Los más bellos edificios religiosos Uzbekistán

La mezquita de los Viernes en Langar data del siglo XVI. Fue un regalo absolutamente magnífico de Mohamed Sadik al pueblo. No solo se han conservado su arquitectura y su decoración durante casi cinco siglos, sino que su papel central en la vida social y cultural local no ha cambiado. Todavía en funcionamiento, los viernes reúne a todos los habitantes alrededor de la una de la tarde para la predicación del imán. Hablan del Corán y de las enseñanzas religiosas, por supuesto, pero también resuelven las disputas entre vecinos. En verano, todo esto sucede bajo el iwán. En invierno, la oración tiene lugar en el interior, en una de las dos salas contiguas. En realidad, son dos mezquitas distintas, ambas espléndidas: admiramos la primera, más grande, por sus magníficas cerámicas y techos pintados, mientras que nos conmueve la sobriedad de la segunda, más modesta y pequeña. El conjunto ha permanecido intacto a lo largo de los siglos y si pide que le abran las ventanas que hay frente al patio obtendrá una vista perfecta del mausoleo elevado sobre la colina.

La mezquita más grande de Uzbekistán fue inaugurada en otoño de 2014. Deseada por el presidente Islom Karimov, él mismo supervisó las obras antes de su pomposa inauguración. Puede albergar a 2400 personas. Está cubierta de mármol blanco y refleja la arquitectura clásica del país, con sus mosaicos que representan el cielo. El mihrab recubierto de oro se basa en escritos del Corán y el edificio central está flanqueado por dos altos minaretes. El conjunto aún no está muy concurrido y, en este sentido, todavía carece de encanto, pero a su alrededor se han dispuesto agradables espacios verdes a lo largo del canal Ankhor.

El mausoleo de Mirsaid Bakhrom está situado en el parque que se extiende detrás del mercado. El pórtico del mausoleo data de finales del siglo X. Su decoración, de ladrillos vistos, recuerda al mausoleo de Ismail Samani en Bujará. Antes de las excavaciones de los arqueólogos soviéticos, el edificio estaba casi totalmente cubierto de tierra y solo sobresalía la parte superior de su pórtico, lo que explica su muy buen estado de conservación. Sin embargo, hoy en día el monumento está en peligro por el aumento de la salinidad del subsuelo. Fíjese en los ladrillos, donde podrá ver un gran acumulación de sal. El mausoleo sigue siendo un importante lugar de peregrinación y los fieles suelen venir temprano por la mañana.

El khanqah Kasym Sheikh es un complejo arquitectónico del siglo XVI compuesto por una mezquita con una pequeña cúpula azul y un khanqah. La tumba de Kasym Sheikh se encuentra detrás de la mezquita. El khanqah para los derviches peregrinos fue construido por Abdullah Kan, nativo de Karmana. Hay varias tumbas de santos en el patio interior, como era costumbre en los khanqah. El lugar es tranquilo y rara vez está abarrotado, por lo que habrá que alquilar un taxi para llegar y pagar la tarifa de ida y vuelta más el tiempo de espera del conductor.

Al sur de Shahrisabz, tomar la dirección de Gouzar; en Kamachi, dirigirse hacia el este en dirección al pueblo de Langar, donde hay que ver la mezquita Juma (mezquita del Viernes) y luego subir al mausoleo del más famoso santo de la región, Mohamed Sadik que vivió en el siglo XVI. Con la perseverancia, puedes ir en autobús, pero es mucho más sencillo en taxi. Consulte al personal del hotel Shahrisabz.

Al pie de las cordilleras de Zeravchan, el dakhma de Khodja Olim Kan, que murió a finales del siglo XVI, se enfrenta a un khanqah abandonado. En la colina, doce pozos deben su origen a este santo que supuestamente hizo surgir agua pura tocando la tierra con su bastón.

El complejo Azrat Khussan Ata es uno de esos lugares perdidos cuya particular tranquilidad es la propia de los monumentos ignorados en los circuitos turísticos. En medio de un cementerio, este complejo de mausoleos y mezquitas fue construido entre los siglos IX y XVI. En su origen encontramos al sabio Azrat Khussan Ata, que murió allí. Nacido en una ciudad del Turquestán (actual Kazajistán), en el siglo IX según el imán de la mezquita o en el siglo XI según los investigadores soviéticos, habría estado en La Meca y habría regresado aquí, a Poudina, para enseñar el Corán cerca de un viejo árbol y junto a un estanque que él mismo habría construido. También es aquí donde, unos siglos más tarde, Baha-ud-Din Naqshband, el fundador de la orden sufí en Asia Central, cuyo mausoleo se halla a pocos kilómetros de Bujará, habría venido a aprender. Alrededor de la tumba de Khussan Ata, los pañuelos votivos y una cola de caballo dan fe de su alto grado de sabiduría. El mausoleo principal alberga los restos del hombre santo y de su hija. Los otros tres, según el imán, contienen los del hermano de Khussan Ata y sus hijos, luego los del segundo hermano y su esposa, y finalmente los de las hijas del primer hermano. Los investigadores soviéticos, por su parte, creen que se trata más bien de las tumbas de algunos nobles de la región. Sea cual sea la versión elegida, este sitio seduce por su carácter atemporal y por los diferentes aspectos de su arquitectura, que abarca unos diez siglos. Además, la visita a la aldea de Poudina y el contacto con los viejos imanes con sus turbantes ya bastarían por sí solos para justificar el viaje.

Este es el elemento principal que justifica la visita a Chakhimardan. Se trata de uno de los siete lugares sagrados del islam, uno de aquellos donde, según la leyenda, Ali, el yerno del Profeta y el cuarto califa del mundo musulmán, podría estar enterrado. Antes de su muerte, Ali, consciente de ser amado y respetado en toda la umma (la comunidad de creyentes), pidió que se cavaran siete tumbas por todo el imperio y que se prepararan siete ataúdes con el mismo peso, de manera que nadie pudiera saber dónde estaría realmente enterrado su cuerpo. Así se hizo y, tras su asesinato, los siete ataúdes fueron colocados sobre siete camellos que se dispersaron por todo el mundo musulmán. Otra leyenda dice que solo un camello llevaba el ataúd de Ali, pero que se multiplicó por siete al cabo de unos pocos metros y que cada uno llevaba unas pocas reliquias del difunto califa. Cuando el último camello desapareció, uno de los hijos de Ali se volvió hacia Dios y le preguntó: «¿Cómo sabré a qué lugar ir para estar seguro de visitar la verdadera tumba de mi padre?» Y Dios le respondió que la verdadera tumba de Ali estaría rodeada de montañas muy altas con picos siempre nevados, en la confluencia de dos ríos con aguas translúcidas. Esta descripción corresponde a Chakhimardan (que toma su nombre de Ali: Chakhimardan significa «rey de los valientes»), pero es parte de una leyenda que cambia según la tumba que tenga cada uno cerca. Uzbekistán afirma haber albergado otras dos tumbas, una en Jiva y otra en Nurata; el resto, al parecer, se encuentran en Arabia Saudita, Irak y Afganistán. Para todos los musulmanes, el paso por la tumba de Ali antes de la gran peregrinación a La Meca es obligatorio. Según los ancianos del pueblo, la cuarta generación de descendientes de Ali construyó un primer mausoleo a finales del siglo IX. En realidad, nadie sabe cuándo se construyó el edificio original. Por otro lado, sabemos que fue destruido en 1922, así como los 234 escalones de piedra y madera de abeto que conducían hasta él. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyó un segundo mausoleo, pero con un modelo diferente al primero, sin que nadie conociera ya las técnicas necesarias para una reconstrucción idéntica. Este segundo mausoleo fue destruido de nuevo en 1956 por los soviéticos y sustituido por un monumento a los muertos de la Segunda Guerra Mundial. En 1991, este monumento fue trasladado y se construyó un tercer mausoleo basado en el modelo del segundo.

Este gigantesco complejo, compuesto por una madrasa y una mezquita con capacidad para 10.000 fieles, fue construido entre 1885 y 1892 por un acaudalado habitante de Andiyán. La madrasa tiene dos cúpulas, una fachada de 123 metros de largo y 122 celdas, que se conservaron en gran parte durante el terremoto de 1902. Fue renovada entre 1970 y 1975, antes de ser transformada en un museo literario en 1997 para contrarrestar la enseñanza wahabí que se había practicado allí desde la independencia. Desde el interior se puede acceder a la cubierta y a las dos cúpulas, que ofrecen una vista elevada sobre la cercana mezquita de Jumi y su alminar.

Construida a principios del siglo pasado, en 1915, esta mezquita se distingue por su inmensa cúpula culminada por la media luna del islam. Con un diámetro de poco más de 14 metros, esta cúpula es una de las más grandes de Asia Central. En la década de 1990, la mezquita albergó a la organización wahabita de Namangán, hasta que fue clausurada en 2001. Desde entonces, ha reabierto sus puertas como madrasa para acoger a los estudiantes de la madrasa Mullah Kirghiz.

La mezquita del Viernes en Namangán fue cerrada después de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, se pueden admirar los dos minaretes que flanquean su entrada, que difieren radicalmente del estilo uzbeko y recuerdan más a las mezquitas de Estambul.

Siguiendo la calle Uichinskaya, tome la segunda calle a la derecha después de la madrasa. Es la antigua calle de los cuchilleros, que conduce a un mausoleo del siglo XVIII en el que solo se permite la entrada a los hombres. Destacan las decoraciones de terracota y las inscripciones de la fachada, típicas del arte de Ferganá. Una mezquita y una madrasa adyacente acogen a los musulmanes para rezar.

Restaurada en 1992 y de nuevo en 2011, esta madrasa fue fundada en 1910 por un rico magnate del algodón de Namangán. El pórtico y los minaretes han sido completamente restaurados y están decorados con cerámica blanca, amarilla, azul y verde. En el interior, un pequeño patio con unos árboles colosales está rodeado por 35 celdas que podrían albergar a cerca de 150 estudiantes. A la derecha de la entrada, un poco más arriba, domina el conjunto un iwán, con maderas finamente decoradas.

Construida después de la independencia en el lugar que ocupaba una anterior mezquita del siglo XVI, la mezquita de Khonakah puede albergar hasta 6000 fieles para la gran oración de los viernes, entre el mediodía y las 13 h. En la entrada, los dos minaretes tienen una altura de 26 metros. Los no musulmanes pueden entrar y admirar los trabajos en madera y las pinturas que decoran la mezquita, aunque serán amablemente rechazados durante la oración. Hay que descalzarse y llevar ropa adecuada (piernas tapadas y mangas largas, pañuelo en la cabeza para las mujeres y, por supuesto, nada de faldas).

Al salir del cementerio, tome la calle que entra en la ciudad, al otro lado de la carretera. Dé la vuelta a la primera manzana girando dos veces a la derecha: verá la madrasa a la izquierda, después de la segunda esquina. Esta madrasa, de 1833, fue parcialmente restaurada en 1992. A la izquierda de la entrada, un magnífico iwán decorado con madera y pinturas tradicionales merece por sí solo la visita. Desgraciadamente, el resto del edificio está muy deteriorado y carece de interés hasta que sea restaurado en su totalidad.

De nuevo hacia el norte, la calle Akbar Islam lleva hasta la calle Nabiev y la madrasa Narbutabay. Esta madrasa, que data de 1799, fue una de las pocas, junto con la madrasa Mir-i-Arab de Bujará, que acogió a estudiantes durante el periodo soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como refugio para niños y ancianos de toda la URSS. Actualmente está cerrado por falta de recursos y por decisión del presidente. El Gobierno le ha negado la licencia necesaria durante varios años. Está abierta a los visitantes uzbekos y extranjeros que lo soliciten. Podrá hacerse una idea de la vida que reinaba aquí: la planta baja se utilizaba para estudiar y preparar las comidas, mientras que el piso superior se reservaba para el descanso. La madrasa vuelve a la vida durante las fiestas del Ramadán: los habitantes de Kokand vienen a romper el ayuno todas las noches a su patio.

Dominando un barrio en las afueras del sur de Jarkurgan, este minarete, que data de 1109-1110, es diez años más antiguo que el minarete de Kalon en Bujará, lo que lo convierte en uno de los más antiguos de Asia Central. Pero más que su antigüedad, es su arquitectura lo que lo hace especial. El minarete actual mide 22 metros de altura, mientras que según los arqueólogos alcanzó originariamente los 50 metros, lo que lo equipara a los minaretes de la mezquita Bibi Khanum en Samarcanda. Su estructura de ladrillo de barro dispuesta en dieciséis semicolumnas es única y le confiere una gracia sorprendente, a pesar de sus proporciones truncadas. La disposición de los ladrillos crea patrones como ondulaciones y, desde abajo, la perspectiva se acentúa por el estrechamiento de las semicolumnas hacia lo que era la cabeza del alminar.
Justo al lado del minarete se ha construido un pequeño museo, y vale la pena visitarlo. En él se exponen obras realistas del pintor contemporáneo Mansurov que ilustran escenas de la vida social uzbeka. El depositario de las llaves se encuentra en la escuela vecina: si no está en el museo, no dude en ir a buscarlo allí. También le abrirá el alminar, al que se puede subir. Atención: la escalera de caracol es muy estrecha, empinada y oscura. Pídale al guardia que le preste una linterna.

Todos los mausoleos reunidos en torno al de Saodat, o «invencible», fueron construidos entre los siglos XI y XVII. Un callejón central, de doscientos metros de largo, conduce al portal del complejo, suntuosamente decorado con cerámica azul con motivos geométricos. A la izquierda hay una mezquita; a la derecha, en una cripta, la tumba del emir Hussein, el quinto descendiente del Profeta. Hoy en día todavía quedan unos cincuenta metros del camino de entrada original, flanqueado por los edificios principales. Un tramo de escaleras conduce al tejado del mausoleo de la derecha, lo que permite contemplar el conjunto desde cierta altura y observar los restos de los antiguos mausoleos, así como algunas de las tumbas en el lugar donde se extendía la mayor necrópolis de Asia Central.

El camino que conduce al mausoleo atraviesa las murallas, los últimos vestigios de shahristan, la ciudadela de la antigua Termez. El complejo está formado por el propio mausoleo, una mezquita y un khanqah. El mausoleo, que data del siglo XI y del que se conservan algunos sectores de los muros originales, alberga la tumba de Al-Hakim al-Termezi, astrónomo erudito y maestro sufí que nació en el siglo VII u VIII. Se le atribuye la escritura de 32 libros y una longevidad excepcional de 120 años. La tumba fue construida a su muerte en el siglo IX y las decoraciones se realizaron en los siglos siguientes. A pocos metros de la tumba, un mirhab excavado en la pared permite a los fieles venir a rezar. El lugar se ha convertido en un centro activo de peregrinación, especialmente los miércoles, cuando los imanes recitan continuamente para los visitantes los versos del Corán. Si tiene la oportunidad de visitarlo ese día, puede mezclarse con la multitud y participar del fervor del ambiente.

Construida en el siglo XVIII cerca de los mausoleos, esta mezquita lleva el nombre de un santo del siglo VIII cuyo cuerpo, según se dice, fue traído hasta aquí por Tamerlán desde Bagdad. Si bien la callejuela que conduce a ella está abarrotada de tiendas de recuerdos para turistas, se puede pasear entre los muros que marcan los antiguos cimientos de los edificios que antaño se adosaron a la mezquita para formar un gran complejo religioso. En este pequeño laberinto se halla la entrada a la cripta de Tamerlán. De vuelta al patio central de la mezquita, disfrute de la sombra de los árboles centenarios y de sus impresionantes troncos.

Visible en la calle principal de Shahrisabz, esta mezquita, construida en 1914 junto a unos baños del siglo XV, fue restaurada para el culto después de la independencia. En cuanto a los  baños, estaban cerrados debido a su rehabilitación en el momento de nuestra visita y no se disponía de información sobre el destino que se les había reservado.

Tomando la calle que comienza al otro lado de la plaza central, frente a la madrasa Kilichbek, y luego girando dos veces a la derecha, se llega, en este pequeño barrio periférico, a una pequeña mezquita de finales del siglo XVI. Cuenta con dos iwán sostenidos por siete columnas que flanquean una sala de oración. La carpintería de los iwán está bastante dañada, pero esta es una oportunidad para ver las pinturas en su estado original. El patio está ocupado por un gran estanque, y un minarete de once metros, completamente reconstruido, domina el conjunto. Bajo el estanque estaría enterrado Juma Masjit, nativo de Samarcanda, que predicaba el islam y vino a Qarshi para morir. A su lado, dos tumbas del siglo XVI grabadas con motivos árabes contribuyen al aspecto ruinoso del lugar.

Cerca del bazar y de la plaza principal, y construida según el mismo modelo que las otras dos madrasas del barrio, la madrasa Bekmir Kozok fue fundada en 1906 y financiada por un rico ganadero de ovejas. Desde 1991 alberga una biblioteca para personas ciegas o con deficiencias visuales que aprenden a leer braille. En general, estos individuos han sufrido las consecuencias de los fertilizantes y pesticidas químicos utilizados durante la cosecha del algodón, que se realizaba sin protección. Se puede visitar la biblioteca y charlar con el director.

Erigida a principios del siglo XX alrededor de patio octogonal con un estanque cuadrado, la pequeña madrasa es utilizada actualmente por la Asociación para la Protección de los Monumentos Históricos de Qarshi. Por debajo del estanque pasa uno de los pasadizos secretos construidos en el siglo XVIII para que la población pudiera refugiarse en caso de una incursión nómada. El pasaje conectaba el palacio con el exterior de la ciudad, más allá de la segunda línea de murallas. Nunca se ha habilitado y no se puede visitar.

La mezquita Kok Kumbaz, construida a finales del siglo XVI en las afueras de la actual ciudad de Qarshi por Abdullah Kan II, era utilizada para los grandes servicios: el Ramadán, la peregrinación a La Meca. La cúpula, que se eleva a 32 metros, y la puerta original de 28 metros de altura fueron destruidas por los rusos en 1886, y la mezquita fue cerrada por los soviéticos entre 1922 y 1933, período durante el cual sirvió como almacén. En 1968, la cúpula y la puerta fueron reconstruidas y en 1982 algunos trabajadores de Samarcanda se encargaron de la decoración. En 1996, con motivo del 660.º aniversario del nacimiento de Tamerlán, se realizaron algunas mejoras finales.

El mausoleo de Al-Bujari es uno de los lugares de peregrinación más importantes del islam. Nacido en 810 en Bujará, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Imam al-Bujari es uno de los santos más venerados de Uzbekistán. Durante un largo viaje de más de quince años, a su regreso de la gran peregrinación a La Meca, recogió más de 600 000 palabras del Profeta, los hadiz, a través de todo el mundo musulmán. Hoy, los peregrinos se reúnen de nuevo libremente alrededor de su tumba. El mausoleo, con su cúpula azul, fue completamente reconstruido en 1998. Actualmente está rodeado por un enorme patio interior bordeado por un iwán. El estanque y los árboles centenarios que lo rodean son todo lo que queda del antiguo emplazamiento. El presidente Islom Karimov decidió demoler todo lo demás, incluida la antigua tumba, para hacer del mausoleo una nueva Meca. Los trabajos fueron financiados por Arabia Saudita. Los mejores artesanos del país participaron en este renacimiento. Destacan las diferentes puertas de madera tallada, así como las decoraciones doradas y la mayólica del mausoleo, que atestiguan el talento de los artesanos contemporáneos. Sin embargo, el monumento cojea un poco por su modernidad y los visitantes pueden tener dificultades, si no están presentes los peregrinos, para captar el mismo fervor religioso que en otros monumentos del país. En cualquier caso, para entrar en el complejo se requiere una vestimenta adecuada, y las mujeres deben llevar la cabeza cubierta. Para los creyentes, una peregrinación al mausoleo, si se combina el mismo día con una peregrinación al mausoleo de Rukhobod y a la necrópolis de Shah-i-Zinda, en Samarcanda, constituye un minihach (uno de los pilares del islam).

El aspecto inusual y asimétrico de esta mezquita encaramada sobre la colina de Afrasiab llama inmediatamente la atención. El iwán columnado y la entrada de la cúpula datan de 1854. En 1919, el arquitecto Abdukadir Bini Baki añadió un portal y el alminar. La mezquita, dedicada a Elías, el santo patrono de los viajeros y de las aguas subterráneas, fue construida sobre el emplazamiento de otra mezquita anterior, a su vez edificada en uno de los lugares sagrados más antiguos de la ciudad, donde se practicaban cultos religiosos ya desde tiempos preislámicos. Está ubicada, en efecto, cerca del lugar por donde pasaba el canal de abastecimiento de agua corriente de la antigua ciudad de Afrasiab, y sabemos que los sacerdotes zoroastrianos eran los responsables de la irrigación y de todo lo relacionado con el agua, uno de los elementos sagrados de la antigua religión. Desde el iwán, las vistas sobre Shah-i-Zinda son impresionantes.
Al llegar a la mezquita por el viaducto, construido recientemente sobre la carretera para unirla con el bazar, también se puede visitar la tumba de Islam Karimov. El antiguo presidente uzbeko fue enterrado en su ciudad natal, a un tiro de piedra de la mezquita de los Viajeros, en un pequeño pabellón rodeado de plantas de albahaca, que se supone que acompañan a las almas de los muertos al más allá. Es un lugar de meditación para muchos uzbekos, y las guías turísticas lo llenan de elogios, aunque son más aún los que creen que el país está muy bien sin su antiguo dictador.

El mausoleo del jeque Burhanuddin Sagarji, conocido como Rukhobod o «residencia del espíritu», fue construido en 1380 por Tamerlán para albergar los restos de su mentor y de la familia de este. Es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Su arquitectura es sencilla: una base cúbica de lados simétricos rematada por un tambor octogonal sobre el que descansa una cúpula cónica de 22 m de altura. Dimensiones importantes que recuerdan el origen timúrida del edificio.
Se dice que un mechón de pelo del Profeta fue enterrado con los restos del santo. Su tumba yace casi en el centro del mausoleo, junto a la de la esposa del jeque, Bibi Khalfa. Cuando murió en China, su cuerpo fue momificado y llevado a Samarcanda en camellos, que también están enterrados en el mausoleo, bajo los adoquines. Los adoquines están arañados por los clavos del arquitecto, que firmó así su obra.
Las otras diez tumbas son las de los hijos del jeque: ocho niños y dos niñas. Las de los dos últimos se identifican por su forma más cónica y están decoradas con suras del Corán. La puerta es original y conserva la frase favorita de Tamerlán, grabada en letra árabe: «Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta». A principios de la década de 1990 había, junto al mausoleo, uno de los restaurantes más bonitos de la ciudad; según los vecinos, el propietario y su familia enfermaron, víctimas de una maldición, por comerciar en un lugar sagrado. Por tanto, el restaurante ha desaparecido, pero la maldición no ha impedido en modo alguno que los comerciantes de recuerdos ocupen las celdas del khanqah, restaurado en 1996. También fue restaurado el alminar del siglo XIV. Su arquitectura es un reflejo del portal de entrada del khanqah. Justo detrás, la espléndida casa tradicional con iwán, con columnatas y carpintería pintada, es la de Khodja Muin Shukurullaev (1883-1942).

Situado en el borde del acantilado de Afrasiab, con vistas al río Siab, el largo mausoleo de cinco cúpulas tendría una vista más tranquilizadora si no se hubiera instalado una fábrica justo debajo. Estuvo abandonado durante mucho tiempo. En 1996, el patriarca Alexis, que estaba en Uzbekistán, vino a visitar la tumba de san Daniel. El mausoleo del profeta Daniel es, de hecho, el único lugar en Samarcanda que reúne a las tres confesiones, musulmana, cristiana y judía. Fue construido a principios del siglo XIV por Tamerlán, que trajo los huesos del santo de su campaña en Asia Menor. Eugène Schuyller, en 1873, aunque no mencionó el mausoleo, informó de que los ermitaños habían vivido en cuevas perforadas en el acantilado de Afrosiab. Es probablemente una de estas cuevas la que se puede ver justo al lado del mausoleo y que fue utilizada como millikhana. La tumba tiene ¡18 metros de largo! Se dice que los huesos del santo siguen creciendo unos centímetros cada año. En la cabecera de la tumba se pueden ver elementos ornamentales de caligrafía coránica grabados en la piedra. Al pie de la escalinata, cerca del río, una pequeña cúpula alberga una fuente de agua bendita. Aquí es donde los creyentes realizan sus abluciones y sacian su sed. Cuando no se está en peregrinación, este es un lugar fresco, muy tranquilo y relajante para detenerse unos momentos a la vuelta de una visita al Afrosiab

Situado casi frente al complejo Khodja Abdi Darun, el mausoleo Ishratkhana, del siglo XV, es el monumento funerario para mujeres y niños de la dinastía timúrida. Fue construido por Khabibi-Sultan-Beghim, esposa del sultán Abu Sayid. El nombre, que se traduce como «casa de la alegría», se le habría dado por su suntuosa decoración, que hoy solo se puede intentar imaginar. Tras los terremotos de 1897 y 1903, su cúpula central se derrumbó. Para obtener una buena panorámica es posible encaramarse a los restos de la galería por una de las dos escaleras de caracol que sobrevivieron a los desprendimientos. En el centro, una cripta subterránea alberga una veintena de tumbas. En ruinas, la entrada al edificio está bloqueada por una puerta, pero a veces es posible que la abra el guardia del complejo Khodja Abdi Darun.

Situado justo enfrente de la mezquita de Bibi Khanum, al otro lado de la calle, el mausoleo de la mujer de Tamerlán, esbelto y bastante solitario, es también un lugar de peregrinación para las mujeres de Uzbekistán. Fue erigido a finales del siglo XIV y alberga tres ataúdes de mujeres en su cripta octogonal. El interior ha sido de nuevo perfectamente restaurado, es decir, con unos dorados intensos y unos entrelazados brillantes que restan un poco de autenticidad al conjunto. Y, al igual que en la mezquita, desde el final de las obras de restauración ya no es posible subir al tejado, desde donde se obtenía una excelente vista general de la mezquita de Bibi Khanum. Sin embargo, en ocasiones, el personal parece estar más abierto al debate sobre este tema, que traducido significa: si no hay demasiada gente y llega a un acuerdo sobre la propina, todo sigue siendo posible.

La fuente sagrada de Nurota. Como ocurre a menudo cuando una fuente de agua pura se encuentra en el desierto, su origen es supuestamente mágico o religioso. Esta, según la leyenda, fue descubierta por Hazrat Ali, el yerno de Mohammed, quien hizo surgir el agua clavando su palo en el suelo. Pero la fuente debió haber sido conocida mucho antes de esa época, y su ubicación al pie de la ciudadela sogdiana puede sugerir que ya era venerada en época preislámica. En el siglo X se construyó una primera mezquita cerca de la fuente. Sobre sus cimientos, en el siglo XVI se edificó la gran mezquita de Namazgoh, con veinticinco cúpulas sostenidas por arcos que descansan sobre sólidos pilares. Esta mezquita pasó por un periodo difícil durante la época comunista, cuando sirvió como granero. Ahora ha sido reabierta al culto. El patio que se abre enfrente ha sido restaurado quizás con demasiado celo: los árboles centenarios han sido sustituidos por un patio pavimentado que rodea una fuente de mármol. A un lado hay varias lápidas grabadas, una de las cuales se cree que data de la época sogdiana.
Detrás del estanque se encuentra la tumba del santo patrón y fundador de Nurota, el jeque Abdul Hassan Nouri, un misionero musulmán que llegó a Bujará desde Bagdad en el siglo VIII. Junto al estanque, un profundo pozo indica la presencia de la fuente santa. Las mujeres estériles vienen en peregrinación y tienen que rodearla treinta y tres veces, en sentido contrario a las agujas del reloj y rezando a Alá para que les dé hijos, y, finalmente, deben tirar una moneda al fondo del pozo y colgar una pieza de su ropa en uno de los arbustos. Se dice que Karimov, el presidente de la República de Uzbekistán, se hacía llevar agua de esta fuente sagrada. Los peregrinos, en cambio, vienen a beberla y se van con botellas llenas. Los mulás dicen que el agua es milagrosa, en cualquier caso miles de carpas muy voraces dan fe de su pureza.

Un lugar de peregrinación más para los creyentes que para los turistas. Una leyenda cuenta que una de las esposas de Mahoma era originaria de esta aldea, lo que explicaría la presencia de las tumbas simbólicas de sus hijos. En 1246 se construyó una primera mezquita para albergar las dos largas tumbas blancas del imán Hassan y el imán Hussein. Ha sido rehabilitada en los últimos años, así como la pequeña mezquita adyacente.

En el pueblo de Vabkent sobresale la esbelta silueta de un alminar de 39 metros de altura, típico de la arquitectura karajaní. Es solo una ilusión óptica, debido a su esbeltez, lo que lo hace parecer más alto que el alminar Kalon de Bujará, pues este mide cuatro metros menos.

La tumba del santo patrón de la ciudad es uno de los principales lugares de peregrinación del país. Baha-ud-Din Naqshband, que vivió de 1318 a 1389, fue el fundador de la orden sufí de la Naqshbandiyya, la más extendida en Asia Central. El ritual de peregrinación imita al de La Meca alrededor de la Kaaba. Los peregrinos deben rodear la tumba del santo varias veces y luego besar el tug, el estandarte sagrado que indica la tumba. Entonces el peregrino pone su cabeza sobre una piedra oscura —la piedra del deseo, traída desde La Meca— que hay incrustada en uno de los lados del mazar.
Baha-ud-Din Naqshband es apodado Balagardon, el que repele el mal. Se le atribuyeron muchos milagros; a quienes le pedían que hiciera uno, les respondía: «Este es un milagro obvio: he pecado mucho y sigo vivo.»
El complejo arquitectónico está formado por varios edificios construidos entre los siglos XVI y XX. El mausoleo y el khanqah son los más antiguos y fueron construidos en el siglo XVI por Obaydullâh Kan, de la dinastía shaybánida. En 1917 se edificó la mezquita de Abdulfis Kan cerca del mausoleo, y en 1860 se añadió al complejo la mezquita Muzafar Kan, que forma un patio alrededor de la tumba del santo. Ya en el siglo XX se añadieron un estanque y un edificio con una cúpula. Detrás del khanqah, un antiguo cementerio alberga las tumbas de Abdullah Kan II y Abdul Aziz Kan, así como las de diversas familias nobles de Bujará.

Las madrasas de Modar-i-Kan y Abdullah Kan están situadas al suroeste de la mezquita de Bolo Hauz. La más pequeña de las dos, la madrasa Modar-i-Kan, dedicada a la madre de Abdullah Kan, fue construida en 1566, al comienzo del reinado del emir. Es una madrasa de arquitectura clásica, de una sola planta, con las celdas donde vivían los estudiantes, así como una mezquita y una sala de lectura, o darskhana, que da a un patio interior. Hoy en día, encontrará los mismos artesanos y tiendas de recuerdos que en otras madrasas de Bujará.
La madrasa Abdullah Kan data de 1588. También fue construida por Abdullah Kan, pero en la cúspide de su gloria, por lo que su aspecto desprende una mayor imagen de poder que su modesta vecina. Presenta una disposición tradicional, con un gran patio rodeado de celdas, pero los arquitectos complicaron la estructura aumentando el número de celdas en las esquinas de los edificios a través de patios coronados por una cúpula. La «linterna de Abdullah», situada en el ala norte, es un ejemplo de estos hallazgos arquitectónicos. Esta sala octaédrica está rodeada de galerías ojivales de dos plantas. Puede que encuentre cerrada la entrada a la madrasa, pero se puede acceder por la izquierda del edificio. A menos que los restauradores se hayan apoderado de él, podrá pasear libremente por este verdadero laberinto y descubrir sus decoraciones en forma de estrella de las cúpulas interiores de la mezquita y de la darskhana, o los graffiti de los estudiantes de principios de siglo.

Frente al mausoleo de Pahlavan Mahmud se levanta la madrasa Shirgazi Kan, construida en 1726 y que alberga un Museo de Medicina dedicado a Avicena y a Al-Juarismi. El feto de dos cabezas sumergido en formol tiene más éxito entre los visitantes que los paneles explicativos. Sobre la entrada, una inscripción reza: «Acepto la muerte a manos de los esclavos». Fue grabada después de la muerte, en el interior de la madrasa, de Shirgazi Kan. En efecto, utilizó esclavos persas y supervivientes rusos de la expedición del príncipe Bekovitch para construir esta madrasa, prometiéndoles la libertad tan pronto como terminaran. Sin embargo, para conservar su talento a su servicio, retrasaba constantemente el plazo de entrega y hacía que la obra se alargara. Un día, cuando vino a supervisar el trabajo, los esclavos, enojados, lo apedrearon con ladrillos. Al final de la calle a la izquierda, la madrasa Matrazulbey Mirzaboshi alberga una pequeña tienda de recuerdos donde se pueden encontrar alfombras y ropa vieja, así como suzanis. Al girar a la derecha, se regresa a la calle principal a lo largo de los talleres de talladores de madera y se pasa frente a una pequeña fábrica de seda que hay en la madrasa de Yaqubay Khodja.

Al oeste, la madrasa Kutlug Murad Inak fue construida entre 1804 y 1812, bajo el reinado de Kutlug Murad Inak, por el abuelo de Allah Kouli Kan. El kan Kutlug Murad Inak quería ser enterrado en esta madrasa, pero la muerte le sorprendió cuando estaba en Dichan Kala, la ciudad exterior. La ley prohibía la entrada de un muerto en el centro de la ciudad, pero Allah Kouli Kan encontró una salida a este problema «fronterizo» y ordenó demoler la muralla que separaba la madrasa de la ciudad exterior. Ya no había ninguna razón por la que el kan no pudiera ser enterrado en el vestíbulo de su madrasa. Fue la primera madrasa de Jiva en tener dos pisos de celdas. Otra particularidad es que está construida sobre una anterior madrasa que data de 1688: la madrasa Khodjamberdibi que, durante la nueva edificación, se amplió y rebautizó como Khurdjum. Se quitaron las cúpulas y la puerta, y se perforó un pasaje en el medio. Actualmente se utiliza como terraza frente a la puerta de la madrasa Kutlug Murad Inak. Los arcos de las celdas son visibles frente a la gran madrasa. El gran pozo subterráneo de su patio suministraba agua pura a todo el centro de la ciudad. Hoy los niños van a buscar los billetes que los peregrinos tiraron allí y ya nadie bebe su agua. En temporada, un titiritero ofrece aquí su pequeño espectáculo para los turistas, y por esto se han colocado algunos bancos en el patio.
La madrasa Allah Kouli Kan fue construida en 1834 frente a la de Kutlug Murad Inak, formando la pareja tradicional de las kosh madrasas. Es una de las más grandes de la ciudad y albergaba la biblioteca de Jiva. En su momento, Allah Kouli Kan quiso reorganizar completamente la entrada este de la ciudad. Hizo demoler los muros del centro de Jiva para levantar una serie de edificios comerciales y religiosos. Así trasladó el centro de la ciudad cerca del palacio Tash Khauli. El nuevo complejo incluía un gran caravasar, un tim (mercado cubierto), baños, así como una madrasa y una mezquita. El caravasar fue transformado en un supermercado por los soviéticos. ¡Una curiosidad! Tiene vistas sobre un tim con catorce cúpulas. Una galería con seis cúpulas recorre la madrasa Allah Kouli Kan y conduce a Palvan Darvosa, la puerta oriental, que da a la ciudad exterior y al bazar. La madrasa Allah Kouli Kan no tiene nada realmente interesante, excepto su majestuosa puerta de color azul profundo. En el interior, alrededor de un patio rectangular de 30 por 34 metros, las celdas están distribuidas en dos plantas, como en la madrasa Kutlug Murad Inak.

Situada al este de la mezquita de los Viernes, la madrasa Abdullah Kan fue construida en honor al kan de 17 años que murió luchando contra los turcomanos tras cinco meses de reinado. La madrasa alberga un Museo de Historia Natural y cada una de sus celdas está organizada en torno a un tema: algodón, seda, frutas... El museo también cuenta con una rica colección de animales disecados, entre ellos aves y reptiles. Algunas curiosidades divertirán a los aficionados, como ¡una oveja con dos cuerpos! Frente a la madrasa, la mezquita Ak, de 1838, fue erigida sobre cimientos que datan de mediados del siglo XVII, contemporáneos a los baños de Anusha Kan, situados justo al lado y todavía en uso. La pequeña mezquita, flanqueada por un minarete, está rodeada de iwán por tres de sus lados. Está cerrada a los visitantes. Justo antes de llegar a la puerta este, se abre una plaza a la izquierda donde se enfrentan dos madrasas.

Construida en 1851 bajo el reinado de Mohammed Amin, fue una de las madrasas más grandes de Asia Central, con un patio de 38 metros cuadrados y un edificio de 72 por 60 metros. Una construcción a imagen y semejanza del kan, el líder más ilustre de Jiva: conquistó Merv e impuso su ley al belicoso Tekke antes de morir decapitado durante una batalla en la frontera iraní. Dejó a Jiva expuesta a los ataques de los nómadas durante las décadas siguientes. La construcción del impresionante edificio requirió que, para hacerle sitio, se destruyera una parte de las murallas de la fortificación. Las 125 celdas distribuidas en dos plantas albergaron a 260 estudiantes hasta 1924. Los tímpanos del portal superior y los dos pisos de la fachada están decorados con motivos de mayólica azul. La construcción de la madrasa ofreció a los historiadores soviéticos una ilustración de la lucha de clases bajo los kanes. En efecto, después de dos años de trabajo agotador, los obreros, que no recibían dinero, se rebelaron: la mayoría de ellos eran campesinos, ya no podían cuidar de sus campos y la hambruna se avecinaba. La revuelta fue reprimida al estilo local: Matiakub, el líder de la rebelión, fue envuelto en una piel de bestia húmeda y enterrado vivo bajo los cimientos del minarete. La historia reciente de la madrasa no es necesariamente más alegre, ya que los soviéticos la convirtieron en una prisión en las décadas de 1930 y 1940. Hoy en día esta madrasa acoge al hotel Orient Star y puede albergar a un centenar de turistas.

Aparece como un pueblo de casas blancas aisladas en el desierto, al pie de una montaña. Un gran cementerio rodea el mausoleo de Sultan Uvays Bobo, un gigante de doce metros de altura. Los habitantes de la zona podrán llevarle a los cercanos montes Sultan Uvays para mostrarle la huella de sus pies. Es un famoso lugar de peregrinación que ha mantenido una atmósfera atemporal.

El mausoleo de Zenghi Ata y el de su esposa Ambar Bibi fueron construidos en el siglo XIV por orden de Tamerlán. Este importante lugar del islam ha sido recientemente renovado y ya no se parece en nada a la romántica ruina que era en la década de 1980. Los peregrinos son fervientes y numerosos, los turistas discretos. La arquitectura, la decoración y los mosaicos son típicos de la época timúrida. La madrasa se le añadió en el siglo XVIII y la mezquita en el XIX. El alminar data de principios del siglo pasado.
El mausoleo de Ambar Bibi se encuentra en el cementerio que hay junto al mausoleo de Zenghi Ata. Muchas mujeres van a rezar allí, dando tres vueltas alrededor del edificio mientras besan las paredes. Estas están cubiertas de oraciones, deseos o simples palabras escritas con bolígrafo sobre los ladrillos. Las peregrinas eligen entonces un árbol en el cementerio, al que adhieren pequeños trozos de tela para que el viento pueda llevar sus oraciones y se cumplan sus deseos de fertilidad. Es una buena ocasión para visitar un edificio funerario objeto de fervorosas peregrinaciones y, al mismo tiempo, alejarse de las rutas turísticas para disfrutar de un ambiente auténtico y local. El mejor momento para visitarlo es los viernes, después de la Oración Mayor, o durante la celebración de Nouruz, la fiesta que marca el regreso de la primavera, cuando hay más peregrinos en todo el país.

Fue construida en la segunda mitad del siglo XVI bajo el reinado de Abdullah Khan II (1557-1598). Durante el periodo soviético, esta escuela coránica se convirtió en un edificio administrativo. Los motivos que decoran la fachada están inspirados en la madrasa de Ulugh Beg en Samarcanda. Hoy vuelve a acoger estudiantes, y vale la pena pasar bajo su puerta de entrada para admirar el bonito patio bordeado de celdas en dos niveles. Justo al lado está la mezquita de los Viernes. No se puede visitar.

Construida a principios del siglo XIX, esta madrasa fue una de las universidades coránicas más famosas de Taskent. Sus alumnos estudiaban el Corán, pero también matemáticas, astronomía y literatura persa y árabe. Hoy en día alberga tiendas y talleres de artesanos, grabadores de madera, ceramistas y pintores de miniaturas en cajas. También hay telas bordadas y joyas.

Esta mezquita fue construida cerca de una fuente de agua bendita, un lugar de peregrinación donde coexisten los antiguos cultos zoroastrianos y el culto a los santos del islam.

Situada justo enfrente del bazar de Denov, esta madrasa del siglo XVI lleva el nombre del yerno de Baha-ud-Din Naqshband y tiene 114 salas, el mismo número de suras que tiene el Corán, lo que la convierte en una de las más grandes de Asia Central. Se habían iniciado unas obras de rehabilitación, pero quedaron interrumpidas por falta de recursos. Puede que se hayan reanudado.

Lamentablemente, la isla del Profeta es inaccesible para los visitantes e incluso para los arqueólogos. En esta isla, en medio del Amu Daria, se erigió un mausoleo en los siglos X y XI en el lugar donde nació el profeta Zul Kifl, cuyo nombre se menciona en el Corán.