Monumentos a visitar Uzbekistán

Al este del parque, alrededor de la madrasa Mullah Kirghiz, este bazar se instala todos los días en un ambiente muy oriental. El domingo es el día más vibrante del mercado, sobre todo por la mañana. Namangán no tiene ninguna  especialidad en particular, pero el bazar es un buen lugar para comprar cuchillos del pueblo vecino de Chust, cuyo acero es muy reputado, al igual que la habilidad de sus artesanos. Por lo demás, como en todas partes, encontrará puestos agrupados por cofradías: pan, verduras, carne, herramientas, etc.

La atmósfera del bazar de Ferganá es más intensa los domingos y el ruido más ensordecedor bajo la zona cubierta. Al igual que muchos bazares en Uzbekistán, productos como la carne o el pescado se concentran en una sola sala de cristal, mientras que los vendedores de ropa y textiles tienen cada uno su propia tienda. Rodeado de pan, fruta y verdura, siempre bien dispuestos, el ambiente sigue siendo auténtico.

Al oeste, en la carretera entre el bazar y la madrasa, se alzan los restos de las murallas de la fortaleza de Denov. Forman un arco de círculo abierto hacia los montes de Bayuntao, que cierran el horizonte y se extienden río abajo. Dejando a un lado la empalizada, la visita se justifica más por las vistas que por las ruinas de las murallas. Efectivamente, desgastadas por la lluvia y el paso de turistas, niños y ganado, es difícil imaginar su tamaño y extensión originales.

La «casa de la meditación y de la contemplación» fue construida alrededor de Mazar Shamseddin Koulial. El conjunto fue levantado por Tamerlán en 1373 para su padre Taraghay y un famoso sufí, Sheikh Shamseddin Koulial, que era el maestro espiritual de su padre. Ambos mausoleos están coronados por cúpulas casi idénticas. El proyecto fue completado por Ulugh Beg.

El mercado de cuatro puertas, de arquitectura típica de los bazares situados en los cruces de las rutas comerciales, estaba cerrado al público en el momento de nuestra visita. Debería abrir sus puertas en breve y albergar casetes de recuerdos y artesanía nacional. En frente, el nuevo bazar carece de encanto. También en este caso no se inauguró en el momento de nuestra visita, pero los emplazamientos para algunos stands de frutas y hortalizas ya estaban marcados. Está rodeado de tiendas vacías que seguramente deberían acoger tiendas de souvenirs y artesanía.

Antes de ser un caravasar, este edificio albergaba una madrasa y, en los últimos años, acogió un mercado de alfombras y ropa en el que se reunían muchos jugadores de backgammon durante el día. En el momento de nuestra visita estaba en plena renovación. El complejo ya ha reabierto y alberga un restaurante (no precisamente el mejor del país) y algunos conciertos de música tradicional. Nada excepcional.

Este pequeño khanqah construido a principios del siglo XX acogía a derviches de paso. La pequeña mezquita está rodeada de celdas donde, a principios del siglo pasado, estudiaban y vivían los derviches.

Se puede llegar con el autobús 9 desde el bazar. La madrasa Nadir-Divanbeg y la mezquita de verano se construyeron alrededor del mausoleo de Khodja Akhrar, un sufí de la secta Naqshbandiyya que fue un líder político y espiritual a finales del siglo XV. Este ascético, a quien se atribuyen muchos milagros, es venerado de nuevo con gran fervor. Muchos peregrinos vienen a rezar a su tumba. En el siglo XVII, Nadir Divanbeg, visir de Bujará, hizo construir una gran madrasa alrededor de la tumba del santo. Como en la madrasa de Sher Dor, los leones-tigre, que no se ajustan al dogma musulmán, decoran la puerta de entrada. La mezquita data del siglo XVII pero su decoración es posterior. Cerca del estanque de agua, el pequeño alminar data de principios del siglo XX. La tumba de Khodja Akhrar se encuentra a la derecha de la madrasa, cerca de la mezquita de verano y del estanque.

El patio cuadrado del complejo de Abdi Darun es un verdadero remanso de paz, ideal para la oración y para el descanso del turista agotado por el calor y los kilómetros. En el centro del patio, a la sombra de algunos árboles centenarios, una piscina refleja el mausoleo, las celdas de los khanqah que acogen a los peregrinos y el iwán de la mezquita de verano. El mausoleo del sultán selyúcida Sanjar fue construido sobre la tumba de Abd-al-Mazzeddin, un teólogo del siglo IX. La sala de la tumba, con techo piramidal, es la parte más antigua y data del siglo XII, mientras que la sala de oración data de la época de Ulugh Beg, de principios del siglo XV. La fachada está decorada con motivos geométricos, mezclando ladrillos desnudos y ladrillos vidriados azules. El khanqah también data de la época de Ulugh Beg. La mezquita de verano, con su iwán y sus techos decorados con motivos geométricos y florales, data de finales del siglo XIX y hoy vuelve a ser un lugar de culto. En la entrada del cementerio, cerca de la pared, pueden verse, juntas, muy bellas y antiguas lápidas de mármol tallado. El complejo Abdi Darun se confunde a menudo con el mausoleo Abdi Birun, situado en las afueras de la ciudad. Darun significa «dentro» —es decir, en el interior de las murallas de la ciudad— y birun, «fuera». Se dice que Abd-al Mazzedin era un hombre santo, un asceta que actuaba como juez en el centro de la ciudad. Su padre, Abdi Birun, que se sentaba en la antecámara, a la entrada de la sala donde oficiaba su hijo, fue enterrado en el exterior de la ciudad.

Armin Vambery cuenta que, durante su visita en 1863, los alrededores de Jiva estaban poblados de «khauli», que él describe como fortalezas enanas sombreadas por altos álamos y rodeadas de fértiles campos. De estas mini-fortalezas solo queda Chadra Khauli. Ha sido completamente restaurada, pero su arquitectura, muy original, se adapta perfectamente al calor insoportable de los meses de verano. Las plantas se abren sobre grandes balcones cubiertos, una superposición de iwán en tres niveles que permite aprovechar todas las corrientes de aire y observar el entorno como si de una atalaya  se tratara. La planta baja se utilizaba como establo o almacén.

Situado a 2 km al suroeste de Khiva, el palacio de verano de Muhammad Rakhim Khan fue construido a finales del siglo XIX. Es un conjunto de tres cursos sutilmente decorados con maquillajes azules y rodeados de iwan detrás de los cuales se encuentran los apartamentos, como en los palacios de Ichan kala. El palacio también cuenta con una mezquita de verano y una mezquita de invierno. Una gran piscina aportaba frescura al conjunto. Aunque hace más de diez años, el palacio de verano, como el palacio de Nouroullah Bey, ya está dotado de ventanas europeas. Justo al lado, se puede visitar la residencia del Islam Khodja, con una arquitectura de influencia europea.

Su nombre proviene del pueblo donde se firmó el tratado de 1873 que vinculaba al kanato de Jiva con el Imperio ruso. Se encuentran en la calle Mustakillik, junto al palacio de Nouroullah Bey. Consisten en un solo pasillo flanqueado por dos torres más elegantes y bellamente decoradas con mayólica azul. De hecho, se trata de una reconstrucción total llevada a cabo por los soviéticos en la década de 1970, basada en documentos de archivo.

Construidas en el siglo XIX, están situadas en la calle Palvan Kari, que parte de las puertas orientales de Itchan Kala. Aunque su arquitectura recuerda a las puertas de Itchan Kala, su aspecto es mucho más macizo y libre de cualquier decoración de colores. Entre Palvan Darvoza y Koi Darvoza había un gran bazar donde se vendían animales como caballos, ovejas y camellos, y también esclavos. Hoy en día, un bazar sigue funcionando en Dichan Kala, todavía muy colorido, pero la mercancía ha cambiado, afortunadamente.
Saliendo de Itchan Kala por la puerta este, el bazar queda a la izquierda y dos minaretes se alinean con la puerta. El primero pertenece a la mezquita Sayyid Niyaz Shalikarbey. Este edificio fue construido entre 1835 y 1845, lo que lo convierte en uno de los minaretes más antiguos de Jiva. Su parte superior acampanada, decorada con iraquíes, pequeños nichos tallados en la estructura para dar relieve a las decoraciones, se parece más a los minaretes del Registán, en Samarcanda, que al resto de minaretes de Jiva. Un poco más adelante, el alminar Palvan Kari, de 21 metros de altura, es tres metros más bajo que el anterior. Y también es más reciente: fue erigido en 1905 y toma el nombre del rico comerciante que emprendió su construcción, así como de la madrasa y la mezquita adyacentes. Con una arquitectura más sencilla que la anterior, parece más macizo y su corona de iraquíes es menos imponente. Mirando hacia la ciudad antigua se puede ver la impecable alineación de estos dos minaretes de Dichan Kala con el minarete de la mezquita de los Viernes en Itchan Kala. Un poco más lejos se alza la mezquita Abd-al-Bobo, que alberga algunas tumbas antiguas, incluida la de Khorezmshah Atsiza de Gurganj, del siglo XII. El mausoleo fue construido en los años posteriores a la conquista árabe para albergar el cuerpo de Abd al-Bobo, nativo de Bujará y un gran predicador en Jiva.
Construidas en 1912, Kosh Darvoza, o «Las dos puertas», son las del norte, que dan a la carretera de Urgench. Están situadas poco después del hotel Sabir Arkonchi y constan de dos arcos flanqueados por tres torres decoradas con cerámica azul.

A la derecha, al entrar en el palacio de Tash Khauli, hay un pasillo que conduce a la sala de audiencias, o ishrat khauli. El carruaje negro expuesto al final del pasillo es un regalo de Nicolás II a su vasallo oriental, el último kan de Jiva, Asfandiar Kan. Sufría una enfermedad vergonzosa y su médico, que quería conservar su cabeza, le habría dicho que la única manera de curarse era acostarse con jóvenes vírgenes... Solía moverse por la ciudad con este carruaje, al que los habitantes apodaron «la muerte negra». La sala es un patio cuadrado flanqueado al sur por un iwán de una sola columna, con decoraciones tan admirables como las del harén, obra de Abdullah Djinn, el genio que también decoró el mausoleo de Pahlavan Mahmud.
Había dos emplazamientos para yurtas, disponibles para recibir a los invitados en invierno. Cruzando un laberinto de corredores se llega a la sala del tribunal, o arz khauli. Y para aquellos que no hayan admirado la mayólica de los iwán en el harén o de la sala de recepción, el arz khauli ofrece una extraordinaria tercera oportunidad. El tribunal tenía dos salidas, una para los absueltos y otra para los condenados. El kan recibía a veces en una yurta situada en una elevación de ladrillo en el centro del patio. Al fondo de este patio, una pequeña puerta da acceso a oscuras galerías donde se exponen diversas puertas y columnas recuperadas de varios monumentos de Jiva.
Subiendo por la calle principal, si gira a la izquierda justo por la calle antes de la mezquita de los Viernes, le conducirá a la parte sur de Itchan Kala.

La entrada al «palacio de piedra» se encuentra en un callejón a la izquierda justo después de la madrasa Koutloug Mourad Inak. La ciudadela en el corazón del centro de la ciudad, Tash Khauli, fue construida entre 1831 y 1841. Al abrigo de altas murallas, el kan hizo levantar este nuevo palacio, que incluía una sala de audiencias, edificios administrativos, apartamentos reales y un harén. Nurmuhamad Tadjikhan, el desafortunado arquitecto que firmó esta magnífica obra, sufrió un destino poco envidiable pero frecuente en su profesión. Tuvo la insolencia de decirle al kan que era imposible terminar el palacio en dos años; en represalia, el kan decidió empalarlo. Su sucesor probablemente prometió ser más rápido, pero le llevó ocho años completar el trabajo. Los artesanos de Corasmia eran famosos por la calidad de sus decoraciones de mayólica y  madera; el iwán del harén, así como los de la sala de juicios y la sala de audiencias, son el mejor ejemplo de su perfecta maestría. A partir de 1841 el «palacio de piedra» se convirtió en la residencia principal del kan de Jiva.

«Las puertas gigantes», o puertas del este, construidas entre 1806 y 1835, son las más antiguas de la ciudad. Forman un pasaje abovedado con seis cúpulas que conduce al casco antiguo. A la izquierda de las puertas, frente a Itchan Kala, estaba el mercado de esclavos. En las hornacinas que hay a ambos lados del pasillo se encadenaban los esclavos que habían intentado escapar mientras esperaban un destino fatal: a partir de 1840, ante estas puertas y frente al mercado, se golpeaba o ejecutaba a los convictos.

" Las puertas dobles ", o las puertas del norte, construidas a principios del siglo XX.

«Las puertas de Pedro», o puertas del sur, fueron construidas en 1830 por Alla Kuli Kan. Eran el punto de llegada de las caravanas procedentes del mar Caspio. Hoy el lugar está generalmente desierto y ofrece un espectáculo increíble, especialmente en temporada baja.

«Las puertas del Padre», o puertas del oeste, eran la entrada principal de la ciudad. Alojaron un bazar y también acogían a los cambiadores de dinero. Destruidas en 1920, fueron restauradas en 1975 por los soviéticos. A través de estas puertas, los turistas comienzan su visita a la ciudad vieja, y allí compran las entradas para poder acceder a todos los monumentos (excepto al minarete, a la torre de vigilancia y al mausoleo).

Encaramadas en una colina, las murallas de Chilpik Kala dominan la estepa desértica. Antes de ser una ciudadela, fue sobre todo una torre del silencio: un lugar donde se velaba a los muertos según los ritos zoroástricos. Los cadáveres se descomponían allí al aire libre, y solo los huesos eran recuperados después por los familiares. Se construyó entre los siglos II y IV, pero siguió utilizándose en siglos posteriores. El lugar puede visitarse de camino a Nukus, desde donde es claramente visible en el lado izquierdo de la carretera.

De esta ciudad fortificada, que data de los siglos IX al XIV, todavía quedan impresionantes secciones de la muralla y parte de las salas del dekhan. Como inmensas esculturas, se alzan en la orilla del Amu Daria, dominando el desierto por un lado y el bosque de Bala Tugaï por el otro. En la sección transversal se aprecia la técnica de construcción de los muros de tierra y ladrillos, entre los que colocaban capas de paja. Aunque esta solidez no salvó a la ciudadela de la destrucción, aún permite que sus ruinas se mantengan en pie siete siglos después. Si va en agosto, tendrá la oportunidad de ver a los únicos ocupantes de la ciudadela, águilas que anidan entre los postes de madera que se extienden más allá de las murallas. El primer uso de estos postes fue para colgar a los condenados. La desolación del lugar inspiró al escultor Joldasbek Koumimouratov, el más famoso artista de Karakalpakstán y compañero de Savitsky, para convertirla en una ciudad de artistas. Los sueños son lo que son, y las ruinas quedaron abandonadas. Si ve a alguien en la fortaleza, pregúntele sobre la roca negra que aflora detrás de las murallas, en el centro de la ciudadela. Según observadores informados, crece año tras año en un espesor aproximado de cinco dedos extendidos. Uno de los misterios del desierto.

Un primer yacimiento rodeado de murallas se denomina pequeño Guldursun. El gran Guldursun está a diez kilómetros por la misma carretera. Las fortalezas controlaban y protegían los canales de riego. Una leyenda cuenta cómo la hija del dekhan que gobernaba la ciudad se enamoró de uno de los enemigos que asediaba el lugar, y cómo traicionó a su propio pueblo al permitir que el ejército enemigo entrara en las murallas. La desafortunada mujer fue abandonada por su amante y la ciudad cayó en manos de los enemigos. La misma leyenda se cuenta en Mizdakhan, la ciudad antigua cerca de Nukus.

El edificio más alto de Asia Central (375 m) fue diseñado para resistir terremotos de hasta un índice nueve en la escala de Richter. Construido entre 1978 y 1984, se inauguró el 15 de enero de 1985, y domina toda la ciudad de Taskent, ofreciendo una magnífica vista de las montañas circundantes. Se puede admirar el paisaje a vista de pájaro o degustar la cocina uzbeka en el restaurante más alto de la ciudad. En el vestíbulo, los mosaicos son absolutamente magníficos, hechos de piedras semipreciosas y mármol.

El palacio del gran duque Nicolás, primo maldito y exiliado del zar, data del siglo XIX. Transformado durante un tiempo en el palacio de los Pioneros, luego en un museo de antigüedades y joyería, alberga actualmente las salas de recepción del Ministerio de Asuntos Exteriores y es la residencia de los invitados más prestigiosos del Estado. El magnífico edificio es claramente visible desde el exterior. Un espacio central abierto por tres lados está flanqueado por alas que se prolongan hasta torrecillas, todo de ladrillo claro y enmarcado por un hermoso jardín.

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