pequeña habitación contigua que, se supone mantiene una temperatura soportable durante los meses de invierno. Los esclavos y los miembros de las familias de las mujeres del kan vivían en las otras habitaciones y los pequeños iwán se alineaban en el patio interior. El conjunto fue decorado por los mejores artesanos de la época, a cuyo talento no parece haberse escapado nada en todo el edificio: ni las ventanas caladas de las salas de invierno, ni las columnas de madera finamente talladas, ni los casetones de madera de los techos pintados con motivos geométricos. Las paredes de los iwán, totalmente decoradas con mayólica azul y blanca, son obra del maestro artesano Abdullah Djinn, que también decoró la mezquita del Arq. La similitud de estilo es sorprendente, pero las proporciones son más importantes aquí. Una vez más, las paredes de los iwán están pintadas con colores fríos, mientras que los techos son cálidos. Los patrones de mayólica de los cinco iwán son todos diferentes. Al final del harén se abre una sala con un techo sostenido por diez columnas de madera que alberga el Museo de Artesanía. Para acceder a la parte pública del palacio, en la que se encuentran la sala de audiencias, el salón del trono y el tribunal, hay que volver a salir y adentrarse por el callejón que discurre entre el harén y la madrasa Kutlug Murad Inak. La puerta está un poco más adelante, a la derecha.

Chorsu, que significa los "cuatro caminos", es el mayor bazar del centro de Tashkent. El gran terreno, construido tras el terremoto de 1966, acoge los productos de todo el país: frutos secos en la planta baja, especias y condimentos en la planta baja. En los últimos años, Chorsu ha sufrido algunas modificaciones. El mercado de carne al aire libre, en el que se tropezaba con las cabezas de ovejas recién decapitadas y donde incluso la noche se produjo un olor de sangre y grasa, se desplazó en un nuevo edificio cerrado y acristalado. El espacio que se le había reservado ahora acoge a todo el año a los floristas y a los vendedores de semillas, excepto durante la temporada del melón, donde se desembarca la producción de cucurbitaadas de todo el país.

A los pies del gran halle siguen produciéndose payasos, luchadores y salchichas de todo tipo, atrayendo a una multitud densa y entusiasta. Al otro lado de la gran casa, las tiendas de ropa también han sido renovadas y reconstruidas. La gran estación de autobús ha sido reorganizada y la encrucijada cercana, desde donde se accede al casco antiguo de Chorsu, ha sido totalmente reconstruida. Encontrarás un supermercado modelo y un impresionante edificio con guardería para niños y en la cima del cual podrás subir por una escalera en espiral para admirar las vistas al bazar o a las montañas.

Símbolo de la ciudad prohibida que tanto ha entusiasmado a las mentes occidentales desde el siglo XIX, las poderosas murallas almenadas que rodean el palacio del emirato como una enorme corona han recuperado su prestancia feudal. A lo largo de los siglos estas murallas han sido constantemente remendadas con nuevas capas de ladrillo para consolidar las partes defectuosas o destruidas por los ataques, pero ahora la restauración les ha devuelto su esplendor original. Esta colina artificial, de unos veinte metros de altura, fue la residencia de los señores de Bujará. Veinte metros de altura, muchos de los cuales se deben al amontonamiento de las ruinas de palacios y ciudadelas destruidos y reconstruidas en el mismo lugar como consecuencia de las conquistas y saqueos de la ciudad a lo largo de la historia. Los restos más antiguos hallados aquí datan de hace más de 2500 años, pero la parte visible hoy en día es del siglo XVIII. Según la leyenda extendida por un historiador local del siglo XVI, el fundador de Bujará es el príncipe Siyavush-ibn Keivakus. El joven príncipe, huyendo de su padre, cruzó el Jeihun (el Amu Daria) y se refugió con Afrasiab, el legendario rey y fundador de Samarcanda. Fue recibido con amabilidad y se casó con la propia hija de Afrasiab. Siyavush construyó una ciudadela en su nueva tierra, pero entró en conflicto con su suegro y fue asesinado unos años después. Su cuerpo fue enterrado a los pies de su palacio, cerca de la puerta oriental, y durante mucho tiempo los habitantes de Bujará adoraron la tumba.
En el siglo VIII, la ciudad zoroastriana fue invadida por los conquistadores árabes, que destruyeron la ciudadela y, en el 713, levantaron una mezquita en el emplazamiento del antiguo templo del fuego. Reconstruida por los samaníes y luego por los karajaníes, la ciudadela fue destruida sucesivamente por el kanato de Kara-Kitai y por los jorezmitas y, en el siglo XIII, por los mongoles que, fieles a su fama, solo dejaron allí cenizas. Ya en el siglo XVI, los shaybánidas emprendieron la construcción de una ciudadela digna de sus ambiciones, levantando una colina artificial de 800 metros de diámetro y veinte de altura, aunque no resistió los ataques de Nader Shah. El palacio que se puede visitar hoy en día se remonta a los kanatos uzbekos de los siglos XVIII y principios del XX. En ese momento, el Arq era una ciudad dentro de la ciudad, habitada por más de 3000 personas. El complejo incluía jardines, edificios administrativos, establos, depósitos, el Tesoro, la armería, prisiones, una mezquita, mausoleos, los talleres de los joyeros y la residencia del emir, sus esposas, miembros de su familia y esclavos vinculados a su servicio. Lamentablemente, solo el 20 % de estos edificios se conservan hoy en día. En septiembre de 1920, el ejército bolchevique, comandado por el general Mijaíl Frunze, disparó sus cañones contra la ciudadela. Cuando Amir Alim Kan huyó, se inició un incendio. Se supone que pudo haberlo activado él mismo antes de huir. Hoy no queda nada del harén ni de los apartamentos de los miembros de la familia principesca. La visita comienza en la puerta oeste, construida en 1740 por Nader Shah. La monumental puerta está flanqueada por dos torres. Cuando Armin Vambery se quedó en Bujará, en 1863, calificó el Arq como una «guarida de la tiranía» y se estremeció ante la idea de los occidentales que estaban encerrados allí. La puerta estaba rodeada por catorce cañones de bronce adornados, un trofeo de la campaña victoriosa del emir contra el kanato de Kokand. También había un reloj —desaparecido— con una historia inusual. Giovanni Orlandi, el relojero italiano que lo fabricó, fue secuestrado por traficantes de esclavos en Orenburgo a mediados del siglo XIX. El italiano salvó su cabeza prometiendo al emir que le construiría una máquina de medir el tiempo. Luego le hizo un telescopio, que el emir dejó caer inadvertidamente desde un minarete. El emir era caprichoso y no se cansaba de las maravillas de la tecnología europea, pero el relojero era religioso, obstinado, amaba el vino y se negaba a convertirse al islam, lo cual fue fatal para él: fue el último europeo al que cortaron la cabeza. La terraza cubierta sobre el arco de la puerta estaba destinada al emir y a la familia del príncipe, que tenía un asiento en primera fila para asistir a las celebraciones y ejecuciones públicas que se llevaban a cabo en la plaza del Registán. Bajo la puerta, el único vestigio del siglo XIX, un corredor abovedado está flanqueado por doce nichos oscuros, estrechas cárceles insalubres donde los enemigos personales del emir eran encerrados. Uno de los nichos tenía una linterna encendida permanentemente en memoria de Siyavush. Por este corredor entran hoy los visitantes al Arq, y los vendedores de recuerdos han reemplazado a los prisioneros. La mayoría de los edificios, como los apartamentos kushbegi o la kori khana, han sido habilitados como museos: de historia, arqueología y numismática. El pasillo gira a la izquierda hacia la mezquita Juma, o mezquita de los viernes, que data del siglo XVII. A finales del siglo XIX, Amir Alim Kan, el último emir, le añadió el iwán central, y el famoso artesano Usto Shirin Muradov lo decoró a principios del siglo XX.

La korunishkhana o sala del trono. El vasto patio rodeado de iwán data del siglo XVII. Casi completamente destruido en el incendio de 1920, fue restaurado recientemente. En el iwán, al fondo del patio, se encuentra el trono de mármol grabado del emir, realizado por artesanos de Nurata en 1669. En la coronación y durante los actos oficiales, el suelo se cubría con alfombras. En el agorakhana, o pabellón musical, una orquesta acompañaba los diversos eventos del día, y el tradicional makom acompañaba las salidas del emir y todas las manifestaciones oficiales que tuvieran lugar en la plaza principal. Al oeste de la fortaleza se puede acceder a una parte aún en reconstrucción pero que ofrece una espléndida vista de los monumentos de Bujará, en particular de Poy Kalon. También se puede subir a la torre de acero que hay frente a la fortaleza. Desde allí obtendrá una vista dominante del centro histórico de Bujará y del parque Samani al otro lado. Dado el pésimo estado de las escaleras, aquellos que son propensos al mareo, es mejor que se abstengan. Vaya allí al atardecer, cuando las luces bajas iluminan las murallas de la fortaleza.

La construcción del palacio de Khudaiar Khan, el último kan de Kokand, duró once años, de 1863 a 1873. Movilizó a no menos de 16 000 trabajadores y 80 artesanos de Rishtan, Samarcanda y otras ciudades del país. Cinco años después, los rusos destruyeron la mayor parte. El edificio tenía un gran recinto con doce puertas que llevaban el nombre de las ciudades a las que conducían.
Hoy en día, se accede al palacio por una carretera asfaltada que conduce a un portal monumental flanqueado por dos finas torres. La larga fachada del edificio está totalmente decorada con ladrillos vidriados, que deben mucho a los restauradores. La mayólica del ala izquierda fue hecha por artesanos de Namangán y Andiyán, los de la derecha, por artesanos de Kokand.
Todos los patios interiores han sido renovados después de 2010, y en su interior hay un pequeño e interesante museo sobre la historia de la región.
Originariamente, el palacio tenía siete patios y 114 habitaciones, que es el número de suras que tiene el Corán. Actualmente solo hay cuatro patios y 19 salas, la mayoría de las cuales han sido transformadas en salas de exposición.
La visita suele comenzar en el ala izquierda del palacio, donde se encontraba el antiguo salón de recepciones del kan. Está decorado desde el suelo hasta el techo en el estilo tradicional uzbeko. Una maqueta del palacio muestra el harén (el kan tenía 43 mujeres), que fue destruido durante la toma soviética de la ciudad. Admire la calidad de la decoración. En la parte superior derecha verá una zona más oscura: estos son los colores originales, no renovados. Los invitados accedían a la sala de recepción a través de una pequeña habitación situada al norte, donde se encontraba la secretaria del kan. El conjunto domina un suntuoso patio interior bordeado por un magnífico iwán del siglo XV que proviene de una mezquita construida por Tamerlán en Chakhimardan. En el lado este, las columnas de madera que sostienen el iwán son nuevas. Las columnas originales están expuestas bajo el iwán sur, que a su vez está sostenido por columnas de madera originales.
Se dice que el kan apreciaba que las cabezas de sus enemigos le fueran traídas y apiladas al pie de uno de los pilares de este iwán. De estas costumbres guerreras solo quedan dos cañones: el primero, corto y artísticamente retorcido, es una producción local del siglo XVIII; el segundo, largo y fino, procede de China y fue tomado al enemigo durante la guerra de 1840 contra el kanato de Kashgar.
En la esquina suroeste del patio, una pequeña sala de recepción albergaba las entrevistas secretas de Khudaiar Khan. Está decorada con 114 motivos diferentes, tantos como habitaciones tenía el palacio original.
Las otras alas del palacio, en particular aquellas en las que se recibía a los diplomáticos y dignatarios europeos, se han transformado en un museo. Se exhiben varios descubrimientos arqueológicos del valle, así como interesantes fotografías de la construcción del canal de Ferganá y de las excavaciones de las 47 tumbas en el pueblo de Pap. Otras áreas están dedicadas al armamento de la época timúrida, pero también se exhiben algunos rifles y dos escudos inusuales, francés e italiano, del siglo XV, que fueron donados al museo con motivo de una exposición en 1924.
Un segundo y tercer patio interior dan acceso a la antigua mezquita y a otras salas con techos decorados en estilo tradicional. Todas han sido habilitadas como salas de exposición. En la última habitación podrá echar un vistazo al diario personal de Khudaiar Khan.

La casa del antiguo presidente de la República Popular de Turquestán data de finales del siglo XIX y fue construida por el padre de Fayzulloh, un rico comerciante de Bujará. Se ha llevado a cabo un admirable trabajo para reproducir el interior de esta residencia tal y como fue hasta 1925, antes de ser transformada por los bolcheviques en una escuela. Se pueden admirar muchas pinturas murales y muebles de época a través de la visita de las numerosas salas que rodean los tres patios interiores de la casa. Las habitaciones del ichkari, la parte de la casa reservada a la familia, muestran vigas y paredes de obra vista, de época, muy bonitas, con pequeñas hornacinas al estilo de las antiguas casas de Bujará. Antes de encontrar una finalidad decorativa, estas hornacinas servían como espacios de almacenaje y permitían prescindir del mobiliario. El iwán, extraordinariamente decorado con colores cálidos y motivos geométricos, está hecho de madera de olmo, que tuvo que ser restaurada muchos años antes de que este resultado actual se pudiera conseguir. El punto culminante de la visita es, sin duda, el desfile de trajes tradicionales. Para disfrutar completamente de esta casa y del desfile, es mejor pedir cita y hacer una visita guiada. Tampoco se arrepentirá de pagar el cargo extra por tomar fotos. En el patio, observe el busto de Fayzulloh Khodjaev. Antaño estuvo en la esquina suroeste de Lab-i Hauz, y tuvo que ser cortado en tres partes para poder meterlo en casa.

Estos enormes edificios con cúpulas bulbosas inusuales, que datan del siglo XVI, tienen una arquitectura muy funcional. Situados en los cruces de las calles, sus altas entradas ojivales permitían circular libremente a los mercaderes y camellos cargados de mercancías. Las galerías cubiertas que albergan los puestos se reúnen en un vestíbulo central rematado por una alta cúpula. Aquí hace más fresco que en el exterior y el visitante, abrumado por el calor, apreciaba mucho las cualidades de una arquitectura amigable para los negocios cuando un sabio comerciante lo invitaba a sentarse en la oscuridad de su tienda de antigüedades.
Hoy solo quedan tres de estas cúpulas de mercaderes conocidas como taq, que datan de la época shaybánida, además de la cúpula Tim Abdullah Khan. Antiguamente, las calles comerciales que conducían a estas también estaban bordeadas de puestos y protegidas del sol por esteras de junco. Ahogado en un polvo eterno, el tráfico era de lo más exótico: mezclaba cuadrúpedos de todos los tamaños y bípedos de toda condición. Armin Vambery, que en el siglo XIX fue uno de los pocos extranjeros que pudo pasear libremente por la ciudad, cuenta que, aunque carecían del esplendor y la magnificencia de los mercados de Teherán o Isfahán, los mercados de Bujará llamaban la atención por la diversidad de gentes y trajes que podían verse.

Tak-i-sarrafan, la cúpula de los Cambistas. Siguiendo el canal hacia el oeste por el flanco sur de Lab-i Hauz se llega a la cúpula Tak-i-Sarrafan, conocida como la de los Cambistas. Construida en 1538, albergaba a los cambistas judíos, los únicos autorizados a ejercer este oficio, ya que los uzbekos lo consideraban portador de desgracias. Si las mezquitas y madrasas son el corazón de Bujará, las cúpulas comerciales son su sistema nervioso. De hecho, fue gracias al comercio y a los impuestos que de él se derivaron que la ciudad pudo prosperar.
Situado al sur de la raba, o ciudad exterior, en la orilla izquierda del canal de Shährud y en el cruce de las arterias que conducen a todas las puertas de la ciudad, este mercado cubierto gozaba de una situación particularmente favorable. La cúpula comercial formaba parte de un conjunto de edificios diseñados a principios del siglo XVI, que incluía una mezquita y baños. La cúpula de los Cambistas está hoy en día ocupada por los comerciantes de recuerdos. La entrada por la puerta sur conduce al barrio judío, pero la mayoría de los judíos de Bujará han emigrado a Europa y a los Estados Unidos desde la independencia del país.

Tak-i-Telpak Furushan, la cúpula de los Sombrereros. Al norte de la mezquita Magok-i-Attari, Taq-i-Telpak Furushan, o cúpula de los Sombrereros, se encontraba en la raba, o ciudad exterior, justo en la puerta sur de Shahristan. Allí se vendía todo tipo de sombreros, tubeteikas bordadas o sombreros de piel, pero también libros. La tumba del hombre santo, Khodja Ahmed-i-Paran, recuerda a los comerciantes que hay otras riquezas además de las materiales. A pesar de su nombre, la cúpula de los Sombrereros alberga ahora a los vendedores de alfombras.

El Tim Abdullah Kan. Subiendo por la calle Hakikat hacia el norte, el Tim Abdullah Kan está a la derecha después del bazar de los Sombrereros. Este mercado cubierto data de finales del siglo XVI. Hoy en día aquí encontrará las más bellas sedas ikat tejidas a mano y una amplia selección de alfombras de todo el mundo. Los telares están al final del tim.

Tak-i-Zargaran, la cúpula de los Joyeros. A diferencia de la cúpula de los Sombrereros, la cúpula de los Joyeros estaba situada en el interior de Shahristan, el centro de la ciudad medieval, entre la madrasa Mir-i-Arab y las madrasas Ulugh Beg y Abdul Aziz Kan. Incluso hoy en día, los joyeros no están lejos. En efecto, hay un pequeño mercado de oro en la calle Khodja Nurabad, al lado del gran mercado de alfombras. En la cúpula de los Joyeros pueden encontrarse algo de bisutería y joyas de calidad mediocre; la mayoría de las tiendas venden recuerdos artesanales.

" Las puertas del Padre ", o las puertas del oeste, eran las puertas principales de la ciudad. Albergaban un bazar y también acogían a los cambiadores. Destruidas en 1920, fueron restauradas en 1975 por los soviéticos. En general, por estas puertas los turistas comienzan su visita al casco antiguo y compran los billetes que les dan acceso a todos los monumentos dentro (excepto el acceso a minaretes y torres de guet).

La residencia de verano de los kanes de Bujará se encuentra en un enorme parque de más de seis hectáreas situado a cinco kilómetros de la ciudad. Amir Akhad Kan construyó un primer palacio rodeado de jardines a finales del siglo XIX. Alim Kan, su hijo, añadió un nuevo edificio en 1914. El último kan de Bujará había sido educado en San Petersburgo, lo que incidió en su estilo de vida. Encargó un palacio que probablemente estaba destinado a situarse en la vanguardia de la modernidad, combinando la arquitectura rusa con el estilo decorativo de Asia Central. El resultado es sorprendente. La visita incluye tres edificios diferentes, transformados en museos: los apartamentos y las salas de recepción de Alim Kan, el palacio octogonal y el harén. Los salones del emir Alim Kan, construidos en estilo occidental, son una contribución de los arquitectos rusos que trabajan en la corte del emir. La sala blanca es una obra de arte única, sus paredes están totalmente cubiertas con gantch blancos finamente tallados sobre un fondo de espejos. La construcción de este palacio de hielo versión Bujará duró tres años, durante los cuales el arquitecto se negó a permitir que el kan entrara en el lugar. Cuando Alim Kan pudo finalmente admirar el resultado, quedó cautivado y, volviendo a los buenos y antiguos hábitos ancestrales, decidió matar al arquitecto para que no pudiera compartir su arte con los demás. Afortunadamente, Chirin Muradov, el arquitecto de la sala blanca, fue advertido a tiempo y logró escapar. En la entrada, un alto tocador está decorado con nichos de estalactitas en los que hay pintados inusuales y soberbios ramos de flores multicolores. Las paredes y el techo de la sala de juegos y de la sala de espera están totalmente decorados con paneles de oro, cubiertos con un extraordinario y un tanto opresivo mosaico de espejos. La sala de banquetes es la más original y la más suntuosa: tenía cuatro paredes, una para cada estación, que podían ser cambiadas gracias a un mecanismo que nadie recuerda, pero, en cualquier caso, los otros tres conjuntos desaparecieron después de la revolución. En estas salas se exhiben varios regalos ofrecidos al emir, incluyendo un refrigerador original completamente de vidrio. El mirzo-khona, o sala de las Secretarias, es la más sobria de las habitaciones; su espejo de tres alas es, al parecer, mágico. Al final del edificio, la galería muestra una hermosa colección de jarrones antiguos de todo el mundo. El palacio octogonal es un museo dedicado al traje nacional, donde se exhiben vestimentas ceremoniales, khalat multicolores o parandjas oscuros, entre fotos de la familia principesca. La ropa era generalmente hecha por mujeres, pero los diseños de hilo de oro eran bordados solo por hombres. El salón octaédrico para los huéspedes fue decorado inicialmente con pan de oro; después de la revolución, el oro fue reemplazado por bronce y llevado a Rusia. El harén alberga el Museo del Bordado. Las diferentes técnicas decorativas están ilustradas por una de las colecciones de suzani más bellas de Uzbekistán. Frente al harén hay una gran masa de agua. Se dice que el emir se sentaba en la plataforma de la cúpula que bordea este estanque para observar cómo se bañaban sus mujeres, y llamaba a la elegida por su corazón lanzándole una manzana.

Ak significa «blanco», pero se entendía como «noble», ya que el palacio de Tamerlán no era de color blanco, sino que sus paredes estaban cubiertas de mayólica azul y azul oscuro. El primer contacto del visitante con esta enorme plaza, que se transformó en parque a finales de la década de 1990, es decepcionante. De hecho, no queda mucho del suntuoso palacio que la descripción de Clavijo nos permite imaginar. Las ruinas de la puerta son inmensas (30 metros) y todavía están cubiertas con azulejos de mayólica, pero la bóveda de 22 metros de altura no resistió la fuerza de la gravedad. Los daños son antiguos, ya que fue el emir de Bujará quien destruyó el edificio en el siglo XVI: el palacio, cuya construcción duró más de un cuarto de siglo, le hacía sombra... Por supuesto, hay una leyenda sobre el arquitecto de este palacio: en la primera versión, una vez terminado el palacio, Tamerlán le preguntó al arquitecto si era capaz de construir un palacio aún más bello; él, fanfarrón, respondió que sí, e inmediatamente fue arrojado desde lo alto de las murallas. En la segunda versión, se suponía que el arquitecto debía escribir, al pie del arco, la siguiente frase: «El sultán es la sombra de Alá», pero en uno de los lados le faltó espacio, de manera que la frase quedó: «El sultán es la sombra». El arquitecto podía haber usado como excusa al Corán, que prohíbe la simetría decorativa, pero ya puede adivinar lo que sucedió a continuación...
En cada torre, una escalera de caracol sube hasta la alto, desde donde las vistas sobre la ciudad y los picos nevados al sur son espléndidas. Lamentablemente, ya no es posible la subida por las puertas del palacio para disfrutar de la hermosa vista panorámica de la ciudad y sus alrededores.

La ciudad estuvo fortificada desde su creación. El Arq era una ciudadela rodeada de altas murallas, y el Shakhrestan, el centro de la ciudad, también tenía su recinto. Y para protegerse de los ataques de los nómadas, el oasis de Bujará estaba rodeado por un gran recinto de varias decenas de kilómetros. Se consolidó en el siglo VIII, tras la conquista árabe. Al igual que la ciudad, estas fortificaciones fueron frecuentemente destruidas y reconstruidas. A finales del siglo IX, Ismail Samani hizo reconstruir de nuevo el muro que rodeaba el oasis de Bujará: «Mientras viva», dijo «yo seré el muro de Bujará». Bajo el reinado de Abdul Aziz Kan, en 1540, las imponentes murallas que protegían la urbe del mundo exterior tenían doce kilómetros de largo y once metros de alto. Había once puertas dobles macizas flanqueadas por torretas, que permanecían cerradas por la noche. Las murallas sufrieron algunos daños durante las guerras feudales, pero protegieron la ciudad hasta la conquista rusa. En 1920 el ejército bolchevique dejó solo unos pocos kilómetros de ella, de los cuales aún se pueden ver largos tramos en el barrio de los bazares y en el suroeste de la ciudad. Las partes mejor conservadas se encuentran al norte del mausoleo de Ismail Samani, alrededor de la puerta de Talipoch, antaño decorada con clavos de oro y una de las dos únicas puertas que han sobrevivido hasta la era contemporánea. Detrás de esta puerta se siguió celebrando un mercado de esclavos hasta la llegada de los rusos, cuando fue reemplazado por el gran bazar de Kolkhoznaya. Los domingos, el bazar se desborda e invade los callejones del parque Samani, donde también se organizan peleas de gallos.

Fue construido unos diez años antes de la llegada de los bolcheviques por Muhammad Rahim Kan, conocido como Firuz. Un poco como en el palacio Sitora-i-Mohi Khosa de Bujará, el matrimonio de los estilos orientales con el lujo de San Petersburgo es sorprendente, y da testimonio de la fascinación ejercida sobre los últimos kanes por la suntuosa vida de los zares. El palacio, totalmente rodeado por murallas, consta de un gran jardín en la parte noroeste, un gran salón de recepciones, salones oficiales y los apartamentos del kan. En total, más de un centenar de salas, galerías en todas direcciones, patios bordeados de iwán... Un esplendor desolador donde las decoraciones doradas de las inmensas salas desiertas y sin muebles casi marean.

Tristemente famosas, estas cárceles construidas en el siglo XVIII trataban de competir con el infierno. Los viernes, algunos prisioneros eran liberados de las cadenas que les rodeaban el cuello, y los familiares o transeúntes compasivos podían llevarles comida para la semana. Quizás el castigo peor no era la muerte, sino un pozo de seis metros de profundidad, el pozo negro, donde los condenados eran olvidados entre las ratas y los insectos más voraces de la creación. Ella Maillart nos cuenta que se criaban chinches especialmente para torturar a los prisioneros, acostumbrándolos a la carne cruda. Algunos cautivos lograban sobrevivir durante varios meses. En 1839, un inglés, el teniente Charles Stoddart, acusado de tejer una alianza con Amir Nasrullah, probó la angustia del pozo negro por faltarle al respeto al emir al montar un caballo cuando debería haber caminado, y al caminar cuando debería haber gateado. Además, su carta de compromiso no provenía de la reina Victoria. Pasó seis meses en el fondo del agujero antes de ganarse la gracia del emir convirtiéndose al islam. Permaneció prisionero, pero tuvo la libertad de moverse por la ciudad y se alojó en sus propios apartamentos. En septiembre de 1840, un capitán de la infantería ligera de Bengala, Arthur Conolly, vino a preguntar sobre el destino de su compatriota y trató de rescatarlo. Poco después de su llegada, el ejército británico fue derrotado en Afganistán, en la batalla de Khyber Pass. El emir, en una posición de fuerza, convencido por sus consejeros de que Conolly era un espía, hizo que los dos hombres fueran arrojados al pozo negro. En junio de 1842, cuando Conolly se negó a convertirse al islam, ambos oficiales ingleses fueron ejecutados en la plaza del Registán, donde probablemente todavía yacen sus cuerpos. No se sabe nada sobre su muerte, pero se dice que Stoddart, convertido al islam, murió decapitado o degollado pero sin sufrir. Conolly, que rechazó la conversión, probablemente no tuvo esa oportunidad. La historia se conoció gracias al cuaderno que Conolly guardaba en el fondo del pozo, que fue encontrado por el reverendo Joseph Wolff en 1845. Este solo salvó su cabeza haciendo reír al emir gritando «Allah Akbar» treinta veces seguidas, mientras se postraba. El libro de Hopkirk, El gran juego, también cuenta con detalle la historia de estas dos heroicas víctimas del Gran Juego. Unos maniquís reemplazan hoy en día a los prisioneros más famosos en el pozo negro, pero los dos oficiales ingleses no están representados. En el exterior de las cárceles se encuentra la tumba del santo Kuchar Ata, colgada del tradicional poste donde se permitía a los prisioneros practicar ritos religiosos.

Es el monumento más antiguo de Jiva. A principios del siglo XIV se construyeron una cúpula y un mausoleo en torno a la tumba del jeque sufí Said Alauddin, que murió en 1303. Se añadió una ziatkhona, una pequeña sala a través de la cual se accede a la tumba, con el nombre de Allah Kouli Kan en el siglo XIX. La tumba, cubierta de mayólica con motivos de plantas azules y blancas, es obra de Amir Kulal, un ceramista de Bujará que debería haber sido enterrado junto al jeque pero que murió en su ciudad natal y permaneció allí. Por tanto, aunque hay dos tumbas, solo hay un cuerpo.
Saliendo del mausoleo y continuando hacia el este, se llega a la madrasa Kozi Kalon (1905), que alberga un museo de la música dedicado a artistas de Corasmia, como el cantante Olmakhon Khaiotova.

Se encuentra a pocos kilómetros después de Jarkurgan, a la izquierda de la carretera en dirección a Denov. El puente de Alejandro data del siglo XVI, pero se halla en la ruta que siguió el conquistador griego, de ahí su nombre. Fue construido para servir como puente y acueducto, y también se utilizó como caravasar. Dado que el puente queda ahora más bajo que la nueva carretera, es difícil verlo cuando se conduce hacia Denov. Se halla a pocos metros de un moderno puente ferroviario, más fácil de localizar.

La construcción del palacio de Kagan comenzó en 1895 y duró poco menos de diez años. El emir de Bujará, inspirado en los palacios de San Petersburgo, quiso poder recibir al zar con gran pompa y circunstancia en su próximo viaje a Asia Central. La línea de ferrocarril unía ahora su tierra con la tierra del emperador ruso, y este último debía poder ser alojado adecuadamente cuando se apeara del tren. Así comenzó el proyecto, dirigido por un arquitecto ruso capaz de recrear el estilo de San Petersburgo. El resultado: un enorme palacio blanco, un pequeño pastel de crema donde el zar nunca pondría los pies. Primero se retrasó por otros asuntos, y luego la revolución bolchevique puso todo patas arriba. Por tanto, el palacio permaneció vacío durante sus primeros años, acogiendo solo a algunos dignatarios que lo visitaban y que tenían prohibido permanecer en la ciudad santa de Bujará porque no eran musulmanes. En 1920 se transformó en un centro social para los trabajadores ferroviarios. Los eventos se organizaban en el magnífico salón de banquetes. Hoy en día, el palacio es propiedad del municipio, que ha creado un pequeño museo ferroviario de escaso interés. El exterior, con sus torres y su arquitectura que mezcla el estilo imperial árabe, oriental y ruso, merece ser contemplado.

A pocos cientos de metros del aeropuerto de Navoi, el caravasar Rabat i Malik está situado junto a la carretera hacia Bujará. Se trata de las ruinas de un caravasar karajánida cuya puerta y cimientos han sido restaurados. Enfrente se encuentran las ruinas de un depósito de agua subterráneo construido en el siglo XI y llamado Sardoba Rabati Malik, que también ha sido restaurado.

El bazar de Andiyán es conocido como uno de los más grandes y animados de la región, especialmente los domingos. Ese día la multitud es tal desde la apertura que le recomendamos que no venga demasiado temprano. Por una vez los que se levantan tarde tendrán razón, porque es casi suicida acercarse alrededor de las nueve de la mañana o antes. Es mejor ir hacia el final de la mañana, a la hora del almuerzo. Entonces, tendrá mucho tiempo para perderse entre los kilómetros de tenderetes, sin tener un ataque de claustrofobia. Aquellos que aman la animación, no deben preocuparse: el mercado sigue en pleno apogeo más tarde. Encontrará absolutamente todo lo que pueda imaginar, pero es, sobre todo, la sección de telas la que vale la pena visitar, especialmente aquellos que quieran traer de vuelta adras y atlas a buen precio. Aquí, como en otras partes, encontrará duros regateos. También hay que estar atentos a nuestras pertenencias.