Una historia muy antigua
En el "olor de la santidad", el movimiento hipnótico del incensario o el ritual del incensario abre el camino a una historia que comenzó en Mesopotamia y luego en los faraones, pasando por Ras Al-Jinz, en el extremo oriental del sultanato de la región de Sharqiya. Las excavaciones realizadas allí revelaron el uso del incienso en el III milenio antes de Cristo. Unos 500 siglos más tarde, investigadores del Instituto de Química de Niza consiguieron caracterizar las sustancias olorosas de la goma de aceite aislando una muestra purificada mediante una serie de destilaciones. Gracias a la resonancia magnética nuclear, Nicolas Baldovini, investigador especializado en perfumes, pudo determinar la estructura molecular de este olor a "iglesia vieja". Este golpe de genio para la industria de las fragancias ha permitido y catalizado la creación de magníficas esencias orientales. Un viaje a la tierra de Omán permite descubrir el árbol original, su agreste hábitat y acercarse a la nota natural, que nunca es la misma según la estación.
El incienso blanco de Dhofar
Firmemente enraizado en la piedra caliza del lecho aluvial del uadi Dawkah, tostado por el sol en las márgenes desérticas del Rub al-Jali, el progenitor pertenece a la familia de las Burseráceas. Es un pequeño y retorcido árbol caducifolio de tres metros de altura, idealmente escarificado en verano para derramar sus diez kilos de lágrimas, cada una de 2 cm, en otoño. Cuando es un macho y alcanza los diez años de edad, su corteza se incide en tiras estrechas y luego se raspa vigorosamente. Dos o tres semanas después, la hemorragia produce concreciones de goma-resina que se dejan caer en un recipiente. Es el incienso del Nedjd, blanco en otoño -el más precioso- y rojo en primavera, el que históricamente transportaban las caravanas nómadas desde el interior a través del oasis de Shisr (o Ubar) hasta los puertos de la región de Salalah. Desde allí, la preciada goma se embarcaba hacia el Mar Rojo, el Mediterráneo y la India. A cambio, atracaban barcos cargados de productos procedentes de Asia. Se pueden visitar los restos de los dos principales puertos antiguos, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la ciudad fortificada de Sumhuram, fundada en el siglo III a.C. a orillas del Khor Rori; y la ciudad de Al-Balid, identificada por Marco Polo y visitada por Ibn Battuta, hoy sede del imperdible Museo del Incienso, donde se desvelan numerosos secretos, entre ellos los de la excepcional resina Royal Hojari.
Entre el rito de paso y las virtudes médicas
Gran viajero, el incienso ha adoptado diferentes nombres a lo largo de su viaje por el mundo: es frankincence en inglés, el auténtico material que los francos cruzados trajeron de vuelta a Europa; es olibanum, del árabe al-Luban, la resina blanca lechosa; es incienso, del latín incensum: material quemado como sacrificio, para perfumar - per fumum = por el humo en latín. En la historia y en los mitos, el óleo-goma se utiliza desde tiempos inmemoriales: para perfumar el palacio subterráneo del templo Chan Gan de Nanjing; para componer el kyphi de los egipcios (un perfume sagrado a base de incienso que quemaban en honor del dios Ra) reproducido por la nariz Sandrine Videault con los laboratorios L'Oréal; para servir de vínculo entre los vivos y los muertos entre los budistas.. Lo mismo ocurre con las bolas de incienso y mirra conservadas en el monasterio de San Pablo del Monte Athos, relicario de los dones ofrecidos por los Reyes Magos al Niño Jesús.
En todos los mercados de la sultanía, las pepitas, con sus suaves colores, se ofrecen en referencia a aquellos tiempos sagrados y antiguos. Más concretamente, también tienen muchas virtudes. Destilado por vapor a baja presión, el aceite esencial de olíbano se utiliza mucho en aromaterapia. Tiene fama de cicatrizar la piel, combatir el catarro y los síntomas expectorantes y reforzar las defensas inmunitarias naturales del organismo. Se utiliza en composiciones de "bienestar" para combatir la depresión y la ansiedad, y como apoyo a los pacientes en cuidados paliativos. Su cálido aroma es una nota de fondo ideal para las eaux parfées, en combinación con los aceites de alcanfor, geranio, albahaca, pino, sándalo y pimienta negra. En forma de exudado resinoso, el incienso es conocido como fumigante, purificando el aire y las vías respiratorias. También soluble en alcohol de 90°, los cristales opacos, que van del amarillo verdoso claro al amarillo pardo, alivian el estrés.
Los mayores perfumes a base de incienso
El incienso también se utiliza en la composición de muchos perfumes prestigiosos e insólitos. Gold, de Amouage, la marca de perfumes más importante de Omán, es una garantía de incienso 100% local y la firma de una de las más grandes narices del siglo XX, el francés Guy Robert. Esencia fundadora de la marca, grandilocuente y magnífica, Gold está considerada por los profesionales como una de las más bellas variaciones del tema "floral-aldehído", uno de los únicos perfumes que puede, dicen las narices, competir en resplandor con los mordaces ramilletes florales del célebre nº 5 de Chanel. Con Avignon (olíbano, elemí, mirra, vainilla, ámbar, cedro muy ahumado, pachulí), la marca Comme des garçons y el nariz Bertrand Duchaufour hacen un guiño a la Basílica de los Papas. Para James Heeley, el inglés de París, Cardinal comienza con baya rosa, especiada con olíbano, y aderezada con labdanum (una resina de las hojas de la planta de jara, con notas cercanas al incienso), en un acorde que recuerda al lino blanco. También está Bois d'Encens de Armani Privé, una esencia profunda y hechizante que el propio Giorgio lleva a diario. Para Yves Saint Laurent, Nu de Jacques Cavallier juega con la pureza y la sensualidad del cardamomo, el jazmín y el cedro con una vainilla aérea, andrógina y femenina. M7 de Alberto Morillas, rebosante de oud e incienso, es un acorde ahumado y místico con una nota de salida fresca y un fondo resinoso. También están el teatral Rouge Hermès de Akiko Kamei, Passage d'enfer de Olivia Giacobetti para L'Artisan Parfumeur, una catedral de lirio y almizcle, y Bois d'argent de François Demachy para Dior, una odisea edénica de absoluto de iris.
