Atracciones turísticas y monumentos Uzbekistán

El barrio judío de Bujará se extiende al sur del estanque Lab-i Hauz. Es una pintoresca maraña de callejones donde se reunía la gran comunidad judía. Había sinagogas, escuelas judías y casas de todas las clases sociales. La historia de los judíos de Bujará se remonta al emperador persa Ciro que, durante su conquista de Babilonia, los habría liberado de Oriente y les habría animado a establecerse en sus dominios de Asia Central. Los judíos de Bujará (un término que en realidad se refiere a una comunidad más grande que abarca a todos los judíos de Asia Central) serían los descendientes de los judíos de Babilonia que llegaron en el siglo V a. C., lo que los convierte en una de las comunidades judías más antiguas conocidas.
Con el tiempo, otras comunidades judías orientales (de Yemen, Marruecos e Irán) fueron haciendo crecer la comunidad de origen de habla persa. Los judíos de Bujará hablaban bujarot, un dialecto de origen persa que escribían en letras hebreas, especialmente para los textos poéticos. Incluso hoy en día, muy pocos hablan uzbeko, aunque sí ruso y tayiko.
La primera sinagoga fue construida en 1620. Antes, los judíos oficiaban sus ceremonias en las mezquitas. La comunidad se desarrolló gracias al comercio y se especializó en el teñido de telas, aunque estaba extremadamente aislada del resto de los judíos de Oriente y fue largamente perseguida. Estaban obligados a vivir en un área específica, no se les permitía montar y no podían usar seda. Al igual que los marranos, los judíos que se convirtieron al catolicismo pero practicaban el judaísmo en secreto para escapar de la Inquisición española y portuguesa del siglo XV, algunos judíos se convirtieron aquí al islam. Se les llamaba chalas. En 1793 un rabino sefardí, Joseph Maimon, llegó a Bujará y descubrió un culto local mezclado con influencias persas y del zoroastrismo. Decidió cambiar todo aquello y convirtió a los judíos de Bujará a la liturgia sefardí que se practica hoy en día.
La llegada de los rusos en el siglo XIX fue, paradójicamente, una buena noticia para la comunidad. Paradójicamente porque el Imperio ruso y sus pogromos no eran, a priori, grandes partidarios del judaísmo. Sin embargo, en ese momento los rusos parecían menos virulentos con la comunidad y los chalas pudieron volver a profesar su religión original sin temor a ser perseguidos. Desafortunadamente para ellos, los judíos de Bujará no habían llegado aún al final de su sufrimiento, y la victoria de los bolcheviques fue catastrófica para la comunidad. Las trece sinagogas de Bujará fueron cerradas, los comerciantes ricos fueron enviados al campo y se prohibieron las prácticas religiosas. Cansados de todas estas persecuciones sucesivas, desde la independencia de Uzbekistán los judíos de Bujará emigraron en masa a Israel y a Estados Unidos. Hoy en día, solo en el distrito de Queens, en Nueva York, hay unos 50.000, y otros 100.000 en Israel. En cambio, quedan menos de 300 en Bujará. Las pocas familias que se han quedado se ocupan de las dos sinagogas que han reabierto, la escuela y el cementerio. Las hermosas casas del distrito han sido compradas y a menudo transformadas en encantadoras casas de huéspedes.

Para conocer esta comunidad, o lo que queda de ella, diríjase a la sinagoga, en los callejones al sur de Lab-i Hauz.

El antiguo cementerio de Kokand es un lugar mágico, especialmente para perderse en él hacia el final del día. El ruido de los martillos es entonces lo único que perturba la calma absoluta que reina aquí. Las tumbas, la mayoría de ellas simples monumentos encalados, parecen estar dispuestas al azar. Se puede caminar tranquilamente por aquí, pasando de vez en cuando bajo un árbol. Las tumbas de color pastel, a veces azul claro o rosa, indican una muerte prematura. En este cementerio se encuentran los magníficos mausoleos que se enumeran a continuación.

En el cementerio, el mausoleo Modari Khan, construido en 1825, alberga los restos de la madre de Omar Khan. El monumento está coronado por una cúpula azul y su pórtico es una imitación en miniatura del de la mezquita Bibi Khanum de Samarcanda. Son sobre todo las mujeres quienes peregrinan a esta tumba y, como en otros lugares, dan tres vueltas alrededor de ella para obtener salud, felicidad y fertilidad.

El mausoleo Dakhma-i-Chakhan (o tumba de los reyes) es más imponente y colorido que los otros monumentos funerarios del cementerio. Construido en la década de 1820, alberga las tumbas de Omar Khan, sus hijos y su hermano. Restaurado en 1970, combina estilos que ilustran el talento de los tres kanatos de Uzbekistán: la carpintería de Jiva, las pinturas de Ferganá y los ornamentos de Bujará. Un viejo árbol a la entrada, plantado en la época de su construcción, ofrece un poco de sombra a los peregrinos que pasan para presentar sus respetos.

La casa del antiguo presidente de la República Popular de Turquestán data de finales del siglo XIX y fue construida por el padre de Fayzulloh, un rico comerciante de Bujará. Se ha llevado a cabo un admirable trabajo para reproducir el interior de esta residencia tal y como fue hasta 1925, antes de ser transformada por los bolcheviques en una escuela. Se pueden admirar muchas pinturas murales y muebles de época a través de la visita de las numerosas salas que rodean los tres patios interiores de la casa. Las habitaciones del ichkari, la parte de la casa reservada a la familia, muestran vigas y paredes de obra vista, de época, muy bonitas, con pequeñas hornacinas al estilo de las antiguas casas de Bujará. Antes de encontrar una finalidad decorativa, estas hornacinas servían como espacios de almacenaje y permitían prescindir del mobiliario. El iwán, extraordinariamente decorado con colores cálidos y motivos geométricos, está hecho de madera de olmo, que tuvo que ser restaurada muchos años antes de que este resultado actual se pudiera conseguir. El punto culminante de la visita es, sin duda, el desfile de trajes tradicionales. Para disfrutar completamente de esta casa y del desfile, es mejor pedir cita y hacer una visita guiada. Tampoco se arrepentirá de pagar el cargo extra por tomar fotos. En el patio, observe el busto de Fayzulloh Khodjaev. Antaño estuvo en la esquina suroeste de Lab-i Hauz, y tuvo que ser cortado en tres partes para poder meterlo en casa.

Estos enormes edificios con cúpulas bulbosas inusuales, que datan del siglo XVI, tienen una arquitectura muy funcional. Situados en los cruces de las calles, sus altas entradas ojivales permitían circular libremente a los mercaderes y camellos cargados de mercancías. Las galerías cubiertas que albergan los puestos se reúnen en un vestíbulo central rematado por una alta cúpula. Aquí hace más fresco que en el exterior y el visitante, abrumado por el calor, apreciaba mucho las cualidades de una arquitectura amigable para los negocios cuando un sabio comerciante lo invitaba a sentarse en la oscuridad de su tienda de antigüedades.
Hoy solo quedan tres de estas cúpulas de mercaderes conocidas como taq, que datan de la época shaybánida, además de la cúpula Tim Abdullah Khan. Antiguamente, las calles comerciales que conducían a estas también estaban bordeadas de puestos y protegidas del sol por esteras de junco. Ahogado en un polvo eterno, el tráfico era de lo más exótico: mezclaba cuadrúpedos de todos los tamaños y bípedos de toda condición. Armin Vambery, que en el siglo XIX fue uno de los pocos extranjeros que pudo pasear libremente por la ciudad, cuenta que, aunque carecían del esplendor y la magnificencia de los mercados de Teherán o Isfahán, los mercados de Bujará llamaban la atención por la diversidad de gentes y trajes que podían verse.

Tak-i-sarrafan, la cúpula de los Cambistas. Siguiendo el canal hacia el oeste por el flanco sur de Lab-i Hauz se llega a la cúpula Tak-i-Sarrafan, conocida como la de los Cambistas. Construida en 1538, albergaba a los cambistas judíos, los únicos autorizados a ejercer este oficio, ya que los uzbekos lo consideraban portador de desgracias. Si las mezquitas y madrasas son el corazón de Bujará, las cúpulas comerciales son su sistema nervioso. De hecho, fue gracias al comercio y a los impuestos que de él se derivaron que la ciudad pudo prosperar.
Situado al sur de la raba, o ciudad exterior, en la orilla izquierda del canal de Shährud y en el cruce de las arterias que conducen a todas las puertas de la ciudad, este mercado cubierto gozaba de una situación particularmente favorable. La cúpula comercial formaba parte de un conjunto de edificios diseñados a principios del siglo XVI, que incluía una mezquita y baños. La cúpula de los Cambistas está hoy en día ocupada por los comerciantes de recuerdos. La entrada por la puerta sur conduce al barrio judío, pero la mayoría de los judíos de Bujará han emigrado a Europa y a los Estados Unidos desde la independencia del país.

Tak-i-Telpak Furushan, la cúpula de los Sombrereros. Al norte de la mezquita Magok-i-Attari, Taq-i-Telpak Furushan, o cúpula de los Sombrereros, se encontraba en la raba, o ciudad exterior, justo en la puerta sur de Shahristan. Allí se vendía todo tipo de sombreros, tubeteikas bordadas o sombreros de piel, pero también libros. La tumba del hombre santo, Khodja Ahmed-i-Paran, recuerda a los comerciantes que hay otras riquezas además de las materiales. A pesar de su nombre, la cúpula de los Sombrereros alberga ahora a los vendedores de alfombras.

El Tim Abdullah Kan. Subiendo por la calle Hakikat hacia el norte, el Tim Abdullah Kan está a la derecha después del bazar de los Sombrereros. Este mercado cubierto data de finales del siglo XVI. Hoy en día aquí encontrará las más bellas sedas ikat tejidas a mano y una amplia selección de alfombras de todo el mundo. Los telares están al final del tim.

Tak-i-Zargaran, la cúpula de los Joyeros. A diferencia de la cúpula de los Sombrereros, la cúpula de los Joyeros estaba situada en el interior de Shahristan, el centro de la ciudad medieval, entre la madrasa Mir-i-Arab y las madrasas Ulugh Beg y Abdul Aziz Kan. Incluso hoy en día, los joyeros no están lejos. En efecto, hay un pequeño mercado de oro en la calle Khodja Nurabad, al lado del gran mercado de alfombras. En la cúpula de los Joyeros pueden encontrarse algo de bisutería y joyas de calidad mediocre; la mayoría de las tiendas venden recuerdos artesanales.

" Las puertas del Padre ", o las puertas del oeste, eran las puertas principales de la ciudad. Albergaban un bazar y también acogían a los cambiadores. Destruidas en 1920, fueron restauradas en 1975 por los soviéticos. En general, por estas puertas los turistas comienzan su visita al casco antiguo y compran los billetes que les dan acceso a todos los monumentos dentro (excepto el acceso a minaretes y torres de guet).

La mezquita de los viernes de Kokand, uno de los monumentos más bellos de la ciudad, y del valle, está abierta a los visitantes. Fue construida por Omar Khan entre 1809 y 1812. Su aspecto es monumental, al estilo de las mezquitas de iwán. 99 pilares de madera, un verdadero bosque, sostienen un techo de carpintería pintado con motivos tradicionales. Se dice que cien elefantes que salieron de la India trajeron esta madera preciosa de los pilares, pero un elefante murió en el camino, y por ello solo hay 99 pilares para sostener la cubierta. La longitud total del iwán es de cien metros. En el centro del patio se encuentra el alminar, que se eleva a 22 metros. Hasta 2001, la mezquita de los viernes estaba prohibida a los no musulmanes. Después de los atentados del 11 de septiembre, tres estudiantes sospechosos de alimentar y difundir tesis wahabíes fueron arrestados y luego encarcelados, y la mezquita cerró. El mulá y sus seguidores rezan ahora los viernes en la madrasa de Narbutabay, mientras que la mezquita Jami es actualmente un pequeño museo dedicado a la artesanía del valle.

Esta mezquita fue construida por Ulugh Beg frente al mausoleo de Shamsheddin Koulial en 1435. Antes de su restauración solo quedaba en pie la cúpula interior, de 22 metros de altura; ahora mide 36 metros. La cúpula dio su nombre a la mezquita: kok goumbaz significa «cúpula azul». La acústica es perfecta. Las paredes y la cúpula interior están totalmente recubiertas de finos motivos geométricos policromados. Destacan los ladrillos vidriados del pórtico exterior, donde se distinguen claramente los ladrillos antiguos y los nuevos. La técnica original que permitía el gradiente de azules se habría perdido, y quizás también es demasiado costosa: para lograr el mismo efecto decorativo se necesitan tres ladrillos pequeños que reemplacen a un ladrillo viejo degradado. Dos veces al año, varios miles de personas se reúnen aquí para rezar.

Expone numerosas fotos y la historia de las excavaciones que sacaron a la luz los restos que quedan en la colina de Afrasiab de la época de los primeros asentamientos y de la fundación de la ciudad. Es aquí donde se exhiben las principales piezas halladas. La pieza central del museo es un fresco del siglo VII conocido como Los embajadores. Se trata de una obra única en su género y de una de las pocas disponibles para que los arqueólogos y los historiadores estudien la pintura y el arte sogdianos. Distribuido entre las cuatro paredes de una casa descubierta por casualidad en 1965, cuando el municipio abría una nueva carretera, este importante fresco representa al rey sogdiano Vakhurman recibiendo a los embajadores de los países vecinos. Así, China está representada en el muro norte (se ve al emperador cazando y a la emperatriz en un barco), la pared sur representa a Samarcanda celebrando el Nouruz, y la pared este representa a la India, con sus pigmeos y sus astrólogos. De momento, arqueólogos y especialistas no se ponen de acuerdo con el significado del muro occidental. Las hipótesis de todos siguen siendo objeto de debate. Este gran fresco resultó muy dañado en varias partes. En 2014 se iniciaron importantes trabajos de restauración que deberían durar ocho años.

Situado justo detrás de Gur-e Amir, el palacio blanco es un mausoleo de 1470 restaurado hace unos años y todavía rodeado de casas. Mucho más tranquilo que su gran vecino, en él se pueden admirar una cúpula azul y dorada, frescos y bellos bajorrelieves en la sala principal. Algunos historiadores creen que es el mausoleo de los descendientes masculinos de los timúridas. Otros optan por los nobles cercanos a Tamerlán. En la cripta fue descubierto un esqueleto decapitado que podría ser el de Abd-al-Latif, el hijo parricida de Ulugh Beg. El misterio de este mausoleo aún no se ha resuelto.

La residencia de verano de los kanes de Bujará se encuentra en un enorme parque de más de seis hectáreas situado a cinco kilómetros de la ciudad. Amir Akhad Kan construyó un primer palacio rodeado de jardines a finales del siglo XIX. Alim Kan, su hijo, añadió un nuevo edificio en 1914. El último kan de Bujará había sido educado en San Petersburgo, lo que incidió en su estilo de vida. Encargó un palacio que probablemente estaba destinado a situarse en la vanguardia de la modernidad, combinando la arquitectura rusa con el estilo decorativo de Asia Central. El resultado es sorprendente. La visita incluye tres edificios diferentes, transformados en museos: los apartamentos y las salas de recepción de Alim Kan, el palacio octogonal y el harén. Los salones del emir Alim Kan, construidos en estilo occidental, son una contribución de los arquitectos rusos que trabajan en la corte del emir. La sala blanca es una obra de arte única, sus paredes están totalmente cubiertas con gantch blancos finamente tallados sobre un fondo de espejos. La construcción de este palacio de hielo versión Bujará duró tres años, durante los cuales el arquitecto se negó a permitir que el kan entrara en el lugar. Cuando Alim Kan pudo finalmente admirar el resultado, quedó cautivado y, volviendo a los buenos y antiguos hábitos ancestrales, decidió matar al arquitecto para que no pudiera compartir su arte con los demás. Afortunadamente, Chirin Muradov, el arquitecto de la sala blanca, fue advertido a tiempo y logró escapar. En la entrada, un alto tocador está decorado con nichos de estalactitas en los que hay pintados inusuales y soberbios ramos de flores multicolores. Las paredes y el techo de la sala de juegos y de la sala de espera están totalmente decorados con paneles de oro, cubiertos con un extraordinario y un tanto opresivo mosaico de espejos. La sala de banquetes es la más original y la más suntuosa: tenía cuatro paredes, una para cada estación, que podían ser cambiadas gracias a un mecanismo que nadie recuerda, pero, en cualquier caso, los otros tres conjuntos desaparecieron después de la revolución. En estas salas se exhiben varios regalos ofrecidos al emir, incluyendo un refrigerador original completamente de vidrio. El mirzo-khona, o sala de las Secretarias, es la más sobria de las habitaciones; su espejo de tres alas es, al parecer, mágico. Al final del edificio, la galería muestra una hermosa colección de jarrones antiguos de todo el mundo. El palacio octogonal es un museo dedicado al traje nacional, donde se exhiben vestimentas ceremoniales, khalat multicolores o parandjas oscuros, entre fotos de la familia principesca. La ropa era generalmente hecha por mujeres, pero los diseños de hilo de oro eran bordados solo por hombres. El salón octaédrico para los huéspedes fue decorado inicialmente con pan de oro; después de la revolución, el oro fue reemplazado por bronce y llevado a Rusia. El harén alberga el Museo del Bordado. Las diferentes técnicas decorativas están ilustradas por una de las colecciones de suzani más bellas de Uzbekistán. Frente al harén hay una gran masa de agua. Se dice que el emir se sentaba en la plataforma de la cúpula que bordea este estanque para observar cómo se bañaban sus mujeres, y llamaba a la elegida por su corazón lanzándole una manzana.

El mazar, de hecho una capilla, es un lugar tan venerado como el mausoleo de Ismail Samani. Chashma Ayub significa «fuente de trabajo». Según la leyenda, Job, el profeta del Antiguo Testamento, habría hecho surgir aquí un manantial de agua pura clavando su bastón de peregrino y después, al morir, habría sido enterrado cerca del manantial. Hay otra tumba del profeta cerca de Damasco, pero esto es una contradicción que molesta más a los historiadores que a los peregrinos. La historia de esta fuente, al igual que la de muchos otros lugares sagrados de Asia Central, se transmite principalmente por tradición oral, y los pocos textos se escriben a menudo con fines propagandísticos. Los investigadores también han observado que el culto a los profetas del Antiguo Testamento es más frecuente en el mundo musulmán que en los países cristianos, fenómeno que atribuyen a la influencia de los nestorianos o a las leyendas yemeníes de Arabia del sur. En cualquier caso, los textos coránicos han convertido a Ayub en el patrón de los manantiales, y lo encontrará más de una vez allí donde brote un manantial de agua pura. Investigaciones arqueológicas recientes han establecido que ya en el siglo IX se construyó aquí un mazar, pero el edificio actual data de los siglos XIV y XVI. Consta de cuatro salas principales en las que se encuentra la gurkhana, la fuente de agua bendita, y las salas de peregrinación. Cerca de la entrada de la gurkhana, una inscripción atribuye la construcción del mazar a Amir Hadjaj y agradece a Tamerlán su amabilidad. En la tabla de madera, otra inscripción informa de la llegada del profeta Ayub y de su muerte en Bujará. Es el único edificio de Bujará que data de la época de Tamerlán. La cúpula cónica, construida en el siglo XIV, es típica de la arquitectura de Corasmia y fue realizada por artesanos de Kunya-Urgench que Tamerlán había traído de sus campañas militares. La cúpula redonda con linterna fue añadida en el siglo XVI. La fuente, conocida por sus propiedades sanadoras, se supone que cura las enfermedades de la piel. El mazar alberga ahora un museo dedicado a la historia y a las diferentes técnicas de abastecimiento de agua en Bujará.

Al este del bazar de los Joyeros. Kosh madrasa significa «dos madrasas». Este término se refiere a todos los edificios enfrentados o pertenecientes al mismo complejo. Así, al suroeste de la mezquita Bolo Hauz, las madrasas Modar-i-Kan y Abdullah Kan son también conocidas como kosh madrasas. La madrasa Ulugh Beg data de 1417, es la más antigua de las dos y, por cierto, de toda Asia Central. Fue construida por Ulugh Beg, el príncipe astrónomo de Samarcanda, sucesor de Tamerlán. La inscripción en la puerta principal recuerda la sabiduría y la apertura de espíritu de su constructor: «Aspirar al conocimiento es un deber de todo musulmán». Una apertura de espíritu que pocos de sus contemporáneos y sucesores compartían, ya que el edificio, como todas las madrasas, seguía estando prohibido a las mujeres. Fue la primera de tres madrasas construidas por Ulugh Beg, las otras dos están en Samarcanda y Gijduvon, a 45 km de Bujará hacia Samarcanda. La madrasa de Bujará es más pequeña que la de Samarcanda, pero sus proporciones armoniosas y su hábil decoración la convierten en un buen ejemplo de la arquitectura medieval de la ciudad y en un precioso legado de la arquitectura timúrida en Bujará, ciudad que en aquella época estaba abandonada en comparación con Samarcanda. Después de la independencia, los estudiantes pudieron volver a las celdas de la madrasa, pero el gobierno prefirió finalmente restaurarla y abrirla al turismo. El Museo de la Restauración de la ciudad se encuentra en la antigua mezquita de la derecha, mientras que las tiendas de recuerdos y artesanía han invadido las celdas. Una escalera de caracol conduce a la cubierta abovedada que hay sobre la entrada.
Mucho menos sobria que su vecina, la madrasa Abdul Aziz Kan fue construida doscientos años más tarde, en 1654, cuando Bujará se había convertido en la capital del kanato. La arquitectura y la decoración de esta imponente madrasa erigida bajo los shaybánidas fueron realizadas por los mejores artesanos de la época.
El mosaico del pishtak, o puerta de entrada, así como el de las puertas que dan al patio interior, es un enredo vegetal de color amarillo brillante con pájaros simurg e incluso un dragón. Estas decoraciones, al igual que las de la fachada de la madrasa Nadir-Divanbeg, constituyen una violación del régimen islámico, que prohíbe la figuración. Pero el promotor de la madrasa, Abdul Aziz Kan, parece que se aventuró hasta los límites de la tolerancia: desde la darskhana, mirando al fondo de la mezquita cuando las luces están apagadas, y dejando que los ojos se acostumbren a la oscuridad, se puede ver la silueta borrada de un hombre con turbante, que desaparece mientras camina hacia la entrada y sus ojos se reajustan a la luz. Para la decoración de la madrasa se han utilizado muchas técnicas: mayólica en relieve, moldes de gantch pintados, mármol grabado, mosaico tallado... La decoración de las cúpulas interiores de las mezquitas de invierno y de verano es especialmente notable. La darskhana, a la derecha de la entrada, transformada en una tienda de antigüedades, se puede ver de dos maneras: su decoración no restaurada es sublime y venden bellas alfombras y suzani. La madrasa también tenía chimeneas, una gran innovación para la época. La decoración de la fachada y de parte del patio sigue sin terminarse. De hecho, Abdul Aziz Kan fue destronado y su sucesor puso fin a la obra.

Antes de la conquista árabe hubo en este emplazamiento un mercado y un templo budista, y luego un templo zoroastriano dedicado a la luna. La primera mezquita fue construida en el siglo IX (la más antigua de Asia Central) sobre las ruinas del templo, como era habitual en esa época. Fue completamente reconstruida en el siglo XII y rediseñada en el XVI. En 1839 fue descubierta por Chichkine, el mismo arqueólogo que descubrió el mausoleo Samani en el cementerio. Las excavaciones también permitieron recuperar el portal sur de la mezquita, que data del siglo XII. Chichkine descubrió igualmente los restos del templo zoroastriano, fechado en el siglo V, y del templo budista, aún más antiguo. A lo largo de los siglos, el nivel del suelo se había elevado varios metros y la mezquita de Magok había quedado semienterrada. Ya para la construcción del portal de levante, que data del siglo XVI, hubo que adaptar la entrada al cambio de nivel de la calle, y una escalera con peldaños anchos conduce hoy a la entrada de la mezquita. El templo tiene un nombre muy imaginativo que refleja su historia: agok significa «subterráneo» y attor, «mercader». La mezquita se utiliza ahora como sala de exposiciones de alfombras. Al este, los pozos se hunden en el suelo hasta donde estaba el templo budista.

Pahlavan Mahmud (1247-1325) es el santo patrón de la ciudad. Un personaje fuera de lo común: un peletero de oficio que fue también un luchador destacado y poeta. Proveniente de la tribu de Kungrad, se le considera el fundador espiritual de la dinastía. Su tumba fue construida en el lugar donde tenía el taller de peletería y, en 1810, fue incorporada al mausoleo dinástico de los kanes kungrad. Un alto portal conduce a un patio interior con vistas al khanqah, con un tambor y una cúpula azul turquesa, a una mezquita de verano y a diversos edificios anexos que albergan las tumbas de la madre y el hijo de Isfandiar Kan.
En el patio también hay un pozo al que los recién casados vienen a beber si quieren tener un hijo. La mayólica que decora el interior del khanqah es de una belleza impresionante. Las paredes y la cúpula están totalmente cubiertas de arabescos vegetales azules y blancos en los que se insertan poemas de Pahlavan Mahmud. Estas mayólicas fueron hechas por el famoso Abdullah Djinn. La tumba de Pahlavan Mahmud se encuentra en una sala contigua a la izquierda de la sala principal. Los peregrinos vienen a rezar frente a la reja calada que protege su tumba. Las tumbas de Abdul Gazi (1663), Anoucha (1681) y Muhammad Rakhim se hallan en el khanqah.

El minarete más alto de Jiva (44,50 m) fue construido en 1910 por el visir de Isfandiar Kan, Islam Khodja. Es uno de los últimos logros arquitectónicos islámicos en Asia Central. El minarete tenía un triple papel: religioso (el almuecín llama a la oración), militar (como el minarete Kalon en Bujará es un puesto de observación ideal para prevenir de los frecuentes ataques) y como punto de referencia útil para no perderse en el desierto o... en una ciudad tan llena de recovecos. Su forma esbelta y sus anillos de colores que disminuyen de tamaño cuanto más cerca están de la cima, lo hacen parecer más alto que el alminar Kalon, pero todavía le faltan casi cuatro metros para igualarlo. Para tener a Jiva a sus pies y una vista del desierto circundante, respire, porque el minarete tiene 120 escalones. La madrasa Islam Khodja, construida en 1908, es de pequeño tamaño, y solo la fachada tiene dos niveles para armonizar con el poderoso minarete. El visir Islam Khodja era un reformador, pero tuvo la desgracia de servir a Isfandiar Kan, que tenía una reputación más perturbadora. Consiguió edificar un hospital y que se instalara el telégrafo en Jiva, pero fue asesinado cuando intentó reformar el sistema educativo. La madrasa alberga actualmente el Museo de Artes Aplicadas, donde se exponen carpinterías, alfombras, cortinas, etc. Podrá recorrer el interior de la madrasa pasando de una celda a otra. Antes de salir, no se pierda la pequeña exposición-venta de joyas antiguas que se encuentra a la izquierda.
Girando a la derecha, después del alminar, se llega a una calle paralela a la principal que también está llena de madrasas a ambos lados, y que conduce al mausoleo de Pahlavan Mahmud. A la derecha, al principio de la calle, la madrasa de Atajanbay (1884) alberga un pequeño taller de carpintería. Está flanqueada por la madrasa Mazar-i-Sharif (1882), a la que está unida por un pasadizo interior. La madrasa Mazar-i-Sharif también alberga un taller de carpintería y de tallas en madera. Ambas están muy mal decoradas, con la excepción de algunos juegos de ladrillos vidriados verdes en las puertas.

Frente a la entrada del palacio, al otro lado de la plaza, se alza la madrasa del kan poeta, conocido bajo el seudónimo de Firuz. La enorme puerta de la madrasa, hoy transformada en museo de historia, conduce a un primer patio rodeado por un piso de celdas, un espacio destinado a los comerciantes que hoy alberga tiendas de artesanía y de recuerdos. La construcción sigue el plano cuadrado tradicional, pero se caracteriza por un pasaje abovedado con ocho cúpulas, el más grande de Jiva. A través de un segundo portal, el primer patio da acceso al interior de la madrasa, que alberga un museo dedicado a Firuz y una exposición sobre el kanato durante el siglo XIX. En el segundo patio, una familia de equilibristas ofrece breves espectáculos. Tenga en cuenta la pequeña oficina de cambio en la entrada porque es la mejor situada de la ciudad.
De vuelta a la calle principal, a la derecha, después de la madrasa Matiyoz Divanbeg, hoy transformada en el restaurante del Orient Star Hotel, se llega al mausoleo de Sayyid Alla Uddin.

Ak significa «blanco», pero se entendía como «noble», ya que el palacio de Tamerlán no era de color blanco, sino que sus paredes estaban cubiertas de mayólica azul y azul oscuro. El primer contacto del visitante con esta enorme plaza, que se transformó en parque a finales de la década de 1990, es decepcionante. De hecho, no queda mucho del suntuoso palacio que la descripción de Clavijo nos permite imaginar. Las ruinas de la puerta son inmensas (30 metros) y todavía están cubiertas con azulejos de mayólica, pero la bóveda de 22 metros de altura no resistió la fuerza de la gravedad. Los daños son antiguos, ya que fue el emir de Bujará quien destruyó el edificio en el siglo XVI: el palacio, cuya construcción duró más de un cuarto de siglo, le hacía sombra... Por supuesto, hay una leyenda sobre el arquitecto de este palacio: en la primera versión, una vez terminado el palacio, Tamerlán le preguntó al arquitecto si era capaz de construir un palacio aún más bello; él, fanfarrón, respondió que sí, e inmediatamente fue arrojado desde lo alto de las murallas. En la segunda versión, se suponía que el arquitecto debía escribir, al pie del arco, la siguiente frase: «El sultán es la sombra de Alá», pero en uno de los lados le faltó espacio, de manera que la frase quedó: «El sultán es la sombra». El arquitecto podía haber usado como excusa al Corán, que prohíbe la simetría decorativa, pero ya puede adivinar lo que sucedió a continuación...
En cada torre, una escalera de caracol sube hasta la alto, desde donde las vistas sobre la ciudad y los picos nevados al sur son espléndidas. Lamentablemente, ya no es posible la subida por las puertas del palacio para disfrutar de la hermosa vista panorámica de la ciudad y sus alrededores.

La tumba que Tamerlán había reservado para sí mismo cerca de sus hijos permaneció olvidada durante mucho tiempo y fue redescubierta por casualidad en la década de 1940. Su extrema sobriedad es lo contrario del mausoleo en el que finalmente descansa, el Gur-e Amir de Samarcanda, y se adapta mejor a los deseos del emperador: solo una lápida grabada con oraciones en una pequeña, fresca y silenciosa cripta, cuyas paredes también tienen inscripciones grabadas en la piedra. Este es uno de los lugares más interesantes para visitar en Sharisabz, gracias a que se ha salvado de la reconstrucción.

Detrás de la tumba de los reyes, esta lápida funeraria blanca recuerda a Nadira, la esposa de Omar Khan. Esta es una oportunidad para descubrir a esta poetisa que vivió de 1792 a 1842 (fue asesinada por el emir de Bujará cuando se apoderó de la ciudad). Cuando, en 1822, el soberano, su marido, murió, ella gobernó el kanato de Kokand. Es conocida por sus poemas escritos en uzbeko y persa, y son muchas las mujeres que la visitan.

Esta madrasa se ha transformado en un museo dedicado a la historia de Tamerlán. Educativo, pero sin nada particularmente interesante. Evítelo a menos que no sepa nada sobre el conquistador.

La ciudad estuvo fortificada desde su creación. El Arq era una ciudadela rodeada de altas murallas, y el Shakhrestan, el centro de la ciudad, también tenía su recinto. Y para protegerse de los ataques de los nómadas, el oasis de Bujará estaba rodeado por un gran recinto de varias decenas de kilómetros. Se consolidó en el siglo VIII, tras la conquista árabe. Al igual que la ciudad, estas fortificaciones fueron frecuentemente destruidas y reconstruidas. A finales del siglo IX, Ismail Samani hizo reconstruir de nuevo el muro que rodeaba el oasis de Bujará: «Mientras viva», dijo «yo seré el muro de Bujará». Bajo el reinado de Abdul Aziz Kan, en 1540, las imponentes murallas que protegían la urbe del mundo exterior tenían doce kilómetros de largo y once metros de alto. Había once puertas dobles macizas flanqueadas por torretas, que permanecían cerradas por la noche. Las murallas sufrieron algunos daños durante las guerras feudales, pero protegieron la ciudad hasta la conquista rusa. En 1920 el ejército bolchevique dejó solo unos pocos kilómetros de ella, de los cuales aún se pueden ver largos tramos en el barrio de los bazares y en el suroeste de la ciudad. Las partes mejor conservadas se encuentran al norte del mausoleo de Ismail Samani, alrededor de la puerta de Talipoch, antaño decorada con clavos de oro y una de las dos únicas puertas que han sobrevivido hasta la era contemporánea. Detrás de esta puerta se siguió celebrando un mercado de esclavos hasta la llegada de los rusos, cuando fue reemplazado por el gran bazar de Kolkhoznaya. Los domingos, el bazar se desborda e invade los callejones del parque Samani, donde también se organizan peleas de gallos.

Construida a principios del siglo XIX, esta madrasa en miniatura situada detrás del minarete de Kalon pasa a menudo desapercibida, eclipsada por sus enormes vecinas. Sin embargo, tiene una interesante e inusual arquitectura. Dispone de tres patios interiores destinados a aulas y viviendas. Ahora es una biblioteca para niños.

Fue construido unos diez años antes de la llegada de los bolcheviques por Muhammad Rahim Kan, conocido como Firuz. Un poco como en el palacio Sitora-i-Mohi Khosa de Bujará, el matrimonio de los estilos orientales con el lujo de San Petersburgo es sorprendente, y da testimonio de la fascinación ejercida sobre los últimos kanes por la suntuosa vida de los zares. El palacio, totalmente rodeado por murallas, consta de un gran jardín en la parte noroeste, un gran salón de recepciones, salones oficiales y los apartamentos del kan. En total, más de un centenar de salas, galerías en todas direcciones, patios bordeados de iwán... Un esplendor desolador donde las decoraciones doradas de las inmensas salas desiertas y sin muebles casi marean.

El antiguo palacio del diplomático Alexander Polovtsev fue transformado en museo en 1938. De las 24 piezas originales, solo quedan doce, de las cuales solo algunas han sido restauradas. El salón de recepción y el pequeño salón de estilo oriental ecléctico merecen una visita. El conjunto arquitectónico recuerda a una mezquita, con iwán y un patio interior, y el salón de recepción tiene incluso un mihrab que indica la dirección de La Meca. Una cita de Omar Khayyam —«El mundo es un palacio de dos puertas, una entra, la otra sale»— decora una de las puertas de la gran sala, con paredes totalmente revestidas de estuco pintado. Las columnas de madera tallada también sostienen un impresionante techo de madera pintada. Desafortunadamente, la fuente central fue cubierta con mármol hace unos años. Justo detrás, el pequeño salón donde se fumaba el narguile también fué restaurado. En las salas de exposición veremos suzani (cortinas bordadas), tioupé (gorras bordadas) en la primera sala, alfarería y cerámica en la segunda; además de esculturas de madera, instrumentos musicales y joyas que datan principalmente del siglo XX. Al final de la visita puede quedarse en la tienda de recuerdos, donde venden hermosas piezas de artesanía local, además de en una pequeña cafetería en el patio para tomar algo caliente o refrescarse.

En la calle Karimov, un paseo peatonal que conecta la plaza del Registán con la mezquita Bibi Khanum, encontrará un centro privado de información turística operado por jóvenes estudiantes y voluntarios de habla inglesa. Situado en la acera de la derecha al salir del Registán, allí tendrá acceso a una gran cantidad de información sobre Samarcanda y sus alrededores. También venden buenos mapas de la ciudad; el resto es gratis. No dude en preguntar: le aconsejarán buenos establecimientos y le darán mucha información. También organizan actividades gratuitas para desarrollar intercambios con jóvenes voluntarios entusiastas de Samarcanda. En temporada alta, abren una segunda oficina cerca del Gur-e Amir. ¡Tenga cuidado con los precios!

La inmensa plaza, el antiguo corazón de Bujará, parece bastante vacía. Las residencias de la nobleza local, las tres madrasas y la mezquita que la rodeaban fueron destruidas a principios del siglo XX. El único monumento erigido en la plaza fue una estatua de Lenin que desapareció en 1992. En la plaza también se celebraba un bazar muy animado y se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Su único interés hoy en día es una torre metálica desde la que se puede disfrutar de las vistas de la ciudad, con la caseta de vigilancia de la fortaleza en primer plano. Detrás de Poy Kalon, entre las puertas de las madrasas Ulugh Beg y Abdul Aziz Kan, se pueden ver, diminutas, las cuatro cúpulas de Chor Minor.

Tristemente famosas, estas cárceles construidas en el siglo XVIII trataban de competir con el infierno. Los viernes, algunos prisioneros eran liberados de las cadenas que les rodeaban el cuello, y los familiares o transeúntes compasivos podían llevarles comida para la semana. Quizás el castigo peor no era la muerte, sino un pozo de seis metros de profundidad, el pozo negro, donde los condenados eran olvidados entre las ratas y los insectos más voraces de la creación. Ella Maillart nos cuenta que se criaban chinches especialmente para torturar a los prisioneros, acostumbrándolos a la carne cruda. Algunos cautivos lograban sobrevivir durante varios meses. En 1839, un inglés, el teniente Charles Stoddart, acusado de tejer una alianza con Amir Nasrullah, probó la angustia del pozo negro por faltarle al respeto al emir al montar un caballo cuando debería haber caminado, y al caminar cuando debería haber gateado. Además, su carta de compromiso no provenía de la reina Victoria. Pasó seis meses en el fondo del agujero antes de ganarse la gracia del emir convirtiéndose al islam. Permaneció prisionero, pero tuvo la libertad de moverse por la ciudad y se alojó en sus propios apartamentos. En septiembre de 1840, un capitán de la infantería ligera de Bengala, Arthur Conolly, vino a preguntar sobre el destino de su compatriota y trató de rescatarlo. Poco después de su llegada, el ejército británico fue derrotado en Afganistán, en la batalla de Khyber Pass. El emir, en una posición de fuerza, convencido por sus consejeros de que Conolly era un espía, hizo que los dos hombres fueran arrojados al pozo negro. En junio de 1842, cuando Conolly se negó a convertirse al islam, ambos oficiales ingleses fueron ejecutados en la plaza del Registán, donde probablemente todavía yacen sus cuerpos. No se sabe nada sobre su muerte, pero se dice que Stoddart, convertido al islam, murió decapitado o degollado pero sin sufrir. Conolly, que rechazó la conversión, probablemente no tuvo esa oportunidad. La historia se conoció gracias al cuaderno que Conolly guardaba en el fondo del pozo, que fue encontrado por el reverendo Joseph Wolff en 1845. Este solo salvó su cabeza haciendo reír al emir gritando «Allah Akbar» treinta veces seguidas, mientras se postraba. El libro de Hopkirk, El gran juego, también cuenta con detalle la historia de estas dos heroicas víctimas del Gran Juego. Unos maniquís reemplazan hoy en día a los prisioneros más famosos en el pozo negro, pero los dos oficiales ingleses no están representados. En el exterior de las cárceles se encuentra la tumba del santo Kuchar Ata, colgada del tradicional poste donde se permitía a los prisioneros practicar ritos religiosos.

Aquí encontrará un personal amable, que habla inglés y dispuesto a proporcionarle información práctica sobre los hoteles de Jiva, especialmente sobre las posibles expediciones que puede realizar para descubrir las ciudadelas del desierto y Karakalpakstán. Acompañados por guías locales, pueden ofrecerle dos itinerarios: uno corto, que incluye tres ciudadelas y dos lagos, o uno largo, para visitar seis ciudadelas y dos lagos. También organizan visitas a Djampik Kala y a la reserva de Bala Tugaï. Disponen de algunos mapas y libros en inglés y francés, así como planos de la ciudad gratuitos y muy útiles.

Es el monumento más antiguo de Jiva. A principios del siglo XIV se construyeron una cúpula y un mausoleo en torno a la tumba del jeque sufí Said Alauddin, que murió en 1303. Se añadió una ziatkhona, una pequeña sala a través de la cual se accede a la tumba, con el nombre de Allah Kouli Kan en el siglo XIX. La tumba, cubierta de mayólica con motivos de plantas azules y blancas, es obra de Amir Kulal, un ceramista de Bujará que debería haber sido enterrado junto al jeque pero que murió en su ciudad natal y permaneció allí. Por tanto, aunque hay dos tumbas, solo hay un cuerpo.
Saliendo del mausoleo y continuando hacia el este, se llega a la madrasa Kozi Kalon (1905), que alberga un museo de la música dedicado a artistas de Corasmia, como el cantante Olmakhon Khaiotova.

El yacimiento de Bibi Seshanbe está junto a la aldea de Sultanabad. La gente viene aquí en peregrinación por sus fuentes de agua sagrada, que fluyen debajo de un pequeño mausoleo. Alrededor, un agradable parque permite un paseo refrescante. Las familias y los peregrinos acuden durante el día, sobre todo cuando hace calor, porque el lugar está siempre fresco gracias a las fuentes. Una chaikhana permite comer y pasar un rato agradable alrededor de un takhtan.

Al salir de Khodjaobad en dirección a las montañas de Kirguistán, se encuentra en Oman Ota, un destino popular de peregrinación y de vacaciones para los habitantes de la región, que acuden a rezar a un pequeño mausoleo cuyo origen no está claro, pero que es muy frecuentado por mujeres que se acercan allí a rezar para conseguir quedarse embarazadas. Por todas partes, las chaikhanas acogen a familias enteras y a grupos de amigos. Más arriba, los jóvenes amantes suben hasta una cueva en una pequeña montaña. Allí, ocultos a la vista, pueden contemplar el horizonte y pedir un deseo. Algo más lejos, rodeando la cueva por la derecha, se encuentra un árbol votivo repleto de tiras de tela con las que las mujeres piden que llegue un hijo.

Aquí llegará al final del país: Karasu es una ciudad que se extiende entre Uzbekistán y Kirguistán. No hay indicios de que estemos pasando de un país al otro en la arquitectura o el urbanismo, pero, puesto que las tensiones entre ambos países han aumentado, no nos divirtamos al cruzar.
Al final de la calle principal, con la frontera a tan solo diez metros, un edificio soviético parece estar languideciendo. A sus pies se encuentra el taller de uno de los maestros cuchilleros de la ciudad. Con su hijo, fabrican los mejores pitchok de la región: el taller ha mantenido su reputación durante cuatro generaciones.
Karasu significa «agua negra». Aquí subsisten o reaparecen las prácticas más tradicionalistas. Incluso podrá ver a las mujeres o, mejor dicho, sus siluetas, vistiendo la parandja.

Se encuentra a pocos kilómetros después de Jarkurgan, a la izquierda de la carretera en dirección a Denov. El puente de Alejandro data del siglo XVI, pero se halla en la ruta que siguió el conquistador griego, de ahí su nombre. Fue construido para servir como puente y acueducto, y también se utilizó como caravasar. Dado que el puente queda ahora más bajo que la nueva carretera, es difícil verlo cuando se conduce hacia Denov. Se halla a pocos metros de un moderno puente ferroviario, más fácil de localizar.

Este museo fue financiado por la UNESCO para promover la artesanía y la cultura de la región de Boysun desde que fue inscrita en la lista del Patrimonio Inmaterial. Abrió sus puertas en 2005 y desde entonces recibe a visitantes interesados por saber un poco más sobre las ancestrales tradiciones de la región. El edificio es encantador y reproduce las casas y técnicas tradicionales de adobe. Los talleres están dispuestos alrededor de un patio central y muestran las técnicas de tejido y bordado de la región. Las mujeres trabajan allí los sábados por la mañana. En las salas de exposición descubrirá el trabajo del cuero, la cerámica o incluso los tejidos específicos de Boysun. Encontrará explicaciones en inglés muy trabajadas. Una visita imprescindible.

Con vistas al pueblo, solitario sobre su colina, el mausoleo de Langar Ota es el monumento funerario del santo más famoso de la región, Mohamed Sadik Sheikh, que vivió en el siglo XVI. Hay que subir por el camino que cruza el cementerio para llegar a las puertas de este monumento tan sobrio como bello, rodeado de un exuberante jardín. De paso, observe la tumba grabada de una habitante de Langar con su gato: vivió 106 años, era la curandera y herbolaria de la aldea. Es venerada por los lugareños. Aunque no más que Mohamed Sadik, que murió en 1545 y fue un mecenas local que ofreció al pueblo su mezquita. En el interior del mausoleo se pueden ver inscripciones coránicas en caligrafía árabe y kufi. Las tumbas que hay allí no están claramente identificadas. Al parecer hay un jeque yemení que vino a rendir homenaje a Mohamed Sadik y murió en Langar, el padre y el hijo del santo, y una mujer que, según se dice, estaba vinculada de alguna manera u otra a Tamerlán.

La mezquita de los Viernes en Langar data del siglo XVI. Fue un regalo absolutamente magnífico de Mohamed Sadik al pueblo. No solo se han conservado su arquitectura y su decoración durante casi cinco siglos, sino que su papel central en la vida social y cultural local no ha cambiado. Todavía en funcionamiento, los viernes reúne a todos los habitantes alrededor de la una de la tarde para la predicación del imán. Hablan del Corán y de las enseñanzas religiosas, por supuesto, pero también resuelven las disputas entre vecinos. En verano, todo esto sucede bajo el iwán. En invierno, la oración tiene lugar en el interior, en una de las dos salas contiguas. En realidad, son dos mezquitas distintas, ambas espléndidas: admiramos la primera, más grande, por sus magníficas cerámicas y techos pintados, mientras que nos conmueve la sobriedad de la segunda, más modesta y pequeña. El conjunto ha permanecido intacto a lo largo de los siglos y si pide que le abran las ventanas que hay frente al patio obtendrá una vista perfecta del mausoleo elevado sobre la colina.

Una vez que se encuentre frente al desierto de Aral, que se extiende hasta donde alcanza la vista, puede que se sienta tentado a avanzar para ver lo que queda del mar. Para ello son necesarias dos horas de camino entre dunas y arena. Obviamente es imposible prescindir de un vehículo 4x4 adecuado, así que no intente aventurarse en la zona con un turismo, quedaría embarrancado inmediatamente. Las agencias especializadas pueden organizarle la excursión, lo cual es muy recomendable: los paisajes son magníficos y uno se siente allí realmente solo en el mundo. ¡Atención! No vaya sin un guía si no conoce la ruta: no hay caminos trazados ni indicaciones (estará en medio del desierto). También, verifique el pronóstico del tiempo antes de comenzar el viaje. Si se anuncia lluvia, aplácelo: el desierto de Aral es una cuenca por debajo del nivel del mar (obviamente, al ser un lecho marino) y con lluvias fuertes en la región algunos sectores pueden llenarse con un metro de agua en cinco minutos. Parece improbable, pero ya les ha pasado a algunos turistas inconscientes que han quedado atrapados en el techo de su jeep durante 24 horas sin poder pedir ayuda. En estos casos, es necesario esperar hasta que el sol de plomo evapore toda la lluvia acumulada. En resumen, se trata de un ámbito peligroso en el que no hay que aventurarse sin la compañía de profesionales.

Nor, la ciudad sogdiana, data del siglo IV a. C. Aún no ha sido excavada. En otras palabras, el lugar puede estar lleno de tesoros desconocidos. Su planta es una réplica del contorno del Gran Oso, muy eficaz contra los ataques. Alejandro Magno instaló aquí su ejército antes de lanzarlo contra Samarcanda y el valle de Zeravchan. Detrás de la fortaleza, un sendero de pocos kilómetros conduce a unos petroglifos de la Edad de Bronce.

La construcción del palacio de Kagan comenzó en 1895 y duró poco menos de diez años. El emir de Bujará, inspirado en los palacios de San Petersburgo, quiso poder recibir al zar con gran pompa y circunstancia en su próximo viaje a Asia Central. La línea de ferrocarril unía ahora su tierra con la tierra del emperador ruso, y este último debía poder ser alojado adecuadamente cuando se apeara del tren. Así comenzó el proyecto, dirigido por un arquitecto ruso capaz de recrear el estilo de San Petersburgo. El resultado: un enorme palacio blanco, un pequeño pastel de crema donde el zar nunca pondría los pies. Primero se retrasó por otros asuntos, y luego la revolución bolchevique puso todo patas arriba. Por tanto, el palacio permaneció vacío durante sus primeros años, acogiendo solo a algunos dignatarios que lo visitaban y que tenían prohibido permanecer en la ciudad santa de Bujará porque no eran musulmanes. En 1920 se transformó en un centro social para los trabajadores ferroviarios. Los eventos se organizaban en el magnífico salón de banquetes. Hoy en día, el palacio es propiedad del municipio, que ha creado un pequeño museo ferroviario de escaso interés. El exterior, con sus torres y su arquitectura que mezcla el estilo imperial árabe, oriental y ruso, merece ser contemplado.

La antigua mezquita con iwán y la madrasa adyacente del barrio judío se convirtieron en 2001 en un centro artesanal bajo los auspicios de la UNESCO. Se trata de un centro de aprendizaje especializado en el tejido, tanto de alfombras como de suzani, que luego se bordan en el lugar. Algunos maestros artesanos transmiten sus conocimientos ancestrales a una docena de aprendices. Los colores utilizados para teñir los hilos, 100 % de seda, son, por supuesto, naturales. Aquí todo se hace bien. No es un lugar de visita turística sino un centro dedicado a la enseñanza. Lo mejor es que informe previamente de su visita para no interrumpir las clases. Es un lugar muy bello y tranquilo alrededor de una morera centenaria.

Este es el nombre popular dado a las estrechas gargantas del río Sanzar, un paso obligatorio entre Taskent y Samarcanda, con el río que serpentea entre los montes de Nurata y las estribaciones de las montañas del Turquestán. Literalmente, significa «por donde ha pasado la serpiente». También es conocido como las puertas de Tamerlán. Aquí se comercializan las mejores manzanas uzbekas, que se cultivan en la región y se distribuyen a lo largo de las carreteras durante la temporada de cosecha.

Este embalse de montaña es el lugar privilegiado de las clases ricas de la capital, tanto en verano como en invierno. Vienen aquí para pasar un buen rato en plena naturaleza mientras exhiben su lado bling-bling, como si se tratara de Marbella o del Chamonix uzbeko. Se ofrece alquiler de casas rurales, camping y pícnic en el lago, alquiler de barcas a pedales, parque de atracciones para niños o pesca. Es frecuente encontrarse a los alumnos de las mejores escuelas de Taskent, que vienen a pasar unos días de colonias como premio por sus esfuerzos durante todo el año.

Esta galería está dedicada a la fotografía uzbeka contemporánea. El espacio expositivo se divide en dos plantas, una planta baja y un búnker antiatómico en el sótano. También alberga un estudio y una escuela de fotografía. Una oportunidad para conocer a los jóvenes creativos del país y su trabajo sobre la imagen. Las exposiciones cambian regularmente e incluyen, a veces, retrospectivas de artistas menos contemporáneos. Es un espacio dinámico y moderno en el que realmente merece la pena detenerse para desempolvar la imagen que podríamos tener del país. Los creadores dan lo mejor de sí mismos para producir obras originales e inspiradoras. Organizan regularmente conciertos, exposiciones de pintura y seminarios, que diversifican aún más la oferta cultural.

La mezquita más grande de Uzbekistán fue inaugurada en otoño de 2014. Deseada por el presidente Islom Karimov, él mismo supervisó las obras antes de su pomposa inauguración. Puede albergar a 2400 personas. Está cubierta de mármol blanco y refleja la arquitectura clásica del país, con sus mosaicos que representan el cielo. El mihrab recubierto de oro se basa en escritos del Corán y el edificio central está flanqueado por dos altos minaretes. El conjunto aún no está muy concurrido y, en este sentido, todavía carece de encanto, pero a su alrededor se han dispuesto agradables espacios verdes a lo largo del canal Ankhor.

El parque Babur fue remodelado hace unos años y ahora muestra una agradable estampa al norte del barrio de Yakkasaray. Está dividido en varios espacios con atmósferas muy distintas, que cada uno ama a su manera.

En la esquina de las grandes calles Babur y Rustaveli, la plaza Pushkin está organizada alrededor de la estatua del poeta ruso. La urbanización del espacio ha tenido mucho éxito, con agradables senderos, bancos y fuentes a la sombra de grandes plátanos (¡aún no hay abetos atrofiados aquí!). Allí se reúnen las familias o los amigos durante el día, mientras que por la noche los amantes vienen a arrullarse en la oscuridad. En un rincón de la plaza hay una pequeña librería dedicada
a la obra de Pushkin.

La mayor parte del parque está ocupada por atracciones obsoletas: tiovivos, casetas de tiro, una pequeña noria, etc. Allí se vislumbra toda una atmósfera retro y de niños buenos. Hay algunos cafés para refrescar su garganta y puestos de comida rápida.

El parque de Seúl fue inaugurado en 2014 para celebrar la amistad entre los pueblos uzbeko y coreano. Se puede pasear por un pabellón tradicional y entre una vegetación típica de Corea. Seúl y Taskent están efectivamente hermanados.

Parque de la Paz de Seattle. El parque Babur recuerda otro hermanamiento histórico: el de las ciudades de Taskent y Seattle en 1973. Con la Guerra Fría en su apogeo y las relaciones entre la URSS y los Estados Unidos lejos del ideal, Taskent y Seattle firmaron el primer decreto de hermanamiento entre los dos bloques opuestos. El parque de la Paz de Seattle es un recordatorio de ese acercamiento. Más prosaicamente, un restaurante especializado en barbacoas, el Seattle, colinda con la plaza de Pushkin.

La Casa de la Fotografía de Taskent está situada en un edificio de estilo oriental de 1934. Desde 2005, este espacio expositivo está dedicado a la fotografía contemporánea y en él se muestran tanto artistas consagrados como emergentes. Aquí conocerá el panorama de la fotografía uzbeka, aunque también exhiben creaciones de artistas internacionales. Es un espacio vanguardista único en el país.

Guía serio y competente, muy amable, que cuenta con una buena flota de vehículos, por lo que puede atender a un par de viajeros o a un pequeño grupo. Afincado en Samarcanda, realiza allí la mayor parte de su trabajo como guía turístico para particulares o pequeños grupos, pero también opera en todo el país si es necesario, incluso hasta el valle de Ferganá. Culto, receptivo y amable, es un excelente compañero para explorar la capital timúrida.

Esta ciudadela impresiona inmediatamente por su vasta extensión. Las murallas se han conservado relativamente bien y es posible recorrerlas casi por completo sin bajarse. Al igual que Ayaz Kala, Djambaz Kala también se encuentra en medio del desierto y ocupa un lugar particularmente fotogénico, cerca de un lago, poblado solo por unas pocas águilas y marmotas. Observe las enormes dunas de arena que se forman junto a las murallas y que atestiguan el creciente proceso de sedimentación en la región tras la desaparición del mar de Aral. A 500 metros de la ciudadela hay un campamento de yurtas donde también se puede pasar la noche y organizar pequeñas excursiones en camello por el desierto.