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Es difícil no caer bajo el hechizo de esta iglesia ortodoxa del siglo ^XIII (Црква Свети Јован Канео/Crkva Sveti Jovan Kaneo). Es el más famoso y fotografiado del país. Goza de un entorno suntuoso, sobre un promontorio que domina el lago Ohrid. Situada en el distrito de Kaneo, bajo la colina de Plaošnik, está dedicada a San Juan el Teólogo, autor del Apocalipsis, quien, según una leyenda local, cristianizó Ohrid hacia el año 50. Se desconoce la fecha exacta de construcción, pero se cree que la iglesia fue edificada por los bizantinos en el siglo XII. Posteriormente fue remodelada, abandonada en el siglo ^XV, cuando la población cristiana fue expulsada de la ciudad, y restaurada en los siglos ^XIX y ^XX. Es pequeña y de planta rectangular, y adopta el estilo de "cúpula sobre centro" típico de la Armenia bizantina. De hecho, la región experimentó cierta influencia armenia desde el reinado del emperador bizantino Basilio ^I (867-886), él mismo de origen armenio. Los muros están construidos con la técnica bizantina del "cloisonné", con piedras talladas colocadas entre ladrillos. Algunas partes están ornamentadas con juegos de colores y formas geométricas creadas por la variada colocación de los ladrillos.

Frescos del siglo XIV^e frescos del siglo XIV. Desgraciadamente, el interior es muy oscuro. También fue restaurada en los siglos ^XIX y ^XX, con la adición de frescos de escaso interés y un nuevo iconostasio. La parte superior del ábside, sin embargo, conserva un hermoso fresco del siglo ^XIV de la Comunión de los Apóstoles, en el que Cristo aparece dos veces distribuyendo pan y vino. Otros frescos medievales incluyen una serie de retratos de santos cuyos ojos han sido sistemáticamente vandalizados. Entre ellos figuran Cirilo y Metodio, Clemente de Ohrid, Juan el Teólogo y "Erasmo de Ohrid". Por último, la cúpula está decorada con un conjunto de frescos del siglo ^XIV muy deteriorados, que fueron descubiertos durante una restauración en 1963. En la parte superior está Cristo Pantocrátor rodeado de ocho ángeles. En el segundo registro, entre las ventanas del tambor de la cúpula, están pintados ocho profetas del Antiguo Testamento. Bajando los escalones hasta el nivel del lago, se llega a la pequeña iglesia de la Natividad de la Madre de Dios (1998) y a un pequeño puerto. Desde aquí, se puede llegar al puerto principal caminando por la costa a lo largo de un sendero salpicado de bares y restaurantes.

Situada junto al río Pena, esta soberbia mezquita ^{del siglo XIX} (Шарена Џамија/Šarena Džamija, Xhamia e Larme) es una rareza en la arquitectura islámica: sus muros exteriores e interiores están adornados con una rica decoración de vivos colores. En los Balcanes, sólo la Mezquita de los Colores de Travnik (1817), en Bosnia-Herzegovina, y la Mezquita Et'hem Bey de Tirana (1823), en Albania, tienen frescos comparables. Aquí, la mezquita es de dimensiones modestas (10 x 10 m) y está precedida por un pórtico de cinco arcos. Se construyó en 1833, en el emplazamiento de una mezquita "coloreada" anterior de 1495, de la que sólo se conserva el alminar de 28 m de altura. Fue encargada por el gobernador de la región, Abdurrahman Pacha. Este mecenas albanés, seguidor del bektashismo, era hijo de Rexhep Pacha, el gobernador que hizo ampliar la tekké de Arabati-Baba. Para decorar "su" mezquita, Abdurrahman Pacha recurrió a artesanos de la región de Debar, famosa por sus escultores de iconostasios y pintores de iglesias. Se dice que se necesitaron 30.000 yemas de huevo para fabricar la pintura y el barniz de las decoraciones.

Estrella del Mahdi. Los muros exteriores tienen cada uno una treintena de paneles rectangulares pintados con motivos geométricos y arabescos. La fachada tiene menos paneles pintados y más arabescos. En el porche hay una gran estrella de seis puntas, en lugar de la tradicional de cinco, que representa los cinco pilares del Islam. Es el símbolo del Mahdi, el "Salvador" esperado por todos los musulmanes, pero cuya creencia está más extendida entre los bektashis (y chiíes) que entre los suníes tradicionales. En el interior, la estrella de seis puntas se encuentra en varios lugares. El mihrab (nicho que indica la dirección de La Meca) y el minbar (púlpito) están tallados en mármol y pintados en estilo barroco. En el lado del pórtico, la parte superior del muro está abierta con tres balcones con ménsulas, también de estilo barroco. Todas las paredes están decoradas con motivos florales y geométricos, caligrafía árabe y paisajes que representan edificios musulmanes. Este último incluye una representación, extremadamente rara si no única en una mezquita, de la tumba del Profeta en La Meca. La cúpula de madera tallada está decorada con doce medallones que representan seis composiciones florales y seis mezquitas de la región de Tetovo. Por último, cabe destacar el reloj de madera ^{del siglo XVIII} con un mecanismo que indica las horas (variables) de oración.

Situada a 580 m de altitud en el flanco norte del monte Vodno, esta iglesia ortodoxa (Црква Свети Пантелејмон/Crkva Sveti Pantelejmon) alberga excepcionales frescos ^{del siglo XII}. Dedicada a San Pantaleón de Nicomedia, perteneció a un monasterio fundado en 1164 por la familia imperial bizantina Comnenes (1081-1185). El monasterio estuvo activo hasta 1555, cuando fue parcialmente destruido por un terremoto. Construida con ladrillo y bloques de piedra irregulares, la iglesia tiene planta de cruz con una cúpula principal montada sobre un tambor, cuatro cúpulas secundarias, tres naves y un nártex rectangular. Conserva su iconostasio de mármol ^{del siglo XII}, pero éste perdió sus elementos decorativos en el terremoto. La iglesia está rodeada de murallas y de edificios del antiguo complejo que normalmente albergan un restaurante (cerrado la última vez que lo visitamos). La iglesia se restauró en 1885 y los frescos originales se cubrieron con pintura nueva. La cúpula principal se reconstruyó y se decoró con un Cristo Pantocrátor ("Todopoderoso"). Durante una nueva restauración en 1923, se redescubrieron los frescos del siglo ^XII. Aunque faltan algunas partes, se pudo salvar la mayor parte de las escenas. Obsérvese, en particular, la escena de la Lamentación de Cristo en el muro norte, bajo la ventana.

Realismo y emoción. Con sus colores vivos y la pureza de su composición, estos frescos son un testimonio muy raro del arte bizantino de la dinastía de los Comnenes, con sólo los del monasterio de Latomou, en Tesalónica, clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como equivalente. Realizados por cuatro o cinco pintores anónimos, probablemente bajo la dirección de un gran maestro de Constantinopla, son también la primera representación iconográfica conocida del "threne" (lamento de Cristo por la Virgen y entierro) que comenzó a desarrollarse en el siglo ^XII en el cristianismo. Por último, los frescos de Nerezi sorprenden por su realismo y emoción, que contrastan con el habitual aspecto estático de los frescos bizantinos. Prefiguraron la obra de los Primitivos italianos, que desarrollaron la humanidad y el realismo de sus personajes 150 años más tarde, allanando el camino al movimiento renacentista. La escena de la Lamentación de Cristo recuerda la misma escena pintada por Giotto en la iglesia de la Arena de Padua hacia 1305.

Esta admirable iglesia ortodoxa ^{del siglo XIII} (Црква Пресвета Богородица Перивлептос/Crkva Presveta Bogorodica Perivleptos) es la obra maestra de Ohrid. Su epíteto Perivleptos significa "visto desde todas partes" en griego. Se encuentra en lo alto de una de las tres colinas de la ciudad, junto al palacio arzobispal y la Galería de Iconos. Sus frescos bizantinos originales, de incalculable valor, marcan un punto de inflexión en la historia del arte cristiano.

Varios nombres. Desde el siglo ^XV, la iglesia ha recibido a menudo los nombres de "Gran Iglesia" o "Iglesia de San Clemente". Durante el periodo otomano, era una catedral y albergaba las reliquias de San Clemente de Ohrid. Esto a veces induce a confusión, pero los letreros en inglés de la ciudad indican claramente "Church Mother of God Peribleptos" (Iglesia Madre de Dios Peribleptos). Este epíteto de Perivleptos (o Peribleptos) procede del icono milagroso de la Madre de Dios Perivleptos, conservado desde ^el siglo XI por el monasterio del mismo nombre en Constantinopla. El nombre fue adoptado por lugares prestigiosos que albergaban una copia del icono, como Mystra, en el Peloponeso. Un fragmento del icono ^{del siglo XIII} de la Madre de Dios Perivleptos de Ohrid se conserva en la Galería de Iconos (n.º 81 de la colección), pero rara vez se expone.

Historia. La construcción de la iglesia finalizó en 1295, tras la reconquista de Ohrid por los bizantinos en 1290. Fue encargada por el general griego Progonos Sgouros, gobernador del principado de Arbëria (actual Albania), casado con la familia del emperador bizantino Andrónico II Paleólogo. Los nombres de ambos aparecen en la inscripción sobre la puerta oeste del nártex, junto con el año 6803 del calendario bizantino (1295). El interior fue decorado por los famosos pintores Michalis Astrapas y Eutychios. En 1365, cuando Ohrid pertenecía al Imperio serbio, se añadieron dos parecclesions (capillas laterales) al norte y al sur. Fueron encargados por Gregorio, obispo serbio de Devoll, la región albanesa limítrofe con Ohrid. Más tarde, en el siglo ^XIV, y de nuevo en el ^XVI, se añadieron nuevos frescos. A principios del siglo ^XV, poco después de la llegada de los otomanos (1395), la catedral de Santa Sofía se transformó en mezquita. La iglesia de la Madre de Dios-Perivleptos se convirtió así en la nueva sede del arzobispado. También heredó las reliquias de San Clemente de Ohrid de la iglesia de San Panteleimón, que también fue convertida en mezquita. La iglesia de la Madre de Dios-Perivleptos conservó el título de catedral hasta la abolición del arzobispado de Ohrid en 1767. Las reliquias de San Clemente se trasladaron a la nueva iglesia de la colina de Plaošnik en 2002. En 1516, la iglesia catedral se convirtió en "museo archidiocesano", donde el arzobispado trasladó los manuscritos e iconos más importantes de la región. No es un espacio de exposición, pero la ciudad presume de tener el "museo más antiguo del mundo". Esta tradición continúa con el Museo Nacional de Ohrid, que gestiona la prestigiosa Galería de Iconos y posee una de las colecciones de manuscritos eslavos más antiguas del mundo. A partir del siglo ^XIX, cuando los cristianos ortodoxos volvieron a ser mayoría en Ohrid, se modificó el exterior del edificio, en particular con la adición de un exonártex. En 1862, un incendio destruyó las dependencias del monasterio. En 1924, se añadió un campanario en el lado noroeste de la iglesia. Finalmente, en la década de 1950 se iniciaron importantes campañas de restauración. La fase más reciente concluyó en 2017 con la renovación de parte de los frescos.

Arquitectura. Reconocible por su cúpula central montada sobre un tambor y su elegante apilamiento de cornisas en el tejado, el edificio actual adopta la forma de un rectángulo de 15 m de ancho por 20 m de largo. La iglesia original (8 x 17 m) es casi invisible desde el exterior. Está oculta por dos estructuras posteriores: dos largas capillas laterales ^{del siglo XIV} al norte y al sur, y un exonártex con cuatro columnas en la fachada, añadido en el siglo ^XIX al oeste. En el interior, sin embargo, el edificio de 1295 está bien conservado. Se abre con un pequeño nártex al oeste. Le sigue la naos, dominada por la cúpula. La cúpula se apoya en cuatro pilares que delimitan el coro y forman una cruz inscrita. Por último, al este, el santuario (reservado al clero) incluye el altar que termina en un ábside con, a ambos lados, dos pequeños espacios para la preparación de la liturgia (la "misa" para los ortodoxos). A primera vista, los materiales exteriores se asemejan a los de una casa tradicional del sur de los Balcanes: paredes de piedras sin cortar, a su vez unidas con mucha argamasa y colocadas entre vigas de haya. Son partes bastante recientes, sin valor real. Pero si miramos hacia arriba, hacia la cúpula, o vamos al ábside, encontraremos técnicas bizantinas mucho más elaboradas: muros "cloisonné" con piedras cortadas colocadas entre ladrillos planos y una compleja mampostería utilizada para crear diversos dibujos (meandros, damero, etc.).

Michalis Astrapas y Eutiquios. Los frescos más preciosos y bellos se encuentran en la iglesia original, sobre todo en la naos. Se trata de cuatro ciclos utilizados para ilustrar la liturgia (vida de la Madre de Dios, vida de Cristo, Pasión de Cristo, grandes fiestas ortodoxas) y una vasta serie de retratos de santos (mártires, padres de la Iglesia, profetas, santos locales, etc.). Fueron pintados en 1294-1295 por Michalis Astrapas y Eutychios. Estos dos hermanos griegos de Tesalónica figuraban entre los artistas balcánicos más importantes de la Edad Media. Ambos pintores firmaron discretamente sus obras. La inscripción "De la mano de Michalis" aparece en la espada de San Mercurio y en el manto de San Demetrio. El nombre de Eutiquios figura en el manto de san Procopio. Michalis Astrapas ("Miguel el Relámpago", apodo debido a que pintaba con rapidez) y Eutychios (a veces llamado Eutychès en francés) se formaron con los monjes-pintores del Monte Athos. Esta fue su primera obra importante. Más tarde, los dos hermanos entraron al servicio del rey serbio Milutin. Para él, pintaron la decoración de otras tres iglesias en Kosovo y Serbia, hoy declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la República de Macedonia, fueron responsables de los notables frescos de la iglesia de San Jorge en Staro Nagoričane (1318), cerca de Kumanovo, y de los de la iglesia de San Nicetas (1324), cerca de Skopje. Con la decoración de la Madre de Dios-Perivleptos, los dos pintores rompieron con la maniera graeca (estilo bizantino clásico), muy rígida, al hacer mucho más que describir episodios bíblicos. Transmitían emociones a través de escenas de ternura casi sin precedentes. Y con innovaciones gráficas como el uso de la perspectiva, las expresiones realistas y las figuras flotantes, anunciaron el renacimiento de la pintura europea. Diez años más tarde, la mayor parte de sus descubrimientos se hallaban en los frescos de la capilla Scrovegni de Padua (Italia), la primera obra maestra de Giotto, precursor del Renacimiento italiano.

Fresco de la dormición de la Madre de Dios. Situado sobre la puerta de entrada a la naos, es uno de los frescos más llamativos de esta iglesia, dedicada a su vez a la Madre de Dios. Es el tema central del arte pictórico oriental desde el siglo ^VIII: el "sueño" de María(kimisis en griego, dormitio en latín) o, más prosaicamente, su muerte. Este episodio está casi ausente del arte católico, que celebra la "Asunción", la ascensión del alma de la Virgen al cielo, el mismo día, el 15 de agosto, sin mencionar su muerte física. Aquí, el fresco es el punto culminante del ciclo de la Madre de Dios.Los pintores han aprovechado la arquitectura para dinamizar la composición vinculándola a tres episodios cronológicamente relacionados: a ambos lados del dormitorio, bajo los dos arcos laterales, se representan el ángel que anuncia la muerte inminente de María (izquierda) y el cortejo fúnebre que parte hacia el Monte de los Olivos (derecha ); y sobre el dormitorio, a la altura de la ventana, se pinta la escena de la Asunción de María. La escena de la dormición propiamente dicha se encuentra bajo la ventana. Y está llena de detalles. Cristo aparece sobre los restos de su madre, vestido con una mandorla. En sus brazos sostiene a un niño envuelto y alado, símbolo del alma de María. Alrededor de él y del sudario aparecen seis arcángeles, los doce apóstoles sin aureola y tres obispos vestidos de prelados. Estos últimos, que algunos textos dan como testigos de la muerte de María, son los obispos de Atenas, Dionisio Areopagita y Hieroteo, y el obispo de Éfeso, Timoteo. Bajo el sudario, en primer plano, la presencia de un incensario evoca las últimas palabras de María, descritas por el apóstol Pablo: "Enciende el incienso y reza" Encima de Cristo (y debajo de la ventana real de la iglesia) está pintada la cúpula azul de la puerta del Paraíso de la que desciende la cohorte de ángeles para ir a buscar el alma del difunto. La decoración consiste en dos casas que representan los lugares donde vivió María, en Belén y Jerusalén. Luego, en las secciones laterales, aparecen trece extrañas nubes en forma de caracola que transportan catorce figuras. Cada uno de los doce apóstoles, esta vez nimbados, tiene su propio "recipiente". En la parte superior derecha, una nube conducida por el arcángel Miguel recibe a la Madre de Dios, vestida de negro. Ésta pasa su faja (símbolo de su castidad) al apóstol Tomás, que había dudado de la resurrección de Cristo. En la parte superior, alrededor de la ventana, el tema de la Asunción está simbolizado por los apóstoles dispuestos en dos semicírculos. Están aureolados y sentados en sus tronos para celebrar la llegada inminente del alma de la Madre de Dios. Por último, abajo a la derecha, llama la atención la última figura del cortejo fúnebre. Se trata de Jefonías, un sacerdote judío. Va vestido de rojo y su rostro ha sido vandalizado. Por intentar volcar los restos de la Madre de Dios, la espada del Arcángel Miguel le cortó los antebrazos. En los escritos apócrifos, Jefonías es el símbolo de la redención de los judíos que no querían escuchar el mensaje de Cristo, y que fueron curados milagrosamente tras su conversión.

Fresco de la Deploración de Cristo. Este episodio del ciclo de la Pasión de Cristo está pintado en la pared norte de la naos, a la izquierda de la zona de la cúpula. Michalis Astrapas y Eutiquios narran los lamentos de la Madre de Dios y de los discípulos tras la muerte de Cristo en la cruz. Por su impacto en la historia del arte, se trata del fresco más significativo de la iglesia. Además, por una razón que los especialistas no pueden explicar, guarda un gran parecido con La Deposición de la Cruz, pintada diez años más tarde por Giotto en la Capilla Scrovegni (1305) de Padua. Estas dos obras innovadoras sobre el mismo tema marcaron un punto de inflexión en el arte europeo. Sin embargo, fue sólo la obra de Giotto la que alcanzó fama, al ser considerada el primer hito del movimiento prerrenacentista. El elemento más fuerte en Ohrid y Padua es la inmensa angustia de María. Arrodillada ante el cuerpo de su hijo, está a punto de desmayarse, sostenida únicamente por las manos de las plañideras que la rodean. Los dolientes son mucho más demostrativos. El segundo elemento común y llamativo es la imagen insólita de los ángeles flotando sobre la escena. Están desesperados, y algunos de ellos también lloran. Por último, hay tres apóstoles, pero en posturas diferentes: Juan besa la mano de Cristo, Pedro besa sus pies y Pablo permanece ligeramente apartado. La única zona que distingue los frescos de Ohrid y Padua es el primer plano, donde se muestran una serie de objetos: la lanza del soldado que atravesó el costado derecho de Jesús durante su crucifixión, la cuerda utilizada para bajar la cruz, una cesta que contiene las herramientas utilizadas para quitar los clavos y el jarrón de aceite perfumado utilizado para ungir el cuerpo antes de la sepultura. Todos estos objetos traídos de Tierra Santa eran venerados como reliquias. Para los pintores bizantinos, la necesidad de representarlos se hizo necesaria porque, desde el saqueo de Constantinopla por los latinos en 1204, la mayoría de estas reliquias habían desaparecido.

Otros frescos. Las correspondencias con Giotto pueden verse en otros lugares de la iglesia, como en la bella escena de la "Puerta Dorada", donde los padres de María se encuentran por primera vez tras enterarse de que por fin tendrían un hijo. De una forma completamente nueva, como en Padua, la emoción está presente: Ana y Joaquín se abrazan con ternura. Otra innovación es la escena de la "Natividad de María", en la que, probablemente por primera vez en el arte cristiano, la niña María aparece en una cuna. Este realismo refleja también la evolución del papel del recién nacido en la sociedad medieval. Por último, obsérvese la manera en que los dos pintores han representado a Judas, el apóstol que facilitó el arresto de Jesús. En la escena muy dinámica del "Beso de Judas", el gesto por el que Judas señala a Jesús a los soldados judíos que han venido a arrestarlo, el "traidor" es representado clásicamente como ya caído, sin aureola. Pero en la "Comunión de los Apóstoles", en el ábside, Judas ha recuperado su aureola. Más sorprendente aún, es el primero de los discípulos que se acerca a beber del cáliz que sostiene Cristo. Esta vez, los pintores retoman la visión de algunos grandes teólogos que insisten no en la "traición" de Judas, sino en su "imprudencia", al no haber medido el apóstol las consecuencias de sus actos al denunciar a quien amaba.

Situada al borde de Stara Čaršija, bajo la fortaleza de Skopje, esta iglesia ortodoxa (Црква Свети Спас/Crkva Sveti Spas, Kisha e Shën Sotirit) y su complejo albergan uno de los iconostasios más bellos del país, así como la tumba del revolucionario búlgaro de Macedonia Goce Delčev (1872-1903). Data de finales del siglo ^XVII o principios del ^XVIII y está dedicada a la Ascensión de Cristo y a Cristo Salvador: el término Spas hace referencia tanto a la Ascensión de Cristo (cuarenta días después de Pascua) como al propio Jesús. La proximidad de la mezquita de Mustafa-Pacha explica la discreta arquitectura del conjunto. Vista desde el exterior, la iglesia sólo deja ver su tejado de tejas y su campanario de vigas negras. Una vez en el patio, se encuentra el sarcófago en el que yace enterrado Goce Delčev, considerado un héroe en el norte de Macedonia y Bulgaria. Fue donado por Bulgaria a Yugoslavia en 1946 bajo la presión de Moscú, poco antes de que Tito rompiera con Stalin en 1948. Hay que bajar unos escalones para llegar a la iglesia.

Iconostasio. El iconostasio de la iglesia está tallado íntegramente en nogal. Mide 10 m de ancho y casi 7 m de alto. Fue realizado entre 1817 y 1824 por los hermanos Marko y Petar Filipovski y Makarie Frčkovski, trío al que también se debe el iconostasio del monasterio de San Juan Bigorvski, en el Parque Nacional de Mavrovo. Los tres pertenecen a la minoría macedonia mijak, famosa por su habilidad para el grabado y la pintura. Dividido en cinco zonas horizontales, el iconostasio sólo tiene dos registros de iconos, también realizados por artesanos mijak, los más grandes de los cuales se añadieron en 1864. Pero es sobre todo el trabajo en madera lo que llama la atención. Las dobles columnas retorcidas que sostienen los distintos elementos están talladas en un solo bloque de madera. Los paneles, por su parte, están repletos de detalles finamente tallados: motivos vegetales, una ciudad fortificada, animales, monstruos, figuras humanas, etc. Obsérvese el grupo de tres hombres que representan a los tres artesanos que trabajan la madera, herramientas en mano. O la escena bíblica de la fiesta de Herodes, en la que Salomé baila con el traje tradicional mijak para seducir al rey de Judea y conseguir que le entregue la cabeza de San Juan Bautista. Por último, los frescos del techo datan del siglo ^XVII y fueron redescubiertos durante las obras de restauración de 1964.

Este cementerio (Француски Гробишта/Francuski Grobišta) alberga los cuerpos de 13.262 soldados del Ejército Francés del Este fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Fundado en 1923, es el mayor cementerio militar francés de este conflicto en el extranjero. También alberga el Memorial de Bitola, un museo inaugurado por el ministro francés de Asuntos de los Veteranos en 2018. Con una superficie de 3 hectáreas, el sitio es impresionante, con las tumbas de 6.134 soldados identificados y las de otros 128 soldados no identificados divididos en cuatro cuadrados, así como un osario que contiene los restos de 7.000 hombres, la mayoría de ellos identificados. En las tumbas o en los registros conmemorativos, las familias de los "poilus d'Orient" vienen a buscar el nombre de un antepasado enterrado en Bitola. Están Émile, Joseph y Fernand, pero también Abdalla, Rabah y Mohammed. La lista es larga. Es un recordatorio del alto precio pagado por las tropas coloniales durante el "Verdún de los Balcanes": el asedio de Monastir/Bitola por los ejércitos alemán y búlgaro de noviembre de 1916 a septiembre de 1918.

Monumento conmemorativo. Ubicado en un edificio contiguo a la casa del cuidador, el monumento conmemorativo es pequeño pero está bien diseñado. En la primera sala, las fotografías de los hermanos Manaki documentan la vida cotidiana de civiles y soldados en la ciudad bombardeada. La segunda sala detalla las vidas de doce soldados franceses, senegaleses y malgaches. Las palabras son duras. Como las escritas por el soldado Joseph Toutain (1895-1980) a su familia en Orne el 19 de marzo de 1917: "Recibí una bala en el cuello, me salió por detrás de la oreja" Aunque el cementerio está abierto al público, el monumento conmemorativo suele estar cerrado. Para preparar su visita y asegurarse de la presencia del vigilante, lo mejor es concertar una cita con el consulado francés en Bitola. En el resto de los Balcanes, hay otros cinco grandes cementerios o cementerios militares franceses de la Primera Guerra Mundial: Seddülbahir (Turquía) con 12.235 cuerpos, Tesalónica (Grecia) con 8.310 cuerpos, Skopje con 2.930 cuerpos, Sofía (Bulgaria) con 789 cuerpos y Korça (Albania) con 640 cuerpos. Por último, otras pequeñas parcelas aisladas o cementerios militares extranjeros también albergan los restos de soldados que murieron por Francia. Es el caso del cementerio militar británico de Doïrani, cerca del lago Dojran, en la frontera entre Grecia y Macedonia del Norte, donde está enterrado un soldado francés desconocido.

Los orígenes de este acueducto (Скопски Аквадукт/Skopski Akvadukt, Ujësjellësi i Shkupit) son poco conocidos. De los aproximadamente doscientos arcos originales quedan cincuenta y cinco, la mayoría bien conservados, que se extienden en una sola pieza a lo largo de 386 m a ambos lados del río Serava, un pequeño afluente del Vardar. En uso hasta el ^siglo XVIII, la estructura de ladrillo y piedra se utilizaba para traer agua de la pequeña Skopska Crna Gora (la "Montaña Negra de Skopje"), 32 km al noreste de la ciudad en línea recta. Hay tres teorías sobre cuándo se construyó. ¿En el siglo ^I d.C. para las necesidades de agua de la colonia romana de Scupi, situada a 2.200 m al suroeste? Es poco probable, ya que el acueducto no está destinado en absoluto a este fin. ¿En el siglo ^VI, por los bizantinos para el emplazamiento de la actual fortaleza de Skopje, a 2.600 m al sureste? Esto ya es más plausible, puesto que la obra apunta más o menos en esa dirección. ¿En el siglo ^XVI por los otomanos para los numerosos baños y fuentes del barrio de Stara Čaršija, justo al lado de la fortaleza? Esta teoría parece ser la correcta. Es la preferida por la mayoría de los científicos. Pero para decidirlo, las autoridades tendrían que decidirse finalmente a financiar una verdadera campaña de excavaciones. Mientras tanto, el acondicionamiento y la protección del yacimiento dejan mucho que desear, hasta el punto de que algunos habitantes siguen acudiendo a saquear las piedras y ladrillos de los arcos.

Esta antigua carretera militar (P 504) de 27 km ofrece unos paisajes magníficos. Pasa cerca del pico Magaro y de la frontera albanesa, atravesando el monte Galičica entre los dos lagos. Conecta la carretera P 501, a 3 km al sur de Trpejca, en la orilla oriental del lago Ohrid, con la localidad de Tsarina/Царина, al sur de Oteševo, en la orilla occidental del lago Prespa. No deje de detenerse en el paso de Galičica, a 1.660 m de altitud, para disfrutar de las grandiosas vistas de los dos lagos.

El "Pico del Asno" (Врв Магаро/Vrv Magaro) es el pico más alto del monte Galičica, a 2.255 m sobre el nivel del mar (GPS: 40,932886, 20,820534). Se encuentra entre la carretera P 504 que une los lagos Ohrid y Prespa, al norte, y la frontera albanesa, al sur. Una ruta circular de 5,6 km parte de la carretera en un lugar llamado Lipova/Липова, a 17,7 km al este de Trpejca. En la cima, un marcador blanco y rojo indica el nombre y la altitud del pico. Las vistas son magníficas: de los dos lagos, pero también de Mali i Thatë ("montaña seca"), que alcanza los 2.787 m de altitud, en Albania.

Esta "gran ciudad" (golem grad) es también conocida como "la isla de las serpientes" o "la isla de San Pedro". Es la única isla del país y una formidable reserva natural con una fauna y flora excepcional: serpientes, tortugas, aves... 750 m de largo y 450 m de ancho, su cumbre se eleva a 50 m sobre el lago. Hoy deshabitada, alberga restos de varias civilizaciones. El Golem Grad estuvo poblado durante dos mil años, y los monasterios estuvieron en funcionamiento entre los siglos X y XIV. Además de una necrópolis romana, se han descubierto seis iglesias. Entre ellas, la iglesia de San Pedro, construida en tiempos del señor serbio Volkašin (siglo XIV), ha sido la mejor conservada. Una de sus características es el fresco de la huida de María a Egipto, un tema raramente representado en las iglesias medievales de la región. También podemos ver una basílica cristiana primitiva (finales del siglo IV-V), en la que se descubrieron fragmentos de un mosaico. Sin embargo, para admirar todo esto, no asusta a las serpientes. Hay 50.000 de ellos en la isla. En otras palabras, los vemos en todas partes, todo el tiempo, en el agua y en los árboles. El investigador del CNRS Xavier Bonnet, especialista en serpientes, ha llevado a cabo varias misiones allí y es tranquilizador: "Las dos especies más comunes no son peligrosas: las serpientes no son venenosas y las víboras amoditas muerden muy raramente. Estos animales son muy temerosos, no del tipo de los que saltan sobre sus tobillos. »

Esta mezquita (Јени Џамија/Jeni Džamija) es fácil de ver gracias a su minarete de 39 m de altura. Debe su nombre de "mezquita nueva"(Yeni Cami en turco) al cadí (juez musulmán) Mahmud Efendi, quien la mandó erigir en 1558 en el emplazamiento de varias iglesias, cuyos cimientos pueden verse a su alrededor. Es un bello ejemplo de arquitectura provincial otomana: una plaza con una sola cúpula, prolongada por un porche. El interior está decorado con arabescos en bajorrelieve sobre el mobiliario de mármol, esculturas de estalactitas, loza pintada y caligrafía.

Este elegante monasterio ortodoxo (Манастир Матка/Manastir Matka) está ocupado por monjas famosas por su taller textil: ornamentos litúrgicos para el clero de la Iglesia Ortodoxa de Macedonia, iconos bordados, pero también bolsos con diseños folclóricos o modernos. Fundado hacia 1337, el complejo está dedicado a la dormición de la Madre de Dios. Consta de un amplio y cuidado jardín y edificios de distintas épocas, entre ellos una hermosa iglesita de 1497. La iglesia contiene notables frescos de los siglos ^XV y ^XVI.

Esta gran iglesia ortodoxa de paredes rosa salmón (Црква Свети Димитриј/Crkva Sveti Dimitrij) data del siglo ^XVIII. Continuamente transformada, fue elevada brevemente a la categoría de catedral. Aunque sus frescos, pintados tras el terremoto de 1963, carecen de encanto, son famosos por un "milagro": el 8 de abril de 2012, los halos de los santos empezaron a brillar de forma inusual. Probablemente se debió a la humedad que había en la iglesia durante las celebraciones de Semana Santa.

Esta mezquita (Султан-Муратова Џамија/Sultan-Muratova Džamija, Xhamia e Sulltan Muratit) es la más antigua de Skopje. Se erigió en 1436 en el emplazamiento de un monasterio ortodoxo dedicado a San Jorge gracias a una donación del sultán otomano Murat II (1421-1451). Sin embargo, no queda mucho del edificio original, por lo que se han realizado muchos cambios, incluida la restauración finalizada en 2020. El edificio rectangular (34,60 x 27,60 m) está precedido por un pórtico de cinco arcos. El gran tejado clásico de tejas oculta una cúpula decorada. El espacio interior está dividido en tres naves delimitadas por dos muros portantes y tres filas de columnas. Dominada por un alminar de 35 m de altura reconstruido varias veces, la mezquita forma parte de un complejo del que quedan dos mausoleos y los antiguos edificios de una antigua medersa (escuela coránica) y un imaret (hospicio). Junto a esta última, al norte, se alza la torre del reloj (Саат-Кула/Saat-Kula, Kulla e Sahatit) que servía para indicar los horarios (variables) de oración a todas las mezquitas de la ciudad. Tiene 37 m de altura y se construyó entre 1566 y 1573. Para la parte inferior se utilizó una torre defensiva cuadrada del antiguo monasterio. Se añadió una sección octogonal de piedra, rematada por un piso de madera. Esta última se reconstruyó en ladrillo en 1902. Al igual que la mezquita, la torre ha sido objeto de una reciente restauración financiada por Turquía.

Este agradable parque de 48,6 hectáreas (Градски Парк) está situado junto al estadio Toše-Proeski y se extiende 1,5 km a lo largo del Vardar. Creado en 1905 por el gobernador Hafiz Mehmed Paşa, se amplió hasta la década de 1970. Alberga el zoo de Skopje, así como varios cafés y restaurantes. Entre las estatuas que adornan los paseos hay una del héroe búlgaro de Macedonia Goce Delčev (1946) y una copia de la "Venus Pudente" descubierta en 2008 en el yacimiento arqueológico de Scupi.

Este puente de piedra (Камен Мост/Kamen Most, o Ura e Gurit en albanés) es el símbolo de Skopje: conecta las orillas occidental y oriental del río Vardar y aparece en el escudo de la ciudad. Atrae a una multitud a menudo densa. A veces hay que abrirse paso entre los puestos improvisados de los vendedores ambulantes. Sostenida por trece arcos, su cubierta mide 214 m de largo y 6,33 m de ancho. Se desconoce la fecha de su construcción. Algunos sugieren orígenes romanos o serbios. A veces se le llama "puente de Dušan" (Dušanov Most) en referencia al rey serbio que lo mandó construir en 1346. Pero la hipótesis más probable es que lo construyeran los otomanos entre 1421 y 1481, poco después de la conquista de la ciudad en 1392. En cualquier caso, el puente se asocia con el levantamiento liderado por Petar Karpoš en octubre-diciembre de 1689, que fue capturado por las tropas otomanas y acabó empalado en medio del puente (el supuesto lugar está marcado por una placa conmemorativa). El puente sufrió varios daños por las crecidas del Vardar y fue consolidado y ensanchado en 1909. Se salvó del terremoto de 1963 y se cerró al tráfico en 1967, pero sufrió daños durante la guerra civil de 2001. Entonces se llevaron a cabo importantes obras de restauración hasta 2009. En esta ocasión, se rehicieron su cubierta y su parapeto. El arco central también ha recuperado su antigua atalaya con un mihrab, un nicho que indica la dirección de La Meca.

Situada junto al Museo de Macedonia del Norte, esta mezquita (Мустафа-Пашина Џамија/Mustafa-Pašina Džamija, Xhamia e Mustafa Pashës) es la más grande y hermosa de Stara Čaršija. Se construyó en 1492 como parte de una donación de Mustafa Pasha, visir (ministro) de los sultanes Bayezid II y Selim ^I. Situada en una pequeña colina, domina la antigua ciudad otomana con su minarete de 47 m de altura. La mezquita formaba parte de un complejo que incluía una medersa (escuela coránica) y un imaret (hospicio). Sufrió graves daños en el terremoto de 1963, y su restauración no se completó hasta 2011 con ayuda financiera de Turquía. La arquitectura del edificio es sencilla. Tiene una base cuadrada y una cúpula de 16,3 m de diámetro. Los muros de sillería y ladrillo están perforados con numerosas aberturas. El pórtico de mármol blanco está sostenido por cuatro columnas de mármol y cubierto por tres pequeñas cúpulas. En la entrada se encuentra el mausoleo (türbe) de Ima, hija de Mustafa Pa?a, la fuente para las abluciones de los fieles y los restos de la medersa y el imaret. El jardín contiene las tumbas de figuras religiosas y parterres de rosas. El interior está pintado con motivos florales y decorado con esculturas. También presenta paneles con caligrafía de los nombres de Allah, Mahoma y los cuatro primeros califas que sucedieron al Profeta (Abu Bakr As-Siddiq, Omar ibn al-Jattâb, Othmân ibn Affân y Ali ibn Abi Talib).

Esta plaza de 18.000 m² (Плоштад Македонија/Ploštad Makedonija) forma el centro de la ciudad. Está marcado por la presencia de numerosos monumentos kitsch erigidos en el marco del proyecto "Skopje 2014". El más imponente es el monumento al Guerrero a Caballo, tan alto como un edificio de ocho plantas. Instalada en 2011, esta estatua de bronce de 14,5 m de altura se alza sobre una columna de piedra y bronce de 10 m de altura en el centro de una fuente musical rodeada por ocho leones de bronce que escupen agua. Fabricada en Italia, representa a Alejandro Magno montando a Bucéfalo. Fue diseñada por la artista local Valentina Stefanovska, responsable de varios monumentos recientes de la ciudad, entre ellos la Puerta de Macedonia. En un principio, la estatua recibió el nombre de Alejandro Magno, pero luego se le cambió el nombre tras las protestas del gobierno griego. En cualquier caso, no es la primera vez que la plaza se adorna con un jinete. Bajo el Reino de Yugoslavia, dos estatuas ecuestres de los reyes Pedro ^I de Serbia y Alejandro ^I de Yugoslavia custodiaban la entrada al puente de piedra. Los ocupantes búlgaros las destruyeron en 1941. La plaza ha cambiado de nombre y aspecto varias veces en el último siglo. Durante mucho tiempo se la conoció como plaza Burmali, en referencia a la mezquita ^{del siglo XV} que allí se alzaba hasta la década de 1920. En 1945 fue rebautizada en honor del mariscal Tito, en 1991 como Plaza de la Independencia y en 2004 con su nombre actual.