Los mejores museos Route de la soie

Anna Akhmatova vivió en esta dependencia del Palacio Sheremetyev entre 1924 y 1952. Era un escenario principesco que no abandonaría hasta la Segunda Guerra Mundial. Este hermoso apartamento se convirtió en uno comunal durante la era soviética, y Akhmatova fue relegada a una pequeña habitación. Perseguida por micrófonos, vigilada por guardias apostados cada mañana bajo sus ventanas, sin embargo sigue escribiendo. Cuando recibe a sus amigos, les da sus poemas mientras mantiene una conversación inofensiva. Tan pronto como se los aprenden de memoria, ella quema sus versos en un cenicero que aún se puede ver, para que no quede ningún rastro de ellos. Vivía en este apartamento con dos de sus tres maridos, el poeta Shileiko y el pintor Pounin.

En 1989, este museo-apartamento se abrió, y hoy se puede visitar el dormitorio y el estudio de la poetisa, que han sido completamente reconstruidos. Se exponen numerosos objetos de su vida cotidiana, álbumes familiares, retratos, así como una colección de libros raros reunidos por el bibliófilo M. Lesman, y la biblioteca del poeta Brodski. Una sala contiene fotografías de intelectuales rusos que fueron víctimas del período estalinista. El exilio o la muerte a menudo forman su trágico destino.

No te pierdas: el documental en la planta baja. Aunque no entienda el ruso, recordará la inspirada lectura de sus poemas y las imágenes en movimiento de su funeral, seguido por miles de personas.

Las cajas se cierran una hora antes. Cerrado cada último lunes del mes, ¹, 2 y 7 de enero y 9 de mayo.

La revolución no esperó dos años para crear un museo. Ya en 1919, el Museo de la Revolución instaló sus dependencias en el Palacio de Invierno, simbolizando la victoria sobre el régimen imperial. Sólo con la desestalinización en 1957 se trasladó a una residencia más anónima pero sin embargo aristocrática, la mansión privada de la gran bailarina Mathilde Kschessinska (1872-1971), construida en 1904-1906 por el arquitecto Alexandre Hohen y conocida como el "castillo de la estrella del ballet". Un lugar para ver para la gente nostálgica de las banderas rojas y la Internacional cantada en todos los idiomas. Por lo demás, el interés sigue siendo muy limitado. Sin embargo, desde la caída del régimen soviético, el museo ha ampliado los horizontes de la cultura política y el debate. Es un hermoso, moderno e interactivo museo con muchas piezas, a veces inesperadas, como la famosa gorra de un gran director Andrei Tarkovsky o la camisa de Andrei Sakharov, un famoso físico nuclear y uno de los creadores de la primera bomba de hidrógeno soviética.

Mansión Kshessinska: parte del museo está dedicada al antiguo propietario del edificio, la famosa bailarina que tuvo que exiliarse en 1920 en París y pasó allí el resto de su vida hasta su muerte. Está enterrada en el cementerio ruso de Sainte-Geneviève-des-Bois.

El gran barítono ruso Fedor Shalyapin (1873-1938) vivió en este edificio en una zona residencial al norte de la Fortaleza de Pedro y Pablo antes de que la revolución lo obligara a exiliarse en París. En 1922, aprovechó una gira por Europa y Francia para desaparecer y establecerse en Francia, donde vivió hasta el final de sus días. Durante esta última, también se enamoró del País Vasco, pasando gran parte de su tiempo en una hermosa villa en la colina de Sainte-Barbe, en San Juan de Luz (la vecina Biarritz acogió a muchos rusos exiliados en los primeros años de la Revolución). Sin embargo, no se había llevado todo a Francia. Como prueba, el museo, que se creó en 1975 en el antiguo apartamento del artista, al son de la brillante interpretación de Boris Godounov, ha hecho mucho para promover el arte lírico ruso. Su interpretación de Salieri en Mozart y de Salieri de Rimsky-Korsakov quedará grabada para siempre en la historia de la ópera. Los visitantes evolucionarán en el ambiente del gran cantante antes de su exilio parisino, acompañados por sus grabaciones de sonido, entre sus muebles, sus pertenencias personales, fotos, partituras y otros objetos queridos. Fascinante y particularmente conmovedor para aquellos interesados en el arte lírico. No es raro asistir a espectáculos, lecturas y otras actuaciones. Consulte el sitio web para la programación.

Creado en 1709, por decreto especial de Pedro el Grande, bajo la alta aguja dorada del Almirantazgo (que no puede ser visitada), el Museo de la Marina se ha trasladado desde entonces al edificio neoclásico de la antigua Bolsa, que data de principios del siglo XIX, al igual que las famosas columnas rostrales erigidas delante del edificio. Con más de 300 años de antigüedad, es sin embargo el primer complejo de museos del mundo dedicado a la marina, y uno de los más grandes del planeta. Este es otro ejemplo de la profunda curiosidad del Zar por la cuestión marítima y la política extremadamente proactiva que siguió Pedro el Grande para asegurar que Rusia se pusiera al nivel del resto del mundo en esta área. El museo tiene una rica colección de unos 2.000 modelos de barcos (incluido el famoso abuelo de la marina rusa, el pequeño barco construido por Pedro el Grande), así como 5.000 pinturas marinas, 7.000 piezas de armamento y más de 3.000 banderas y estandartes, todos ellos relacionados con la historia marítima de San Petersburgo y Rusia. Después de la primera comprensión de la destreza técnica de la construcción de los modelos, uno se cansará del interminable desfile de retratos de almirantes, todos absortos en sus trajes... Las explicaciones, sin traducir, sólo convendrán a los rusófonos y especialmente a los conocedores de la historia naval. Sin embargo, no hay que perderse: los majestuosos (y verdaderamente impresionantes) arcos que adornan la amplia escalera que lleva al piso superior.

Es también en Sixte IV donde se debe el suelo. El estudio del suelo permite comprobar que el muro de separación, llamado transenne, no está en su emplazamiento inicial, puesto que se coloca en uno de los seis círculos de la capilla. Hay que imaginar la posición original del muro, un poco más cerca del coro. Se comprende mejor el motivo del divino: un camino desde la puerta principal al coro, un cuadrado para este coro reservado a los sacerdotes. Se puede interpretar como simboliza un callejón procesal primero, después como un estallido de la procesión una vez que el trasano haya pasado. También se puede considerarlo un laberinto, lo que era habitual en las catedrales de la época.

Según el contrato colectivo firmado el 1481 de octubre de 27 entre Sixte IV y Giovannino di Dolci, se sabe que un grupo de seis pintores debía realizar para el Papa la decoración de las dos paredes laterales de la capilla, a saber, doce frescos, las colgaduras y una galería de papas. Los bancos también eran de su concepción. Así, han entregado las dos paredes pintadas, 28 retratos de papas, y una bóveda azul sobre la que se han pegado bolas de cera blanca, dando la impresión de una constelación de estrellas cuando las velas iluminaban la capilla.

Posteriormente, su contrato se completa con un proyecto de decoración de las dos paredes restantes, el del coro y el de la puerta principal. El mismo grupo de artistas se dedicó a ello, pero 2 frescos, El Descubrimiento de Moisés y La Natividad de Jesús, y 4 retratos de papas desaparecieron bajo el Juicio último de Miguel Ángel.

La disputa alrededor del cuerpo de Moisés. Pintado por Matteo da Leccia. Esta escena fue pintada primero por Luca Signorelli, pero fue destruida, como La Resurrección de Cristo en 1532 por la caída de la archivar de mármol de la puerta principal.

Resurrección de Cristo. Pintado por Hendrick Van den Broeck. Domenico Ghirlandajo pintó el fresco original. Se nota menos fuerza en este fresco que en la anterior y los dos no alcanzan el nivel de las demás pinturas de la capilla. Miguel Ángel, que tenía que pintar esta parte, se impidió cuando se dedicó a la capilla Pauline.

Para una lectura lógica, se parte del coro para volver a la puerta principal.

El Bautismo de Jesús. Pintado por Le Perugin. La escena principal está representada en el centro: Jesús es bautizado en las aguas del Jordán por su primo, Jean el Precursor, vestido de piel de bestia. El Espíritu Santo, simbolizado por una paloma, desciende sobre él, bajo la mirada de Dios el Padre insertado en un círculo que representa la perfección. A la derecha, Jesús está un poco por encima de un grupo que la escucha predicar. A la derecha, Jean Baptiste anuncia que no es él quien debe escuchar, sino "El que viene".

Las tentaciones de Jesús. Pintado por Sandro Botticelli. Cristo aparece cuatro veces en este fresco y está simbolizado por una quinta escena. En lo alto, a la izquierda, Satán disfrazado de religioso intenta probar a Jesús. Al fracaso, se encuentra en medio, en el templo de Jerusalén representado por un hospital que el Papa acaba de construir. Tras haber fracasado de nuevo, lleva a Jesús a la cima de la montaña, pero su último intento es un fracaso; se descubre y huye. Jesús, confortado en su pureza por los ángeles, aparece ahora a la izquierda. En primer lugar, la representación de un sacrificio ritual, la figura de un gran sacerdote, sin duda Melchisédec, es un símbolo de Cristo que es sacerdote, profeta y rey.

La vocación de los apóstoles. Pintado por Domenico Ghharrdajo. El pintor representó a Jesús que eligió dos veces apóstoles. Arriba a la izquierda, llama a Pierre y a su hermano André, simples pescadores. Les da su bendición en el primer plano, donde se ven los apóstoles de rodillas. Son los mismos que lleva a su suite y los encontramos a los tres en la orilla derecha, hablando con Jean y Jacob, que siguen a Cristo dejando sorprendido a su padre, Zébedea, que deja escapar sus remas.

El Sermón sobre la montaña. Pintado por Cosimo Rosselli. Jesús, en medio, en el fondo, rodeado de los doce apóstoles, baja de la montaña. En primer lugar, acompañado de sus discípulos que, sentados o en pie, escuchan su discurso sobre la montaña en el que expone las béistudes. La multitud, a la izquierda, está maravillada. Del mismo modo, otra multitud, a la derecha, expresa su admiración por la curación de un leproso que Jesús también llevó a cabo al bajar de una montaña.

La entrega de las llaves a Pierre. Pintado por Le Perugin y Luca Signorelli. La escena principal es una representación que no existe realmente en los Evangiles. En efecto, si bien es cierto que en Pierre dice querer fundar su Iglesia y a quien le devuelve el poder de vincular y desvincular, ninguna clave ha sido nunca intercambiada en las Ecrituras. A la izquierda, se adivina la escena que opone los fariseos a Jesús, durante la cual responderá: " Devuelvan al César lo que le corresponde al César y a Dios lo que corresponde a Dios. Por lo tanto, escapa a lo que está representado a la derecha: la lapidación. A la derecha, el pintor hizo un homenaje a Giovanni de Dolci, arquitecto de la capilla Sixtina, que lo vieron con un escuadrón a mano, en discusión con Baccio Pontelli que tiene un compas, y que construyó la capilla.

La cena. Pintado por Cosimo Rosselli y Biagio di Antonio Tucci. Attabados, los doce apóstoles comparten pan y vino que Cristo, en premisa del sacrificio de su muerte por unas horas más tarde. Los apóstoles están en discusión, sin duda evocan Pascua y la agitación de Jerusalén. Todos están del mismo lado de la mesa, Jean a su izquierda y Pedro a la derecha, excepto Judas, que está enfrente de él. Los nimbes son entonces significativos: Jesús lleva una aureola crucificada, los apóstoles un disco dorado y Judas un nimbe gris bajo la acción de Satanás que está representado en su cuello. Las tres escenas en el fondo son la oración de Jesús en Gethsémani, la detención de Cristo y su crucifixión en el monte Golgotha, en medio de ambas learrones. Jean apoya a Marie, desmayada.

Para una lectura lógica, se parte del coro para volver a la puerta principal.

Regreso de Moisés en Egipto. Pintado por Le Perugin. Tres acontecimientos de la vida de Moisés están representados en un solo mural. En el centro y en el fondo, se ve Moisés, vestida de amarillo, con su suegro Jéthro. En primer lugar, Moisés es arrestado imperiosamente por un ángel: no debe irse antes de haber circuncidado su hijo. A la derecha, bajo una magnífica palmera, Moisés asiste a la circuncisión de su hijo que representa la consagración a Dios de su descendencia.

Las pruebas de Moisés. Pintado por Sandro Botticelli. Moisés está representado siete veces en este fresco y es reconocible en la misma túnica amarilla. La lectura se hace de derecha a izquierda. Moisés mata a un egipcio y tiene que huir. En camino, está cazando a un pastor con su palo y ayudando a las chicas de Jéthro a beber a sus hijos. Mientras hace paja su rebaño, deshace sus zapatos y se encuentra frente a Dios que aparece en el arbusto ardiente. Por último, lleva a su familia a Egipto, con una mano que cierra el palo por Dios.

Paso del Mar Rojo. Pintado por Biagio di Antonio Tucci. Aquí sólo se ve Moisés una vez. Está a la izquierda y mira de la orilla al ejército egipcio ahogándose en las aguas rojas del mar epónimo. A la derecha, la granizo y la tormenta se desencadenan en la capital de Faraón, mientras que éste, sentado bajo un estado miembro, recibe el consejo de perseguir a los hebreos en su huida. A la izquierda, el pueblo continúa su éxodo a través de un desfile en la montaña.

La entrega de las Tablas de la Ley. Pintado por Cosimo Rosselli. Moisés aparece cuatro veces en esta escena. En el centro, arriba, recibe las Mesas de la Ley, mientras que Josué se ha dormido. Regresando al valle, está rompiendo las mesas de rabia viendo la estatua del becerro de oro y el culto que le gusta. A la derecha, ordena la muerte de quienes han blasfemado contra Dios. A la izquierda, rebaja con las nuevas mesas y está transformado, como se ve en el nimbe que rodea su cabeza.

El castigo de Coré, Datan y Abiram. Pintado por Sandro Botticelli. Moisés aparece tres veces en este mural. Está aurezado por la gloria recibida tras la entrega de las Mesas de la Ley. A la derecha, los tres rebeldes intentan lapidar a Moisés. Se defiende y una fuerza los echa atrás. A la izquierda, el suelo se abrió bajo sus pies y la tierra los tragó, pero Moisés expresa su tristeza ante este pesado castigo. En el fondo se alza el arco de Constantin, y se nota que es tanto el gesto del palo de Moisés como el renacer de la alabanza de Aaron que ponen a los rebeldes en jaque.

Los Últimos Actos de la Vida de Moisés. Pintado por Luca Signorelli y Bartolomeo della Gatta. Moisés está representando cinco veces en esta escena. A la derecha, lee su testamento a las doce tribus de Israel y la de Lévi está representada por el joven desnudo. Las Mesas de la Ley están en el arco, a sus pies. Arriba, mientras se encuentra en el monte Nébo, el ángel del Señor le muestra la Tierra prometida; entonces descendió de un personaje invisible. A la izquierda, le pone su palo de patriarca a Joshua, que está de rodillas ante él. En la parte superior de la izquierda, su lintaul no es amarillo pero blanco, e incluso murió un nimbe.

Dedicado a una faceta a menudo ignorada del fundador del Imperio mogol, el de escritor y poeta emperador, este museo no exhibe ninguna pieza particularmente interesante. Por otro lado, se encuentra en una madrasa construida en el siglo XVIII en el mismo lugar donde estuvo antaño la residencia real de Babur. Es un lugar tranquilo y encantador, que contrasta con la ciudad moderna en la que se ha convertido Andiyán. Disfrutará de un rato agradable en el patio interior, al fresco.

En dos plantas se exhibe una presentación clásica de la historia y las especialidades de Andiyán. En el primer piso: animales disecados, frutos, aparatos de medición de temblores sísmicos, equipos de perforación... La segunda planta es un poco más interesante, con algunas piezas arqueológicas provenientes de varios yacimientos de la zona: Kurgan Tepa, Erchi, Kuva... Al fondo de la sala, una maqueta en 3D y un trampantojo presentan la ciudad de Andiyán en los siglos XIV y XV: sus gigantescas murallas y su monumental entrada. Por último, una sala está dedicada a la artesanía local y otra a la fábrica Daewoo, implantada en Asaka, al sur de Andiyán.

Uvaysiy, cuyo nombre real era Jahon Otin, fue una mujer de letras y poetisa nacida en Marg'ilon a finales del siglo XVIII. Su talento no pasó desapercibido a la esposa del kan de Kokand y le valió un puesto en el palacio, donde enseñaba escritura a las hijas del kan. A pesar de sus numerosas peticiones, el kan se negaba siempre a dejarla volver a su ciudad natal, donde secretamente se hizo construir una suntuosa casa nueva. Solo cuando el kan murió, Uvaysiy pudo regresar a Marg'ilon, donde terminó sus días escribiendo poemas. Sus descendientes destruyeron la casa en 1968 para construir una residencia moderna, que fue arrasada de nuevo en 2006 para levantar una reconstrucción de la casa desconocida por el kan. La casa museo reconstruida alberga actualmente algunos libros y fotos. El único testigo de la época es una morera que se encuentra entre la entrada y el iwán de la fachada. La tumba de Uvaysiy está en la parte trasera de la casa. Para llegar hasta allí, pida un taxi que le lleve al supermercado Gastronom, situado a una manzana de distancia.

Reabierto en el año 2007 después de una sólida y amplia renovación, el antiguo Museo Akhunbabaev está dedicado ahora a la historia de Marg'ilon. Tiene el mérito de haber dejado atrás los esquemas tradicionales, incluyendo la exhibición de animales disecados y de algunas fotos de lucha en duelos. Organizada en cuatro salas, la exposición presenta los primeros vestigios del hábitat prehistórico en la zona, antes de ilustrar la historia del reino de Davan y, a continuación, la edad de oro de Marg'ilon, que evidentemente corresponde al periodo de ocupación soviética. Podrá ver una máquina de tejer de seda, así como trajes locales, ropa tradicional y cerámica. La última sala presenta la evolución de Marg'ilon desde la independencia.

Este museo acoge una exposición de objetos regionales de los siglos XIX y XX, numerosas reconstrucciones que van desde la prehistoria hasta el cultivo del algodón, algunos animales disecados, un mapa tridimensional del valle de Ferganá... Las piezas más interesantes son antiguas fotografías en blanco y negro de la conquista soviética y la revuelta de Andiyán. En la segunda planta hay una sala dedicada a la artesanía, especialmente a la cerámica de Rishtan.

En el centro de Rishtan se puede visitar el taller de Rustam Usmanov y conocer sus métodos de fabricación. Rustam prestó mucha atención a la decoración del lugar y organizó muy bien un pequeño museo de cerámica, en realidad su colección personal con algunas piezas de Afganistán, Irán y, por supuesto, de todas partes de Uzbekistán. Algunas de ellas son antigüedades. Su labor de conservación de la artesanía local ha sido recompensada por la Unesco, que le ha concedido la etiqueta de excelencia. Esto no le impide ser accesible y amigable, y si necesita suavizarlo, háblele de la banda alemana Rammstein, de la que es un gran fan (sí, sí).

En la más pura tradición soviética, esta casa, donde nació y creció el poeta Khamza, fue transformada en un museo en 1959. Casa tradicional de la antigua Kokand, ofrece una oportunidad para descubrir los callejones del casco antiguo y el hábitat de principios del siglo XX. El patio alberga una morera centenaria, mientras que las salas de estar están divididas en un espacio para hombres y otro para mujeres. Descubrirá la casa que vio nacer al poeta más emblemático del realismo social uzbeko. Partidario de los bolcheviques, a los que apoyó desde el principio, fue convertido en héroe nacional por el poder soviético. Sin embargo, muchos todavía lo consideran un traidor a la nación uzbeka y al islam. Fue apedreado hasta la muerte por hombres religiosos durante su visita a Chakhimardan, una trágica muerte que ocurrió en 1929, el año de su 40 aniversario. Y el mismo año que Nourkhon Youlacheva, otra bailarina que se quitó el velo y también murió lapidada. La ciudad de Chakhimardan, un pequeño enclave uzbeko en territorio kirguís, alberga una de las pocas estatuas del país dedicadas a la memoria del poeta, erigida en el lugar donde fue ejecutado por la turba.

La casa del alter ego tayiko del poeta Khamza, Sadriddin Aïni (1878-1954), data de 1937 y permite conocer la obra y la vida cotidiana del escritor y poeta que llegó a ser presidente de Tayikistán (hoy en día sigue siendo muy respetado en ese país). Es autor de la novela Los esclavos de Bujará, una obra maestra que, al igual que el resto de sus novelas, aún no ha sido traducida al castellano. Además del mobiliario doméstico de época, la exposición cuenta con numerosas fotografías. Muy inspirador.

Este museo, de visita obligada, dedicado a todas las ciudades de Uzbekistán, muestra muchas fotografías del Registán en el siglo XIX, antes de su restauración, cuando era utilizado como mercado. Las exposiciones están ubicadas en la antigua casa de un rico comerciante judío. Una parte de la colección expone la vida de la comunidad judía local antes de que muchos de ellos partieran hacia Israel o los Estados Unidos tras la independencia uzbeka. Una visita interesante para profundizar en otra faceta de la riqueza cultural y social de Samarcanda.

Pequeño museo que contiene copias de manuscritos de los siglos XV y XVI del poeta Alisher Navoi (1441-1501) y de otros poetas de Asia Central. También podrá ver bellas miniaturas antiguas, pinturas murales que ilustran la vida del poeta y de los timúridas, así como, en miniatura, una representación completa del observatorio de Ulugh Beg.

El antiguo Museo Lenin se convirtió en el Museo de la Historia de los Pueblos de Uzbekistán en 1995. La propia estructura soviética alberga más de 2000 metros cuadrados de una apasionante colección que hará las delicias de los amantes de la Prehistoria, pero también de la historia antigua, medieval o contemporánea.

El recorrido comienza en las salas dedicadas a la Edad de Piedra, con los hallazgos encontrados en numerosas excavaciones realizadas por todo el país. En particular, destaca el rostro reconstruido de un niño Neandertal, descubierto en la década de 1940 en Teshik Tash, en el Surkhan Daria, por el arqueólogo soviético Gerasimov. Le siguen algunas reconstrucciones de escenas de la vida de la época basadas en los hallazgos de las excavaciones de los dos yacimientos más antiguos de Uzbekistán: Djarkutan (siglo XIX a. C.) y Sapalli Tepe (siglo XVII a. C.), ambos situados en la provincia de Surkhan Daria.

A medida que se avanza en el tiempo se llega a una reconstrucción del templo zoroastriano de Qoy Qirilgan, especialmente interesante para aquellos que hayan visitado sus ruinas en Corasmia. Ahora se cree que esta región pudo haber sido el lugar de nacimiento de la religión de Zoroastro.

Un gran espacio está dedicado a las conquistas de Alejandro Magno en Asia Central. El conquistador griego construyó no menos de cinco Alejandrías en la región, la última de las cuales, al borde mismo de su imperio, estaba en Juyand, actualmente en Tayikistán.

También se detallan los resultados de las excavaciones de Kok Tepe, uno de los yacimientos arqueológicos más grandes de Uzbekistán y la segunda capital de Sogdiana después de Samarcanda. En particular, verá la sepultura de una princesa de la tribu de los sacas y una gran cantidad de adornos y botones de oro.

Conocerá igualmente los tesoros descubiertos en Kara Tepe y Fayaz Tepe, los yacimientos budistas cerca de Termez. Los budas de oro y cerámica dan una idea del esplendor que reinaba en estos sagrados monasterios en el siglo I.

Después de la exposición dedicada al periodo kushán, el visitante solo puede quedar fascinado por el gran fresco de Varakhsha (este es el original), que representa a un príncipe sogdiano montado sobre un elefante blanco, atacado por dos leopardos durante una partida de caza.

Le siguen los departamentos consagrados a las dos edades de oro de Uzbekistán: la época samaní y el periodo timúrida. En ellos se exhiben piezas dedicadas a los grandes científicos de la época (Al-Bujari, Al Termezi...) y reconstrucciones de edificios como la espléndida maqueta de la mezquita de Bibi Khanum en Samarcanda.

La segunda planta del museo está dedicada a la invasión rusa y a los esfuerzos bélicos de Uzbekistán para ayudar al hermano mayor ruso en su Gran Guerra Patria, el nombre que dieron los soviéticos a la Segunda Guerra Mundial.

La exposición concluye con una mirada al periodo contemporáneo, con algunas fotografías de los atentados perpetrados en Taskent por el Movimiento Islámico de Uzbekistán en 1999-2000 e imágenes de los principales logros técnicos, industriales o políticos del país desde su independencia.

Sin duda, el museo más grande e interesante de la capital para aquellos que desean sumergirse en el universo del arte uzbeko, centroasiático y ruso. Completamente renovado entre 2019 y 2021, exhibe colecciones extraordinarias, incluida la rica colección del gran-duque Nicolás Constantínovich Romanov, que vivió en Taskent a principios del siglo pasado. Exiliado por su mala conducta, se dice que el primo cleptómano del zar tomó prestadas algunas piezas de la colección de su ilustre familiar, incluidas algunas joyas de la corona. Es uno de los cinco mayores museos de arte de la CEI y cada año organiza tres o cuatro exposiciones temporales de gran calidad, con obras de artistas internacionales. Fundado en 1918, le esperan cinco plantas, cada una con decenas de piezas ordenadas cronológicamente.

Sogdiana, al arte greco-bactriano y a la influencia del budismo. Podrá ver una réplica de la pintura mural de Varaksha, que representa una escena de caza de leopardo, así como la cabeza de un buda encontrada en el yacimiento de Khuva, en el valle de Ferganá.

Una amplia muestra temática de las diferentes tradiciones uzbekas: cerámica, abanicos de madera, miniaturas e instrumentos musicales, suzanis y gulkurpas, ropa tradicional de Bujará, tejidos de seda y alfombras.

Podrá contemplar los lienzos de Benkov (1879-1949), que representan escenas de la vida cotidiana en Uzbekistán y, especialmente, en Bujará.

Una gran colección de pinturas de artistas rusos del siglo XIX y de la primera mitad del XX: Makovsky, Volkov, Platinov, Kandinsky...

Pintores uzbekos más modernos. En particular, se exponen tres cuadros de Ahmarov (1912-1995) que ilustran las tres danzas tradicionales de Uzbekistán (Ferganá, Bujará y Corasmia). Un cuadro de Melnikov (1928-2010) representa una magnífica escena de oulak en la que cinco jinetes se pelean por el cuerpo de una cabra.

Salas dedicadas a los pintores contemporáneos (Umarbekov, Masharipov, Rahmonov...). La influencia rusa sigue siendo muy evidente.

Pequeña colección de iconos religiosos ortodoxos..

Muestras de arte coreano, aunque no hay piezas especialmente antiguas. Hay una interesante colección de pinturas y cerámicas de Inglaterra. Los Países Bajos se encuentran representados con algunas pinturas de Rubens. Cuenta también con esculturas italianas, muebles y porcelana de China, etc.

Muchas pinturas de Volkov (1886-1957), que ilustran escenas de la vida en Uzbekistán. Un estilo muy soviético, especialmente en La construcción del canal de Ferganá o en Los kojozianos trabajando en los campos, donde se pueden ver docenas de uzbekos, todos sonrientes, trabajando para la cosecha del algodón.

Consagrado a la época de Tamerlán y a su herencia histórica, el Museo Amur Timur abrió sus puertas en 1996 con motivo del 660 aniversario del nacimiento del gran emperador. Según el conservador, su arquitectura está inspirada en el Gur-e Amir de Samarcanda, aunque tenemos nuestras dudas. Preferimos reconocer la corona de Tamerlán. El museo tiene algunas piezas interesantes, como un enorme Corán del siglo VII, pero son principalmente las réplicas de los monumentos esparcidos por todo Uzbekistán lo que más llama la atención. La mezquita de Bibi Khanum y el Gur-e Amir han sido reproducidos según su estado original, lo que, si visita el museo al final de su viaje, le permitirá compararlo con lo que habrá visto durante su estancia. Una maqueta del Taj Mahal, construido en la India por orden del nieto de Babur y por arquitectos de Bujará, también permite comparar estilos y hacer conexiones. Como muestran las pinturas del segundo piso, el culto a Tamerlán se une al de Uzbekistán, glorificado a través de sus héroes nacionales y del ineludible presidente Islom Karimov.

Los amantes de la geología encontrarán una rica colección de minerales de toda Siberia.

Además del arte ruso, el museo presenta cuadros occidentales-europeos, uno de los cuales es Nicolas Poussin, así como una rica colección de maestros de China, India y Japón, porcelanas orientales antiguas, objetos de arte decorativo. La sala de exposiciones de los iconos se encuentra en la catedral de Epiphanie, 1 oulisa Youkhé Botor.

Se trata de las salas de exposiciones temporales del museo, situadas en el edificio de la iglesia del Salvador. Iconos, trajes nacionales, campanas y… vistas panorámicas de lo alto del campanario.

Es un museo privado nacido de la voluntad del señor Rahmi Koç, hijo del fundador y poderoso industrial, el señor Vehbi Koç (1901-1996). La familia Koç es una de las más conocidas del país, con Sabancı (el SA que vemos por todas partes). Es casi imposible encontrar a un turco que no la conozca. En cuanto al museo, ha elegido domicilio en un edificio histórico, el Lengerhane, que sirve de edificio principal, mientras que una sala de exposición anexa está vinculada por una rampa transparente. Construido probablemente en la época de Ahmed III, el edificio era una fundición y producía esencialmente anclas de marina, de ahí su nombre de Lengerhane, literalmente en turco "casa de las anclas". Restaurado bajo Selim III, el edificio se puso a disposición, después de la proclamación de la República, del monopolio estatal para el tabaco y los alcoholes. Devastado por un incendio en 1984, fue adquirido por la Fundación de Museología y Cultura Rahmi Koç, restaurada y abierta al público el 13 de diciembre de 1994.

La mayoría de los objetos del museo se seleccionaron entre la colección privada del industrial Rahmi Koç. Se trata de máquinas, herramientas y objetos científicos, mecánicos e industriales reales o de sus modelos. En 2001, el museo adquirió un submarino de 93 m de largo. Originario de los astilleros de Portsmouth (1944), sirvió al final de la Segunda Guerra Mundial y fue transferido al ejército turco en 1971. Su visita se realiza según los horarios de la entrada. Merece la pena observar que el lugar es privado, a condición de ser un grupo de 10 personas como mínimo.