Sitios arqueológicos artesanales científicos y técnicos para visitar Omán

Nos levantamos temprano, como los omaníes: no es bueno comerciar en tiempo caluroso. El enorme aparcamiento ya marca la pauta con sus docenas de furgonetas llenas de cabras, ovejas y vacas. En Nizwa, cada viernes, se regatea el ganado En el centro de la plaza, sentados en círculo, una multitud de compradores potenciales observan cómo los vendedores desfilan, atando su ganado, esperando ser abordados. Todo sucede muy rápidamente y hay que ejercitar el ojo de neófito para tratar de comprender el ritual de la negociación: un comprador interesado pide el precio del animal a medida que el vendedor pasa y a veces espera varias vueltas antes de iniciar una negociación, siempre bastante rápida y acompañada de una comprobación de la buena vitalidad del animal (estado de los dientes, del estómago, de las piernas). Zumbido de conversaciones comerciales, pastos alpinos, regateo, en el olor del ganado y los colores de Oriente. Cada extremo de la plaza es una escena de la vida, casi un cuadro: viejos nómadas con ojos apagados, casi cegados por el sol, hombres con trajes tradicionales con las manos en los palos, raras mujeres beduinas con rostros protegidos por un burka. El profundo y tradicional sultanato: el espectáculo de la vida real, una inmersión cultural en una parte de la vida cotidiana en medio del polvo levantado por las pezuñas de los animales. No olvides tu cámara para hacer grandes tomas, especialmente de rostros, y aprovecha el ajetreo para capturar actitudes sin ser nunca agresivo.

Es uno de los wadis más famosos del sultanato por sus magníficas cuencas de agua dulce de una hermosa esmeralda. Como siempre, se le aconseja tomar precauciones antes de aventurarse a salir. No se aventuren a salir sin un sombrero para el sol, crema solar y por supuesto agua, ya que el calor puede ser abrumador; y sobre todo, comprueben el pronóstico del tiempo para asegurarse de que no se esperan tormentas eléctricas ese día, ya que los riesgos de inundaciones y ahogamientos son reales en los wadis. Para acceder a las piscinas más remotas, primero hay que cruzar a nado el brazo del río o simplemente ir en barco. Algunos chicos proponen este cruce de unos pocos metros. Enfrente, un camino de tierra ahogado en palmeras lleva al corazón del uadi a lo largo del río. Muy rápidamente, el agua desaparece y nos encontramos caminando sobre la roca, entre montañas con paredes escarpadas. Grandes rocas y toques de verdor: un entorno salvaje y bastante magistral, sobre todo cuando el agua vuelve a aparecer, en forma de puntuales cuencas de un verde increíble Las más bellas están en el fondo, a unos 40 minutos a pie por un pseudo sendero que se pierde y se vuelve a encontrar al azar (pero, imposible perderse, ya que uno está, por así decirlo, "atascado" en el lecho seco del río). Después de unos 20 minutos, manténgase a la derecha y suba unos metros siguiendo la cara del acantilado y en particular un oleoducto negro. El camino desciende naturalmente y hay que caminar hasta que se ven algunas construcciones de piedra abandonadas, un poco más arriba, a la izquierda. Más adelante, hay varias piscinas bordeadas de pequeñas playas de guijarros o arena gruesa: un lugar idílico para pasar unas horas. El punto culminante del paseo está ahí. No es realmente un secreto: en círculos informados, todos hablamos de "la famosa cueva del wadi Shab". Pero aún así, si no lo sabes, ¡no puedes encontrarlo! Es nadando para llegar allí, siguiendo las piscinas hasta el fondo, donde la montaña forma una especie de callejón sin salida. Ligeramente a la izquierda, un pasillo de unos pocos metros se ofrece como una muesca, que sólo permite el paso de la cabeza (el resto del cuerpo permanece sumergido, lo que permite progresar mientras se nada). Uno entra en ella con un poco de aprensión, con los ojos clavados en la luz, en el fondo. De repente, la recompensa está ahí: una cueva al aire libre en la que cae una adorable cascada Una cuenca de unos pocos metros de diámetro, pero abismalmente profunda, enclavada en su entorno rocoso.

La entrada principal del zoco se abre en la cornisa, a la izquierda de la gran mezquita azul mientras se dirige hacia Old Muscat. ¡Con los ojos cerrados, seguro que llegarás a salvo siguiendo el embriagador olor del incienso! La calle principal del mercado, totalmente cubierta como el resto de los espacios, se divide rápidamente en dos. A cada lado, salen callejones llenos de todo tipo de bienes. Los que van a la derecha conducen al sector de la joyería y sus vitrinas de collares, pulseras, colgantes, en plata y oro macizo. Inmediatamente después de la entrada, todavía a la derecha, se encuentra la esquina de perfumes y pashminas. Cuando dejas el eje central a la izquierda, es el área de la poesía. En el otro extremo están los puestos de ropa. El ambiente no es intrusivo, los vendedores sólo te animan a entrar sin perseguirte. Aborígenes y turistas se codean de buen humor. Compras de primera necesidad para algunos, superfluas para otros, las posibilidades no faltan: desde un par de zapatillas hasta cofres viejos, pasando por especias, joyas, kandjars, cerámica y diversas artesanías. El paseo puede ser agradablemente prolongado, sin mencionar el tiempo que se pasa regateando por un "buen precio", un concepto vago y bastante arbitrario. Aunque no se tenga nada que comprar, el lugar merece el desvío por su atmósfera muy oriental, sus techos pintados, sus vigas a veces decoradas, sus escenas de vida.

Un pueblo suspendido en las abrasadoras laderas, ahogado en verdes palmeras, forma una de las postales más llamativas de Omán. Con fácil acceso por la carretera asfaltada, un aparcamiento bien equipado, una cafetería turística y piscinas naturales atravesadas por pasarelas modernas y seguras, es un destino importante tanto para las familias omaníes como para los viajeros. Desde aquí, siguiendo el sendero de gran recorrido, los caminantes cruzan la cordillera en 14 horas. Se necesita mucha menos energía para holgazanear en las grandes rocas y zambullirse en el agua verde. Entre semana, cuando está más tranquilo, este parque acuático, regalado por la naturaleza y rediseñado por el hombre, es una excursión recomendada. Para aprovechar al máximo las instalaciones, llévese una toalla y un bañador, que para las señoras debe tapar, como recuerdan los carteles. Entre el aparcamiento y las piscinas hay un camino de cabras. No dude en alejarse un poco de las multitudes remontando el uadi para disfrutar de más tranquilidad. El desfiladero se estrecha hasta formar un vertiginoso cañón. Tras el paso, a veces complicado, de varios grandes peñascos calizos y el cruce de varias pozas cuyo nivel de agua varía según la estación, al cabo de 1 km se llega a una cueva muy estrecha: la cueva de Muqal. Se encuentra a media altura de la pared. Siguiendo un estrecho pasillo que obliga a gatear, se abre en una vasta y oscura cavidad, ampliada por bóvedas y galerías. Aunque la zona está señalizada, lo mejor es ir acompañado de lugareños o de un guía.

Mucho más amplio que su vecino el Wadi Shab, el Wadi Tiwi le permite conducir hasta allí. Se puede llegar a él por una carretera reciente, y luego por una pista que corre a lo largo del río a través de las plantaciones de palmeras datileras, plátanos e higueras. Es importante tener mucho cuidado al conducir, ya que algunos pasajes son bastante frágiles o estrechos. Un conductor que no se sienta cómodo con su vehículo todoterreno tendrá que conformarse con el camino de acceso, que es plano y bien pavimentado. Regularmente, es posible aparcar el coche en el lateral para un descanso para nadar - opte por un lugar discreto, ya que los lugareños no están acostumbrados a ver mujeres europeas en traje de baño, aunque esto se tolera. Si le gusta caminar, también puede descubrir el uadi a pie, mientras explora las aldeas y los campos en terrazas rodeados de muros bajos específicos de Tiwi, también conocidos como "las gargantas de los nueve pueblos". Para visitar todas las aldeas, cuente uno o dos días a pie según el ritmo adoptado o varias horas en coche.

El camino de montaña, cada vez más empinado y estrecho, desciende 36 kilómetros hasta el uadi y llega a la última aldea de Mybam: la ciudadela del uadi, situada a una altitud de 800 metros. El complejo, que consiste en casas de barro y piedra y construcciones defensivas construidas sobre un afloramiento rocoso, está bastante bien conservado.

En el camino, a unos 20 km de la entrada del uadi, puede detenerse en el cartel que indica el comienzo de la caminata hacia el muy pintoresco pueblo de Saymah (alrededor de 1h30 de ida y vuelta). Aferrándose al lado del djebel Bani Jabir, este esconde una vieja torre redonda defensiva también usada como silo de grano.

Varias hermosas piscinas naturales decoran el uadi. Desde el pequeño pueblo de Umq Bir hay un magnífico cañón acuático de 6 kilómetros de largo, con numerosas piscinas y largos estanques para nadar. Con una duración de unas 7 horas, este cañón es espectacular y está destinado a personas experimentadas y duraderas acompañadas por un guía (www.omantrekkingguides.com).

Para los excursionistas experimentados que estén dispuestos a ser autosuficientes durante tres días, también existe la última oportunidad de unir Wadi Tiwi con Wadi Bani Khaleed a través de la meseta de Hallut. Esta es una caminata de buen nivel que sólo se puede hacer en compañía de un guía de montaña que conozca bien la zona. Ofrece un hermoso panorama del Mar Arábigo y de toda la costa desde un balcón rocoso a 1.900 metros de altura.

El puerto y la ciudad amurallada de Sumhuram fueron fundados en el siglo III a.C. En la piedra, sobre el bronce, sus ocupantes dejaron huellas conmovedoras de la extinta lengua sudárabe, ahora extinguida. Establecido para controlar el comercio de incienso en Dhofar, el sitio se identifica en el siglo I como el Limen de Moscha del Viaje Marítimo de Eritrea, donde los marineros indios que traían tela de algodón, maíz y aceite a cambio de incienso pasaban el invierno, esperando que los vientos favorables del monzón volvieran a casa. Durante los siglos I y II d.C., el puerto fue el corazón del asentamiento mercantil en esta costa, enriquecido por sus estrechos vínculos con el poderoso Shabwa de Hadramaut en Yemen. En ese momento, era una pequeña ciudad amurallada, de dos metros de ancho, que cubría cerca de 1 hectárea en una eminencia natural. El declive comenzó en la primera mitad del siglo IV y terminó a finales de siglo.

En el lugar, se descubrenlos cimientos que se suponía que sostenían un palacio protegido por muros y decorado con grandiosas escaleras, y que sin duda albergaban grandes almacenes de incienso. Las excavaciones han revelado monedas con el perfil de Alejandro, jarras de barro, jarras de conservación (algunas de ellas de estilo romano), objetos de bronce y un gran quemador de incienso. El precioso chicle resinoso fue transportado por caravanas nómadas desde el interior y fue enviado al Mar Rojo, al Mediterráneo y a la India. A cambio, atracaron barcos cargados con productos de Asia.

Uno puede moverse libremente en estas ruinas susurradas con todo el ruido de la historia, sin olvidar, cerca del aparcamiento de la derecha, seguir también el camino que lleva a un pequeño templo cerca del agua - una construcción identificada bastante recientemente sin que sea posible saber con certeza qué culto se practicaba allí.

Conformadoy ocupado desde hace 800 años, el sitio tiene vistas a la hermosa laguna de Rori , separada del mar por un banco de arena durante la estación seca y sumergida durante el monzón. No se puede hablar de Khor Rori sin mencionar las docenas de camellos que vienen aquí, atraídos por su verdor y frescura, así como los numerosos pájaros. La laguna es, en efecto, una reserva natural que sirve de hábitat a más de un centenar de especies de aves, entre las que se encuentran pelícanos, cigüeñas, espátulas, flamencos rosados, ibis, somormujos, cormoranes, etc. Alimentado por el wadi Darbat, también es el hogar de varias variedades de peces y plantas.

Después de la insolación de la visita y los quince minutos que se dedicarán al pequeño museo situado a 300 metros del lugar, será el momento de ir al mar. Desde el aparcamiento del museo, tome la pista hacia la desembocadura del río. Dependiendo de la capacidad de su vehículo, se acercará más o menos y terminará a pie para llegar a una de las playas más hermosas del sultanato: 200 metros de arena virgen entre las mandíbulas de arenisca que bloquean parcialmente la entrada a la laguna. A su izquierda, el espolón rocoso se llama Al Hamr Al Sharqiya y los arqueólogos han encontrado los restos de una muralla defensiva de 700 metros de largo puntuada por torres que miran al mar, testimonio de una ocupación tardía entre los siglos VIII y X, en una época en la que la ciudad del incienso estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. En el corazón de este sitio habitado por fantasmas, ¡tomarás un baño magistral!

Aunque Sur ahora sólo produce uno o dos dhows al año, los trabajadores indios aquí reparan los famosos barcos que han hecho la reputación y la prosperidad de la ciudad desde el primer milenio AC. Los dos modelos más populares en ese momento eran el baggala y el ghanja. Hoy en día, la tradición continúa en las reglas del arte, y las ghanjas, barcos de vela más pequeños, todavía se construyen según métodos ancestrales, el calafateo se hace con grasa de tiburón y yeso. Se utilizan instrumentos eléctricos para cortar los dhows, que seis trabajadores logran completar en 5 meses a un costo promedio de 40.000 OMR. Los astilleros también producen tiburones, delgados botes de madera que pueden remar como esquifes o balancines. Específicamente para el Sur, estos barcos se utilizan cada año en febrero, en el Día Especial, para carreras muy populares. Si se continúa por el camino a lo largo de la laguna, se verá un magnífico ejemplo de un dhow construido en Sur hace más de setenta años, y ahora fuera del agua y erigido en el suelo como una estatua o más bien como un museo testigo del pasado: el Fatah al-Khair. Si no es posible subir a bordo para visitar el interior, es interesante acercarse a los lados del barco para observar los últimos detalles. Tradicionalmente, los barcos se hacían a mano, sin clavos, y se usaban cuerdas tejidas a mano para fortalecer las articulaciones.

La particularidad del falaj Birkat al Mawz, junto con otros cuatro aflaj omaníes, es que está clasificado en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aflaj es el plural de la palabra falaj y significa "dividir en acciones" en árabe. Este típico sistema de irrigación omaní fue inventado hace 4.500 años para distribuir el agua de la manera más equitativa posible entre los habitantes. Se basa en las nociones de comunidad y dependencia mutua, y se guía en parte por las observaciones astronómicas. Las ruinas más antiguas encontradas en el territorio datan del año 500 d.C. El principio es bastante simple: el agua fluye por gravedad a lo largo de decenas de kilómetros desde los manantiales subterráneos hasta las casas y las tierras de cultivo. En el pasado, cada falaj tenía torres de vigilancia para protegerlo, así como mezquitas y otros edificios. La de Birkat al Mawz está marcada por una estela de piedra con explicaciones en francés cerca del fuerte. La disposición general muestra que el falaj baja de la montaña y fue, en su momento, construido de tal manera que el primero en usarlo fue el gobernador de la región. Aparque en el aparcamiento delante de la estela y suba unos cuantos escalones. En la parte superior hay una pequeña mezquita a la derecha, construida en 1649, muy simple y sin minarete. Un paseo a lo largo del falaj conduce a través del antiguo pueblo, ahora abandonado, y su oasis de palmeras datileras. Para hacer un bucle, vuelva al aparcamiento de la carretera principal.

La Bahía de Najd, un modelo de equilibrio en sus volúmenes y colores, se muestra en todos los documentos promocionales de Musandam, en azul y ocre, con sus horquillas cayendo hacia la ola. Después del asfalto, tomamos un sendero que sube a 400 metros y nos permite abrazar el paisaje de este "fiordo" desde arriba antes de bajar hacia la bahía. En el camino de regreso, en la unión de las dos pistas, descubrimos una hermosa extensión plantada con acacias y azufaifas espinosas, grandes sombrillas ofrecidas por la Madre Naturaleza - el Parque Khalidiya. Descanso para comer.

A menos de una hora de Muscat, la capital omaní tiene su pequeño paraíso natural, ya que Marsella tiene sus calas. Hay dos opciones para darse el gusto de visitar este magnífico lugar: o bien participar en una excursión de un día con uno de los operadores del puerto deportivo de Bandar Al Rowdha (de 10.00 a 17.00 horas, con bebidas, alojamiento y comidas incluidas), o bien ir solo en coche sabiendo que a las playas más hermosas sólo se puede acceder por mar, es decir, a través de un proveedor de servicios local. Estas solitarias cintas de arena fina, incrustadas en las montañas, son el privilegio de los marineros.

Algunos momentos, durante el viaje, son inmediatamente preciosos, certificados como inolvidables. En esta isla, hecha a lo lejos por la rápida lentitud de su transbordador, a medio millar de kilómetros de la capital y como a años luz de la actualidad, he aquí uno de estos raros momentos. No aparecen en ningún catálogo de operadores turísticos aprobados, no están señalizados, y mucho menos en las guías. Son un precipitado de la naturaleza simple en el nacimiento del mundo, un choque salvaje. Hay dos soluciones: puedes dormir en un hotel a 13 km al norte y venir aquí en una excursión de un día, o puedes pasar la noche y tal vez tener la oportunidad de ver a las señoras de Loggerhead por la mañana temprano. Para acampar o nadar, puede que prefiera bajar 6 km más al sur, en la otra magnífica playa decorada con un naufragio, con la ventaja de una cinta de arena más estrecha que facilita el acceso al mar en coche. Se pide a los viajeros que muestren el máximo respeto y un verdadero sentido de la responsabilidad para no perturbar el proceso de puesta de huevos y provocar un regreso prematuro al mar: no caminar por la noche en las playas donde se reproducen las tortugas (riesgo de aplastar a las crías o cortar los reptiles), no encender linternas ni utilizar flashes, no hablar a destiempo, no rodear a los animales ni tratar de acercarse a ellos. En general: manténgase discreto, mantenga su distancia y no toque nada.

Una visita obligada, aunque no viva en esta zona, para descubrir esta faceta tan especial de la capital: las montañas que se acercan a la costa y se sumergen en el mar, recortándose en bahías y valles donde se esconden complejos turísticos de lujo o barrios blancos que parecen pueblos de la ciudad.

Desde el casco antiguo de Mascate, hay que seguir la carretera de la costa hasta la rotonda de Al Bustan -se puede parar a admirar el atrio, abierto a todos si se viste adecuadamente-. Gire a la derecha por la calle An Nuzhah y luego tome la primera a la izquierda por la calle Qantab. Mucho antes del cruce que lleva a la nueva zona residencial y hotelera de Jumeirah Muscat Bay, una amplia explanada ofrece una vista panorámica sublime de la costa recortada, los barrios blancos rodeados por su caos de rocas marrones, el azul duro del mar tan fotogénico eco de un cielo a menudo del mismo azul sostenido, potente y límpido. Siga recto por la calle Al Jissah en dirección al Shangri-La. En la rotonda de Bandar Jissah, inicie el maravilloso descenso panorámico hacia el hotel Muscat Hills, sólo por la foto y el placer de ver la bahía desvelarse poco a poco entre dos curvas. Suba de nuevo hasta la rotonda, gane altura y continúe otro puñado de kilómetros por la cresta de las montañas costeras hasta la zona del hotel Shangri-La. Entonces dé la vuelta.

Al pie de la montaña, el pueblo abandonado de Ghul aún alberga hermosas casas antiguas rodeadas de palmeras. Se integra perfectamente en el paisaje y se funde en lugares con la roca. Desde esta aldea, comienza el uadi Ghul, que, tras 5 kilómetros de camino, conduce a la maravillosa aldea de tejedores de Nakhar. Los habitantes son muy acogedores y venden alfombras que tejen en el lugar. Luego los acantilados se acercan y hay que continuar la aventura a pie. Se marcan varias rutas de 4 horas a varios días.

Es uno de los lugares más bonitos de la jebel de Akhdar, no muy concurrido hasta ahora. Se han instalado escaleras, a la izquierda y a la derecha del aparcamiento. Preferentemente toma las de la derecha, que llevan al fondo del uadi, increíblemente verde y exuberante. Camine en el wadi por cien metros: a cada lado del lecho seco del río crecen múltiples árboles frutales o no, protegidos por muros de piedra seca. Sube unos grandes escalones de piedra a la derecha para llegar a la parte baja del primer pueblo; particularmente pintoresco, el último está literalmente colgado en las paredes de la montaña, un paisaje que bien vale la pena fotografiar. La aldea ya no está habitada y sus casas, aunque bastante bien conservadas, no son muy estables. Es agradable pasear y disfrutar del frescor de las viejas paredes, pero cuidado con el riesgo de derrumbes. El paseo continúa bajando el uadi por unos 200 metros hasta llegar a una mezquita conservada, pero prohibida a los turistas. 50 metros después de la mezquita, sube los escalones de la escalera de piedra de la derecha para llegar a un segundo pueblo abandonado, también encaramado en lo alto, y del que vale la pena desviarse para ver el primer caserío. En la parte superior y posterior de las pocas casas y callejones, la vista se hunde en el segundo lecho del río, como si fuera paralelo al primero y plantado con tantos cultivos. El paseo es preferible al final del día, cuando la luz de la tarde iridiscencia el ocre de las viejas fachadas. Regrese al estacionamiento por el mismo camino.

Amouage es una perfumería de lujo fundada en 1983 a petición del sultán Qaboos con el fin de revivir la tradición árabe de los perfumes de prestigio. Fue llamando a una famosa nariz francesa, Guy Robert, un perfumista de Grasse, que la primera esencia fue creada en 1984 bajo el nombre de Amouage Gold. Hoy en día sigue siendo tan popular entre las damas como siempre y sigue siendo una de las fragancias más caras de una colección que ahora incluye unas cuarenta fragancias. Para descubrir este mundo de aromas que es parte de la herencia omaní, no hay nada como una visita a la Fábrica. La elegancia del edificio y el cuidado de su decoración te impresionan inmediatamente: por fuera, el agua fluye en fuentes adornadas con mosaicos blancos y dorados; por dentro, encontrarás la misma disposición con sus notas arabisantes que en las boutiques de los perfumistas. ¡Es absolutamente chic! Se le recibe en la sala de la fábrica donde todas las fragancias se exhiben en sus frascos ornamentales. Puedes tocar, oler y descubrir las composiciones de las famosas fragancias. Acompañados por una azafata, entramos en los pasillos de Amouage para observar el proceso de fabricación, los almacenes y el embotellado. Anacrónico o el signo de una gran Casa, el etiquetado se hace siempre a mano... ¡una particularidad sorprendente cuando sabemos que aquí se producen no menos de 3.000 botellas cada día! Para que conste, Amouage significa ondas en árabe. Es posible la compra en línea.

Es un paseo muy agradable, fácil, aunque hay que bajar y subir, y de verdadera diversidad en el corazón de un paisaje de montañas con paredes ásperas y áridas y gargantas que te marean, pero que la presencia humana ha domesticado y suavizado mucho. En las laderas rocosas, los pueblos pintorescos, los callejones típicos, las mezquitas en miniatura, los huertos, los jardines, los árboles que se desmoronan bajo los frutos, los arbustos que huelen a flores... y, omnipresente, el aflaj: una garantía de frescura y zenitud, el suave sonido cristalino del susurro del agua. Partimos del primer pueblo (Al Aqur) y caminamos hasta el cuarto (Sayq) siguiendo las marcas, tres rayas de color - circuito W18b. También es posible comenzar desde cualquiera de los 4 caseríos para acortar el paseo, ya que todos ellos son accesibles por un camino asfaltado. La señalización comienza a la izquierda del aparcamiento de Al Aqur al nivel de un carril que se sigue hasta el final (señales en los postes). Luego sigues el falaj hacia abajo a los campos aterrazados. Hermosos panoramas se abren sobre las montañas circundantes, a veces escondidas por el verdor, hasta llegar al segundo pueblo de Al Ayn, donde los signos son un poco raros por un tiempo. Para no perder el camino, gira a la izquierda en la aldea y cruza una especie de galería. Sube a una pequeña mezquita con una cúpula azul, pasa a la derecha de ella y baja al uadi. A la izquierda hay un pequeño charco de agua verde: ideal para un descanso fresco. Unos metros antes, al otro lado del lecho del río, grandes escalones de piedra suben hasta la tercera aldea (Ash Shirayjah), de nuevo bien señalizada. Luego tienes que seguir el camino unos 600 metros, antes de encontrarte de nuevo en el camino a Sayq. Cuente unas 3 horas de ida y vuelta (8 km en total), pero no dude en hacer algunas desviaciones para adentrarse en las calles de los caseríos para captar algunas escenas de la vida... También baje por los campos en terrazas hasta el borde del cañón para el panorama; o excave los guijarros para desenterrar fósiles marinos, muy numerosos en la zona y de más de 270 millones de años de antigüedad. Un consejo para las damas: no vayan a la mezquita y caminen con los hombros y las rodillas cubiertas, por respeto a las poblaciones locales, rurales y tradicionales. Las camisetas de tirantes y los pantalones cortos deben evitarse, incluso en la temporada de calor.

A diferencia de los restos de las antiguas ciudades portuarias de Al Balid (a 5 kilómetros del centro de Salalah) y Sumhuran (a unos 30 kilómetros), a las que se puede acceder rápidamente en coche, el yacimiento de Shisr, que se encuentra a unos 180 kilómetros al norte, en las arenas del Rub al-Khali, es una semiexpedición en sí misma que requiere un 4x4, un buen GPS.. y, si es posible, una cierta dosis de imaginación, o una fantasía lo suficientemente desarrollada como para recomponer virtualmente, a partir de un puñado de restos, lo que pudo ser la ciudad.

En el corazón del gran vacío, a lo largo de las carreteras y caminos, el camino de acceso es, en sí mismo, una experiencia poderosa. Sabemos que hay poco o nada visible en el suelo, pero sabemos que hay algo debajo: más de 2.000 años de historia, descubiertos casi por casualidad a principios de la década de 1990, cuando el explorador británico Ranulph Fiennes excavaba las ruinas de una fortificación del siglo XVI. Las fotografías tomadas por la nave espacial Columbia ya en 1983 mostraban claramente varios rastros de ciudades destruidas a lo largo de la Ruta del Incienso. A continuación, los investigadores utilizaron los datos de los satélites equipados con radar de penetración terrestre y del Landsat de la NASA, así como del satélite Spot, para identificar las antiguas rutas de los camellos y sus puntos de convergencia. Al acercarse a la meta sin convencer a todo el mundo, el documentalista Nicholas Clapp llegó a la portada del Times y publicó The Road to Ubar: Finding the Atlantis of the Sands. Fue el mismo Nicholas Clapp quien, durante las excavaciones, planteó la idea de que la destrucción y, por tanto, el fin de la ciudad se habría producido por el trabajo repetido de la capa freática subterránea, que habría acabado por provocar el derrumbe de las cavidades calcáreas sobre las que se había construido la fortaleza.

De hecho,los restos arqueológicos se encuentran cerca de una gran cúpula de piedra caliza derrumbada, que alberga una cueva donde fluye un manantial perpetuo. Según el Departamento de Antigüedades de Omán, el yacimiento tiene una superficie total de 0,36 hectáreas. Un muro de 90 cm de grosor, en forma de pentágono irregular, rodea un complejo central en un afloramiento rocoso. Está reforzado a intervalos regulares por cortos contrafuertes de dimensiones similares. También se pueden ver los restos de dos torres en las esquinas noreste y suroeste, que forman parte de la construcción original, así como dos torres en forma de herradura que se incorporaron posteriormente. El muro ha desaparecido en parte debido al derrumbe de la piedra caliza subyacente. Los tocones de la pared indican que el recinto estaba dividido en dos partes, la más pequeña de las cuales estaba situada en la esquina noroeste. Estaba dominada por un gran edificio, orientado hacia los puntos cardinales, según lo que podría ser una tradición del sur de Arabia. Este edificio sufrió varias alteraciones y modificaciones en la Edad Media, lo que sugiere que el lugar estuvo ocupado hasta el siglo XIV. El recinto más grande no ha sido estudiado arqueológicamente, pero se distinguen rastros de varias estructuras.

Los arqueólogos asocian estos restos con la antigua ciudad de Ubar, que remite a la ciudad mencionada en el Corán como Iram, aunque se desconoce su identidad exacta. También se menciona en dos relatos de Las mil y una noches, que lo describen como un lugar de gran esplendor, adornado con materiales preciosos y rodeado de exuberantes jardines... Según la leyenda, Dios decidió castigar a los habitantes de Ubar, cuya riqueza había llegado a ser tal que les incitaba a llevar un estilo de vida depravado, e hizo desaparecer la ciudad bajo la arena. En su época de esplendor, en el corazón del comercio de incienso, todas las rutas de caravanas convergían allí. Desenterrada de la arena, la fortaleza revela poco a poco sus misterios. Parece que se construyó alrededor del año 150 a.C. En las inmediaciones del yacimiento se han encontrado numerosos objetos: herramientas, alfarería, cerámica, un quemador de incienso, algunas joyas, un juego de ajedrez de piedra de jabón de hace mil años, etc. Tantos secretos todavía... La diversidad de sus orígenes atestigua la vocación comercial de la región y sus relaciones con los pueblos exteriores: sumerios, egipcios, griegos y romanos. Sin embargo, el estudio de estos restos parece demostrar que el emplazamiento era conocido mucho antes de la construcción de la ciudad y que probablemente estuvo ocupado más allá del año 5000 a.C. Esta teoría merece respeto cuando sabemos que los habitantes de Dhofar comenzaron a explotar el incienso hace más de 8.000 años. El comercio de esta preciosa goma, transportada desde Omán a Sumer, Bahrein e Irak por barco, desempeñó un papel muy importante en las relaciones entre las regiones del mundo árabe y las civilizaciones de Asia y África.

Desde 1995, el sitio de Ubar está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La entrada es gratuita y la visita puede complementarse con una visita al museo, donde se exponen los objetos descubiertos cerca de la fortaleza. Para más información y emoción, lea el apasionante relato de Fiennes, Atlantis of the Sands: The Search for the Lost City of Ubar.

No hay que preguntarse si merece la pena el viaje desde Salalah, ya que es producto de su propia leyenda, un concentrado de sueños de ciudades perdidas y un objeto de deseo para todo explorador.

Emblemático del paisaje cultural de Dhofar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Wadi Dawkah es la ilustración perfecta de la biosfera del incienso: un wadi que drena hacia el norte en el borde del desierto con árboles de incienso dispersos en una zona plana de unos 5 km². Las zonas más altas del parque están pobladas en su mayoría por acacias y especies similares, capaces de soportar las condiciones más extremas. La Boswellia sacra se encuentra aquí en su reino calcáreo, un pequeño árbol caducifolio de entre 2 y 8 metros de altura, con una corteza parecida al papel que se desprende fácilmente. Sólo el árbol macho produce la preciada resina, pero tarda unos diez años en proporcionar un producto de la mejor calidad posible. Se corta la corteza retirando una tira larga y estrecha, luego se raspa la zona y se recogen las concreciones de goma-resina dejándolas caer en un recipiente. Las secreciones de resina, endurecidas en el aire, se recogen dos o tres semanas después; estas gotas solidificadas pueden medir más de 2 cm. Un árbol maduro suele producir de 3 a 4 kg de incienso por temporada. En el lugar hay un refugio con bancos donde se puede observar el paisaje a la sombra.

Otros sitios asociados clasificados por la UNESCO con el título de "Tierra del Incienso " son el puerto de Khor Rori (a 40 km al este de Salalah), el puerto de Al Baleed (en el paseo marítimo de Salalah) y la ciudad-oasis de Ubar/Shisr, a 170 km de la ciudad en el desierto de Rub Al Khali.

Wadi Darbat es una inmensa meseta verde situada detrás de Taqah. Posee el mayor lago natural permanente de Omán. Este uadi serpentea por las colinas y altiplanos antes de desembocar en el mar Arábigo en Khawr Ruri. El agua se precipita desde las montañas hasta las llanuras, formando espléndidas cascadas que pueden alcanzar varias decenas de metros de altura. El Darbat, como todo el mundo le dirá, es un clásico de las excursiones de fin de semana en la región de Dhofar, con nevera portátil y sillas de camping de rigor. ¡Es la pepita de oro de Dhofar! Este uadi puede visitarse durante todo el año, pero alcanza su máximo esplendor entre finales de junio y principios de octubre, durante la estación de los monzones de verano. Es fácil comprender por qué este paisaje helvético-omaní resulta tan atractivo para los habitantes del desierto. Entre diciembre y abril, el efecto es menos clorofílico, pero durante la estación seca, las aguas forman cavernas interesantes de visitar. La zona también es muy popular entre los jibbali (habitantes de las montañas vecinas), que vienen aquí a sacar sus rebaños de camellos en busca de comida. Así que ¡ten cuidado si vas en coche! Hay varios puntos de observación por todo el uadi. También se pueden hacer excursiones en barca o hidropedal. Sin embargo, desaconsejamos nadar en las pozas del uadi Darbat, aunque la tentación sea grande, ya que se han descubierto gusanos portadores de la bilharziosis en el agua.