Los más bellos edificios religiosos Uzbekistán

Desde el exterior hay poco, o nada, que sugiera la grandiosa naturaleza de la mezquita de los Viernes. La monotonía de una larga pared ciega se ve interrumpida por una imponente puerta doble de madera finamente trabajada. Domina el conjunto un esbelto minarete de 33 metros de altura. El interior es más que sorprendente: un bosque de columnas de madera tallada soporta el techo de la mezquita. Cada pilar parece tener su propia historia, y una de las más famosas es la que proviene de la India. Su decoración es abstracta, como requiere el islam, pero se puede adivinar una representación humana.
Si dedica tiempo a contemplar las diversas ornamentaciones, podrá descubrir símbolos zoroastrianos, representaciones de Buda, etc. Los ricos peregrinos o comerciantes que llegaban a Jiva a veces ofrecían a la mezquita una columna tallada al estilo de su ciudad para sustituir a otra columna que fuera demasiado antigua. Las más antiguas, unas quince, datan de los siglos X y XI. En total, la mezquita tiene 213 columnas, todas de diferentes épocas y con distintos motivos decorativos. Algunas provienen de otros edificios y tuvieron que ser alargadas o acortadas. Se apoyan sobre una base de mármol esculpido que les proporciona estabilidad y las protege de la humedad del suelo. La arquitectura de la mezquita de Juma corresponde al estilo arcaico de las primeras mezquitas, que eran lugares de reunión. Aquí se hablaba del Corán, pero también se discutía sobre otros temas relacionados con la organización de la vida social de los creyentes. El mihrab está situado en el centro de la gran sala, de 55 metros de largo y 45 de ancho. La luz entra por dos aberturas octogonales situadas en el techo. Después de una reciente y desafortunada restauración, las aberturas de vidrio del techo fueron cerradas y reemplazadas por farolas.

Situado fuera de la madrasa, en la esquina oriental de su fachada, Kalta Minor tenía que haber sido el minarete más alto del mundo musulmán, con una altura de 70 metros, pero que jamás alcanzó porque la obra fue abandonada tras la muerte del kan, cuando el alminar medía solo 29 metros de altura. Según la leyenda, el kan de Bujará —que conocía el proyecto de su rival de Jiva y no podía vivir a la sombra de un minarete más alto que el de Kalon (se decía que cuando se terminara, se podía ver Bujará desde su cima)— planeaba secuestrar al arquitecto para que construyera un minarete aún más grande en su ciudad. Para que los conocimientos de su arquitecto no beneficiaran a nadie más, el kan de Jiva decidió asesinarlo tan pronto como hubiera finalizado el trabajo. Cuando el kan de Bujará también maduraba la misma idea, el arquitecto huyó inesperadamente, y quedó inacabado para siempre. Así, el minarete corto solo tiene 26 metros de altura, el diámetro de su base es de 14 metros, y está total y magníficamente decorado con mayólica verde y azul que encaja a la perfección con el característico verde de Jiva. Normalmente no es posible subir, ya que el lugar está cerrado a los turistas, pero puede probar suerte con el personal del Hotel Orient Star, que ocupa la madrasa adyacente.

Conocido como la perla de Oriente, el mausoleo de los samaníes quedó sin embargo olvidado durante mucho tiempo en un rincón de un cementerio. Cuando el arqueólogo Chichkine lo descubrió en 1930, mientras se construía el parque Samani, estaba arrinconado entre otras muchas tumbas y enterrado bajo varios metros de tierra, lo que le había permitido salvarse del tornado mongol y sobrevivir a mil años de historia. Hoy la necrópolis ha desaparecido, se ha construido un parque alrededor del mausoleo y se ha excavado el entorno para recuperar su configuración original. Los soviéticos admiraban el poder de su arquitectura y quisieron convertirlo en un museo. Los uzbekos, por su parte, veneran al fundador de una de las dinastías más prestigiosas de Asia Central. Incluso se dice que Ismail Samani, enterrado en el mausoleo, siguió gobernando Bujará durante mucho tiempo desde su tumba. Los emires o imanes iban a consultarle y esperaban su respuesta para tomar decisiones sobre la ciudad. La perla de Oriente es el mejor testigo de la edad de oro de Bujará. Construida a principios del siglo X por Ismail Samani para su padre Akhmad, esta tumba dinástica es el segundo mausoleo más antiguo del mundo musulmán. Su datación precisa permitiría saber si la tradición de construir mausoleos para las dinastías musulmanas nació aquí o en Irak con la tumba del califa Al Mountasir. Su arquitectura conserva la influencia sogdiana, pero incorpora técnicas constructivas revolucionarias para la época. El mausoleo está concebido como una representación simbólica del universo: un cubo de poco menos de once metros de ancho con cuatro fachadas idénticas, símbolo de la tierra y la estabilidad, rematado por una cúpula semiesférica que es la representación sogdiana del universo. Sobre la puerta del mausoleo hay un círculo en un cuadrado, el símbolo zoroastriano de la eternidad. Las técnicas decorativas de ladrillos ensamblados en grupos de cuatro o cinco en diferentes direcciones son también una innovación que marcaría los próximos siglos. El mausoleo tiene 18 combinaciones diferentes, incluyendo las tridimensionales. Sus proporciones y motivos decorativos reflejan el principio del cuadrado dinámico, un hallazgo arquitectónico que confiere al conjunto un poder y una armonía raramente igualados. Dependiendo de la posición del sol, la mampostería da al monumento una iluminación y un aspecto diferente, conmovedor a pesar de la sobriedad de su forma. Los fabricantes utilizaban ladrillos cocidos, cementados con yema de huevo y leche de camella. Este material inusual y su hábil montaje permitieron que el monumento sobreviviera durante más de mil años sin sufrir los efectos de los terremotos. Los peregrinos caminan alrededor del mausoleo tres veces recitando oraciones. Algunos turistas también, porque se dice que si usted expresa su deseo de volver a Bujará... el deseo se hace realidad.

Después de cruzar la vasta y desierta plaza del Registán hacia el oeste, los árboles que rodean el estanque y el alminar de la mezquita Bolo Hauz la convierten en un refugio de sombra muy agradable. Los escalones de mármol descienden hacia las oscuras pero refrescantes aguas del estanque construido en el siglo XVI que dio nombre a la mezquita (hauz). El iwán está colocado sobre veinte pilares de madera de Karagatch, cuya inusual finura otorga al conjunto un aspecto aéreo. La decoración de las cajas de madera del techo, así como las estalactitas pintadas en la parte superior de los finos pilares, hacen de esta mezquita una de las más bellas de la ciudad. Cuando el emir iba a la oración del viernes se colocaban alfombras en el suelo desde la puerta del Arq hasta la entrada de la mezquita. El edificio data de 1712 pero el iwán, de doce metros de altura —por lo que es uno de los más altos de Asia Central—, fue añadido en el siglo XIX, y el minarete es de 1917. Este último ha envejecido mal, inclinándose cada vez más como una pequeña torre de Pisa; ahora está reforzado por un marco de madera unido al suelo por cadenas.

En el cementerio, el mausoleo Modari Khan, construido en 1825, alberga los restos de la madre de Omar Khan. El monumento está coronado por una cúpula azul y su pórtico es una imitación en miniatura del de la mezquita Bibi Khanum de Samarcanda. Son sobre todo las mujeres quienes peregrinan a esta tumba y, como en otros lugares, dan tres vueltas alrededor de ella para obtener salud, felicidad y fertilidad.

El mausoleo Dakhma-i-Chakhan (o tumba de los reyes) es más imponente y colorido que los otros monumentos funerarios del cementerio. Construido en la década de 1820, alberga las tumbas de Omar Khan, sus hijos y su hermano. Restaurado en 1970, combina estilos que ilustran el talento de los tres kanatos de Uzbekistán: la carpintería de Jiva, las pinturas de Ferganá y los ornamentos de Bujará. Un viejo árbol a la entrada, plantado en la época de su construcción, ofrece un poco de sombra a los peregrinos que pasan para presentar sus respetos.

La mezquita de los viernes de Kokand, uno de los monumentos más bellos de la ciudad, y del valle, está abierta a los visitantes. Fue construida por Omar Khan entre 1809 y 1812. Su aspecto es monumental, al estilo de las mezquitas de iwán. 99 pilares de madera, un verdadero bosque, sostienen un techo de carpintería pintado con motivos tradicionales. Se dice que cien elefantes que salieron de la India trajeron esta madera preciosa de los pilares, pero un elefante murió en el camino, y por ello solo hay 99 pilares para sostener la cubierta. La longitud total del iwán es de cien metros. En el centro del patio se encuentra el alminar, que se eleva a 22 metros. Hasta 2001, la mezquita de los viernes estaba prohibida a los no musulmanes. Después de los atentados del 11 de septiembre, tres estudiantes sospechosos de alimentar y difundir tesis wahabíes fueron arrestados y luego encarcelados, y la mezquita cerró. El mulá y sus seguidores rezan ahora los viernes en la madrasa de Narbutabay, mientras que la mezquita Jami es actualmente un pequeño museo dedicado a la artesanía del valle.

Esta mezquita fue construida por Ulugh Beg frente al mausoleo de Shamsheddin Koulial en 1435. Antes de su restauración solo quedaba en pie la cúpula interior, de 22 metros de altura; ahora mide 36 metros. La cúpula dio su nombre a la mezquita: kok goumbaz significa «cúpula azul». La acústica es perfecta. Las paredes y la cúpula interior están totalmente recubiertas de finos motivos geométricos policromados. Destacan los ladrillos vidriados del pórtico exterior, donde se distinguen claramente los ladrillos antiguos y los nuevos. La técnica original que permitía el gradiente de azules se habría perdido, y quizás también es demasiado costosa: para lograr el mismo efecto decorativo se necesitan tres ladrillos pequeños que reemplacen a un ladrillo viejo degradado. Dos veces al año, varios miles de personas se reúnen aquí para rezar.

Situado justo detrás de Gur-e Amir, el palacio blanco es un mausoleo de 1470 restaurado hace unos años y todavía rodeado de casas. Mucho más tranquilo que su gran vecino, en él se pueden admirar una cúpula azul y dorada, frescos y bellos bajorrelieves en la sala principal. Algunos historiadores creen que es el mausoleo de los descendientes masculinos de los timúridas. Otros optan por los nobles cercanos a Tamerlán. En la cripta fue descubierto un esqueleto decapitado que podría ser el de Abd-al-Latif, el hijo parricida de Ulugh Beg. El misterio de este mausoleo aún no se ha resuelto.

El mazar, de hecho una capilla, es un lugar tan venerado como el mausoleo de Ismail Samani. Chashma Ayub significa «fuente de trabajo». Según la leyenda, Job, el profeta del Antiguo Testamento, habría hecho surgir aquí un manantial de agua pura clavando su bastón de peregrino y después, al morir, habría sido enterrado cerca del manantial. Hay otra tumba del profeta cerca de Damasco, pero esto es una contradicción que molesta más a los historiadores que a los peregrinos. La historia de esta fuente, al igual que la de muchos otros lugares sagrados de Asia Central, se transmite principalmente por tradición oral, y los pocos textos se escriben a menudo con fines propagandísticos. Los investigadores también han observado que el culto a los profetas del Antiguo Testamento es más frecuente en el mundo musulmán que en los países cristianos, fenómeno que atribuyen a la influencia de los nestorianos o a las leyendas yemeníes de Arabia del sur. En cualquier caso, los textos coránicos han convertido a Ayub en el patrón de los manantiales, y lo encontrará más de una vez allí donde brote un manantial de agua pura. Investigaciones arqueológicas recientes han establecido que ya en el siglo IX se construyó aquí un mazar, pero el edificio actual data de los siglos XIV y XVI. Consta de cuatro salas principales en las que se encuentra la gurkhana, la fuente de agua bendita, y las salas de peregrinación. Cerca de la entrada de la gurkhana, una inscripción atribuye la construcción del mazar a Amir Hadjaj y agradece a Tamerlán su amabilidad. En la tabla de madera, otra inscripción informa de la llegada del profeta Ayub y de su muerte en Bujará. Es el único edificio de Bujará que data de la época de Tamerlán. La cúpula cónica, construida en el siglo XIV, es típica de la arquitectura de Corasmia y fue realizada por artesanos de Kunya-Urgench que Tamerlán había traído de sus campañas militares. La cúpula redonda con linterna fue añadida en el siglo XVI. La fuente, conocida por sus propiedades sanadoras, se supone que cura las enfermedades de la piel. El mazar alberga ahora un museo dedicado a la historia y a las diferentes técnicas de abastecimiento de agua en Bujará.

Al este del bazar de los Joyeros. Kosh madrasa significa «dos madrasas». Este término se refiere a todos los edificios enfrentados o pertenecientes al mismo complejo. Así, al suroeste de la mezquita Bolo Hauz, las madrasas Modar-i-Kan y Abdullah Kan son también conocidas como kosh madrasas. La madrasa Ulugh Beg data de 1417, es la más antigua de las dos y, por cierto, de toda Asia Central. Fue construida por Ulugh Beg, el príncipe astrónomo de Samarcanda, sucesor de Tamerlán. La inscripción en la puerta principal recuerda la sabiduría y la apertura de espíritu de su constructor: «Aspirar al conocimiento es un deber de todo musulmán». Una apertura de espíritu que pocos de sus contemporáneos y sucesores compartían, ya que el edificio, como todas las madrasas, seguía estando prohibido a las mujeres. Fue la primera de tres madrasas construidas por Ulugh Beg, las otras dos están en Samarcanda y Gijduvon, a 45 km de Bujará hacia Samarcanda. La madrasa de Bujará es más pequeña que la de Samarcanda, pero sus proporciones armoniosas y su hábil decoración la convierten en un buen ejemplo de la arquitectura medieval de la ciudad y en un precioso legado de la arquitectura timúrida en Bujará, ciudad que en aquella época estaba abandonada en comparación con Samarcanda. Después de la independencia, los estudiantes pudieron volver a las celdas de la madrasa, pero el gobierno prefirió finalmente restaurarla y abrirla al turismo. El Museo de la Restauración de la ciudad se encuentra en la antigua mezquita de la derecha, mientras que las tiendas de recuerdos y artesanía han invadido las celdas. Una escalera de caracol conduce a la cubierta abovedada que hay sobre la entrada.
Mucho menos sobria que su vecina, la madrasa Abdul Aziz Kan fue construida doscientos años más tarde, en 1654, cuando Bujará se había convertido en la capital del kanato. La arquitectura y la decoración de esta imponente madrasa erigida bajo los shaybánidas fueron realizadas por los mejores artesanos de la época.
El mosaico del pishtak, o puerta de entrada, así como el de las puertas que dan al patio interior, es un enredo vegetal de color amarillo brillante con pájaros simurg e incluso un dragón. Estas decoraciones, al igual que las de la fachada de la madrasa Nadir-Divanbeg, constituyen una violación del régimen islámico, que prohíbe la figuración. Pero el promotor de la madrasa, Abdul Aziz Kan, parece que se aventuró hasta los límites de la tolerancia: desde la darskhana, mirando al fondo de la mezquita cuando las luces están apagadas, y dejando que los ojos se acostumbren a la oscuridad, se puede ver la silueta borrada de un hombre con turbante, que desaparece mientras camina hacia la entrada y sus ojos se reajustan a la luz. Para la decoración de la madrasa se han utilizado muchas técnicas: mayólica en relieve, moldes de gantch pintados, mármol grabado, mosaico tallado... La decoración de las cúpulas interiores de las mezquitas de invierno y de verano es especialmente notable. La darskhana, a la derecha de la entrada, transformada en una tienda de antigüedades, se puede ver de dos maneras: su decoración no restaurada es sublime y venden bellas alfombras y suzani. La madrasa también tenía chimeneas, una gran innovación para la época. La decoración de la fachada y de parte del patio sigue sin terminarse. De hecho, Abdul Aziz Kan fue destronado y su sucesor puso fin a la obra.

Antes de la conquista árabe hubo en este emplazamiento un mercado y un templo budista, y luego un templo zoroastriano dedicado a la luna. La primera mezquita fue construida en el siglo IX (la más antigua de Asia Central) sobre las ruinas del templo, como era habitual en esa época. Fue completamente reconstruida en el siglo XII y rediseñada en el XVI. En 1839 fue descubierta por Chichkine, el mismo arqueólogo que descubrió el mausoleo Samani en el cementerio. Las excavaciones también permitieron recuperar el portal sur de la mezquita, que data del siglo XII. Chichkine descubrió igualmente los restos del templo zoroastriano, fechado en el siglo V, y del templo budista, aún más antiguo. A lo largo de los siglos, el nivel del suelo se había elevado varios metros y la mezquita de Magok había quedado semienterrada. Ya para la construcción del portal de levante, que data del siglo XVI, hubo que adaptar la entrada al cambio de nivel de la calle, y una escalera con peldaños anchos conduce hoy a la entrada de la mezquita. El templo tiene un nombre muy imaginativo que refleja su historia: agok significa «subterráneo» y attor, «mercader». La mezquita se utiliza ahora como sala de exposiciones de alfombras. Al este, los pozos se hunden en el suelo hasta donde estaba el templo budista.

Pahlavan Mahmud (1247-1325) es el santo patrón de la ciudad. Un personaje fuera de lo común: un peletero de oficio que fue también un luchador destacado y poeta. Proveniente de la tribu de Kungrad, se le considera el fundador espiritual de la dinastía. Su tumba fue construida en el lugar donde tenía el taller de peletería y, en 1810, fue incorporada al mausoleo dinástico de los kanes kungrad. Un alto portal conduce a un patio interior con vistas al khanqah, con un tambor y una cúpula azul turquesa, a una mezquita de verano y a diversos edificios anexos que albergan las tumbas de la madre y el hijo de Isfandiar Kan.
En el patio también hay un pozo al que los recién casados vienen a beber si quieren tener un hijo. La mayólica que decora el interior del khanqah es de una belleza impresionante. Las paredes y la cúpula están totalmente cubiertas de arabescos vegetales azules y blancos en los que se insertan poemas de Pahlavan Mahmud. Estas mayólicas fueron hechas por el famoso Abdullah Djinn. La tumba de Pahlavan Mahmud se encuentra en una sala contigua a la izquierda de la sala principal. Los peregrinos vienen a rezar frente a la reja calada que protege su tumba. Las tumbas de Abdul Gazi (1663), Anoucha (1681) y Muhammad Rakhim se hallan en el khanqah.

El minarete más alto de Jiva (44,50 m) fue construido en 1910 por el visir de Isfandiar Kan, Islam Khodja. Es uno de los últimos logros arquitectónicos islámicos en Asia Central. El minarete tenía un triple papel: religioso (el almuecín llama a la oración), militar (como el minarete Kalon en Bujará es un puesto de observación ideal para prevenir de los frecuentes ataques) y como punto de referencia útil para no perderse en el desierto o... en una ciudad tan llena de recovecos. Su forma esbelta y sus anillos de colores que disminuyen de tamaño cuanto más cerca están de la cima, lo hacen parecer más alto que el alminar Kalon, pero todavía le faltan casi cuatro metros para igualarlo. Para tener a Jiva a sus pies y una vista del desierto circundante, respire, porque el minarete tiene 120 escalones. La madrasa Islam Khodja, construida en 1908, es de pequeño tamaño, y solo la fachada tiene dos niveles para armonizar con el poderoso minarete. El visir Islam Khodja era un reformador, pero tuvo la desgracia de servir a Isfandiar Kan, que tenía una reputación más perturbadora. Consiguió edificar un hospital y que se instalara el telégrafo en Jiva, pero fue asesinado cuando intentó reformar el sistema educativo. La madrasa alberga actualmente el Museo de Artes Aplicadas, donde se exponen carpinterías, alfombras, cortinas, etc. Podrá recorrer el interior de la madrasa pasando de una celda a otra. Antes de salir, no se pierda la pequeña exposición-venta de joyas antiguas que se encuentra a la izquierda.
Girando a la derecha, después del alminar, se llega a una calle paralela a la principal que también está llena de madrasas a ambos lados, y que conduce al mausoleo de Pahlavan Mahmud. A la derecha, al principio de la calle, la madrasa de Atajanbay (1884) alberga un pequeño taller de carpintería. Está flanqueada por la madrasa Mazar-i-Sharif (1882), a la que está unida por un pasadizo interior. La madrasa Mazar-i-Sharif también alberga un taller de carpintería y de tallas en madera. Ambas están muy mal decoradas, con la excepción de algunos juegos de ladrillos vidriados verdes en las puertas.

Frente a la entrada del palacio, al otro lado de la plaza, se alza la madrasa del kan poeta, conocido bajo el seudónimo de Firuz. La enorme puerta de la madrasa, hoy transformada en museo de historia, conduce a un primer patio rodeado por un piso de celdas, un espacio destinado a los comerciantes que hoy alberga tiendas de artesanía y de recuerdos. La construcción sigue el plano cuadrado tradicional, pero se caracteriza por un pasaje abovedado con ocho cúpulas, el más grande de Jiva. A través de un segundo portal, el primer patio da acceso al interior de la madrasa, que alberga un museo dedicado a Firuz y una exposición sobre el kanato durante el siglo XIX. En el segundo patio, una familia de equilibristas ofrece breves espectáculos. Tenga en cuenta la pequeña oficina de cambio en la entrada porque es la mejor situada de la ciudad.
De vuelta a la calle principal, a la derecha, después de la madrasa Matiyoz Divanbeg, hoy transformada en el restaurante del Orient Star Hotel, se llega al mausoleo de Sayyid Alla Uddin.

Esta madrasa se ha transformado en un museo dedicado a la historia de Tamerlán. Educativo, pero sin nada particularmente interesante. Evítelo a menos que no sepa nada sobre el conquistador.

Construida a principios del siglo XIX, esta madrasa en miniatura situada detrás del minarete de Kalon pasa a menudo desapercibida, eclipsada por sus enormes vecinas. Sin embargo, tiene una interesante e inusual arquitectura. Dispone de tres patios interiores destinados a aulas y viviendas. Ahora es una biblioteca para niños.

El yacimiento de Bibi Seshanbe está junto a la aldea de Sultanabad. La gente viene aquí en peregrinación por sus fuentes de agua sagrada, que fluyen debajo de un pequeño mausoleo. Alrededor, un agradable parque permite un paseo refrescante. Las familias y los peregrinos acuden durante el día, sobre todo cuando hace calor, porque el lugar está siempre fresco gracias a las fuentes. Una chaikhana permite comer y pasar un rato agradable alrededor de un takhtan.

Al salir de Khodjaobad en dirección a las montañas de Kirguistán, se encuentra en Oman Ota, un destino popular de peregrinación y de vacaciones para los habitantes de la región, que acuden a rezar a un pequeño mausoleo cuyo origen no está claro, pero que es muy frecuentado por mujeres que se acercan allí a rezar para conseguir quedarse embarazadas. Por todas partes, las chaikhanas acogen a familias enteras y a grupos de amigos. Más arriba, los jóvenes amantes suben hasta una cueva en una pequeña montaña. Allí, ocultos a la vista, pueden contemplar el horizonte y pedir un deseo. Algo más lejos, rodeando la cueva por la derecha, se encuentra un árbol votivo repleto de tiras de tela con las que las mujeres piden que llegue un hijo.