EL CONJUNTO MONUMENTAL POY KALON
Es, sin duda, la plaza más bonita de la ciudad y, en cualquier caso, la más monumental. La madrasa Mir-i-Arab se enfrenta a la inmensa mezquita Kalon y a su terrible minarete, «la torre de la muerte». En este lugar se han rodado muchas películas históricas, y aunque los jinetes de Muhammad Shaybani Kan no están todos los días, los estudiantes de la madrasa y los peregrinos que van a la mezquita se ocupan de darle ambiente.
El minarete Kalon. Cinco veces al día, cuatro muecines subían los 105 escalones de su escalera interior para llamar a la oración. Sus voces se extendían a lo largo de ocho kilómetros y otros minaretes transmitían la llamada en un radio de dieciséis kilómetros. Pero, apodado «la torre de la muerte», este minarete construido en 1127 por Karakhanid Arslan Kan no solo se utilizaba para llamar a los fieles a la oración. En el siglo XVII, los condenados a muerte y otras personas impuras eran arrojadas al vacío desde su cúspide. El alminar también se utilizaba como punto de observación durante el día y como faro por la noche. Cada noche, en el centro del extremo superior, se encendía una balsa llena de aceite. Las caravanas que transitaban por el desierto podían así encontrar el camino, como los barcos que se acercaban a los puertos. Gengis Kan, que rápidamente apreció la importancia estratégica de aquella construcción, salvó el alminar, mientras que ningún otro monumento en Bujará sobrevivió a su paso. De 48 metros de altura, con cimientos que se hunden varios metros bajo el suelo, el alminar lleva un nombre apropiado: kalon, que significa «grande». De forma ligeramente cónica, está decorado con una sucesión de anillos de ladrillo cocido con diferentes motivos geométricos. Estos ladrillos fueron fabricados ¡con leche de camello y sangre de toro! Sin embargo, toda esta terrible belleza no impidió que el general Frunze hiciera que el símbolo del poder de la santa Bujará fuera bombardeado con un cañón. Muy dañado, el minarete fue restaurado en la década de 1930. En los años 1970, un terremoto no fue tan indulgente y le hizo perder la cabeza, restaurada más tarde por la UNESCO. Lamentablemente, ya no es posible subir a lo alto para disfrutar de la espléndida vista de Bujará.
Mezquita Kalon. Esta imponente mezquita jami, la más grande después de la de Bibi Khanum, ha sido reconstruida varias veces. Al parecer, en el año 713 se construyó una primera mezquita de adobe, probablemente sobre el emplazamiento de un anterior templo budista o zoroastriano, una apropiación frecuente en este siglo de conquista religiosa. El mihrab de la mezquita Kalon se situó más al este, a la altura del Arq. En el siglo IX la mezquita, con una superficie de dos hectáreas, fue reconstruida según nuevos planos. Los numerosos pilares que sostenían la estructura eran de madera, un bien escaso que obligó a reducir la superficie a una hectárea. Se cuenta que un incendio la destruyó en el siglo XI, o que el alminar se derrumbó y la destruyó casi por completo; en cualquier caso, fue reconstruida en el siglo XII por Arslan Kan y destruida de nuevo cuando Gengis Kan pasó por allí en 1220. En 1514, el kan shaybánida Abdullah Kan hizo erigir una nueva mezquita, cuyas dimensiones (130 por 80 metros) correspondían al «número de oro»; en 1545 su sucesor hizo decorar el mihrab con mosaicos.
El gran patio interior y las galerías cubiertas con 288 cúpulas podían albergar a más de diez mil fieles. La mezquita tiene siete puertas, una que da al amanecer, dos al atardecer y dos en cada ala lateral. En el ala derecha, un profundo pozo se supone que contiene agua bendita; la vierten en un enorme cuenco de piedra que la mantiene siempre fresca, y los peregrinos la beben a la vez que piden un deseo. En el centro, una rotonda de ocho puertas —que simbolizan las puertas del paraíso— fue construida por el último kan de Bujará en memoria de los mártires que murieron aquí durante la destrucción de la mezquita por Gengis Kan. Durante la época soviética, de 1924 a 1989, permaneció cerrada y se transformó en almacén y molino harinero durante la Segunda Guerra Mundial. La cúpula azul, el kok gumbaz, que domina el mihrab, y su puerta, han sido restauradas con fondos de la UNESCO, según nos contó un hombre santo que meditaba a la sombra de una cúpula, y es también por esta razón, añadió, que no ha sido devuelta al culto y que los no creyentes todavía pueden admirar la más bella de las mezquitas.
Madrasa Mir-i-Arab. Fue construida en 1535 por el jeque Abdullah, líder religioso yemení y guía espiritual de Ubaydullah Kan. El kan financió su edificación vendiendo a tres mil prisioneros persas, musulmanes chiítas que eran considerados infieles y que, por tanto, podían ser vendidos como esclavos. En la época soviética esta madrasa era la única que podía impartir educación religiosa en Asia Central. Hoy en día goza de una considerable reputación y recibe muchos estudiantes. No está permitida la entrada a los visitantes. Desde el exterior, su aspecto es imponente y sus dos cúpulas azules recuerdan al kok gumbaz de la mezquita de Kalian. El kan Ubaydullah Kan y el jeque Abdullah Mir-i-Arab están enterrados allí.