Monumentos a visitar Macedonia

Los orígenes de este acueducto (Скопски Аквадукт/Skopski Akvadukt, Ujësjellësi i Shkupit) son poco conocidos. De los aproximadamente doscientos arcos originales quedan cincuenta y cinco, la mayoría bien conservados, que se extienden en una sola pieza a lo largo de 386 m a ambos lados del río Serava, un pequeño afluente del Vardar. En uso hasta el ^siglo XVIII, la estructura de ladrillo y piedra se utilizaba para traer agua de la pequeña Skopska Crna Gora (la "Montaña Negra de Skopje"), 32 km al noreste de la ciudad en línea recta. Hay tres teorías sobre cuándo se construyó. ¿En el siglo ^I d.C. para las necesidades de agua de la colonia romana de Scupi, situada a 2.200 m al suroeste? Es poco probable, ya que el acueducto no está destinado en absoluto a este fin. ¿En el siglo ^VI, por los bizantinos para el emplazamiento de la actual fortaleza de Skopje, a 2.600 m al sureste? Esto ya es más plausible, puesto que la obra apunta más o menos en esa dirección. ¿En el siglo ^XVI por los otomanos para los numerosos baños y fuentes del barrio de Stara Čaršija, justo al lado de la fortaleza? Esta teoría parece ser la correcta. Es la preferida por la mayoría de los científicos. Pero para decidirlo, las autoridades tendrían que decidirse finalmente a financiar una verdadera campaña de excavaciones. Mientras tanto, el acondicionamiento y la protección del yacimiento dejan mucho que desear, hasta el punto de que algunos habitantes siguen acudiendo a saquear las piedras y ladrillos de los arcos.

Esta mezquita (Султан-Муратова Џамија/Sultan-Muratova Džamija, Xhamia e Sulltan Muratit) es la más antigua de Skopje. Se erigió en 1436 en el emplazamiento de un monasterio ortodoxo dedicado a San Jorge gracias a una donación del sultán otomano Murat II (1421-1451). Sin embargo, no queda mucho del edificio original, por lo que se han realizado muchos cambios, incluida la restauración finalizada en 2020. El edificio rectangular (34,60 x 27,60 m) está precedido por un pórtico de cinco arcos. El gran tejado clásico de tejas oculta una cúpula decorada. El espacio interior está dividido en tres naves delimitadas por dos muros portantes y tres filas de columnas. Dominada por un alminar de 35 m de altura reconstruido varias veces, la mezquita forma parte de un complejo del que quedan dos mausoleos y los antiguos edificios de una antigua medersa (escuela coránica) y un imaret (hospicio). Junto a esta última, al norte, se alza la torre del reloj (Саат-Кула/Saat-Kula, Kulla e Sahatit) que servía para indicar los horarios (variables) de oración a todas las mezquitas de la ciudad. Tiene 37 m de altura y se construyó entre 1566 y 1573. Para la parte inferior se utilizó una torre defensiva cuadrada del antiguo monasterio. Se añadió una sección octogonal de piedra, rematada por un piso de madera. Esta última se reconstruyó en ladrillo en 1902. Al igual que la mezquita, la torre ha sido objeto de una reciente restauración financiada por Turquía.

Este puente de piedra (Камен Мост/Kamen Most, o Ura e Gurit en albanés) es el símbolo de Skopje: conecta las orillas occidental y oriental del río Vardar y aparece en el escudo de la ciudad. Atrae a una multitud a menudo densa. A veces hay que abrirse paso entre los puestos improvisados de los vendedores ambulantes. Sostenida por trece arcos, su cubierta mide 214 m de largo y 6,33 m de ancho. Se desconoce la fecha de su construcción. Algunos sugieren orígenes romanos o serbios. A veces se le llama "puente de Dušan" (Dušanov Most) en referencia al rey serbio que lo mandó construir en 1346. Pero la hipótesis más probable es que lo construyeran los otomanos entre 1421 y 1481, poco después de la conquista de la ciudad en 1392. En cualquier caso, el puente se asocia con el levantamiento liderado por Petar Karpoš en octubre-diciembre de 1689, que fue capturado por las tropas otomanas y acabó empalado en medio del puente (el supuesto lugar está marcado por una placa conmemorativa). El puente sufrió varios daños por las crecidas del Vardar y fue consolidado y ensanchado en 1909. Se salvó del terremoto de 1963 y se cerró al tráfico en 1967, pero sufrió daños durante la guerra civil de 2001. Entonces se llevaron a cabo importantes obras de restauración hasta 2009. En esta ocasión, se rehicieron su cubierta y su parapeto. El arco central también ha recuperado su antigua atalaya con un mihrab, un nicho que indica la dirección de La Meca.

Brillantemente iluminada por la noche, esta fortaleza (Скопско Кале/Skopsko Kale, Kalaja e Shkupit) merece la pena sobre todo por las vistas que ofrece: domina el Vardar en el punto más alto del centro de la ciudad, a 268 m sobre el nivel del mar. Desgraciadamente, su mantenimiento es deficiente. Sin embargo, es el lugar habitado más antiguo de la ciudad, con hallazgos que se remontan al ^IV milenio antes de Cristo. Las fortificaciones fueron creadas por los bizantinos en el siglo ^VI a partir de materiales procedentes del asentamiento romano de Scupi, destruido por un terremoto. Sin embargo, su estructura actual data de los otomanos. Se conservan una puerta y un tramo de muralla bizantina en el lado este y, sobre todo, una muralla de 121 m de largo y torres defensivas restauradas frente al centro de la ciudad. Es posible pasear por la muralla durante el día. En el interior se pueden ver vestigios de un edificio bizantino, una mezquita otomana y una iglesia medieval serbia. Fue en esta última donde el rey serbio Dušan fue coronado emperador "de los serbios y los griegos" el 16 de abril de 1346, convirtiéndose brevemente en el gobernante más poderoso de Europa. La fortaleza también cuenta con un museo bajo una estructura de cristal. Pero lleva varios años cerrado. Por último, a lo largo de la muralla sur se alza el monumento Fuerza, Gloria y Victoria, creado en 1953 por el escultor Jordan Grabulovski, a quien se debe el Makedonium de Kruševo. Representa a una mujer blandiendo una corona de laurel a 5 m de altura con un soldado y un niño pequeño a sus pies.

Situado en Stara Čaršija, este caravasar (Капан Ан/Kapan An, Hani i Kapanit) es el más antiguo de Skopje. Construido hacia 1460 por iniciativa del gobernador otomano Isa-Bey Ishaković, toma su nombre de las grandes balanzas (kapan) que se utilizaban para pesar y gravar las mercancías que pasaban por aquí. Rodeando un patio cuadrado, la planta baja se utilizaba para almacenar ganado y mercancías, mientras que el piso superior albergaba 44 habitaciones para los mercaderes de paso por la ciudad. Hoy hay varios restaurantes y cafés, entre ellos Pivnica An.

Situado en Stara Čaršija, frente al hammam Čifte, este edificio de paredes blancas (Безистен/Bezisten, Bezisten) se utilizaba para almacenar los bienes más valiosos de los comerciantes para la noche: sedas, oro, joyas, etc. Se construyó en 1900 en el emplazamiento de un bezistan anterior ^{del siglo XV} destruido en el Gran Incendio de Skopje de 1689. Con cuatro entradas, el complejo actual adopta la forma de calles adoquinadas al aire libre que discurren alrededor de dos antiguos almacenes. Este encantador complejo alberga en la actualidad varias tiendas.

Encaramada en el monte Vodno, a 1.050 m sobre el nivel del mar, esta torre futurista de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Кула на АЕК) es el edificio más alto del país: tiene 155 m de altura. Adoptando una forma retorcida, sirve de repetidor de comunicaciones y consta de tres estructuras circulares que albergan salas técnicas, oficinas y un restaurante panorámico que se anuncia giratorio. Aún no hemos podido comprobarlo. Tras diez años de obras, a mediados de 2023 todavía no estaba terminado. Pero por fin se vislumbraba la inauguración. ¡Y qué vistas!

Construido hacia el año 200 a.C., este teatro (Антички Театар/Antički Teatar) es el único del país de origen griego. Los arquitectos de Lychnidos aprovecharon el relieve para colocar las gradas en las laderas de dos colinas. Esta configuración ofrecía una buena acústica y protección contra el viento. Esto permitía a los espectadores disfrutar de las melodías del coro y los susurros de los actores durante las representaciones de comedias o tragedias. El edificio fue modificado por los romanos entre 140 y 70 a.C. para albergar hasta 5.000 espectadores (lo que sugiere que la ciudad tenía entonces entre 20.000 y 25.000 habitantes) y combates de gladiadores y animales salvajes. Después de que el Edicto de Tesalónica del 380 convirtiera al cristianismo en la única religión legal del Imperio, el teatro fue destruido. Muchos de sus materiales se utilizaron en la construcción de casas, basílicas y, más tarde, la catedral de Santa Sofía. Redescubierto en 1960, el teatro sólo conserva parte de los muros de la arena y las doce primeras filas. Entre las gradas más bajas, a la izquierda cuando se mira hacia el graderío, se pueden observar los nombres inscritos en griego: son los nombres de las familias de la élite local que tenían asientos asignados. Pero la mejor vista del lago hoy en día es desde la duodécima fila. Desde 2001, el teatro ha sido renovado y tiene un aforo de 1.700 localidades. Acoge representaciones, especialmente durante el Festival de Verano de Ohrid, de mediados de julio a mediados de agosto.

Esta fortaleza (Самуилова Тврдина/Samuilova Tvrdina) ofrece magníficas vistas del casco antiguo y el lago. Pero no se deje impresionar por las murallas almenadas de hasta 16 m de altura, las tres puertas fortificadas y las dieciocho torres defensivas: aquí casi todo es nuevo. Esta antigua fortaleza fue completamente reconstruida en 2002-2003 en un estilo pseudomilenarista para recrear artificialmente la que fue capital del Imperio búlgaro durante el reinado del zar (emperador) Samuel ^I entre 997 y 1014. En el contexto de la nueva narrativa nacional, se hizo todo lo posible por apoyar la tesis oficial de que Samuel era "macedonio"... aunque la identidad macedonia eslava no surgió hasta finales del siglo ^XIX. En el lugar, los carteles explican que en el siglo ^IV a.C. Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, estableció aquí una primera fortaleza. Sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna investigación internacional que avale esta teoría. Sin embargo, se admite la existencia de fortificaciones en torno al año 200 a.C., que fueron reforzadas por romanos y bizantinos y que repelieron una incursión del rey ostrogodo Teodorico el Grande en el año 478 d.C. En el doble recinto no destacan los restos romanos, bizantinos, serbios, albaneses u otomanos. Sólo es visible el antiguo palacio del gobernador albanés Xheladin Beu Ohri (principios del siglo ^XIX ). Pero el cuartel y la mezquita de los soldados otomanos permanecen en ruinas.

Este arco de triunfo (Порта Македонија/Porta Macedonija) se construyó con motivo del vigésimo aniversario de la independencia (1991) y se terminó en 2012. De dudoso estilo neoclásico y 21 m de altura, está decorada con 32 bajorrelieves que representan a los llamados héroes "nacionales": Alejandro Magno, el emperador bizantino Justiniano, Samuel ^I de Bulgaria, el rey serbio Marko Mrnjavčevic... Es una de las realizaciones más caras del proyecto "Skopje 2014" (6,3 millones de euros). La terraza panorámica ya no era accesible durante nuestra última visita.

Este pequeño pico se llama ahora localmente Голема Круна/Golema Kruna. Es la traducción simple de "Gran Corona". Porque aquí, entre Grecia y el norte de Macedonia, las colinas de Karabalija que dominan el lago Dorjan por el oeste tienen nombres que no son ni griegos ni eslavos: la Tortuga, la Pequeña Coronada, Pip Ridge, los Gemelos... Son los apodos que durante la Primera Guerra Mundial dieron los soldados franceses y británicos a las posiciones ocupadas por los búlgaros. Estos eran los nombres que daban los soldados franceses y británicos a las posiciones ocupadas por los búlgaros durante la Primera Guerra Mundial, lugares que las tropas aliadas intentaron conquistar durante tres años. Tres años de ofensivas, bombardeos y combates cuerpo a cuerpo. Entre 1915 y 1918, Dorjan fue el "Verdún del frente macedonio". Y su fuerte de Douaumont era la Grand Couronne, el principal puesto de observación de la artillería búlgara. Oficialmente llamada Kale Tepe ("la colina del castillo" en turco), y también conocida como el Ojodel Diablo en inglés, la Grand Couronne sólo tiene 612 m de altura. Pero es de difícil acceso, sobre todo con el calor.

Búnkeres y proyectiles oxidados. Desde Star Dojran, un sendero accesible en 4x4 y utilizado actualmente por los guardias fronterizos permite llegar a la ladera intermedia. A continuación, hay que atravesar el terreno rocoso y abrirse paso entre la maleza para llegar a Dovdželii. Durante el conflicto, este pueblo situado en la tierra de nadie entre los dos bandos fue bombardeado continuamente. Sólo quedan ruinas. Más adelante se encuentra el mortífero Barranco de los Gemelos y, a continuación, la primera y la segunda línea búlgaras, cuyas trincheras aún son visibles. Sólo algunas unidades aliadas aisladas llegaron hasta aquí, a veces a costa de más del 70% de sus efectivos. Las pendientes hasta la cima resultaron aún más difíciles de escalar. La colina está sembrada de búnkeres y trincheras, algunos de ellos bien conservados, mientras que el suelo está plagado de casquillos y proyectiles roídos por el óxido. El lugar está coronado por un blocao que ofrece una vista despejada del lago alrededor del cual se concentraban las tropas que subían por las colinas. Los búlgaros no tuvieron problemas para anticiparse a los ataques aliados... hasta el 19 de septiembre de 1918. Ese día, los Borderers galeses del sur lograron finalmente tomar la Grand Couronne. Sólo quedaban 18 soldados y un oficial del batallón cuando tomaron la posición. A pesar de una feroz defensa, los búlgaros fueron arrollados. Diez días más tarde, Skopje fue conquistada por sorpresa por los franceses y Bulgaria capituló.

Situado en Stara Čaršija, cerca del Museo de Macedonia del Norte, este caravasar (Куршумли Ан/Kuršumli An, Hani i Kurshumlisë) es el más grande de la ciudad. Construido a principios ^del siglo XVI, contaba con 60 habitaciones para mercaderes, 32 de ellas en el piso superior, todas con chimenea. Su nombre procede del plomo(kurşumlu en turco) que recubre sus cúpulas. Transformado en prisión en el siglo ^XVIII y en museo en los años veinte, actualmente alberga el lapidario del Museo de Macedonia del Norte (estelas y estatuas romanas). Conciertos, exposiciones y teatro en verano.

Esta fortaleza (Китино Кале/Kitino Kale) se alza sobre una colina aislada a unos veinte metros por encima de Kičevo. Fue erigida por el príncipe serbio Marko Mrnjavčević en el siglo ^XIV y ocupada por los otomanos hasta 1860. Solo quedan los restos de una torre y una muralla. Desde 1963, la fortaleza alberga un gran complejo conmemorativo diseñado por Jordan Grabulovski, responsable también del Makedonium de Kruševo. En la parte superior, un osario semicircular contiene los cuerpos de los partisanos que liberaron la ciudad en dos ocasiones, en 1943 y 1945.

Conocida como las "Torres del Zar" (Цареви Kули/Carevi Kuli), esta fortaleza se encuentra a media altura del monte Elenica (971 m) y domina Strumica por el oeste. La parte principal de la estructura data del reinado del zar búlgaro Samuel ^I (997-1014). No queda mucho de este pequeño castillo, pero las vistas son magníficas. La antigua torre del homenaje, conocida como Torre Pirg, ha sido restaurada. En otros lugares, se pueden ver los restos de otra torre, murallas, una capilla, un pozo, una cisterna y la poderosa puerta del este, cerca de la torre de señales.

Ligeramente inclinada, esta torre de 55 m de altura (Саат-Кула/Saat-Kula) se erigió en 1826 para sustituir a otra anterior de madera ^{del siglo XVII}. Originalmente se utilizaba para indicar las horas de oración a los habitantes musulmanes de Prilep, pero en 1991 se le colocó una cruz cristiana en su parte superior. La estructura de sillería alcanza una altura de casi 39 metros. El campanario superior alberga quince campanas de diversos tamaños y un reloj donado por Alemania en 1936.

Rodeado de tiendas, este caravasar de Stara Čaršija (Сули Ан/Suli An, Hani i Sulit) apenas se ve desde fuera. Situado justo al norte del hammam Čifte (otra entrada al este por la calle Bitpazarska), fue establecido hacia 1460 por el gobernador Isa-Bey Ishaković. Su nombre procede de la palabra turca sulu, que significa lugar húmedo. El edificio se alza sobre el río Serava, que fue cubierto durante el periodo otomano. Restaurado tras el terremoto de 1963, tiene el aspecto de un caravasar clásico: un patio utilizado para almacenar mercancías y 57 habitaciones para comerciantes en dos niveles. Desde 1982, la planta baja alberga parte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de los Santos Cirilo y Metodio, con una exposición. La planta superior, por su parte, está ocupada por el Museo Stara Čaršija (Музеј на Старата Скопска Чаршија/Muzej na Starata Skopska Čaršija, Muzeu i Çarshisë së Vjetër të Shkupit). Creado en 1983, forma parte del Museo de la Ciudad de Skopje. Con una superficie de 350^m2, incluye una sección de arqueología en la que se exponen objetos de los siglos ^{X al} XX hallados en la charchia y la fortaleza. La sección de etnología se centra en los antiguos oficios de la sharia: orfebres, hojalateros, caldereros y marroquineros. Aquí se pueden descubrir antiguas herramientas y hermosas piezas de cobre martillado. El museo también cuenta con una sección de historia (mapas y documentos) y una galería de arte (pinturas de artistas locales ^{del siglo XX} ).

Esta torre de piedra de 15 m de altura (Маркови Кули/Markovi Kuli) se erigió en torno a los siglos ^XII-XIII. Restaurada recientemente con sus almenas, formaba parte de la fortaleza de Kožle, de la que quedan restos. Los orígenes de la fortaleza se remontan a la Alta Edad Media, cuando protegía el paso entre las provincias bizantinas de Macedonia (sur) y Mesia (norte). El lugar está descuidado, lleno de basura, y el acceso se realiza a través de espinos y por un barranco. Pero las vistas sobre el desfiladero de Badar son encantadoras.

Esta universidad pública (Универзитет Свети Кирил и Методиј/Univerzitet Sveti Kiril i Metodij, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi) es la mayor del país, con unos 25.000 estudiantes. Fundada en 1949, debe su nombre a los dos santos que evangelizaron a los eslavos en el siglo ^IX. La visita es interesante por la arquitectura brutalista de los tres edificios principales (facultades de Derecho, Filosofía y Económicas), terminados en 1978 y diseñados por el esloveno Marko Mušič (nacido en 1941).

Esta fortaleza en ruinas (Тврдина Исар/Tvrdina Isar) ofrece un hermoso panorama. Situada en la cima de una meseta, a 360 m sobre el nivel del mar, domina la ciudad al oeste, pero también la confluencia de los ríos Bregalnica y Otinja al sur, desde una altura de 100 m. El lugar estuvo ocupado permanentemente por mineros desde el siglo ^III a.C.. Explotaban un yacimiento de hierro en el lugar. La meseta se equipó entonces con una muralla que defendía una superficie de 7 ha. Más tarde, en la Edad Media, cuando el yacimiento se agotó, sólo se utilizó una parte de la meseta. Los imperios búlgaro y bizantino se sucedieron aquí y construyeron poderosas murallas, en algunos lugares de más de 1,50 m de ancho. Éstas se conservan en parte, así como los restos de una torre del homenaje. También se han descubierto dos necrópolis, una antigua y otra medieval, así como una basílica y una cisterna. El lugar fue ocupado de nuevo por los serbios en el siglo ^XIV y abandonado por los otomanos en el siglo ^XVII. El camino hacia el yacimiento se detiene en la necrópolis partisana de la II Guerra Mundial, que data de 1974. Está marcada por hermosos bloques de piedra tallados por el diseñador serbio Bogdan Bogdanović (1922-2010). A continuación hay que subir una larga serie de escalones para llegar a la cima. Los más valientes pueden hacer toda la subida a pie: un sendero comienza en el pueblo y pasa junto a la hermosa Iglesia del Arcángel Miguel, construida en 1332. Sin embargo, la iglesia perdió sus frescos cuando se transformó en mezquita.