Historia y cultura local Omán

Nos levantamos temprano, como los omaníes: no es bueno comerciar en tiempo caluroso. El enorme aparcamiento ya marca la pauta con sus docenas de furgonetas llenas de cabras, ovejas y vacas. En Nizwa, cada viernes, se regatea el ganado En el centro de la plaza, sentados en círculo, una multitud de compradores potenciales observan cómo los vendedores desfilan, atando su ganado, esperando ser abordados. Todo sucede muy rápidamente y hay que ejercitar el ojo de neófito para tratar de comprender el ritual de la negociación: un comprador interesado pide el precio del animal a medida que el vendedor pasa y a veces espera varias vueltas antes de iniciar una negociación, siempre bastante rápida y acompañada de una comprobación de la buena vitalidad del animal (estado de los dientes, del estómago, de las piernas). Zumbido de conversaciones comerciales, pastos alpinos, regateo, en el olor del ganado y los colores de Oriente. Cada extremo de la plaza es una escena de la vida, casi un cuadro: viejos nómadas con ojos apagados, casi cegados por el sol, hombres con trajes tradicionales con las manos en los palos, raras mujeres beduinas con rostros protegidos por un burka. El profundo y tradicional sultanato: el espectáculo de la vida real, una inmersión cultural en una parte de la vida cotidiana en medio del polvo levantado por las pezuñas de los animales. No olvides tu cámara para hacer grandes tomas, especialmente de rostros, y aprovecha el ajetreo para capturar actitudes sin ser nunca agresivo.

La entrada principal del zoco se abre en la cornisa, a la izquierda de la gran mezquita azul mientras se dirige hacia Old Muscat. ¡Con los ojos cerrados, seguro que llegarás a salvo siguiendo el embriagador olor del incienso! La calle principal del mercado, totalmente cubierta como el resto de los espacios, se divide rápidamente en dos. A cada lado, salen callejones llenos de todo tipo de bienes. Los que van a la derecha conducen al sector de la joyería y sus vitrinas de collares, pulseras, colgantes, en plata y oro macizo. Inmediatamente después de la entrada, todavía a la derecha, se encuentra la esquina de perfumes y pashminas. Cuando dejas el eje central a la izquierda, es el área de la poesía. En el otro extremo están los puestos de ropa. El ambiente no es intrusivo, los vendedores sólo te animan a entrar sin perseguirte. Aborígenes y turistas se codean de buen humor. Compras de primera necesidad para algunos, superfluas para otros, las posibilidades no faltan: desde un par de zapatillas hasta cofres viejos, pasando por especias, joyas, kandjars, cerámica y diversas artesanías. El paseo puede ser agradablemente prolongado, sin mencionar el tiempo que se pasa regateando por un "buen precio", un concepto vago y bastante arbitrario. Aunque no se tenga nada que comprar, el lugar merece el desvío por su atmósfera muy oriental, sus techos pintados, sus vigas a veces decoradas, sus escenas de vida.

Aunque Sur ahora sólo produce uno o dos dhows al año, los trabajadores indios aquí reparan los famosos barcos que han hecho la reputación y la prosperidad de la ciudad desde el primer milenio AC. Los dos modelos más populares en ese momento eran el baggala y el ghanja. Hoy en día, la tradición continúa en las reglas del arte, y las ghanjas, barcos de vela más pequeños, todavía se construyen según métodos ancestrales, el calafateo se hace con grasa de tiburón y yeso. Se utilizan instrumentos eléctricos para cortar los dhows, que seis trabajadores logran completar en 5 meses a un costo promedio de 40.000 OMR. Los astilleros también producen tiburones, delgados botes de madera que pueden remar como esquifes o balancines. Específicamente para el Sur, estos barcos se utilizan cada año en febrero, en el Día Especial, para carreras muy populares. Si se continúa por el camino a lo largo de la laguna, se verá un magnífico ejemplo de un dhow construido en Sur hace más de setenta años, y ahora fuera del agua y erigido en el suelo como una estatua o más bien como un museo testigo del pasado: el Fatah al-Khair. Si no es posible subir a bordo para visitar el interior, es interesante acercarse a los lados del barco para observar los últimos detalles. Tradicionalmente, los barcos se hacían a mano, sin clavos, y se usaban cuerdas tejidas a mano para fortalecer las articulaciones.

La particularidad del falaj Birkat al Mawz, junto con otros cuatro aflaj omaníes, es que está clasificado en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aflaj es el plural de la palabra falaj y significa "dividir en acciones" en árabe. Este típico sistema de irrigación omaní fue inventado hace 4.500 años para distribuir el agua de la manera más equitativa posible entre los habitantes. Se basa en las nociones de comunidad y dependencia mutua, y se guía en parte por las observaciones astronómicas. Las ruinas más antiguas encontradas en el territorio datan del año 500 d.C. El principio es bastante simple: el agua fluye por gravedad a lo largo de decenas de kilómetros desde los manantiales subterráneos hasta las casas y las tierras de cultivo. En el pasado, cada falaj tenía torres de vigilancia para protegerlo, así como mezquitas y otros edificios. La de Birkat al Mawz está marcada por una estela de piedra con explicaciones en francés cerca del fuerte. La disposición general muestra que el falaj baja de la montaña y fue, en su momento, construido de tal manera que el primero en usarlo fue el gobernador de la región. Aparque en el aparcamiento delante de la estela y suba unos cuantos escalones. En la parte superior hay una pequeña mezquita a la derecha, construida en 1649, muy simple y sin minarete. Un paseo a lo largo del falaj conduce a través del antiguo pueblo, ahora abandonado, y su oasis de palmeras datileras. Para hacer un bucle, vuelva al aparcamiento de la carretera principal.

Es uno de los lugares más bonitos de la jebel de Akhdar, no muy concurrido hasta ahora. Se han instalado escaleras, a la izquierda y a la derecha del aparcamiento. Preferentemente toma las de la derecha, que llevan al fondo del uadi, increíblemente verde y exuberante. Camine en el wadi por cien metros: a cada lado del lecho seco del río crecen múltiples árboles frutales o no, protegidos por muros de piedra seca. Sube unos grandes escalones de piedra a la derecha para llegar a la parte baja del primer pueblo; particularmente pintoresco, el último está literalmente colgado en las paredes de la montaña, un paisaje que bien vale la pena fotografiar. La aldea ya no está habitada y sus casas, aunque bastante bien conservadas, no son muy estables. Es agradable pasear y disfrutar del frescor de las viejas paredes, pero cuidado con el riesgo de derrumbes. El paseo continúa bajando el uadi por unos 200 metros hasta llegar a una mezquita conservada, pero prohibida a los turistas. 50 metros después de la mezquita, sube los escalones de la escalera de piedra de la derecha para llegar a un segundo pueblo abandonado, también encaramado en lo alto, y del que vale la pena desviarse para ver el primer caserío. En la parte superior y posterior de las pocas casas y callejones, la vista se hunde en el segundo lecho del río, como si fuera paralelo al primero y plantado con tantos cultivos. El paseo es preferible al final del día, cuando la luz de la tarde iridiscencia el ocre de las viejas fachadas. Regrese al estacionamiento por el mismo camino.

Emblemático del paisaje cultural de Dhofar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Wadi Dawkah es la ilustración perfecta de la biosfera del incienso: un wadi que drena hacia el norte en el borde del desierto con árboles de incienso dispersos en una zona plana de unos 5 km². Las zonas más altas del parque están pobladas en su mayoría por acacias y especies similares, capaces de soportar las condiciones más extremas. La Boswellia sacra se encuentra aquí en su reino calcáreo, un pequeño árbol caducifolio de entre 2 y 8 metros de altura, con una corteza parecida al papel que se desprende fácilmente. Sólo el árbol macho produce la preciada resina, pero tarda unos diez años en proporcionar un producto de la mejor calidad posible. Se corta la corteza retirando una tira larga y estrecha, luego se raspa la zona y se recogen las concreciones de goma-resina dejándolas caer en un recipiente. Las secreciones de resina, endurecidas en el aire, se recogen dos o tres semanas después; estas gotas solidificadas pueden medir más de 2 cm. Un árbol maduro suele producir de 3 a 4 kg de incienso por temporada. En el lugar hay un refugio con bancos donde se puede observar el paisaje a la sombra.

Otros sitios asociados clasificados por la UNESCO con el título de "Tierra del Incienso " son el puerto de Khor Rori (a 40 km al este de Salalah), el puerto de Al Baleed (en el paseo marítimo de Salalah) y la ciudad-oasis de Ubar/Shisr, a 170 km de la ciudad en el desierto de Rub Al Khali.