Resumen de puentes
"A mis ojos, no hay nada mejor ni más precioso que los puentes. No sirven a ningún propósito que sea secreto o maligno" Ivo Andrić escribió esto en 1933, doce años antes de publicar El puente sobre el Drina, obra maestra de la literatura yugoslava publicada en 1945. Desde entonces, la historia ha demostrado que el gran escritor de Trvanik estaba equivocado. En el este de Bosnia, el venerable puente Mehmed-Pasha-Sokolović de Višegrad, que tanto inspiró a Ivo Andrić, fue escenario de una de las peores masacres de civiles bosnios durante la guerra bosnio-herzegovina (1992-1995): hombres, mujeres, niños y ancianos fueron degollados en este viejo puente otomano y sus cuerpos arrojados al río Drina en el verano de 1992. Si, desde entonces, el puente de Višegrad figura en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, nada en el lugar recuerda esta página "secreta" y "maligna" de la historia del país. Otros tiempos, otro lugar. Estamos en Mostar en 1664. El gran viajero otomano Evliya Çelebi escribe en sus crónicas: " He viajado por el mundo durante veintisiete años y nunca me he topado con un puente tan magnífico y único entre las miles de obras arquitectónicas que he visto" Es la misma sensación que sigue embargando a los turistas que vienen a admirar el Stari Most, el Puente Viejo de Mostar. Este majestuoso arco, que cruza el Neretva desde 1566, es el monumento más famoso de la antigua Yugoslavia. Aquí, como Evliya Çelebi, uno sigue siendo testigo, casi cinco siglos después, del soberbio y aterrador espectáculo de los mostari, "los valientes niños de esta ciudad [que] saltan a las frías aguas del Neretva" al saltar desde el Puente Viejo. Pero este último ha recorrido un largo camino. Fue destruido por las fuerzas bosnio-croatas durante la última guerra. Fue el último puente de Mostar en caer, el 9 de noviembre de 1993. Las imágenes filmadas de este "crimen" (término utilizado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia) dieron la vuelta al mundo. La emoción fue tal que la UNESCO puso en marcha la reconstrucción al año siguiente, incluso antes del final de la guerra. Pero hicieron falta diez años de esfuerzo y complicados cálculos para restaurar la forma (casi) idéntica del arco original diseñado por los arquitectos otomanos. Inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial desde 2005, el "nuevo Puente Viejo" se ha convertido desgraciadamente desde entonces en el símbolo de la separación entre católicos y musulmanes en la ciudad más turística, pero también la más dividida del país.
El puente del bombardeo de Sarajevo
La historia de los puentes de Bosnia-Herzegovina no es, desde luego, un largo río tranquilo. Pasa inevitablemente por el puente latino que salva el Miljacka en Sarajevo. Esta vez es el 28 de junio de 1914. Eran exactamente las 10.50 de la mañana de aquel domingo cuando Gavrilo Princip asesinó al heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, justo delante de este otro puente otomano. Fue el acontecimiento que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Por sorprendente que parezca, el Puente Latino fue rebautizado durante setenta años en honor del autor del atentado de Sarajevo. Para las autoridades yugoslavas (reales, luego socialistas), el acto fatal de Gavrilo Princip tenía como principal objetivo liberar a Bosnia-Herzegovina del control austrohúngaro y unir a los eslavos de los Balcanes. "En cualquier caso, los alemanes habrían encontrado otro pretexto para entrar en la guerra", declaró Gavrilo Princip poco antes de morir enfermo en su prisión checa en 1918. No fue hasta 1992 y la declaración de independencia de Bosnia-Herzegovina cuando el Puente Latino recibió su nombre original, heredado del siglo XVII, cuando daba servicio al principal barrio católico de la actual capital.
Pero 1992 también marcó el comienzo del terrible asedio de Sarajevo, el más largo de la historia moderna: 1.425 días, del 5 de abril de 1992 al 29 de febrero de 1996. Aunque los puentes de Sarajevo permanecieron relativamente intactos ante los bombardeos del ejército serbobosnio, fueron testigos de escenas espeluznantes. Un puente en particular fue escenario de tres acontecimientos significativos: el puente de Vrbanja. Esta estructura de hormigón de 1974 fue primero el lugar de las primeras víctimas del asedio, Suada Dilberović y Olga Sučić, dos jóvenes mujeres que fueron acribilladas por pistoleros serbobosnios mientras se manifestaban por la paz el 5 de abril de 1992. Un año después, el 19 de mayo de 1993, una pareja que intentaba cruzar el puente, la bosnia Admira Ismić y el serbobosnio Boško Brkić, fueron abatidos por francotiradores serbobosnios. Su muerte, filmada por un equipo de televisión, inspiró un documental y una obra de teatro titulada Romeo y Julieta en Sarajevo. Por último, las fuerzas de paz francesas libraron aquí la "Batalla del Puente de Vrbanja" el 27 de mayo de 1995, al día siguiente de que las fuerzas serbobosnias tomaran un puesto de control de la ONU. Este asalto a bayoneta y cuerpo a cuerpo se saldó con la muerte de dos soldados franceses y cuatro milicianos enemigos. También marcó el comienzo de una reacción occidental más enérgica contra las fuerzas serbias, que condujo al final de la guerra con los Acuerdos de Dayton el 14 de diciembre de 1995.
Puentes y películas
Tras la paz oficial, pasaron otros dos meses y medio hasta que se levantó el sitio de Sarajevo en febrero de 1996. Pero la ciudad martirizada ya se había convertido en fuente de inspiración para artistas de todo el mundo, desde la banda de rock U2 hasta el dibujante francés de origen yugoslavo Enki Bilal. Ya en 1993, Jean-Luc Godard rodó el cortometraje Hail, Sarajevo. Veintiún años después, en 2014, el cineasta suizo participará con otros doce directores en la película Los puentes de Sarajevo, un largometraje poético dedicado a la ciudad donde, según la fórmula de un historiador, comenzó el siglo XX (con el asesinato del 28 de junio de 1914) y donde terminó (con el asedio de 1992-1996). Los primeros años de paz que siguieron estuvieron marcados por una fuerte presencia militar internacional. Por todo el país, los soldados de la OTAN reconstruyeron puentes o instalaron estructuras provisionales, como el puente de hierro de Martin Brod, en el Parque Nacional de Una, que es "provisional" desde 1997. Pero la maquinaria pesada y los blindados también causan daños. El pequeño puente de piedra de Stari Majdan, cerca de Sanski Most, ha sido utilizado tantas veces por los vehículos del contingente canadiense de la OTAN que ahora es intransitable para los coches. La propia ciudad de Sanski Most debe su nombre a un antiguo puente otomano que cruzaba el río Sana. Pero desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. En Bosnia-Herzegovina, este conflicto fue aún más destructivo y mortífero que la última guerra. En 1945, para escapar al avance de los partisanos de Tito, las fuerzas alemanas y sus aliados volaron muchas estructuras históricas, como el puente Arslanagić de Trebinje ( siglo XVI) y el Puente Viejo de Konjic ( siglo XVII ). Ambos han sido reconstruidos desde entonces. Otros han sido sustituidos por modernos edificios de hormigón. Pero en Jablanica, un puente destruido se ha conservado deliberadamente tal cual, con su estructura metálica aún derruida en la orilla derecha del Neretva. Marca el recuerdo de una de las mayores batallas libradas aquí por los partisanos yugoslavos en agosto de 1943. Hay que señalar, sin embargo, que el puente derruido que puede verse hoy no es el original. Es una réplica que se construyó y voló para la película más cara jamás rodada en Yugoslavia, La batalla del Neretva (1969), con Yul Brynner y Orson Welles en los papeles principales. Fue un bombazo para nada. Las tomas eran tan malas que la escena más intensa de la película tuvo que ser reconstruida en el estudio... con un puente en miniatura. Esta es también la saga de los puentes de Bosnia-Herzegovina: las historias descarnadas y divertidas que los habitantes del país cultivan con fruición.
Es 'puente' para reírse a veces
Entre los buenos chistes de puentes bosnios está el del "puente de la obstinación" (Inat Ćuprija) en Stolac. Esta extraña y pequeña estructura de piedra del siglo XVI o XVII debe su nombre a la leyenda de que el cliente y el artesano encargado de su construcción se enzarzaron en una discusión durante la obra. Enfadado por el cliente, que no encontraba la obra suficientemente simétrica, el artesano insistió, por chulería, en hacerla lo más asimétrica posible. Como resultado, tenemos ahora un puente sostenido por cinco arcos, casi todos de anchura diferente.
En términos de humor negro, cabe mencionar al cómplice de Gravilo Princip que, el día del atentado de Sarajevo, intentó suicidarse para escapar de la multitud tragándose una cápsula de cianuro y arrojándose desde el puente de Ćumurija (río abajo del puente Latino). Pero el cianuro sólo le provocó vómitos y acabó en el Miljacka, que entonces sólo tenía 13 cm de altura.
Los contribuyentes europeos pueden reírse (de amarillo) al mencionar el puente de la carretera de Pelješac. Es el puente que más ha marcado la historia reciente de Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, se encuentra en Croacia. Esta estructura de 2,4 km de largo se diseñó en 2007 para circunvalar la única ciudad bosnia de la costa adriática, Neum, que corta Croacia en dos a la altura de Dalmacia. Debido a una disputa legal entre los dos países, a problemas técnicos, pero también a una malversación masiva de dinero, el proyecto se retrasó quince años y vio cómo su coste se disparaba hasta alcanzar al menos 420 millones de euros (+50% respecto al presupuesto inicial). Financiado en gran parte por la Unión Europea, finalmente se abrió al tráfico en 2022. Este puente atirantado, muy caro pero no por ello menos magnífico, permite recorrer la costa croata sin tener que pasar por los puestos fronterizos de Neum. Pero también cierra ahora el último trozo del horizonte marítimo de Bosnia-Herzegovina.
