Qué ver y hacer Sahara

La ciudad cuenta con 8 símbolos que no podrá visitar todos: la calle de los 40 Reyes Magos, la Casa de Armas, la mezquita nueva, las fortificaciones, la mezquita antigua, las tres casas de los fundadores de la ciudad, el pozo fortificado y, por último, las dos torres erigidas para controlar el acceso al pozo...

Una buena idea: en la casa de Haj Yacoub, asómese al balcón y disfrute del relajante sonido del viento en las palmeras, mientras contempla el desierto en dirección a Chinguetti...

Finalmente, Uadane fue abandonada por tres razones: el cemento (banco) se disolvió con la lluvia, las termitas provocaron el derrumbe de los tejados y, por último, el viento. En la parte baja de la ciudad antigua, para evitar disputas sobre la delimitación de las parcelas en caso de que la arena cubriera los recintos, los cimientos de estos últimos se encuentran a 2 metros de profundidad, ¡evitando así cualquier disputa!

La ciudad antigua se ha ido restaurando a cuentagotas, en función de los presupuestos recibidos. En 2002, la financiación portuguesa permitió restaurar la mezquita, la calle de los 40 Salvadores y algunas casas. Por lo demás, muchos muros y fachadas se encuentran en estado inestable. Fatalmente, el guía le dirá que esto ha sido así durante muchos años, así que ¿por qué preocuparse? La guía resultará indispensable, ya que hay muchos puntos de interés difíciles de detectar para un novato. Es fácil perderse en este gigantesco laberinto, no apto para personas con movilidad reducida.

En Uadane existen varias bibliotecas privadas. En ellas descubrirá magníficos manuscritos. Una de las más interesantes es sin duda la de Sidi Mohamed Ould Abidin Sidi (✆ +222 44 95 52 10). Le gusta repetir que la conservación de estos tesoros se enfrenta a muchos obstáculos, ¡el primero de los cuales es él mismo! Así que no hay razón para reprocharle que sólo muestre manuscritos de 2 o 3 siglos de antigüedad: tiene el acierto de mantener los más antiguos a cubierto, de mostrarlos sólo a los investigadores. ¿Quién puede reprochárselo?

El cemento mauritano, también llamado banco, se utiliza como aglutinante en la construcción de viviendas. En Chinguetti, se extrae desde hace siglos de una mina situada a menos de un kilómetro al sureste de la ciudad. Las galerías subterráneas tienen varios centenares de metros y se accede a ellas descendiendo hasta el fondo de un pozo agarrado a una piel de animal. Obviamente no es fácil, pero el descubrimiento de estas galerías laberínticas es asombroso. Tienen varios metros de altura en algunos lugares y apenas dejan espacio para gatear en otros.

Más bien deberíamos hablar de los edificios del fuerte, ya que se trata de un conjunto de varias construcciones que constituyen la antigua guarnición francesa en la época de la colonización. En enero de 1909, Chinguetti cayó en manos de los legionarios franceses que, 10 años más tarde, construyeron el fuerte Claudel en honor de uno de sus comandantes. El edificio más importante del fuerte está formado por imponentes pilares que sostienen hermosas arcadas. El puesto Claudel, rehabilitado en 1983, es testimonio del patrimonio arquitectónico colonial de Mauritania.

Al norte de Nouadhibou, hasta 1997, se habían contabilizado unas 300 focas monje aquí y a lo largo de la costa del Sáhara Occidental. Si tenemos en cuenta que la población mundial de esta especie se reduce ahora a sólo 500 individuos, nos damos cuenta de lo vital que es la reserva de Cabo Blanco, sobre todo porque las demás focas monje están dispersas en varias colonias bastante pequeñas que no son muy viables. En 1997, las autoridades encontraron 150 focas en la playa, sin contar las que habían muerto en el mar. Nunca se ha esclarecido la causa de este desastre... Se ha sugerido que fue un virus o que los animales ingirieron algas tóxicas.

En cualquier caso, la actual situación política en el Sáhara Occidental impide cualquier censo fiable de las focas monje supervivientes.

Varias docenas de ellas están presentes en la costa atlántica, 30 km al norte de Nouadhibou, pero en el Sáhara Occidental. Una ONG española, en cooperación con Mauritania, trabaja para proteger la especie. Hoy en día, encontrarse con una foca monje al pie de los acantilados de Cap Blanc es una utopía, aunque el guardián del museo mantenga viva la leyenda. Si quieres aceptar el reto, ármate de paciencia y una buena cámara, y pasea por la costa esculpida por el viento. Si no consigue avistar una foca monje, es probable que vea muchas aves, ¡e incluso puede que recoja una bonita concha!

Justo antes de llegar a la capital económica de Mauritania, la bahía de Etoile sorprende por las rocas esculpidas por la erosión que la rodean. Está casi cerrada y es un refugio ideal para el paso de veleros o la práctica del kitesurf. Esta bahía ha revelado numerosos yacimientos arqueológicos, por desgracia muy degradados desde la expansión de Nouadhibou. Para los aficionados, Adama (+222 465 307 23) gestiona un criadero de ostras, donde se pueden degustar excelentes ostras. Frente al Auberge des Dolphins.

En el centro de Nouadhibou, en el casco antiguo, el mercado central es un auténtico hormiguero donde se puede encontrar magnífica artesanía. Se venden cofres, pulseras y joyas. Hay que tomarse su tiempo y saber negociar También encontrará telas preciosas, que las costureras estarán encantadas de trabajar para confeccionar la prenda de su elección. Lo más difícil será elegir entre los innumerables colores y estampados disponibles

Al igual que Ouadane, Oualata y Chinguetti, Tichitt está repleta de manuscritos centenarios con delicadas iluminaciones, testigos de una época pasada y esplendorosa, durante la cual los clérigos estudiaban el Islam, las ciencias y otros dominios, con la mayor seriedad. Se puede visitar una de estas bibliotecas, modestas en apariencia pero que contienen tesoros de caligrafía, minuciosamente conservados durante siglos. Un guardia se pondrá unos gruesos guantes antes de manipular con delicadeza las páginas de estos manuscritos ante sus atónitos ojos.

Data del siglo ^XIV, pero algunas partes, como el minarete, se restauraron a principios del siglo ^XX. Es en la zona de la mezquita donde se conservan las últimas casas antiguas de Tichit, bellamente decoradas y con la arquitectura típica del ksour sahariano. En 2013, cuando Tichit acogió el Festival de Ciudades Antiguas, el evento permitió la rehabilitación de cien casas de Tichit. La mezquita también se benefició de este evento, ya que el gran número de participantes e invitados la honraron.

Creadas en 1996, produjeron su primera cosecha en 1999. Su objetivo es diversificar la alimentación de los habitantes de Oualata, proporcionar una fuente de ingresos complementaria a las 60 familias que las gestionan y fijar la población en la región gracias a 2 embalses que, en la estación cálida, funcionan con paneles solares. Si tiene la oportunidad de conocer a uno de los 2 ingenieros que trabajan allí, visítelos con él, quedará maravillado. El agua se bombea primero desde una capa freática no permanente, se eleva y luego se almacena en un depósito; la presión ejercida hace que vuelva a fluir de forma natural hacia los jardines.

A continuación, el sistema de riego instalado permite ahorrar agua asignando a cada planta el caudal que necesita. Esta técnica ha permitido introducir especies que antes eran incompatibles con el clima de la región. Así descubrimos palmeras datileras, azufaifos, baobabs, limoneros, mandarinos, mangos ¡e incluso vides! Las hortalizas no se olvidan, con tomates, judías y cebollas que se consumen frescas in situ o secas. ¡Tanto es así que la producción de la huerta supera ya el consumo de los habitantes! Las frutas y verduras se exportan a Nema. Los huertos también producen compost a partir de estiércol de camello, plantas medicinales e insecticidas naturales. Esta vegetación atrae mucha caza, incluidas algunas liebres, que son un importante complemento alimenticio para quienes las atrapan.

Al igual que las otras tres ciudades antiguas de Mauritania, Ouadane, Chinguetti y Tichitt, Oualata alberga tesoros en su biblioteca, conservados por casualidad y con esmero por sus habitantes a lo largo del tiempo, ¡a veces con los medios a su alcance! En la sala de la derecha hay manuscritos antiguos pertenecientes a las cuatro familias de Oualata. Enfrente se encuentra la biblioteca de Taleb Boubekar, jefe tradicional de la ciudad fallecido hacia 1915. Esta biblioteca está llena de escritos centenarios, reliquias de otro tiempo.

En el casco antiguo, hay que visitar la pequeña tienda que ha montado Meîja. Allí explica cómo las mujeres de Oualata reproducen las casas y los adornos específicos de esta ciudad, hasta el más mínimo detalle. De hecho, son las mujeres las que se encargan de la magnífica decoración mural de las casas de Oualata, la capital roja del desierto mauritano. Formas geométricas dibujadas con arcilla, cuyas reproducciones en miniatura son conocidas en todo el país y pueden servir de hermosos recuerdos.

No hace falta que te enseñe el camino: encaramado en un promontorio, puedes verlo claramente cuando aún estás a 30 minutos de Oualata. Construida en 1912, albergó sucesivamente al ejército francés durante la pacificación de la región y, después, a presos políticos de la época de la independencia mauritana. Desde 1990, las autoridades han cerrado esta prisión. El edificio triangular es impresionante y parece estar en perfecto estado de conservación, visto desde el exterior. En el interior, alrededor del patio, las celdas de los presos están dispersas. Es difícil imaginar cómo eran las condiciones de los hombres encarcelados aquí no hace tanto tiempo. Una pequeña abertura que dejaba pasar un poco de luz, un espacio vital reducido al mínimo, ya que las celdas estaban hacinadas, las enfermedades, el calor y los malos tratos debían de hacer que la esperanza de vida fuera muy limitada. Uno sale de este fuerte con escalofríos.

Es posible admirar Oualata tomando las escaleras de la izquierda, justo después de la entrada del fuerte. Así se llega al tejado de las celdas Al bajar del fuerte hacia Oualata, a la derecha, el cementerio francés alberga una docena de tumbas, entre ellas la de Bonnel de Mézières, que administró la región a principios del ^siglo XX. Apasionado de la arqueología, contribuyó en gran medida a las excavaciones realizadas en Aoudaghost y Koumbi Saleh.

Advertencia: Antes de plantearse una visita, infórmese con los profesionales locales del turismo sobre la viabilidad del yacimiento.

En el PK 235, poco antes de Chami, se encuentra la sede central del PNBA, donde se puede pagar la entrada. Enfrente está el centro de interpretación, construido en 2012. Hay magníficas fotos aéreas, una muestra de la fauna y la flora, un fresco que describe la vida de los imraguenses, un esqueleto de delfín... Si la puerta está cerrada, ¡busca al guarda en la parte trasera o en el edificio del otro lado de la carretera! Una buena introducción (o conclusión) a la visita del parque.

Ramsés IV reinó durante seis años y construyó esta hermosa tumba durante esos seis años, con un notable sarcófago de granito. Obsérvense las soberbias escenas pintadas con la diosa Nut en el techo astronómico, que simbolizan el renacimiento con colores perfectamente conservados. Nut se traga el disco solar y éste emerge por sus pies, simbolizando la renovación diaria del amanecer y el atardecer. También hay grafitis coptos, realizados por monjes al principio de la era cristiana, cuando inventaban el monacato.

Esta oficina de guías-acompañantes e intérpretes cubre toda la zona turística de Mali.

A 17 km antes de llegar a Aoussard, una estela blanca incluye una inscripción en árabe. Una pista de unos quince kilómetros que requiere un 4 X 4 permite llegar al Glat.

Unos kilómetros antes de llegar a Matmata, se descubre un magnífico conjunto troglodytico. Su propietario, Fayçal Habib, hace algunos años que lo desea acondicionarlo en un hotel de lujo. Pero el proyecto tarda en tomar forma. Mientras tanto, Diar Amor es también un café, una tienda, un restaurante y un modesto museo instalado en la casa de familia de Faycal, de tres generaciones. Lástima que el lugar sea (demasiado) turístico: todos los autobuses hacen parada aquí. 

Este pequeño lago difiere de su hermano mayor por sus orillas comidas por las rocas y dominadas por abruptos picos que miran al agua. Sus aguas también están saladas. El pueblecito, instalado en la pendiente de su ribera sur, tiene aspecto aún más desolado y fantastico que su homólogo… No hay mercado, nada de gasolina, nada más que algunas tiendas y cintas de piedra, en la mayoría de los casos abandonadas… sin embargo, si se hace una pequeña parada, no tardarás en ser sumergido por un ejército de pequeños vendedores de siex (se puede llegar al hotel. se encuentra en un lío en la región, con puntas de flecha y arenques y objetos artesanales. Frente a la reciente afluencia de turistas, los precios han subido, y todas las mercancías están expuestas a 5.000 FCFA… A usted a discutir después. Es bueno saber: los bolígrafos son de un excelente valor comercial en los alrededores, y sin lugar a dudas podrás cambiarte uno contra dos o tres siex… te propondrás también estos magníficos zapatos con tacón rosa o verde, que parecen ser una furia en Ounianga.

Nefta se distingue de Tozeur por su importante función religiosa. Es la segunda ciudad santa más importante de Túnez, después de Kairuán, y acoge peregrinaciones sufíes desde el siglo IX. La ciudad cuenta con numerosos edificios religiosos: dos mezquitas y más de cien morabitos jalonan su paisaje con sus cúpulas blancas. El más famoso, situado a orillas de la Corbeille, es el morabito de Sidi Bou Ali, un santo sufí del siglo XIII. Es el lugar de peregrinación más antiguo de la ciudad. Todavía vienen peregrinos de todo el país para venerarlo.

Nefta también es conocida por sus dunas de arena blanca, situadas a unos 10 km de la ciudad. En la avenida H.-Bourguiba hay coches de caballos que esperan a los clientes. Es un poco largo para el carruaje, pero bastante pintoresco. También se puede ir en coche, está señalizado. Al pie de las dunas, los dromedarios le esperan para llevarle a la cima de la duna, donde tendrá una vista impresionante del desierto, especialmente con la luz del atardecer y un silencio impresionante. También es posible realizar este paseo a pie, unos 20 minutos.

La mezquita de Bled el-Hadhar (o Blad El Hadhar) está construida sobre vestigios romanos que sirvieron de base para la construcción del alminar, fue ampliada en el siglo XII, su fecha oficial de construcción se fijó en 1193. Aunque es de menor tamaño, se asemeja en su forma a la mezquita Okba de Kairuán. Su patio está enmarcado por cuatro galerías. Una nave central divide la sala de oración, que va desde la entrada hasta el mihrab.

La medina de Tozeur es una de las más bellas de Túnez. Llamado barrio de Ouled el-Hadef, se remonta al siglo XIV en algunos lugares. Aquí se entra en un laberinto de calles estrechas con paredes abovedadas construidas con estos magníficos ladrillos de color arena. La medina de Tozeur está enteramente construida con estos ladrillos de arcilla moldeados a mano, cuyos motivos geométricos en relieve en las fachadas de las casas simbolizan la riqueza del propietario. Se dice que estos símbolos tienen un significado mágico-religioso. Tómese su tiempo para pasear por sus frescas calles. Aquí se encuentra una pequeña plaza que antiguamente se utilizaba para "aparcar" dromedarios, con magníficas puertas esculpidas, allí se para en un bortal, estos largos vestíbulos con techos de palmeras datileras que mantienen el aire fresco. Más adelante se reconoce una de las muchas mezquitas, identificable por la puerta verde. También te diviertes encontrando los capiteles corintios y las columnas romanas de los sitios antiguos de los alrededores. Dar El Hadef es la primera casa de Tozeur. Hoy en día está abierto al público y su visita permite comprender un poco mejor la historia de la medina. No está perfectamente mantenido y es una pena. Aquí, y a veces en otros lugares, las casas de la medina de Tozeur no están ni perfectamente conservadas ni completamente renovadas. La medina también está bastante sucia en algunos lugares. Esperemos que la actual clasificación como Patrimonio Mundial de la Unesco garantice una mejor conservación de esta joya arquitectónica

Pasando por alto el yacimiento romano y bordeando la fortaleza, se llega al tranquilo palmeral con sus estrechos caminos a través de una entrada poco frecuentada. Se extiende en un rectángulo de unos 4 km por 3 km, y sorprende por su alta densidad y la altura de sus palmeras. Hay multitud de árboles frutales y plantas, y a veces incluso una casa habitada. En algunos lugares, la raleza del bosque revela espléndidos paisajes con el rojo ocre de las montañas en el fondo de este verde océano, bajo un cielo azul intenso.

Construida por los aglabíes y ampliada por los hafíes, la Gran Mezquita de Gafsa es la tercera mezquita más grande de Túnez. Se dice que se construyó entre los años 800 y 909. Como suele ocurrir en Túnez, los no musulmanes sólo pueden visitar el tribunal. Su arquitectura es idéntica a la de Kairouan y a la de la mezquita Zitouna de Túnez. El patio está rodeado de columnas con capiteles tomados de otros monumentos antiguos. Sólo el minarete es reciente (y data del siglo XX), ya que el antiguo minarete estaba en ruinas.

Compuestas por dos piscinas, son el único vestigio de Gafsa. Hace unos años, los habitantes de Gafsa se bañaban allí. Encima de la piscina, un gran fresco ostensiblemente contemporáneo representa Neptune. La rehabilitación del emplazamiento se realizó en 1993.

La Kasbah de Gafsa, que data del siglo XV y está construida sobre ruinas bizantinas, se encuentra detrás del Palacio de Justicia. Fue restaurado tras haber sido especialmente dañado durante la Segunda Guerra Mundial por la explosión de un depósito de municiones alemán. Un jardín muy agradable, alimentado por fuentes termales, aporta calma y serenidad. Es un lugar de gran contraste con el bullicio de la ciudad. Es un lugar agradable para pasear y se recomienda durante su estancia en la ciudad de Gasfa.

Un pequeño museo sobre la historia de Gafsa, bastante interesante para los amantes de la historia. Las colecciones se dividen en dos grupos: el primero está formado por herramientas (de sílex y piedra tallada o hueso trabajado) de la época prehistórica y vinculadas a la cultura capesa, mientras que el segundo reúne diversas piezas (estatuas, cerámicas, mosaicos, etc.) de los periodos romano, bizantino y vándalo. Dos mosaicos en particular, el de Venus pescando y el de los juegos atléticos y el pugilato, son especialmente bellos

Esta tumba tiene 76 m de profundidad. Como la de su hijo Amenophis II, está excavada en la escarpa del acantilado. La cámara funeraria contiene una serie de graffitis que representan a las deidades completas del Libro de Amdouat (¡740!) que deben haber precedido a la obra del pintor. Es la tumba más antigua del valle. Su cámara funeraria se caracteriza por su forma de cartucho. Su sarcófago de cuarcita roja sigue en su lugar, bellamente decorado.

La tumba del segundo rey de la dinastía ^XX, Seti ^I, a quien debemos algunos de los altorrelieves más bellos del arte egipcio, tiene un tamaño respetable: 137 m de profundidad. Su tumba es igual que los demás monumentos erigidos durante su reinado. Tras una sucesión de tres pasillos, una sala con 6 pilares adorna una tumba cuyas paredes están ricamente decoradas. La cámara funeraria tiene un suntuoso techo astrológico inspirado en el libro del más allá, el Amdouat. El sarcófago de alabastro se encuentra actualmente en el Museo Sir John Soane de Londres.

Sennefer fue príncipe y administrador de los jardines del Templo de Amón durante el reinado de Amenhotep III. Una estrecha escalera conduce a la profunda bóveda de su hermosa tumba. Esta tumba también se conoce como la Tumba de las Enredaderas, ya que muchos de los techos están decorados con enredaderas. Aunque el trabajo carece de delicadeza, esta tumba le conquistará por su techo irregular, con racimos de uvas abrazando los huecos y protuberancias. Las paredes y los pilares representan al príncipe y a una de sus esposas, Senetnay.

La bellísima tumba del visir de Tutmés III expresa, a través de sus motivos decorativos, el poder y la fuerza del funcionario ascendido a una alta distinción. En la pared frontal, al entrar a la izquierda, hay representaciones de varias tribus que pagan tributo en señal de sumisión (sirios, sudaneses, etíopes, etc.), incluidos animales exóticos como panteras, jirafas y monos. En las paredes de la estrecha capilla, escenas de gran precisión muestran a Rekhmiré supervisando a sus obreros, así como un banquete funerario en el que se dan un festín unos bonitos invitados

La tumba tiene 116 m de largo. Fue iniciado por el hermano de Ramsés VI, Ramsés V, que murió prematuramente, y que precedió a su hermano por seis años en este mausoleo. Recuerda las paredes de la tumba de Ramsés III. El techo de la cámara funeraria, por su complejidad inspirada en el Libro de la Tierra, le valió el nombre de "tumba de metempsicosis" por los estudiosos de Bonaparte. Este libro específico de la dinastía de Ramsés cuenta la historia del viaje del dios solar a la otra vida y la complejidad de su mundo oculto. Los dos sarcófagos existen sólo en pedazos.

Es una pequeña tumba, de 49 metros de largo, muy profunda. Recibió el cuerpo de Ramsés I, fundador de la 20ª dinastía, y abuelo de Ramsés II. Se piensa que esta tumba debió ser más grande, pero la muerte del rey obligó a los arquitectos a conformarse con lo que habían tenido tiempo de cavar; la actual cámara funeraria iba a ser un primer vestíbulo según su plan original. Los colores de esta tumba están particularmente bien conservados. El reinado de Ramsés I fue muy corto, menos de dos años.

Es uno de los pocos lugares donde encontrarás amplias playas gratuitas en Egipto. También puedes optar por pagar por la playa Mercure o por la carretera de las playas, si deseas más intimidad.

Usirhat fue escriba real bajo Amenofis II, y su tumba presenta las escenas habituales. Su tumba está situada al pie de la colina de Gournah, una posición que reflejaba su estatus social. Este monumento representa uno de los puntos culminantes del arte funerario de la época, con sus dos famosas escenas, la de los barberos y la de la carrera de cuadrigas. Ambas escenas se han utilizado en numerosas obras sobre el antiguo Egipto. La tumba estuvo abierta al público durante muchos años, y sigue estándolo hoy en día, aunque de forma intermitente.

Unas cien tumbas, incluyendo cuatro subterráneas, de gran belleza arquitectónica conforman este sitio funerario. Algunas de las tumbas exteriores han conservado sus elegantes pilares, permitiendo a los arqueólogos aprender más sobre los ritos funerarios de Alejandría. También se sabe que la elección del entierro estaba vinculada a la condición social del difunto y que niños y adultos recibían el mismo tratamiento funerario (entierro, momificación, etc.)

Si sigue recto por el camino pavimentado que atraviesa la arena, llegará a un pequeño templo de época ptolemaica, en realidad una tumba del siglo ^IV a.C., la de Petosiris y su familia. Petosiris, sumo sacerdote de Toth, fue un gran reformador religioso. A su muerte, él mismo se convirtió en objeto de culto.

Su tumba está muy bien conservada y merece la pena visitarla, aunque sólo sea por los relieves de estilo helenístico (a la derecha al entrar en el vestíbulo). Los guardias no dejarán de sugerirle que visite a Isadora, una joven momificada de la que se dice que se ahogó en el Nilo. No es una visión muy agradable.

Al volver sobre sus pasos, gire a la izquierda y diríjase hacia una especie de mastaba semienterrada, para descender a unas criptas excavadas en la roca.

Recorrerá en penumbra vastos pasillos perfectamente ventilados, bordeados de nichos en los que se han encontrado miles de momias de babuinos e ibis. No es de extrañar, ya que Hermópolis veneraba a Thot bajo estas dos formas.

En 2018, nuevas excavaciones sacaron a la luz más de 40 momias en buen estado de conservación en cuatro cámaras funerarias ptolemaicas (323 a 30 a.C.). 12 de ellas eran de niños, seis de animales y el resto de hombres y mujeres adultos. Al parecer, pertenecían a una familia de clase media de la última dinastía faraónica.

Escribano y astrónomo de Amón bajo Tutmos IV, octavo faraón de la 18ª dinastía. La primera sala está dispuesta como una especie de pequeño museo. Hay escenas de arado y caza de patos en los matorrales de papiro, así como hombres, descalzos en la cuba, pisando uvas. Estas escenas fueron inspiradas por la propiedad de Nakht en el Delta del Nilo. La estatua del difunto es una copia; en cuanto al original, se encuentra en el fondo del Océano Atlántico, habiéndose hundido el barco que la transportó a los Estados Unidos.

Mahmoud Eed, un artista beduino de Bawiti, presenta artesanías tradicionales y hace figuras ingenuas. Inspirado por el artista Badr de Sarafra, da forma a la arcilla para representar la vida en el oasis. También se muestran dioramas sobre la región. Una visita a su museo no toma más de 10 minutos. Es gratis, pero si quiere dejar algo, o incluso comprar una pieza de trabajo (la joyería de plata hecha a mano podría ser un muy buen regalo de recuerdo) sin duda le complacerá.