Artesanía natural Omán

Es uno de los wadis más famosos del sultanato por sus magníficas cuencas de agua dulce de una hermosa esmeralda. Como siempre, se le aconseja tomar precauciones antes de aventurarse a salir. No se aventuren a salir sin un sombrero para el sol, crema solar y por supuesto agua, ya que el calor puede ser abrumador; y sobre todo, comprueben el pronóstico del tiempo para asegurarse de que no se esperan tormentas eléctricas ese día, ya que los riesgos de inundaciones y ahogamientos son reales en los wadis. Para acceder a las piscinas más remotas, primero hay que cruzar a nado el brazo del río o simplemente ir en barco. Algunos chicos proponen este cruce de unos pocos metros. Enfrente, un camino de tierra ahogado en palmeras lleva al corazón del uadi a lo largo del río. Muy rápidamente, el agua desaparece y nos encontramos caminando sobre la roca, entre montañas con paredes escarpadas. Grandes rocas y toques de verdor: un entorno salvaje y bastante magistral, sobre todo cuando el agua vuelve a aparecer, en forma de puntuales cuencas de un verde increíble Las más bellas están en el fondo, a unos 40 minutos a pie por un pseudo sendero que se pierde y se vuelve a encontrar al azar (pero, imposible perderse, ya que uno está, por así decirlo, "atascado" en el lecho seco del río). Después de unos 20 minutos, manténgase a la derecha y suba unos metros siguiendo la cara del acantilado y en particular un oleoducto negro. El camino desciende naturalmente y hay que caminar hasta que se ven algunas construcciones de piedra abandonadas, un poco más arriba, a la izquierda. Más adelante, hay varias piscinas bordeadas de pequeñas playas de guijarros o arena gruesa: un lugar idílico para pasar unas horas. El punto culminante del paseo está ahí. No es realmente un secreto: en círculos informados, todos hablamos de "la famosa cueva del wadi Shab". Pero aún así, si no lo sabes, ¡no puedes encontrarlo! Es nadando para llegar allí, siguiendo las piscinas hasta el fondo, donde la montaña forma una especie de callejón sin salida. Ligeramente a la izquierda, un pasillo de unos pocos metros se ofrece como una muesca, que sólo permite el paso de la cabeza (el resto del cuerpo permanece sumergido, lo que permite progresar mientras se nada). Uno entra en ella con un poco de aprensión, con los ojos clavados en la luz, en el fondo. De repente, la recompensa está ahí: una cueva al aire libre en la que cae una adorable cascada Una cuenca de unos pocos metros de diámetro, pero abismalmente profunda, enclavada en su entorno rocoso.

Un pueblo suspendido en las abrasadoras laderas, ahogado en verdes palmeras, forma una de las postales más llamativas de Omán. Con fácil acceso por la carretera asfaltada, un aparcamiento bien equipado, una cafetería turística y piscinas naturales atravesadas por pasarelas modernas y seguras, es un destino importante tanto para las familias omaníes como para los viajeros. Desde aquí, siguiendo el sendero de gran recorrido, los caminantes cruzan la cordillera en 14 horas. Se necesita mucha menos energía para holgazanear en las grandes rocas y zambullirse en el agua verde. Entre semana, cuando está más tranquilo, este parque acuático, regalado por la naturaleza y rediseñado por el hombre, es una excursión recomendada. Para aprovechar al máximo las instalaciones, llévese una toalla y un bañador, que para las señoras debe tapar, como recuerdan los carteles. Entre el aparcamiento y las piscinas hay un camino de cabras. No dude en alejarse un poco de las multitudes remontando el uadi para disfrutar de más tranquilidad. El desfiladero se estrecha hasta formar un vertiginoso cañón. Tras el paso, a veces complicado, de varios grandes peñascos calizos y el cruce de varias pozas cuyo nivel de agua varía según la estación, al cabo de 1 km se llega a una cueva muy estrecha: la cueva de Muqal. Se encuentra a media altura de la pared. Siguiendo un estrecho pasillo que obliga a gatear, se abre en una vasta y oscura cavidad, ampliada por bóvedas y galerías. Aunque la zona está señalizada, lo mejor es ir acompañado de lugareños o de un guía.

Mucho más amplio que su vecino el Wadi Shab, el Wadi Tiwi le permite conducir hasta allí. Se puede llegar a él por una carretera reciente, y luego por una pista que corre a lo largo del río a través de las plantaciones de palmeras datileras, plátanos e higueras. Es importante tener mucho cuidado al conducir, ya que algunos pasajes son bastante frágiles o estrechos. Un conductor que no se sienta cómodo con su vehículo todoterreno tendrá que conformarse con el camino de acceso, que es plano y bien pavimentado. Regularmente, es posible aparcar el coche en el lateral para un descanso para nadar - opte por un lugar discreto, ya que los lugareños no están acostumbrados a ver mujeres europeas en traje de baño, aunque esto se tolera. Si le gusta caminar, también puede descubrir el uadi a pie, mientras explora las aldeas y los campos en terrazas rodeados de muros bajos específicos de Tiwi, también conocidos como "las gargantas de los nueve pueblos". Para visitar todas las aldeas, cuente uno o dos días a pie según el ritmo adoptado o varias horas en coche.

El camino de montaña, cada vez más empinado y estrecho, desciende 36 kilómetros hasta el uadi y llega a la última aldea de Mybam: la ciudadela del uadi, situada a una altitud de 800 metros. El complejo, que consiste en casas de barro y piedra y construcciones defensivas construidas sobre un afloramiento rocoso, está bastante bien conservado.

En el camino, a unos 20 km de la entrada del uadi, puede detenerse en el cartel que indica el comienzo de la caminata hacia el muy pintoresco pueblo de Saymah (alrededor de 1h30 de ida y vuelta). Aferrándose al lado del djebel Bani Jabir, este esconde una vieja torre redonda defensiva también usada como silo de grano.

Varias hermosas piscinas naturales decoran el uadi. Desde el pequeño pueblo de Umq Bir hay un magnífico cañón acuático de 6 kilómetros de largo, con numerosas piscinas y largos estanques para nadar. Con una duración de unas 7 horas, este cañón es espectacular y está destinado a personas experimentadas y duraderas acompañadas por un guía (www.omantrekkingguides.com).

Para los excursionistas experimentados que estén dispuestos a ser autosuficientes durante tres días, también existe la última oportunidad de unir Wadi Tiwi con Wadi Bani Khaleed a través de la meseta de Hallut. Esta es una caminata de buen nivel que sólo se puede hacer en compañía de un guía de montaña que conozca bien la zona. Ofrece un hermoso panorama del Mar Arábigo y de toda la costa desde un balcón rocoso a 1.900 metros de altura.

La Bahía de Najd, un modelo de equilibrio en sus volúmenes y colores, se muestra en todos los documentos promocionales de Musandam, en azul y ocre, con sus horquillas cayendo hacia la ola. Después del asfalto, tomamos un sendero que sube a 400 metros y nos permite abrazar el paisaje de este "fiordo" desde arriba antes de bajar hacia la bahía. En el camino de regreso, en la unión de las dos pistas, descubrimos una hermosa extensión plantada con acacias y azufaifas espinosas, grandes sombrillas ofrecidas por la Madre Naturaleza - el Parque Khalidiya. Descanso para comer.

A menos de una hora de Muscat, la capital omaní tiene su pequeño paraíso natural, ya que Marsella tiene sus calas. Hay dos opciones para darse el gusto de visitar este magnífico lugar: o bien participar en una excursión de un día con uno de los operadores del puerto deportivo de Bandar Al Rowdha (de 10.00 a 17.00 horas, con bebidas, alojamiento y comidas incluidas), o bien ir solo en coche sabiendo que a las playas más hermosas sólo se puede acceder por mar, es decir, a través de un proveedor de servicios local. Estas solitarias cintas de arena fina, incrustadas en las montañas, son el privilegio de los marineros.

Algunos momentos, durante el viaje, son inmediatamente preciosos, certificados como inolvidables. En esta isla, hecha a lo lejos por la rápida lentitud de su transbordador, a medio millar de kilómetros de la capital y como a años luz de la actualidad, he aquí uno de estos raros momentos. No aparecen en ningún catálogo de operadores turísticos aprobados, no están señalizados, y mucho menos en las guías. Son un precipitado de la naturaleza simple en el nacimiento del mundo, un choque salvaje. Hay dos soluciones: puedes dormir en un hotel a 13 km al norte y venir aquí en una excursión de un día, o puedes pasar la noche y tal vez tener la oportunidad de ver a las señoras de Loggerhead por la mañana temprano. Para acampar o nadar, puede que prefiera bajar 6 km más al sur, en la otra magnífica playa decorada con un naufragio, con la ventaja de una cinta de arena más estrecha que facilita el acceso al mar en coche. Se pide a los viajeros que muestren el máximo respeto y un verdadero sentido de la responsabilidad para no perturbar el proceso de puesta de huevos y provocar un regreso prematuro al mar: no caminar por la noche en las playas donde se reproducen las tortugas (riesgo de aplastar a las crías o cortar los reptiles), no encender linternas ni utilizar flashes, no hablar a destiempo, no rodear a los animales ni tratar de acercarse a ellos. En general: manténgase discreto, mantenga su distancia y no toque nada.

Una visita obligada, aunque no viva en esta zona, para descubrir esta faceta tan especial de la capital: las montañas que se acercan a la costa y se sumergen en el mar, recortándose en bahías y valles donde se esconden complejos turísticos de lujo o barrios blancos que parecen pueblos de la ciudad.

Desde el casco antiguo de Mascate, hay que seguir la carretera de la costa hasta la rotonda de Al Bustan -se puede parar a admirar el atrio, abierto a todos si se viste adecuadamente-. Gire a la derecha por la calle An Nuzhah y luego tome la primera a la izquierda por la calle Qantab. Mucho antes del cruce que lleva a la nueva zona residencial y hotelera de Jumeirah Muscat Bay, una amplia explanada ofrece una vista panorámica sublime de la costa recortada, los barrios blancos rodeados por su caos de rocas marrones, el azul duro del mar tan fotogénico eco de un cielo a menudo del mismo azul sostenido, potente y límpido. Siga recto por la calle Al Jissah en dirección al Shangri-La. En la rotonda de Bandar Jissah, inicie el maravilloso descenso panorámico hacia el hotel Muscat Hills, sólo por la foto y el placer de ver la bahía desvelarse poco a poco entre dos curvas. Suba de nuevo hasta la rotonda, gane altura y continúe otro puñado de kilómetros por la cresta de las montañas costeras hasta la zona del hotel Shangri-La. Entonces dé la vuelta.

Es uno de los lugares más bonitos de la jebel de Akhdar, no muy concurrido hasta ahora. Se han instalado escaleras, a la izquierda y a la derecha del aparcamiento. Preferentemente toma las de la derecha, que llevan al fondo del uadi, increíblemente verde y exuberante. Camine en el wadi por cien metros: a cada lado del lecho seco del río crecen múltiples árboles frutales o no, protegidos por muros de piedra seca. Sube unos grandes escalones de piedra a la derecha para llegar a la parte baja del primer pueblo; particularmente pintoresco, el último está literalmente colgado en las paredes de la montaña, un paisaje que bien vale la pena fotografiar. La aldea ya no está habitada y sus casas, aunque bastante bien conservadas, no son muy estables. Es agradable pasear y disfrutar del frescor de las viejas paredes, pero cuidado con el riesgo de derrumbes. El paseo continúa bajando el uadi por unos 200 metros hasta llegar a una mezquita conservada, pero prohibida a los turistas. 50 metros después de la mezquita, sube los escalones de la escalera de piedra de la derecha para llegar a un segundo pueblo abandonado, también encaramado en lo alto, y del que vale la pena desviarse para ver el primer caserío. En la parte superior y posterior de las pocas casas y callejones, la vista se hunde en el segundo lecho del río, como si fuera paralelo al primero y plantado con tantos cultivos. El paseo es preferible al final del día, cuando la luz de la tarde iridiscencia el ocre de las viejas fachadas. Regrese al estacionamiento por el mismo camino.

Es un paseo muy agradable, fácil, aunque hay que bajar y subir, y de verdadera diversidad en el corazón de un paisaje de montañas con paredes ásperas y áridas y gargantas que te marean, pero que la presencia humana ha domesticado y suavizado mucho. En las laderas rocosas, los pueblos pintorescos, los callejones típicos, las mezquitas en miniatura, los huertos, los jardines, los árboles que se desmoronan bajo los frutos, los arbustos que huelen a flores... y, omnipresente, el aflaj: una garantía de frescura y zenitud, el suave sonido cristalino del susurro del agua. Partimos del primer pueblo (Al Aqur) y caminamos hasta el cuarto (Sayq) siguiendo las marcas, tres rayas de color - circuito W18b. También es posible comenzar desde cualquiera de los 4 caseríos para acortar el paseo, ya que todos ellos son accesibles por un camino asfaltado. La señalización comienza a la izquierda del aparcamiento de Al Aqur al nivel de un carril que se sigue hasta el final (señales en los postes). Luego sigues el falaj hacia abajo a los campos aterrazados. Hermosos panoramas se abren sobre las montañas circundantes, a veces escondidas por el verdor, hasta llegar al segundo pueblo de Al Ayn, donde los signos son un poco raros por un tiempo. Para no perder el camino, gira a la izquierda en la aldea y cruza una especie de galería. Sube a una pequeña mezquita con una cúpula azul, pasa a la derecha de ella y baja al uadi. A la izquierda hay un pequeño charco de agua verde: ideal para un descanso fresco. Unos metros antes, al otro lado del lecho del río, grandes escalones de piedra suben hasta la tercera aldea (Ash Shirayjah), de nuevo bien señalizada. Luego tienes que seguir el camino unos 600 metros, antes de encontrarte de nuevo en el camino a Sayq. Cuente unas 3 horas de ida y vuelta (8 km en total), pero no dude en hacer algunas desviaciones para adentrarse en las calles de los caseríos para captar algunas escenas de la vida... También baje por los campos en terrazas hasta el borde del cañón para el panorama; o excave los guijarros para desenterrar fósiles marinos, muy numerosos en la zona y de más de 270 millones de años de antigüedad. Un consejo para las damas: no vayan a la mezquita y caminen con los hombros y las rodillas cubiertas, por respeto a las poblaciones locales, rurales y tradicionales. Las camisetas de tirantes y los pantalones cortos deben evitarse, incluso en la temporada de calor.

Wadi Darbat es una inmensa meseta verde situada detrás de Taqah. Posee el mayor lago natural permanente de Omán. Este uadi serpentea por las colinas y altiplanos antes de desembocar en el mar Arábigo en Khawr Ruri. El agua se precipita desde las montañas hasta las llanuras, formando espléndidas cascadas que pueden alcanzar varias decenas de metros de altura. El Darbat, como todo el mundo le dirá, es un clásico de las excursiones de fin de semana en la región de Dhofar, con nevera portátil y sillas de camping de rigor. ¡Es la pepita de oro de Dhofar! Este uadi puede visitarse durante todo el año, pero alcanza su máximo esplendor entre finales de junio y principios de octubre, durante la estación de los monzones de verano. Es fácil comprender por qué este paisaje helvético-omaní resulta tan atractivo para los habitantes del desierto. Entre diciembre y abril, el efecto es menos clorofílico, pero durante la estación seca, las aguas forman cavernas interesantes de visitar. La zona también es muy popular entre los jibbali (habitantes de las montañas vecinas), que vienen aquí a sacar sus rebaños de camellos en busca de comida. Así que ¡ten cuidado si vas en coche! Hay varios puntos de observación por todo el uadi. También se pueden hacer excursiones en barca o hidropedal. Sin embargo, desaconsejamos nadar en las pozas del uadi Darbat, aunque la tentación sea grande, ya que se han descubierto gusanos portadores de la bilharziosis en el agua.

Alineado con plantaciones en terrazas y rocas lisas y pulidas, este oasis está constantemente lleno de agua y ofrece una sucesión de piscinas encajonadas entre dos acantilados: ¡un lugar ideal para darse un baño! Los habitantes de Mascate no se equivocan y acuden aquí regularmente los fines de semana para tomar el sol. Gracias a su orientación, las paredes del cañón ofrecen la sombra adecuada para descansar o pasear durante unas horas, a pie por la antigua ruta de caravanas que unía el puerto de Qurayyat con el interior.

Khawr Ghawi está separado del mar por un banco de arena de 6 kilómetros de largo que puede ser caminado hasta su final. En este punto, la playa no es tan atractiva como la de Dhiris, pero la laguna presenta un paisaje salvaje y permite observar muchas aves (espátulas, flamencos, águilas pescadoras, playeros cocoteros, etc.). En invierno, estos vienen por miles para poblar el santuario que luego se vuelve muy fotogénico, especialmente porque la paleta de colores - arena marfil y laguna turquesa contra un duro cielo azul - es muy hermosa.

Al acercarse a la aldea de Juwayrah (Al Jawarah), un cartel indica (¡si todavía está allí!) "Wadi Banaf"; a la altura del mismo, se pueden ver palmeras a la izquierda, girar hacia el mar y continuar la pista que lleva a la laguna. Al rodear la laguna por la izquierda, la pista lleva a la playa. Este rincón, a menudo llamado la laguna con tres palmeras, es probablemente el área más popular para los campistas. La arena aquí es un poco menos fina y suave que en otros lugares, pero se extiende por kilómetros. Presencia de flamencos y otras aves

La presa construida en el uadi Dayqah es la mayor del sultanato y forma el mayor lago artificial de Omán, con un soberbio color que va del azul al esmeralda. Se construyó para abastecer a las ciudades de Mascate y Quriyat y puede almacenar 100 millones de^m3 de agua. Conocido por los omaníes, a quienes les gusta pasar aquí días o fines de semana en familia, la zona, rodeada de montañas pardas, cuenta con numerosas instalaciones de ocio (camping, centro de actividades, etc.). Para apreciar la belleza del lugar, camine hasta lo alto del muro de la presa.

Hay varias rutas de senderismo en Jebel Shams. Pero una de las más fáciles y bellas es la que conduce al pueblo abandonado de Sap Bani Khamis (o As Sab). Para llegar al inicio de la caminata, hay que seguir la pista principal hasta el pueblo de Al Khitaym: una antigua aldea convertida en alojamiento para viajeros, donde las cabras superan en número a los hombres. Desde aquí, diríjase al borde del barranco para ver las señales: un sendero, el W6a, se dirige a la derecha hacia Wadi Ghul, en el valle, una caminata de varias horas y 1.150 metros de desnivel, de 1.900 a 750 metros. El otro sendero, el W6, marcado como el anterior por tres rayas amarillas/blancas/rojas, se desvía a la izquierda y bordea el gran cañón durante cuatro kilómetros: un increíble camino de herradura antiguo, como suspendido sobre el vacío, y sin embargo lo bastante ancho para no ser vertiginoso A la izquierda, las escarpadas paredes de los acantilados, que hacen que uno se pregunte, cada vez que tiene una vista panorámica, cómo y dónde pueden albergar un camino. A la derecha, un profundo tajo deja ver el fondo del valle y varios pueblos.

Hay pocos árboles, por no decir ninguno, que den sombra al camino. A menos que salga temprano, tendrá que aceptar que caminará en plena ola de calor, rodeado de piedras. Sin embargo, este inconveniente se compensa con la suave pendiente y la buena señalización. Tras una hora y cuarto de caminata a través de un paisaje enorme, se llega a la aldea abandonada de Sap Bani Khamis: un impresionante grupo de casas aferradas a un afloramiento rocoso a pocos metros sobre el mar. Están bastante bien conservadas y probablemente se abandonaron hace sólo unos cuarenta años, en favor de un terreno algo menos hostil en la meseta. Se construyeron hace unos 400 años, utilizando únicamente materiales encontrados in situ: madera de olivo y acacia y piedra seca. La elección del emplazamiento, casi impensable para nosotros los occidentales, se justificaba por el aislamiento (la mejor protección contra los enemigos) y por la proximidad de una fuente de agua situada en la meseta superior y accesible a pie con bastante rapidez a través de una empinada falla. Allí vivían quince familias que se dedicaban principalmente a la ganadería (cabras, ovejas, burros) y a la agricultura (sandías, cebollas, guindillas, tomates, trigo, etc.), como demuestra la presencia de terrazas agrícolas desarrolladas.

Sólo su nombre ya hace soñar, y significa "el lugar de reunión de los genios" (los de la lámpara, no los empollones ;). Gigantesca y espectacular, es una de las 10 cuevas más grandes del mundo - ¡véase las fotos publicadas en la web para hacerse una idea de la inmensidad del abismo! Situada en la meseta de Selma, fue descubierta por los estadounidenses Cheryl Jones y su marido Don Davidson durante una exploración aérea.

Desde entonces, esta maravilla geológica se ha convertido en un fascinante patio de recreo para los amantes de la espeleología y la escalada; los que estén habituados a este deporte, por supuesto, e incluso los que lo estén harán bien en contratar los servicios de un guía local. El impresionante descenso se realiza por cuerda. Una vez abajo, los túneles y cuevas son otros tantos lugares para explorar con el equipo adecuado. La cámara subterránea principal mide unos magistrales 347 metros de largo por 245 de ancho, con una altura total de 120 metros. Hay tres entradas en la parte superior de la cámara que, una vez en el fondo, proyectan otros tantos halos de luz en la cavidad.

Cuenta la leyenda local que la cueva estaba habitada originalmente por una mujer llamada Selma que, por alguna razón desconocida, enfureció a un enorme genio tuerto. Mientras la perseguía por la meseta, intentó matarla disparándole potentes rayos. Por suerte, la vista del genio era mala y tres de estos rayos, al perderse, fracturaron la roca de la meseta por tres sitios, abriendo tres entradas a la caverna...

Arena blanca y cocoteros, así son las playas de Salalah en pocas palabras. Una cinta de arena fina serpentea a lo largo de la costa durante al menos 30 km entre el puerto industrial, al oeste, y Taqah, al este. Sin alejarse demasiado del centro, poco después del tramo ocupado por los grandes hoteles, se llega a la playa pública de Dahariz. La primera parte de la playa está repleta de cafés y restaurantes, un paseo marítimo y cenadores a la sombra equipados con barbacoas. Se vuelve más salvaje después de la laguna de Khawr ad Dahariz, que obliga a abandonar la carretera de la costa durante unos kilómetros.

El pueblo de Kumzar, al que sólo se puede acceder por mar, ocupa el punto más septentrional de la región. La dureza del sitio hace eco de este aislamiento natural. Las casas bajas y rudimentarias se esconden entre grandes bloques de piedra caída. Los callejones son tan estrechos que apenas se puede pasar. Un puñado de mascotas andan por ahí al azar, las mujeres se agachan en una tela arrugada, los hombres duermen una siesta en la playa, los niños corren con sus ropas polvorientas. En el fondo del circo, altos acantilados bloquean todo acceso a través de las montañas. En línea recta se encuentra el mar abierto, y allí en el horizonte, a sólo 55 km de distancia, se encuentra la costa iraní. Kumzar tiene 3.000 habitantes, un hospital, dos mezquitas, un muelle y una escuela. No tan pequeño después de todo, pero tan especial, como si estuviera bañado en un aura ligeramente mística. ¿Podría ser la presencia de esta tumba casi sagrada erigida al pie de las montañas al final del pueblo? Eso, se dice, de un hombre carismático que vino de Irak y se quedó allí durante 5 años para traer la paz. Su cuerpo no está en Kumzar, sólo el símbolo. La otra peculiaridad del lugar es su dialecto único, el Kumzari, compuesto por el incesante paso de hombres y barcos: una mezcla de 24 idiomas, entre ellos el árabe, el indio, el baluchi, el portugués y el inglés. Económicamente, la gente de Kumzar vive principalmente de la pesca y sólo dejan su pueblo en verano para pasar sus vacaciones en Khasab.

Con tiempo tranquilo, esta playa salvaje y aislada es un gran lugar para nadar y acampar. Enclavada entre dos acantilados, la arena clara está bordeada por un mar esmeralda con agua translúcida, que conforman un paisaje idílico para pasar unas horas de ocio lejos de la ciudad o una noche al aire libre durante un viaje por carretera hacia o desde Ras al-Jinz, por ejemplo. En tiempo de viento, se forma un oleaje y la bahía se vuelve caprichosa. Evita nadar. El acceso es fácil desde Sur si siempre se sigue el camino más cercano al mar.