Los mejores museos Uzbekistán

El museo cuenta con una colección única de pinturas de la vanguardia y la postvanguardia soviéticas reunidas por Igor Savitsky. A pesar del riesgo de ser denunciado como anticomunista y deportado a Siberia, Savitsky logró salvar más de 90.000 obras de artistas reprimidos durante el periodo estalinista, que almacenó en los archivos del museo de Nukus. La capital del Karalkalpakstán estaba lejos de Moscú y de su poder totalitario, y las pinturas fueron olvidadas por el mundo, como un tesoro enterrado en las arenas del desierto. Solo reaparecieron con la perestroika y, en 1988, se presentó una primera exposición en el Museo Ruso de San Petersburgo. Se pueden ver obras de Robert Falk, Evguenni Lyssenko, Liubov Popova, David Chterenberg, Alexander Volkov, Alexander Nikolaev (conocido como Usto Mumin), Vasily Rojdestvenski, o las obras de Sokolov durante sus años en el gulag..., además de una colección de copias que pertenecieron a Fernand Léger e incluyen obras como el Portal de la fuente de los inocentes. El conjunto es un tesoro que justifica por sí solo el viaje a Nukus. El museo también tiene una planta dedicada a la artesanía karakalpaka. Una vez más, se trata de una colección única de joyas, tejidos y prendas de vestir: un total de 8000 piezas para presentar a este pueblo poco conocido, incluso en Uzbekistán.
La exposición, muy bien estructurada, es el resultado del duro trabajo de Marinika Babanazarova, la conservadora histórica del museo, que fue despedida en circunstancias poco claras. Luchó durante veinte años para dar vida a este museo. Sin embargo, a pesar de la gran riqueza de la colección expuesta, menos del 10 % del total de las obras recogidas por Igor Savitsky se había incorporado al museo. El resto descansaba en los locales del antiguo museo hasta que se decidió abrir dos nuevas alas. Las importantes obras de renovación realizadas en 2016 ampliaron la superficie de exposición y permitieron presentar una colección más amplia. Un lugar que hay que ver.

Desgraciadamente, queda tan poco que ver de este famoso observatorio que algunos lo pasarán por alto, lo que sería un error, puesto que tan solo la visita a la parte subterránea donde se encuentra el sextante gigante ya merece la pena: se trata de un arco de once metros de largo revestido de parapetos de mármol en los que se indican los grados. Perdido en la memoria, el emplazamiento del observatorio fue redescubierto a principios del siglo XX por Vyatikine, un maestro de escuela aficionado a la arqueología, y cuya tumba puede verse a la entrada del yacimiento. Ulugh Beg fue un erudito, tanto poeta como matemático, y era considerado uno de los más grandes astrónomos de su tiempo. Aunque los telescopios eran todavía desconocidos en esa época, escribió un catálogo astronómico que enumeraba las coordenadas de más de mil estrellas. Pudo determinar el ciclo de rotación del planeta Saturno, así como la duración del año estelar con menos de un minuto de error. Pero su hijo, aliado con fanáticos religiosos, acabó con su obra asesinándolo en 1449. No contentos con hacer desaparecer a un hombre de ciencia que se atrevía a hablar de la existencia de Dios con sus alumnos, los fanáticos destruyeron sus logros y, sobre todo, el más irrespetuoso de todos ellos: el observatorio que albergaba el sextante más grande del mundo: de 90°, mientras que los sextantes habituales son de 60°. El edificio, de planta circular y 45 metros de altura, tenía tres niveles con paredes decoradas con frescos que contaban la historia de las estrellas y del sistema solar. Las descripciones de la época nos hacen lamentar amargamente su destrucción.
La museografía ha sido reelaborada de forma que el museo ha ganado en iluminación y en mejoras todo lo que ha perdido en cuanto a sus colecciones. Hay menos objetos relacionados con la astronomía que en el antiguo edificio; en particular, el techo con la bóveda celeste y las mesas de astronomía de Ulugh Beg se han eliminado para centrarse en unos pocos objetos de la época timúrida de escaso interés. La gran pintura mural que representaba la vida de Ulugh Beg, y en particular su asesinato a manos de su propio hijo, ha sido reemplazada por dos escenas más apropiadas y que están en consonancia con la historia oficial, para la que un parricidio no tiene cabida en un museo.

Expone numerosas fotos y la historia de las excavaciones que sacaron a la luz los restos que quedan en la colina de Afrasiab de la época de los primeros asentamientos y de la fundación de la ciudad. Es aquí donde se exhiben las principales piezas halladas. La pieza central del museo es un fresco del siglo VII conocido como Los embajadores. Se trata de una obra única en su género y de una de las pocas disponibles para que los arqueólogos y los historiadores estudien la pintura y el arte sogdianos. Distribuido entre las cuatro paredes de una casa descubierta por casualidad en 1965, cuando el municipio abría una nueva carretera, este importante fresco representa al rey sogdiano Vakhurman recibiendo a los embajadores de los países vecinos. Así, China está representada en el muro norte (se ve al emperador cazando y a la emperatriz en un barco), la pared sur representa a Samarcanda celebrando el Nouruz, y la pared este representa a la India, con sus pigmeos y sus astrólogos. De momento, arqueólogos y especialistas no se ponen de acuerdo con el significado del muro occidental. Las hipótesis de todos siguen siendo objeto de debate. Este gran fresco resultó muy dañado en varias partes. En 2014 se iniciaron importantes trabajos de restauración que deberían durar ocho años.

El antiguo palacio del diplomático Alexander Polovtsev fue transformado en museo en 1938. De las 24 piezas originales, solo quedan doce, de las cuales solo algunas han sido restauradas. El salón de recepción y el pequeño salón de estilo oriental ecléctico merecen una visita. El conjunto arquitectónico recuerda a una mezquita, con iwán y un patio interior, y el salón de recepción tiene incluso un mihrab que indica la dirección de La Meca. Una cita de Omar Khayyam —«El mundo es un palacio de dos puertas, una entra, la otra sale»— decora una de las puertas de la gran sala, con paredes totalmente revestidas de estuco pintado. Las columnas de madera tallada también sostienen un impresionante techo de madera pintada. Desafortunadamente, la fuente central fue cubierta con mármol hace unos años. Justo detrás, el pequeño salón donde se fumaba el narguile también fué restaurado. En las salas de exposición veremos suzani (cortinas bordadas), tioupé (gorras bordadas) en la primera sala, alfarería y cerámica en la segunda; además de esculturas de madera, instrumentos musicales y joyas que datan principalmente del siglo XX. Al final de la visita puede quedarse en la tienda de recuerdos, donde venden hermosas piezas de artesanía local, además de en una pequeña cafetería en el patio para tomar algo caliente o refrescarse.

Este museo fue financiado por la UNESCO para promover la artesanía y la cultura de la región de Boysun desde que fue inscrita en la lista del Patrimonio Inmaterial. Abrió sus puertas en 2005 y desde entonces recibe a visitantes interesados por saber un poco más sobre las ancestrales tradiciones de la región. El edificio es encantador y reproduce las casas y técnicas tradicionales de adobe. Los talleres están dispuestos alrededor de un patio central y muestran las técnicas de tejido y bordado de la región. Las mujeres trabajan allí los sábados por la mañana. En las salas de exposición descubrirá el trabajo del cuero, la cerámica o incluso los tejidos específicos de Boysun. Encontrará explicaciones en inglés muy trabajadas. Una visita imprescindible.

Ciertamente, Uzbekistán no es una gran potencia olímpica. Sin embargo, el gobierno uzbeko concede especial importancia al deporte, como lo demuestran los numerosos estadios e instalaciones deportivas construidos desde la independencia. Uzbekistán participó en sus primeros Juegos Olímpicos como nación independiente en 1994.
El museo presenta la evolución del Comité Olímpico Uzbeko desde su creación en 1992 y alberga algunos pequeños tesoros deportivos. No es emocionante para todos, se lo admitimos, pero el edificio, con su estilizada arquitectura soviética, merece una ojeada. Se puede disfrutar de un paseo por el canal Ankhor para admirar la fachada. La cafetería del museo permite un agradable descanso a orillas del canal.

Ligeramente alejado del mausoleo, el Museo Khamza fue construido en 1989 en homenaje al poeta uzbeko de principios del siglo XX, gran defensor del realismo socialista. Khamza vivió los últimos años de su vida en Chakhimardan, antes de ser apedreado hasta la muerte por sus ideas iconoclastas.
Muchos vestigios dan testimonio de su contribución al desarrollo de la ciudad: la construcción de jardines en terrazas, un acueducto... El museo también exhibe todo tipo de herramientas, instrumentos, muebles y ropa recuperada de los habitantes de Chakhimardan durante la construcción del museo, que da testimonio de la vida cotidiana de los uzbekos a principios del siglo pasado.

Dedicado a una faceta a menudo ignorada del fundador del Imperio mogol, el de escritor y poeta emperador, este museo no exhibe ninguna pieza particularmente interesante. Por otro lado, se encuentra en una madrasa construida en el siglo XVIII en el mismo lugar donde estuvo antaño la residencia real de Babur. Es un lugar tranquilo y encantador, que contrasta con la ciudad moderna en la que se ha convertido Andiyán. Disfrutará de un rato agradable en el patio interior, al fresco.

En dos plantas se exhibe una presentación clásica de la historia y las especialidades de Andiyán. En el primer piso: animales disecados, frutos, aparatos de medición de temblores sísmicos, equipos de perforación... La segunda planta es un poco más interesante, con algunas piezas arqueológicas provenientes de varios yacimientos de la zona: Kurgan Tepa, Erchi, Kuva... Al fondo de la sala, una maqueta en 3D y un trampantojo presentan la ciudad de Andiyán en los siglos XIV y XV: sus gigantescas murallas y su monumental entrada. Por último, una sala está dedicada a la artesanía local y otra a la fábrica Daewoo, implantada en Asaka, al sur de Andiyán.

Uvaysiy, cuyo nombre real era Jahon Otin, fue una mujer de letras y poetisa nacida en Marg'ilon a finales del siglo XVIII. Su talento no pasó desapercibido a la esposa del kan de Kokand y le valió un puesto en el palacio, donde enseñaba escritura a las hijas del kan. A pesar de sus numerosas peticiones, el kan se negaba siempre a dejarla volver a su ciudad natal, donde secretamente se hizo construir una suntuosa casa nueva. Solo cuando el kan murió, Uvaysiy pudo regresar a Marg'ilon, donde terminó sus días escribiendo poemas. Sus descendientes destruyeron la casa en 1968 para construir una residencia moderna, que fue arrasada de nuevo en 2006 para levantar una reconstrucción de la casa desconocida por el kan. La casa museo reconstruida alberga actualmente algunos libros y fotos. El único testigo de la época es una morera que se encuentra entre la entrada y el iwán de la fachada. La tumba de Uvaysiy está en la parte trasera de la casa. Para llegar hasta allí, pida un taxi que le lleve al supermercado Gastronom, situado a una manzana de distancia.

Reabierto en el año 2007 después de una sólida y amplia renovación, el antiguo Museo Akhunbabaev está dedicado ahora a la historia de Marg'ilon. Tiene el mérito de haber dejado atrás los esquemas tradicionales, incluyendo la exhibición de animales disecados y de algunas fotos de lucha en duelos. Organizada en cuatro salas, la exposición presenta los primeros vestigios del hábitat prehistórico en la zona, antes de ilustrar la historia del reino de Davan y, a continuación, la edad de oro de Marg'ilon, que evidentemente corresponde al periodo de ocupación soviética. Podrá ver una máquina de tejer de seda, así como trajes locales, ropa tradicional y cerámica. La última sala presenta la evolución de Marg'ilon desde la independencia.

Este museo acoge una exposición de objetos regionales de los siglos XIX y XX, numerosas reconstrucciones que van desde la prehistoria hasta el cultivo del algodón, algunos animales disecados, un mapa tridimensional del valle de Ferganá... Las piezas más interesantes son antiguas fotografías en blanco y negro de la conquista soviética y la revuelta de Andiyán. En la segunda planta hay una sala dedicada a la artesanía, especialmente a la cerámica de Rishtan.

En el centro de Rishtan se puede visitar el taller de Rustam Usmanov y conocer sus métodos de fabricación. Rustam prestó mucha atención a la decoración del lugar y organizó muy bien un pequeño museo de cerámica, en realidad su colección personal con algunas piezas de Afganistán, Irán y, por supuesto, de todas partes de Uzbekistán. Algunas de ellas son antigüedades. Su labor de conservación de la artesanía local ha sido recompensada por la Unesco, que le ha concedido la etiqueta de excelencia. Esto no le impide ser accesible y amigable, y si necesita suavizarlo, háblele de la banda alemana Rammstein, de la que es un gran fan (sí, sí).

En la más pura tradición soviética, esta casa, donde nació y creció el poeta Khamza, fue transformada en un museo en 1959. Casa tradicional de la antigua Kokand, ofrece una oportunidad para descubrir los callejones del casco antiguo y el hábitat de principios del siglo XX. El patio alberga una morera centenaria, mientras que las salas de estar están divididas en un espacio para hombres y otro para mujeres. Descubrirá la casa que vio nacer al poeta más emblemático del realismo social uzbeko. Partidario de los bolcheviques, a los que apoyó desde el principio, fue convertido en héroe nacional por el poder soviético. Sin embargo, muchos todavía lo consideran un traidor a la nación uzbeka y al islam. Fue apedreado hasta la muerte por hombres religiosos durante su visita a Chakhimardan, una trágica muerte que ocurrió en 1929, el año de su 40 aniversario. Y el mismo año que Nourkhon Youlacheva, otra bailarina que se quitó el velo y también murió lapidada. La ciudad de Chakhimardan, un pequeño enclave uzbeko en territorio kirguís, alberga una de las pocas estatuas del país dedicadas a la memoria del poeta, erigida en el lugar donde fue ejecutado por la turba.

Probablemente uno de los museos más bellos de Uzbekistán, pero actualmente está cerrado por obras. En el momento de nuestra visita aún no se conocía la fecha de reapertura y algunas personas que entrevistamos nos hablaron de un cierre de dos años... Pero, dado que las cosas cambian rápidamente en Uzbekistán, es posible que el museo ya haya reabierto en el momento de su visita: compruébelo cuidadosamente antes de ir para no llevarse una decepción. Antes de la renovación, el museo tenía este aspecto: en varios espacios bien definidos e inteligentemente ordenados se presentaban los diferentes periodos históricos, desde las primeras huellas humanas en la región hasta los shaybánidas, el budismo y Tamerlán. Las maquetas de los distintos monumentos ofrecían a veces una mejor visión de conjunto de los yacimientos que las visitas a las propias ruinas, que son bastante frustrantes si no se va acompañado de un arqueólogo. Las películas que se proyectaban en inglés en cada sala también eran una muy buena fuente de información, no solo sobre la historia de la región sino también sobre las misiones arqueológicas pasadas y presentes. Las primeras nueve salas contenían más de 50.000 hallazgos arqueológicos de la región. Entre las piezas más recientes destacaba la hermosa estatuilla de una mujer grecobactriana. La décima sala era en realidad una caja fuerte: contenía numerosas monedas turcomanas, iraníes o afganas y joyas de oro o plata que datan desde la época grecobactriana hasta el siglo XIX. Dos pequeños botones de oro encontrados en la ropa del esqueleto de un niño descubierto en Fayaz Tepa y fechados en el siglo VIII a. C., permitieron establecer que el yacimiento estuvo habitado mucho antes del siglo IV a. C., como se había supuesto anteriormente. Actualmente cerrado por reformas.

La casa del alter ego tayiko del poeta Khamza, Sadriddin Aïni (1878-1954), data de 1937 y permite conocer la obra y la vida cotidiana del escritor y poeta que llegó a ser presidente de Tayikistán (hoy en día sigue siendo muy respetado en ese país). Es autor de la novela Los esclavos de Bujará, una obra maestra que, al igual que el resto de sus novelas, aún no ha sido traducida al castellano. Además del mobiliario doméstico de época, la exposición cuenta con numerosas fotografías. Muy inspirador.

Este museo, de visita obligada, dedicado a todas las ciudades de Uzbekistán, muestra muchas fotografías del Registán en el siglo XIX, antes de su restauración, cuando era utilizado como mercado. Las exposiciones están ubicadas en la antigua casa de un rico comerciante judío. Una parte de la colección expone la vida de la comunidad judía local antes de que muchos de ellos partieran hacia Israel o los Estados Unidos tras la independencia uzbeka. Una visita interesante para profundizar en otra faceta de la riqueza cultural y social de Samarcanda.

Este pequeño museo se encuentra en el corazón del pueblo de Afshona, donde Ibn Sina, más conocido como Avicena —que sigue siendo considerado el padre de la medicina moderna—, nació en el año 980. Hasta 1980, con la celebración del milenario del nacimiento de Avicena, nada había cambiado en este pequeño museo. Ahora renovado e integrado en una facultad de medicina, cuenta con una exposición enriquecida con numerosas obras que lo  hacen más atractivo. En el amplio vestíbulo de entrada se puede ver un magnífico busto de Avicena esculpido por Klinski. En el centro de la sala de exposiciones se construyó una sala centrada en un cenotafio que contenía un poco de tierra de Hamadan, donde murió Ibn Sina en 1037. Las diversas hornacinas de la sala evocan a los ilustres hombres que inspiraron la obra de Avicena: Galeno, Hipócrates, Aristóteles... Se exponen herramientas e instrumentos para laboratorios y farmacias de la época, entre los que destaca un pequeño frasco de cerámica con pico en forma de pezón, verdadero antepasado de los biberones y que data del siglo IX. Podrá ver también tres facsímiles del Canon de la Medicina, obra maestra de la medicina traducida al latín en el siglo XII por Gerardo de Cremona. La segunda parte de la exposición ilustra las diversas técnicas médicas de la época, y también hay una interesante explicación de las técnicas que utilizaron los científicos soviéticos para reconstruir el rostro de Avicena.

Pequeño museo que contiene copias de manuscritos de los siglos XV y XVI del poeta Alisher Navoi (1441-1501) y de otros poetas de Asia Central. También podrá ver bellas miniaturas antiguas, pinturas murales que ilustran la vida del poeta y de los timúridas, así como, en miniatura, una representación completa del observatorio de Ulugh Beg.

El antiguo Museo Lenin se convirtió en el Museo de la Historia de los Pueblos de Uzbekistán en 1995. La propia estructura soviética alberga más de 2000 metros cuadrados de una apasionante colección que hará las delicias de los amantes de la Prehistoria, pero también de la historia antigua, medieval o contemporánea.

El recorrido comienza en las salas dedicadas a la Edad de Piedra, con los hallazgos encontrados en numerosas excavaciones realizadas por todo el país. En particular, destaca el rostro reconstruido de un niño Neandertal, descubierto en la década de 1940 en Teshik Tash, en el Surkhan Daria, por el arqueólogo soviético Gerasimov. Le siguen algunas reconstrucciones de escenas de la vida de la época basadas en los hallazgos de las excavaciones de los dos yacimientos más antiguos de Uzbekistán: Djarkutan (siglo XIX a. C.) y Sapalli Tepe (siglo XVII a. C.), ambos situados en la provincia de Surkhan Daria.

A medida que se avanza en el tiempo se llega a una reconstrucción del templo zoroastriano de Qoy Qirilgan, especialmente interesante para aquellos que hayan visitado sus ruinas en Corasmia. Ahora se cree que esta región pudo haber sido el lugar de nacimiento de la religión de Zoroastro.

Un gran espacio está dedicado a las conquistas de Alejandro Magno en Asia Central. El conquistador griego construyó no menos de cinco Alejandrías en la región, la última de las cuales, al borde mismo de su imperio, estaba en Juyand, actualmente en Tayikistán.

También se detallan los resultados de las excavaciones de Kok Tepe, uno de los yacimientos arqueológicos más grandes de Uzbekistán y la segunda capital de Sogdiana después de Samarcanda. En particular, verá la sepultura de una princesa de la tribu de los sacas y una gran cantidad de adornos y botones de oro.

Conocerá igualmente los tesoros descubiertos en Kara Tepe y Fayaz Tepe, los yacimientos budistas cerca de Termez. Los budas de oro y cerámica dan una idea del esplendor que reinaba en estos sagrados monasterios en el siglo I.

Después de la exposición dedicada al periodo kushán, el visitante solo puede quedar fascinado por el gran fresco de Varakhsha (este es el original), que representa a un príncipe sogdiano montado sobre un elefante blanco, atacado por dos leopardos durante una partida de caza.

Le siguen los departamentos consagrados a las dos edades de oro de Uzbekistán: la época samaní y el periodo timúrida. En ellos se exhiben piezas dedicadas a los grandes científicos de la época (Al-Bujari, Al Termezi...) y reconstrucciones de edificios como la espléndida maqueta de la mezquita de Bibi Khanum en Samarcanda.

La segunda planta del museo está dedicada a la invasión rusa y a los esfuerzos bélicos de Uzbekistán para ayudar al hermano mayor ruso en su Gran Guerra Patria, el nombre que dieron los soviéticos a la Segunda Guerra Mundial.

La exposición concluye con una mirada al periodo contemporáneo, con algunas fotografías de los atentados perpetrados en Taskent por el Movimiento Islámico de Uzbekistán en 1999-2000 e imágenes de los principales logros técnicos, industriales o políticos del país desde su independencia.