Calles plazas y barrios para visitar Uzbekistán

Es, sin duda, la plaza más bonita de la ciudad y, en cualquier caso, la más monumental. La madrasa Mir-i-Arab se enfrenta a la inmensa mezquita Kalon y a su terrible minarete, «la torre de la muerte». En este lugar se han rodado muchas películas históricas, y aunque los jinetes de Muhammad Shaybani Kan no están todos los días, los estudiantes de la madrasa y los peregrinos que van a la mezquita se ocupan de darle ambiente.

El minarete Kalon. Cinco veces al día, cuatro muecines subían los 105 escalones de su escalera interior para llamar a la oración. Sus voces se extendían a lo largo de ocho kilómetros y otros minaretes transmitían la llamada en un radio de dieciséis kilómetros. Pero, apodado «la torre de la muerte», este minarete construido en 1127 por Karakhanid Arslan Kan no solo se utilizaba para llamar a los fieles a la oración. En el siglo XVII, los condenados a muerte y otras personas impuras eran arrojadas al vacío desde su cúspide. El alminar también se utilizaba como punto de observación durante el día y como faro por la noche. Cada noche, en el centro del extremo superior, se encendía una balsa llena de aceite. Las caravanas que transitaban por el desierto podían así encontrar el camino, como los barcos que se acercaban a los puertos. Gengis Kan, que rápidamente apreció la importancia estratégica de aquella construcción, salvó el alminar, mientras que ningún otro monumento en Bujará sobrevivió a su paso. De 48 metros de altura, con cimientos que se hunden varios metros bajo el suelo, el alminar lleva un nombre apropiado: kalon, que significa «grande». De forma ligeramente cónica, está decorado con una sucesión de anillos de ladrillo cocido con diferentes motivos geométricos. Estos ladrillos fueron fabricados ¡con leche de camello y sangre de toro! Sin embargo, toda esta terrible belleza no impidió que el general Frunze hiciera que el símbolo del poder de la santa Bujará fuera bombardeado con un cañón. Muy dañado, el minarete fue restaurado en la década de 1930. En los años 1970, un terremoto no fue tan indulgente y le hizo perder la cabeza, restaurada más tarde por la UNESCO. Lamentablemente, ya no es posible subir a lo alto para disfrutar de la espléndida vista de Bujará.

Mezquita Kalon. Esta imponente mezquita jami, la más grande después de la de Bibi Khanum, ha sido reconstruida varias veces. Al parecer, en el año 713 se construyó una primera mezquita de adobe, probablemente sobre el emplazamiento de un anterior templo budista o zoroastriano, una apropiación frecuente en este siglo de conquista religiosa. El mihrab de la mezquita Kalon se situó más al este, a la altura del Arq. En el siglo IX la mezquita, con una superficie de dos hectáreas, fue reconstruida según nuevos planos. Los numerosos pilares que sostenían la estructura eran de madera, un bien escaso que obligó a reducir la superficie a una hectárea. Se cuenta que un incendio la destruyó en el siglo XI, o que el alminar se derrumbó y la destruyó casi por completo; en cualquier caso, fue reconstruida en el siglo XII por Arslan Kan y destruida de nuevo cuando Gengis Kan pasó por allí en 1220. En 1514, el kan shaybánida Abdullah Kan hizo erigir una nueva mezquita, cuyas dimensiones (130 por 80 metros) correspondían al «número de oro»; en 1545 su sucesor hizo decorar el mihrab con mosaicos.
El gran patio interior y las galerías cubiertas con 288 cúpulas podían albergar a más de diez mil fieles. La mezquita tiene siete puertas, una que da al amanecer, dos al atardecer y dos en cada ala lateral. En el ala derecha, un profundo pozo se supone que contiene agua bendita; la vierten en un enorme cuenco de piedra que la mantiene siempre fresca, y los peregrinos la beben a la vez que piden un deseo. En el centro, una rotonda de ocho puertas —que simbolizan las puertas del paraíso— fue construida por el último kan de Bujará en memoria de los mártires que murieron aquí durante la destrucción de la mezquita por Gengis Kan. Durante la época soviética, de 1924 a 1989, permaneció cerrada y se transformó en almacén y molino harinero durante la Segunda Guerra Mundial. La cúpula azul, el kok gumbaz, que domina el mihrab, y su puerta, han sido restauradas con fondos de la UNESCO, según nos contó un hombre santo que meditaba a la sombra de una cúpula, y es también por esta razón, añadió, que no ha sido devuelta al culto y que los no creyentes todavía pueden admirar la más bella de las mezquitas.

Madrasa Mir-i-Arab. Fue construida en 1535 por el jeque Abdullah, líder religioso yemení y guía espiritual de Ubaydullah Kan. El kan financió su edificación vendiendo a tres mil prisioneros persas, musulmanes chiítas que eran considerados infieles y que, por tanto, podían ser vendidos como esclavos. En la época soviética esta madrasa era la única que podía impartir educación religiosa en Asia Central. Hoy en día goza de una  considerable reputación y recibe muchos estudiantes. No está permitida la entrada a los visitantes. Desde el exterior, su aspecto es imponente y sus dos cúpulas azules recuerdan al kok gumbaz de la mezquita de Kalian. El kan Ubaydullah Kan y el jeque Abdullah Mir-i-Arab están enterrados allí.

El barrio judío de Bujará se extiende al sur del estanque Lab-i Hauz. Es una pintoresca maraña de callejones donde se reunía la gran comunidad judía. Había sinagogas, escuelas judías y casas de todas las clases sociales. La historia de los judíos de Bujará se remonta al emperador persa Ciro que, durante su conquista de Babilonia, los habría liberado de Oriente y les habría animado a establecerse en sus dominios de Asia Central. Los judíos de Bujará (un término que en realidad se refiere a una comunidad más grande que abarca a todos los judíos de Asia Central) serían los descendientes de los judíos de Babilonia que llegaron en el siglo V a. C., lo que los convierte en una de las comunidades judías más antiguas conocidas.
Con el tiempo, otras comunidades judías orientales (de Yemen, Marruecos e Irán) fueron haciendo crecer la comunidad de origen de habla persa. Los judíos de Bujará hablaban bujarot, un dialecto de origen persa que escribían en letras hebreas, especialmente para los textos poéticos. Incluso hoy en día, muy pocos hablan uzbeko, aunque sí ruso y tayiko.
La primera sinagoga fue construida en 1620. Antes, los judíos oficiaban sus ceremonias en las mezquitas. La comunidad se desarrolló gracias al comercio y se especializó en el teñido de telas, aunque estaba extremadamente aislada del resto de los judíos de Oriente y fue largamente perseguida. Estaban obligados a vivir en un área específica, no se les permitía montar y no podían usar seda. Al igual que los marranos, los judíos que se convirtieron al catolicismo pero practicaban el judaísmo en secreto para escapar de la Inquisición española y portuguesa del siglo XV, algunos judíos se convirtieron aquí al islam. Se les llamaba chalas. En 1793 un rabino sefardí, Joseph Maimon, llegó a Bujará y descubrió un culto local mezclado con influencias persas y del zoroastrismo. Decidió cambiar todo aquello y convirtió a los judíos de Bujará a la liturgia sefardí que se practica hoy en día.
La llegada de los rusos en el siglo XIX fue, paradójicamente, una buena noticia para la comunidad. Paradójicamente porque el Imperio ruso y sus pogromos no eran, a priori, grandes partidarios del judaísmo. Sin embargo, en ese momento los rusos parecían menos virulentos con la comunidad y los chalas pudieron volver a profesar su religión original sin temor a ser perseguidos. Desafortunadamente para ellos, los judíos de Bujará no habían llegado aún al final de su sufrimiento, y la victoria de los bolcheviques fue catastrófica para la comunidad. Las trece sinagogas de Bujará fueron cerradas, los comerciantes ricos fueron enviados al campo y se prohibieron las prácticas religiosas. Cansados de todas estas persecuciones sucesivas, desde la independencia de Uzbekistán los judíos de Bujará emigraron en masa a Israel y a Estados Unidos. Hoy en día, solo en el distrito de Queens, en Nueva York, hay unos 50.000, y otros 100.000 en Israel. En cambio, quedan menos de 300 en Bujará. Las pocas familias que se han quedado se ocupan de las dos sinagogas que han reabierto, la escuela y el cementerio. Las hermosas casas del distrito han sido compradas y a menudo transformadas en encantadoras casas de huéspedes.

Para conocer esta comunidad, o lo que queda de ella, diríjase a la sinagoga, en los callejones al sur de Lab-i Hauz.

La inmensa plaza, el antiguo corazón de Bujará, parece bastante vacía. Las residencias de la nobleza local, las tres madrasas y la mezquita que la rodeaban fueron destruidas a principios del siglo XX. El único monumento erigido en la plaza fue una estatua de Lenin que desapareció en 1992. En la plaza también se celebraba un bazar muy animado y se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Su único interés hoy en día es una torre metálica desde la que se puede disfrutar de las vistas de la ciudad, con la caseta de vigilancia de la fortaleza en primer plano. Detrás de Poy Kalon, entre las puertas de las madrasas Ulugh Beg y Abdul Aziz Kan, se pueden ver, diminutas, las cuatro cúpulas de Chor Minor.

Aquí llegará al final del país: Karasu es una ciudad que se extiende entre Uzbekistán y Kirguistán. No hay indicios de que estemos pasando de un país al otro en la arquitectura o el urbanismo, pero, puesto que las tensiones entre ambos países han aumentado, no nos divirtamos al cruzar.
Al final de la calle principal, con la frontera a tan solo diez metros, un edificio soviético parece estar languideciendo. A sus pies se encuentra el taller de uno de los maestros cuchilleros de la ciudad. Con su hijo, fabrican los mejores pitchok de la región: el taller ha mantenido su reputación durante cuatro generaciones.
Karasu significa «agua negra». Aquí subsisten o reaparecen las prácticas más tradicionalistas. Incluso podrá ver a las mujeres o, mejor dicho, sus siluetas, vistiendo la parandja.

La plaza principal, frente a las puertas del palacio, albergaba desfiles y ejercicios militares, así como las ejecuciones. En el centro de la plaza había un agujero para evacuar la sangre durante las ejecuciones masivas, como las de 1717, cuando los tres mil soldados rusos de la expedición del príncipe Bekovitch y el propio príncipe fueron decapitados. En el rincón oeste se puede visitar una prisión insalubre que data del siglo XIX, el Zindan, una prima hermana del agujero de ratas de Bujará donde los desafortunados convictos se pudrían y eran abandondonados. Se exponen pequeñas ilustraciones de los diferentes estilos de tortura: lapidación, una bolsa llena de serpientes, bajada a propulsión desde la parte superior del alminar, etc. Al norte de la plaza, en el patio de una casa privada, se puede ver el alminar Tura Murad Tura, que lleva el nombre del hermano de Muhammad Rahim Kan II, el kan de Jiva desde 1864 hasta 1910. Construido en 1888, su pequeño tamaño (nueve metros) le da un aspecto de barril y parece desproporcionado en comparación con las ventanas. Originariamente flanqueaba una mezquita con el mismo nombre.

El barrio de Chorsú, que se extiende al norte del bazar, es uno de los pocos que quedaron casi intactos tras el terremoto de 1966. Un recorrido por este laberinto de callejuelas, la mayoría de las cuales no tiene salida, le dará una idea de cómo era la capital de Uzbekistán antes de la catástrofe que cambió radicalmente su rostro. En el corazón de este barrio, probablemente el más interesante para visitar en Taskent, se halla la madrasa Barak-Khan, que ahora es la sede del gran muftí de Asia Central, que data del siglo XVI. Con un donativo, los turistas pueden entrar para echar un vistazo a la rosaleda y a las pocas celdas abiertas. Algunas han sido renovadas para convertirse en verdaderas salas de conferencias. Enfrente, la mezquita de Tellia Sheikh se remonta al siglo XIX. El Corán del califa Osmán, considerado el más antiguo del mundo, se conserva allí, pero no se permite la entrada a los no musulmanes. Un poco más adelante, en el lado izquierdo de la plaza, el mausoleo de Abu Bakhr Kaffal Shashi data del siglo XVI y fue erigido en memoria de uno de los primeros imanes de la ciudad, que murió en el año 976 en el mismo lugar donde se halla su tumba. La mezquita que da a la madrasa de Barak-Khan no es histórica; fue construida en 2007 como parte de la renovación del barrio y ocupa el lugar de un antiguo terreno baldío. Al adentrarse en los callejones que salen de la plaza, el paseo adquiere todo su significado, entre las chaikhanas donde se reúnen los aksakal, los ancianos que administran la vida del barrio.

La plaza de la Independencia es un espacio gigantesco reservado para eventos oficiales y grandes celebraciones anuales. Juegos de fuentes, iluminación, mármoles, tribunas... una gran estructura que conserva una huella soviética indeleble. Desde finales de 2004,
la construcción del palacio del Senado dio a la plaza una nueva estética, ahora dominada por un arco de plata coronado por los humos, las legendarias aves de los cuentos orientales.
A pocos metros se encuentra el monumento conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial, donde una llama arde constantemente bajo la mirada de una estatua de mujer que simboliza a las madres que perdieron a sus hijos en el frente. Los nombres de los desaparecidos están inscritos en placas doradas, clasificadas por regiones.

En el centro de Taskent, en la plaza Amur Timur, una gigantesca estatua de Tamerlán a caballo reemplazó a la de Karl Marx poco después de la independencia. Quizás notará que el emperador es representado con el brazo derecho extendido, lo que era imposible para él dada su discapacidad. Sin embargo, según la leyenda, los ejércitos de Tamerlán eran tan fuertes porque cada soldado, incluso con el brazo derecho mutilado durante una batalla, podía seguir luchando también con la mano izquierda, igual que su líder.
Al oeste de la plaza se encuentra el colosal Hotel Uzbekistán, cuya arquitectura evoca un libro abierto, mientras que el entrelazado de hormigón de la fachada simboliza la escritura coránica. A la derecha de este hotel se inauguró en 2011 un nuevo centro de congresos. Su estructura, con columnas separadas por amplios paneles de cristal, está dominada por una cúpula en la que se entronizan dos humos, los legendarios pájaros de la Avesta, que se han convertido en uno de los símbolos nacionales.
La propia plaza Amur Timur, que quedaba protegida bajo la sombra de plátanos centenarios, ha sido completamente remodelada y en el proceso se sacrificaron esos venerables árboles. Ahora se camina a través de los arbustos y se disfruta de una vista despejada del perímetro de la plaza, pero sin mucho interés desde que los lugareños abandonaron el lugar.