Qué ver y hacer Sahara

El oasis de Salima está situado a unos cincuenta kilómetros al oeste de Gibraltar. Se trata de uno de los oasis más grandes de Sudán. Sin duda, los apasionados de trekking en el desierto apreciarán ir allí, tanto más cuanto que este oasis posee una larga historia, ligada a la antigua carretera de circunvalación de la que Salima era un paso importante.

Herodoya mencionó una ruta comercial a través del desierto que une Egipto con el corazón de África. Una carretera que exigía una duración de viaje de "40 días". En la actualidad, la pista a través de las arenas es prestada por los nómadas y conserva su apodo de "Darb al-Arbain" (pista de los cuarenta), aunque el trazado haya evolucionado y la duración de cuarenta días ya no tiene gran importancia.

Históricamente, la pista comenzó en el oasis de Kharga, en el suroeste de Egipto. Kharga es el oasis más grande del sur de Egipto y otra carretera la une al Nilo. Atravesaba el desierto Libia hasta Kutum, cerca de la actual El-Fasher, la capital histórica de Darfur. Con el tiempo se utiliza la palabra "pista" para designar todas las rutas de caravanas del desierto desde el extremo norte de Sudán hasta Jartum o Kordofan, además de Darfur. Siguiendo un trazado de pozos conocidos de los beduinos, estas carreteras tenían el mérito de evitar los grandes bucles crófagos formados por el Nilo en el norte de Sudán, pero también limitaban el riesgo de ataque a las caravanas. A partir de finales del siglo XIX, los ingleses redujeron el tráfico de caravanas especializado en tránsito de esclavos. La marginación tanto de Darfur como de las rutas de caravanas en el siglo siguiente, con el desarrollo del ferrocarril, acabó definitivamente con el uso permanente de la pista.

Si este viaje de "40 días" le interesa, pregúntense a los operadores especializados o bien lancen en la aventura, siempre que estén convenientemente equipados y provistos de los permisos necesarios. Es mucho mejor ser ya un gran acostumbrado a expediciones de este tipo.

Por último: por razones de seguridad, olviden la frontera libia y Darfur.

Situado un poco al norte del centro de la ciudad, suele olvidarse de los turistas. El zoco "as-samak" es un lugar animado y numerosas ventajas. En primer lugar, puedes comprar pescados recién pescados para hacerlos pedazos, según tus gustos, en los pequeños restaurantes in situ. En segundo lugar, se puede alquilar un barco de pescador por unas horas. No hay nada formal, pero podrás informarte de los vendedores del zoco, oyéndote un lugar en la costa, la duración y el precio. Si te apetece pasear por el barco durante el día, mejor evitar las horas cálidas del principio de la tarde.

¡Visita ineludible desde Port-Sudán! La "cournish" (en árabe) mira hacia los muelles donde se descargan, noche y día los cargueros. El pequeño paseo está decorado con kioscas-cafetería y podrás ver vendedoras de té. Los jueves por la noche, la cornisa es especialmente agradable porque los habitantes vienen a pasear por la familia. Es el momento ideal para degustar deliciosos conish. (hemos llamado conish).

Visita gratuita. Construido en el siglo XIV antes de nuestra era por el sucesor de Amenhotep III, el hereje "monoteista", pero famoso Akhenaton, el templo estaba situado en una ciudad-fortaleza diseñada para vigilar la frontera con Kush. Sólo quedan tres pilares del templo que hay que observar. Hay ruinas de fortificaciones egipcias en la cima del djebel Sesi que domina el pueblo homónimo.

El templo, contemporáneo de Amon en Soleib, está dedicado a Tiye, la esposa del soberano Amenhotep III. Apenas queda una columna, con su carpa que domina un montón de ruinas. Los vestigios de una vasta necrópolis (probablemente utilizada hasta la época meroótica) y las bases de pirámides difícilmente visibles. 

¿Por qué no se ofrece tiempo en la isla de Saï? Además de la decoración, el lugar sorprende por la generosidad de sus habitantes y su riqueza histórica. La isla fue objeto de las primeras excavaciones francesas tras la independencia del país, bajo la dirección de Jean Vercoutter, que también fue director del Servicio de Antigüedades en Sudán.

Habitada desde el Paleolítico, la isla de Saï está servida de fronteras en varias épocas, como en la antigüedad o en la dominación otomana. Un fuerte fue construido en el lugar antiguo de otra plaza fuerte, situada a media hora de marcha desde el desembarcadero a lo largo del río. De la época cristiana subsisten cuatro columnas, uno de los cuales es la carpa derrocada, el único vestigio de una iglesia desaparecida. Estos dos lugares todavía están pendientes y su visita es gratuita. El pueblo más grande de la isla está a un cuarto de hora a pie a través de campos, al oeste del desembarcadero. Encontrarás algunas pequeñas tiendas y casas de té, abiertas más bien por la tarde por motivos de repostaje. No dudes en pasear por los alrededores, sin dejar de abastecerte de agua.

A 10 km al sur de Gibraltar, el desembarcadero es normalmente accesible en taxi, para 10 SDG o en minibus. Viniendo del sur, pide al conductor del minibus que te ponga en el lugar exacto a donde vas; se hará el deber de dirigirle. El ferry hace idas y vueltas cada 2 horas. No hay ningún lokanda allí.

Éste es muy amplio y no acaba de revelar sus tesoros. Hoy es una misión polaca que se encarga de las excavaciones. Desafortunadamente, los frescos más bonitos sólo son visibles cuando el equipo se encuentra en el lugar, es decir, casi exclusivamente en invierno. El edificio de dos plantas, en la colina que domina todo el lugar, se ve a varios kilómetros a la redonda. Probablemente una iglesia original, cuyo interior parece haber sido también dedicado al aparto real. A lo largo del río se encuentran los vestigios de un palacio de ladrillo cocido, de los que subsisten algunos suelos, paredes y arcadas. Miles de cañones de cerámica cubren el suelo en los alrededores.

Si pasas la noche en el lugar, la luz al atardecer es magnífica.

Antiguamente situada en el corazón de la ciudad, la deffufa del oeste alcanza casi 20 m de altura y puede sufrir tanto las aves que siembran en las anfractuosidades de sus paredes como del viento y de la arena. Una escalera lleva, en dos tiempos, hasta su cumbre, pasando el pasillo que probablemente había conducido a la sala funeraria. La antigua ubicación de las casas está simbolizada por las bases de orado.

Como su nombre indica, la deffufa oriental está a unos kilómetros más al este. De dimensiones más modestas, sus vestigios permiten comprobar que existen dos salas interiores, cuya entrada sigue siendo evocada por restos de columnas. Los fragmentos de piedra cilíndrica forman una línea en tierra a través de las dos habitaciones.

En 2008 se inauguró un museo en el yacimiento de la deffufa occidental, y se debería ampliar para poder acoger a más visitantes en el lugar. Su interés es cierto porque reúne unas obras muy bonitas que dan testimonio de la riqueza pasada de Kerma, incluidas estatuas, cerámicas y objetos de la vida corriente. Los habitantes de la región de Kerma, que los arqueólogos agrupan bajo la etiqueta impersonal de "Grupo C", eran agricultores, pescadores y ganaderos. Kerma había desarrollado un arte refinado de cerámica y trabajaba mucho el metal. Las casas tradicionales en torchales y ladrillos de tierra protegieron el calor. Siempre se construyen de la misma manera en 2010, aunque el clima de entonces era probablemente más clemente que hoy.

También se mencionan las prácticas funerarias. Inspirados por sus antepasados prehistóricos del grupo llamado "A", los nubes solían construir tumbas circulares y colocar a sus difuntos en posición fetal, mirando hacia el este y el amanecer. Según el nivel de tensión con los vecinos, especialmente Egipto, hay armas en los centros funerarios. Más frecuentemente, son cerámicas, alimentos o joyas para las mujeres que acompañaban al difunto.

Todas las épocas, del Neolítico al Islam, están cubiertas, con reconstituciones figurativas.

El monasterio medieval mejor preservado del Sudán. Situado en el desierto de Baider, una decoración propia del recolector y de la oración, fue relativamente preservada de asaltos armados y conserva todavía altos muros gruesos, locos de mármol, así como arcadas y vestigios de recinto. Con Old Dongola y los frescos de Faras, este es el testimonio más bonito de la época cristiana en Nubie. Sin duda vinculado al monasterio de San Antonio, en el Sinaí egipcio, y a la Iglesia de Alejandría, el monasterio cayó desapercibido a medida que se impone el islam en la región.

En teoría, se podría decir que el sitio de Nuri es el Meré napatéen. Sin embargo, no está en el mismo estado que su aparente homólogo. Recordemos por su defensa que es más antiguo y que la piedra de construcción no es la misma. De hecho, la necrópolis de Nuri precede directamente a la de Meré. Probablemente acoge, en la pirámide más alta y la más antigua del lugar, el más famoso de los soberanos nubienes, Taharqa, Faraón Negro de la xxv dinastía. Es un poco difícil de ver hoy en día, dado el nivel de erosión del edificio, pero en principio es la cuarta, partiendo del sur, en la alineación principal. El sitio cuenta más de tumbas de soberanías soberanas y soberanas.

En 664 a. C., Taharqa decidió separarse de sus antecesores y establecerse definitivamente a más de 5 km al norte de Karima, en la otra orilla. No fue exactamente seguido por sus sucesores, quizás descontentos con lo que dejó la Baja Egipto a los asirios y volvieron a El-Kurru. Tras la caída de los faraones negros, Nuri se convirtió, sin embargo, en el siglo III, la necrópolis de los soberanos de Koush. Cabe destacar que, para Taharqa, la controversia ha dividido durante mucho tiempo los arqueólogos sobre la verdadera ubicación de su última residencia, tras el descubrimiento en Sedeinga, en los años 1960, de una tumba con un cartucho que lleva su nombre.

La influencia egipcia era ahora considerable en el apogeo del poder de Napata. Como para la arquitectura, los ritos funerarios se inspiraban en los practicados más al norte. El uso de máscaras de oro para el difunto y el de los vasos canopes para sus órganos lo demuestra. En las primeras excavaciones europeas, en 1917, se pudieron descubrir varias cámaras funerarias, con algunos de sus tesoros, muchos de los cuales son chaouabti (o oushebti), figuras momiformes que simbolizan a los servidores que acompañaban a su amo en el otro mundo.

Construido en el flanco mismo del djebel, este templo dedicado a la esposa de Amon conserva bajorrelieves en colores desaparecidos y muros que han sufrido desde hace siglos la ceniza y los vándalos. Del templo, "fuera de la montaña", quedan dos orgullosas columnas coronadas por carteles con la efigie de una Hathor a la sonrisa de Mona Lisa. La referencia a estas figuras tutelarias puede hacer pensar que este templo, situado justo al pie del muy fecundo cobra rocoso, tiene el poder de estimular la fertilidad de sus visitantes.

No olvides que hay un pequeño museo al sur del lugar.

¡Por tanto! Pirámides méroticos en esta decoración napaténica… que data del período que va desde la decadencia de Napata hasta el ascenso de Meroé, estas pirámides se construyeron en un momento "intermediario" que les hizo olvidar de la imagen sudanesa. Sin embargo, hay una diferencia fundamental con respecto a las pirámides de Meroé. Cuatro de ellas todavía tienen su cumbre. ¿Por qué estos soberanos eligieron este lugar? Quizás porque está entre el pitón sagrado y el horizonte donde se pone el sol.

El propio djebel es un lugar de visita, ya que se puede subir por su vertiente sur y tener unas magníficas vistas de esta región del Nilo, a casi 100 m de altura: Karima, Nuri, Merowe y el yacimiento arqueológico al pie de la montaña. Los templos de Mout y d'Amon te devolverán su plan de conjunto. Una vez en la cima del "pitón" rocoso, podrás soñar con todos los conquistadores de estas orillas…¡Mátenos de agua y tardarás un cuarto de hora en subir (no necesitarás equipamientos) y 30 segundos para bajar! Las arenas acumuladas por los elementos durante siglos en esta pared permiten una bajada expresa y original. Descontenta o escalera movediza…¡cuidado con no dejar tus sandalias si tienes!

Entrada 20 ODS. Al oeste de la carretera (hay una señal), las ruinas del complejo real a orillas del Nilo debieron de ser el centro de la capital. Ahora está cubierto de acacias, y es difícil imaginar su importancia en la época de su apogeo, cuando probablemente albergaba a más de 20.000 habitantes. Aparte de algunos relatos arqueológicos, quedan los restos de un templo de Amón (todavía identificado por estatuas de carneros en la entrada), las bases de un templo del León (un poco fuera de la ciudad, como debe ser), pero sobre todo los restos más sustanciales de los baños reales. ¿Podrían ser estos baños las "fuentes de la juventud" a las que, según Heródoto, los meroyanos debían su supuesta longevidad?

Las excavaciones en el yacimiento han sacado a la luz una cabeza de bronce del emperador romano Augusto. Originalmente procedía de Egipto, donde, en el año 23 a.C., los romanos luchaban contra una revuelta nubia en el sur, donde querían establecerse. Las tropas romanas se enfrentaron a las de Meroe e incluso arrasaron la ciudad de Napata, antigua capital kushita. En venganza, la cabeza de una estatua de Augusto fue sacada de Egipto y llevada a Meroe, donde fue colocada bajo la puerta de un palacio: ¡así Augusto fue simbólicamente "pisoteado"!

Aunque la entrada no es gratuita, es interesante visitar un yacimiento que vive a la sombra de las pirámides de postal. Nótese que el ghaffir guarda la llave de los baños.

Admirar un templo de inspiración egipcia y un quiosco con arcadas de inspiración greco-romana en un decorado de sabana árida no es banal… Tanto más cuanto que ni los egipcios ni los griegos ni los romanos construyeron estos edificios. Es todo el encanto de la civilización merocera que ha sabido combinar un gran número de influencias culturales.

Los dos edificios están detrás de alambradas. La presencia de numerosos animales debido a la proximidad del pozo puede no ser ajena.

El quiosco, cuya utilidad sigue siendo objeto de debate, se caracteriza por los lintéricos egipcios, barrados del uraeus, las carteles corintios y los arcos romanos. Hay leones en la parte superior de las ventanas. Porque todo el lugar está dedicado al león, el dios león Apademak. El templo detrás de su picadillo de entrada es un escenario bien conocido de los egiptólogos. El soberano y su esposa triunfante están a punto de decapitar a un grupo de enemigos a su merced. Se trata del rey Natakamani y de la reina Amanitore, observados por Horus, el águila, y sobre todo el dios-creador Amon, al que se refieren sus nombres (Aman-----amani). Los leones devoran a los prisioneros a sus pies… En el lado del picadillo, el felin maestro de los ceanos está representado con un cuerpo de serpiente emergente de un loto. Los bajorrelieves que rodean el templo son magníficos. En la cara oeste, un extraño Apademak con tres cabezas y cuatro brazos sorprende en el centro de la escena. La inspiración parece francamente india… Pero¿cómo? Al acercarse, se observa también que las dos manos de los brazos de abajo están representadas con el pulgar y el índice conectado, del mismo modo que las… del Buda. En el interior de la pared de izquierda, se acaba de romper los cañones egipcios representando una divinidad de tres cuartas partes, con una barba cerrada. Se trata sin duda de un dios griego o persa…

Pero donde se piensa estar en medio de la nada en África, qué emoción siente la presencia grabada en la piedra de la cultura de países lejanos… ¡Tal vez ya era la globalización de la salsa antigua!

Al este del gran recinto, puedes ver el templo del León, dedicado al dios Apademak, con cabeza de león. Se trata de una divinidad puramente local que no existe en Egipto. Aunque el conjunto se inspira en gran medida en la cultura egipcia, podrás observar los detalles que caracterizan los reducidos relieves. En primer lugar, la procesión de elefantes, animales con frecuencia representados. La presencia de garfios, como pueden observarse en las ruinas de Persépolis en Irán, el país heredero del gran imperio persa del mundo antiguo. Asimismo, las proporciones de los personajes son diferentes de las de sus homólogos egipcios, especialmente las reinas nuentianas. Éstas se distinguen por su estética, es decir, su generoso encanto, símbolo de fertilidad y belleza, especialmente en África. Fuera de la pared oeste, verán también, como en el gran recinto, que no se han acabado los bajorrelieves. ¿Por qué? Misterio…

El templo fue reconstruido en los años 1960 a partir de los bloques de piedra encontrados alrededor de los alrededores. El techo reconstituido probablemente sea idéntico al que se encontraba hace dos mil años.

Para todo el emplazamiento, no olvides las 20 guineas reglamentarias que hay que dar al ghaffir, el guardián del lugar, que te abrirá la puerta del templo.

Puedes subir al acantilado detrás de la escuela, después de haber precisado tu intención a las personas a tu alrededor para evitar cualquier malentendido (¡los militares son susceptibles y se ofenden a todo punto!).

Las aguas azules del lago se ofrecen a su mirada, rodeadas del verde de las palmeras-dones, y del rojo de los macizos al fondo…¡Un verdadero delirio para los ojos! Algunos patos caen sobre el lago, mientras que pequeñas golondrinas asustadas huyen de sus nidos excavados en el acantilado.

¡Encontrarás todas las respuestas a tus preguntas e incluso a las que no te haces! Una verdadera mina de información para todo lo que es una visita histórica, también le ayudará con la logística en el lugar: alojamiento, catering, agencia de excursiones... Y en cuanto al transporte: es mucho más práctico contactarnos aquí en lugar de ir a la estación para tratar de averiguar qué autobuses salen de dónde y a qué hora. En caso de problemas, puede incluso llamar a la persona encargada en su teléfono móvil que estará encantada de ayudarle.

Este edificio construido a finales del siglo XIX por el Jeque tenía por objeto garantizar su prestigio entre las tribus saharianas. Como ha sido realizada por artesanos de Fez y Marrakech, los materiales de construcción necesarios (madera, cal, azulejos, etc.), que no se encuentran en el terreno, fueron conducidos por vía marítima hasta Tarfaya y a lomo de dromedario hasta Smara. En parte restaurada, poco trabajo sería necesario para salvar totalmente esta parte del patrimonio de la región, pero son urgentes.

Construida con ocasión de la visita de Hassan II en el Aaiún, en 1985, se anima al final del día y da al Palacio de Congresos.

A la derecha, después de atravesar un terreno de destripado, una pista accesible a todos los vehículos conduce a un promontorio de donde descubrirás un auténtico mar de arena.

Alojado en la Maison d'initiative, este pequeño museo, inaugurado en 2004, está dedicado a la memoria del autor de El Principito. Saint-Exupéry pasó dos años de su vida en Cap Juby (ahora Tarfaya) como jefe de estación de la compañía de correo aéreo. Durante su estancia, encontró inspiración para gran parte de su obra literaria. A través de paneles explicativos y de fotos, el museo retrata la vida del piloto y fundador industrial de la compañía de correo aéreo de Toulouse, el Sr. Latécoère. Una emocionante visita al corazón de la historia de Aéropostale.

Su explotación siempre se hace de la misma manera desde hace una eternidad. Se excavan excavaciones en el mantel saliente. Por evaporación, la sal se cristaliza por la superficie, la corteza se rompe y se deja en el fondo. Los cristales se colocan en moldes para formar panes cónicos o kantou, o panes circular y platos. A veces, la visita de las salinas puede estar sujeta a regateos, los propietarios no siempre entienden el recurso que es el turismo a largo plazo y exageran los precios, desalentando así al visitante. Hay que perseverar y explicar la necesidad de conocer, no dudar en pedir que se demuestre la fabricación de un pan, para evitar la visita pasiva y justificar más el pago de un derecho de control. Las personas deben aprender a "vender" sus conocimientos técnicos y organizar el turismo local, pero esto debe hacerse con la ayuda de los turistas.

Es objeto de un estudio encaminado a inscribirlo en el patrimonio mundial de la Unesco, la ciudad se beneficiaría así de apoyos para la reparación y el mantenimiento de numerosos edificios y de una aura internacional beneficiosa en el marco de su desarrollo turístico.

Construido por el sultán Tégama para alojar al guerrero tuareg Kaossen, jefe de la rebelión de 1916-1917, está a visitar. La arquitectura de la gran sala con pilares monumentales que apoya una bóveda nerviosa, está calada en la de la propia habitación del sultán, es la sala principal del restaurante. Hay que atravesarla para acceder a la terraza desde la que las vistas al minarete de la gran mezquita son únicas. Además, la calle más abajo, siempre animada, está repleta de turistas.

Tienen una fachada prácticamente ciega para protegerse del calor. Las banquetas de banco a ambos lados de la entrada permiten participar en la vida pública en las horas menos cálidas. La antesala (chiguifa) tiene puertas desagüadas que evitan cualquier mirada indiscreta sobre la intimidad del patio interior. Generalmente se pasa el día, y las mujeres instaladas en esteras con aletas de doum trabajan el cuero que están brotando para confeccionar grandes cojines coloridos de las mujeres touareg nómadas (en las fiestas, se hembran en esos cojines a espaldas de su burro para caminar al sonido del tendido (tam touareg). Pasando esta entrada, varias habitaciones se organizan alrededor de un patio donde la vida está repleta: cordero para engordar al peatón, cocinera en su pequeño taburete delante de su olurete, niños desnudos y rebosantes. Desde el patio se sale una escalera que recorre la planta: permite a los habitantes probar la frescura nocturna en las terrazas protegidas por altas paredes terminadas por un borde apostado que deja pasar el aire. Las habitaciones interiores están a veces decoradas pero a menudo en un mal estado: algunos nichos y motivos geométricos y simbólicos en relieve. Pero estos barrios repletos de gente no tienen todo en la alcantarilla ni agua corriente, y la insalubridad es de rigor, sobre todo por la noche, cuando las amas de casa vacian sus basuras y aguas llenas en medio de las venelas. Cabe destacar especialmente la casa del chef de los carniceros y la de la Sra. Damanaka Amar Ka, ambas situadas en el borde de la plaza Tamallakoye, desafortunadamente obstruido hoy por un dispenario de las arzas vivas, sin encanto y parpi de cemento.

Se encuentra de los Mártires, donde vivió en el siglo XVI San Abayazid que proclamaba la libertad a todos los condenados que venían a tocar un peatón plantado en su recinto. Allí fue masacrado de muchas personalidades cultivadas de Agadez por la columna francesa de socorro que vino de Zinder el 3 de marzo de 1917 para liberar el puesto militar de la sede de Kaossen. Abayazid está enterrado en el mausoleo llamado albambán, construcción blanca en forma de cúpula en el cementerio Tanibéré, contiguo a la pista de aterrizaje, visible desde la terraza del albergue de Azel.

Esta agencia, dirigida por Mohamed Ixa y Liman Feltou, es una de las mejores de Agadez. Lleva mucho tiempo trabajando con las agencias de viajes francesas.

Una gran agencia de viajes de Aïr y Tenerife, circuitos de caravanas.

Para circuitos en el desierto y el valle del río con circuitos interestatales en toda la subregión.

Este pueblo en el río Komadougou se encuentra a unos cien kilómetros al sur de N'Guigmi y a 100 km al este de Difa (a 1 km del primer puesto de policía nigeriano, Malamfatori, en la carretera de Maïdoui, dirección N'Djamena via Kousseri). Es una zona de cría de vacas kouri, conocida por la forma de sus cuernos hinchados y huecos que les sirven de flotadores en el lago. El chef de cantón de Bosso es muy prolijo sobre la historia de su pueblo beriberado.

El acceso a la veintena de islas fronterizas del lago se realiza por el pueblo de Doro Largwa a 60 km de N'Guigmi; es un pueblo de pescadores que se transforma en un gran mercado los domingos. Para ir a pescar silures y tilapias, ponerse de acuerdo con el representante del jefe de cantón de N'Guigmi, que se ocupa de la gestión de los recursos naturales.

A 30 km al norte de Gouré o a 140 km por Zinder pasando por la carretera lateritica de Damagaram Takaya. Kellé, pequeño pueblo, jefe del municipio, se encuentra a los pies del macizo del Kutous, a 30 km al norte de Gourché en la carretera lateritica que se une a continuación, hacia el oeste, Birnin Kazoé, Damagaram Takaya y Zinder. Siempre es posible pedir una guía en el ayuntamiento. El Kutous es un macizo compuesto por mesetas abruptas entre los que circulan kori (wadi) en temporada de lluvias. En las mesetas o en los valles hay muchos pueblecitos de piedra y tierra que merecen la pena observar. Los colores están contrastados en temporada de lluvias (campos, estanques, praderas, rocas), y la temporada fría es interesante porque los nómadas peuls y tuareg hacen que sus rebaños sean cortos. Región ideal para un trek tranquilo y pintoresco de unos días (venir con una guía). Si estás en 4 x 4, entra en el valle de Kangama para llegar, 20 km más al norte, a los pueblos encastrados en los valles. Para esta opción, prever a partir de Zinder 3 días como mínimo volviendo por la laterita de Damagaram Takaya. La población de los Dagara (Kanouri de la región) es muy acogedora sobre todo porque apenas ve extranjeros.

Un palmeral en medio del oasis de Tekemkent, que cuenta con un jardín botánico con árboles frutales: granados, pomelos, mangos, plátanos y limoneros. El huerto está lleno de plantas aromáticas: albahaca, hierba luisa, menta... Un oasis que hace honor a su nombre Incluso puede darse un chapuzón en una gran piscina a la sombra de las palmeras datileras... Una piscina que también se utiliza para regar todas las plantas del jardín. Este palmeral también dispone de tiendas y aseos para alojarse.

En dirección a Choûm, a 12 kilómetros de Atar, se encuentra el Museo Touezekt, inaugurado en 2005 por el mecenas El Khalil Ould Dah N'Tahah. Esta pequeña estructura presenta de forma detallada y precisa los usos y costumbres de los mauritanos: se exponen cerca de 6.000 piezas arqueológicas, ¡así como un centenar de manuscritos! Se pueden ver monedas, sellos, medallas militares, utensilios y trajes tradicionales... Y otras colecciones que dan testimonio de la historia. Como puede ver, mucha buena voluntad puede compensar la falta de medios.

Ahora es Zeinebou Abdel Kader quien dirige el museo y se ocupa de las visitas a la biblioteca, que ya no tiene conservador desde la muerte de Mohamed Lemrabott Ould Taleb, que era el responsable. Tidjikdja fue un importante centro de educación religiosa. Más de cinco mil manuscritos componen su biblioteca, que abarca jurisprudencia islámica, medicina, ciencias sociales, gramática árabe, poesía, esoterismo, astrología, misticismo...

El museo, adyacente a la biblioteca de la ciudad, es una colección variopinta de objetos muy interesantes, ¡pero necesita un poco de orden y limpieza! Es más fácil disfrutar de la visita si se va acompañado de un guía serio y conocido, por un módico precio de unos 1.000 MRU. De lo contrario, puede perderse las tradiciones locales y las costumbres nómadas representadas por los numerosos utensilios y objetos domésticos. Bonita vista desde la terraza de esta casa tradicional.

Aunque es extremadamente difícil visitarlas si no conoces a ningún miembro del personal de SNIM, merece la pena intentarlo. En una atmósfera llena de polvo rojizo, deambulas bajo un calor insoportable, consecuencia del sol pero también de los hornos, cuidando de los monstruos de acero que transportan el mineral y saltando a cada disparo de la mina... ¡Una impresión del fin del mundo, dantesca y terrorífica al mismo tiempo! Por desgracia, estas minas son escenario de numerosos accidentes laborales, la mayoría de ellos bastante graves.