Qué ver y hacer Siria

Ir allí es la ocasión de ver una de las pocas construcciones de este tipo que regulan el río, una versión miniaturizada de la inmensa presa Assad al sur del lago epónimo.

Los vestigios se remontan principalmente a la reconstrucción, en el siglo XIII, de la fortaleza construida originariamente por Noureddin. El castillo ofrece un panorama de las técnicas de fortificación militar árabe de entonces. El itinerario perfectamente concebido de la visita alterna los vestigios y los puntos de vista (magníficas) en el Euphrate. Tras subir los escalones de entrada, se llega a la izquierda a los «apartamentos reales» con fuente e iwan. Desde allí se gana el hammam, suministrado de agua caliente y vapor por el horno de pan vecino. En la planta superior se descubre la mezquita con mihrab bien diseñada así como dos arcos que dan al Euphrate. En segundo lugar, por un pasillo de 17 m con bóvedas muy altas que servían de establos, se llega a las cisternas que recogían aguas de lluvia. La suite de la visita conduce al pie de las fortificaciones por una escalera vertiginosa.

Revuelta en Alep por Azaz, no faltará, a pocos kilómetros de Cyrrhus, los dos magníficos puentes romanos del siglo II y sus avances en forma de triángulo. La carretera moderna los sigue. Hay que imaginar carreteras relativamente concurridas. Las carreteras romanas se prolongan por las vías de caravana más lejos, en la estepa. Un caballo recorrió 30 km al día y un burro 15 km; de este modo, la hostelería se sucedía en estos ejes a 15 km de distancia. Egaz, no lejos de Azaz, conserva las vías del mítico Orient-Express.

El imponente teatro, en el centro del lugar, se ha ido parcialmente. Lo alcanzamos entrando en la ciudad por la puerta sur que daba sobre el cardo maximus que se adivina delante del teatro. Con sus 115 m de diámetro, es el segundo por el tamaño después de Apamee. Como este último, está adosado a una colina. En su cumbre se adivina la ciudadela. En particular, servía de puesto de defensa contra los parthes. Hay unas bonitas vistas al cardo, las murallas del norte y los miradors que delimitan la frontera turca.

El edificio se remonta a finales del siglo V y fue concebido como una etapa en el camino de peregrinación de Saint Simeon. ha disfrutado de los mejores conocimientos arquitectónicos de entonces. Las tres alas del nef están delimitadas por dos hileras de columnas que poseen sus carteles y siguen soportando las ventanas de la planta. Además, el conjunto muestra una evolución al estilo, menos pesada que la de la época anterior. El edificio gana luz y altura. Como los peregrinos, haz un descanso en el camino de Saint Simeon. Al final del día, la luz rodante le da más encanto.

En una minúscula calle dedicada al comercio de lana (de pelote), descubrirás a tu derecha sucesivamente las iglesias sirias, católica, griega ortodoxa y armenia gregoriana, antes de llegar a la iglesia de los Cuarenta-Mártires, la más antigua (siglo XV). Entra en el claustro y pisará las tumbas de los mártires armenios masacrados por los turcos en 1915, justo debajo del impresionante campanario. El encanto de la iglesia siria católica se debe a su extraña mezcla de imágenes piadosas y de arquitectura oriental, en particular la alternancia de piedras de colores en el coro.

Esta mansión árabe de 1757 se convirtió en Museo de Tradiciones Populares. El interés del lugar reside más en el edificio que la acoge que en los objetos antiguos puestos en escena por personajes de cera. Una escalera a la izquierda desde la entrada conduce a la terraza desde la que las vistas besa el amplio patio con una decoración muy recargada y el iwan grandioso. En medio del patio se levanta un limonero. Las bonitas guardabarras dan a la fachada de estilo rococó.

Construida sobre la ubicación de la catedral de Santa Elena, del siglo VI, ante la cual el soberano musulmán de Alep en 1124, represalia por las atrocidades cometidas por los "Franj" durante las cruzadas. Justo enfrente de la entrada, en la sala de oración con columnas, destacan las carteles de origen bizantino y el espléndido mihrab de madera. Las mujeres tienen que prever un chapuzón, no hay acceso a la entrada.

La visita puede ser decepcionante para aquellos que esperan descubrir vestigios muy visibles, el sitio que no propone ninguna documentación. Las paredes de ladrillos de barro de barro secas se ven muy deterioradas debido a las lluvias raras pero torrenciales que se disparan en invierno en la región. Sólo una zona de 700 m ² fue protegida en 1974 por un tejado blanco bastante inestético. Por otra parte, no basta con impedir el proceso de destrucción. Tras la campaña arqueológica de 2007, algunos trozos del palacio del milenio se han envalentonado mientras que otras zonas están progresivamente despejadas. Saliendo del aparcamiento, tomar el pequeño sendero para llegar hasta la ziggurat (también llamada Alta Terraza) que está a la derecha del palacio de Zimri-Lim. Alrededor de varios edificios religiosos se agrupan el templo a los leones de 2000 a. C., el templo de Shamash, el templo de Nini-Zaza (mediados del III milenio). Luego bajar hacia el oeste para llegar al recinto sagrado. Un pequeño pasillo entre gruesas y altas paredes de arcilla da acceso, a la derecha, al recinto sagrado de un palacio presargónico. Del laberinto de las salas se identificará la sala principal, cuadrada, que contiene instalaciones de addez del agua. Esta porción presargónica fue cubierta por un palacio mucho más amplio llamado Palacio de Zimri-Lim, el nombre del último rey de Mari.

Para descubrirlo, se abandona la zona protegida para llegar al patio principal, el edificio del edificio. Se comunicaba a la izquierda con el patio del Palmier, que poseía unas magníficas pinturas murales protegidas por un tejado.

En una sala que precede, al sur, el patio de la palmera se ha descubierto la estatua de la diosa al jarrón que se expone hoy en Alep. La habitación siguiente es la sala del trono. Este corazón del palacio se complementa con una multitud de pequeñas monedas destinadas a los apartamentos reales (al oeste del recinto sagrado), a los funcionarios del palacio, al personal de servicio y a los apartamentos de las mujeres. Numerosos almacenes estaban acondicionados. El conjunto estaba construido en dos plantas y cuenta con 300 habitaciones y una biblioteca de más de 20.000 tabletas.

Al salir del palacio, al oeste, el templo de Ishtar se encuentra en un sector de excavación presargónica.

La última fábrica de jabón de Alep entrega sus secretos de fabricación, visitando preferiblemente entre enero y marzo, período de fabricación de los jabones. Los productos elaborados aquí se exportan a numerosas grandes superficies francesas.

A 30 minutos en barco del Qalaat Jaber, otra isla nació durante la construcción de la presa Assad más abajo. Aquí no hay ruinas que visitar, sino la ocasión de hacer un chapuzón en las aguas turquesa del Euphrate, lejos de las miradas indiscretas…

Pregunta a Houssein, el responsable del restaurante a los pies del Qalaat Jaber, conoce al propietario del barco y lo llamará bajo petición.

Las fortificaciones, que literalmente vestirán la colina de piedra en la que se construye la fortaleza, son las partes más impresionantes del conjunto. El trabajo de ladrillo se restauró considerablemente durante la campaña de salvamento de las antigüedades del Euphrate.

La doble muralla tiene 35 torres de diferentes formas: cuadradas, octogonales, semicirculares… El ladrillo, según un uso mesopotamio bien representado en Raqqa, se utilizaba tanto para la defensa como para la decoración. Para visitar el interior de la ciudadela, muy en ruinas, se toma un pasaje abovedado.

En la cima, a 347 m de altitud, se alza un minarete circular también de ladrillo, único vestigio de una mezquita desaparecida.

La torre de la ciudadela ofrece una vista circular extraordinaria sobre el lago y la presa. No dudes en bañarte si el corazón te lo dice, el agua es cristalina y el lugar encantador. Tras el desierto, esta inmensa extensión de agua refresca las mentes y los cuerpos. Las recomendaciones para la playa son, por supuesto, las mismas aquí, sobre todo si hay mundo.

No busques obras maestras entre las tablas de Ougarit, los testimonios de arte militar o las monedas del museo de Lataquié. Lo esencial de las excavaciones está expuesto al museo de Damasco o al museo de Alep. Aquí el principal interés reside en el lugar mismo (un antiguo caravanserajero con bóvedas), cuya planta superior, construida bajo el mandato francés, albergaba al gobernador del Estado de Alauite. El gran número de barriles de columnas acorazados en un ángulo del jardín revela la importancia de Latake en la antigüedad. El jardín del museo es un agradable descanso en medio de una vegetación exuberante, única parada verde posible en Lataquié sin jardines.

Las salas del museo se encuentran en la planta baja, no dudes en empujar las puertas de madera que dan acceso.

Sitio del Ministerio de Asuntos Exteriores dedicado a los viajeros: los destinos que deben evitarse, los trámites administrativos, los centros de vacunación autorizados… en la página de acogida, cazar a los viajeros y consultar la página dedicada a Siria.

Información práctica sobre el país, cultura, economía, estilos de vida, entretenimiento… Es posible reservar hoteles en línea.

Desde la visita de Damasco a la visita del país entero, Ghassan ofrece sus servicios como guía o guía chofer. Despedido en francés y casado con una francesa, decir que casi podríamos tomarlo para un francés. Muy erudito, con un conocimiento bastante profundo del islam como el cristianismo, también es multilingüe (italiano e inglés).

Son magníficas obras de la época prehistórica. Muy buenos paneles explicativos. Por último, una obra maestra de arte antiguo que data de finales del siglo III. El mosaico de los Musiciennes se encuentra en una villa de la localidad de Mariamin, en el djebel Ansarié. Seis mujeres están representadas en los instrumentos de música (castañetes, flauta, órgano, crotales). Un documento único sobre la música de entonces.

El Palacio Azem está situado en la orilla izquierda de l'Oronte, cerca del centro de la ciudad, frente al jardín público. Se accede por una pequeña calle que pasa bajo el acueducto de una de las grandes norias. Construido por el mismo gobernador (Azem Pasha) que el palacio de Damasco, no lo iguala.

Sus dimensiones, su plan a nivel y sus escapadas en el Oronte hacen de ello un magnífico edificio del siglo XVIII.

Primero entramos en el haremlik saturado de esculturas antiguas, donde el iwan se enfrenta a una fuente bajo una magnolia. Este patio ofrece en el mismo plano los establos y los almacenes, acondicionados hoy en museo. En la primera planta se descubre la parte más noble del haremlik, precedida de un magnífico pórtico. Hay tres salas dispuestas en T por un cuarto bajo cúpula. Al contrario del pórtico, las salas presentan un museo de cera con bonitos muebles (madera pintada, muebles incrustados de nácar…). Ilustra la sorprendente riqueza de los trajes de la región.

Descendiendo en la planta baja, se gana el pequeño hammam del palacio donde las escenas reforman la animación del baño. Después se gana el salemlik dispuesto como el haremlik en dos plantas. La planta baja estaba reservada para el servicio.

En la planta superior se abren las salas de recepción, algunas de las cuales son de origen original.

El principio es simple: se trata de elevar el agua a la luz para regar los jardines que dominan la cama del río. Grandes ruedas de madera con godetes giran como almazaras al ritmo del río. Hissada en la cima de la noria, el agua es derramada en un canal de piedra que la conduce en pendiente suave lo más lejos posible de las orillas, sin ningún esfuerzo humano. Sin embargo, el hombre debe construir y mantener estas grandes ruedas de madera que el agua y la corriente están aumentando gradualmente.

La grinación de la madera, la limpieza del exceso de agua, la fina lluvia cubierta por el viento tienen un encanto inolvidable. Cuanto más alta sea la rueda, mayor será el efecto.

El centro de la ciudad dispone de un bonito grupo de nativas cerca del jardín público. Pero el grupo más imponente, llamado de las cuatro norias, está situado al este, a 1 km al subir el río. La noria Mouhammadiya está situada al final de la ciudadela. Con sus 21 m de diámetro, es la más alta de Hama. Data del siglo XIV.

Trato amable, pero no habla inglés. Ofrece mapas de la región y de la ciudad.

El amplio patio casi cuadrado del Khan ofrece largas galerías que albergan una colección de mosaicos, esteles y sarcófagos de Apamea y de su región. Este caravana, construido por los otomanos, ofrece alojamiento a los peregrinos de camino a La Meca. Entre los pasos de caravanas que siguen existiendo en Siria, es sin duda la más imponente. Las chimeneas de las galerías están ahí para recordar la rudeza del invierno. El patio también cuenta con una amplia colección epigráfico.

Pasando la puerta del edificio, se realizará una visita en el sentido de las agujas de un reloj. Entrando a la izquierda en la primera galería, descubrirás dos magníficos mosaicos entre la bonita colección que posee el museo.

Sócrates y los sabios (subsuelo de la catedral del este, a 362 °. J.C.). Sócrates, en el centro, domina una asamblea de otros seis personajes de importancia pero no identificados. Este mosaico revela la presencia en Aamada de una escuela tradicional de filosofía neoplatónica.

El juicio de las neoydes (subsuelo de la catedral del este, a 362 °. J.C.). La escena describe un concurso de belleza entre los nativos y el Thétis, por un lado, Cassiopea, por otra. Cassiopea, desnuda, a la derecha, gana el concurso. Recibe la corona de las manos de una Victoria. Cada personaje está legendado en griego.

Al otro lado del patio, los mosaicos proceden del emplazamiento de Huarte, a 15 km al norte de Apamee. A ver en esta parte, el largo cartel que consta de dos escenas distintas. Tres composiciones que pintan dos lionas y un león se enloquecen sobre su presa y un hombre que lleva a dos muchas a una camilla.

Un museo interesante que reúne colecciones de diferentes épocas, prehistóricas, clásicas y musulmanas.

Otra visita puede complementar la del krak. El convento dedicado a San Jorge está muy frecuentado en la fiesta del santo, el 6 de junio, así como el 14 de septiembre, con ocasión de la fiesta de la Cruz. Dedicado al culto griego ortodoxo, este edificio macizo de 52 salas remontaría a la época del emperador Justinien o en el siglo VI a. C. Está habitado hoy por una decena de monjes. Uno de ellos te llevará a las capillas. Donación posible. Hay dos capillas superpuestas que merecen una visita. La más antigua, en la planta baja, data del siglo XIII y presenta un bonito iconostasio de madera de ébano con la vida del santo. Las magníficas mozas de Damasco están ocultas bajo cortinas rojas. La segunda capilla, edificada en 1857, justo encima de la primera, incluye también bonitos iconos acompañados por una colección de objetos de culto.

Acceso. El convento está a 11 km del Krak des Chevaliers, cerca del pueblo de Mamarita. En la carretera, pide al-Houmayra o Deir Mar Georgis, las denominaciones árabes del convento. También puedes coger un taxi desde el krak o tu hotel, unos 200 LS el ida y vuelta (visita de un cuarto de hora).

Para tener un punto de vista completo sobre la fortaleza y su bonita ubicación en la ladera de la ciudad, detenerse en la carretera viniendo de Hama. El Aga Khan Trust for Culture, organismo suizo fundado en 1988, financia la restauración del castillo. En primer lugar, hay que dar la vuelta a las murallas. El castellón de entrada es, con las murallas, la parte mejor conservada del castillo. Otra habitación interesante: el calabozo central. Puesto que los cruzados no han tenido tiempo para colocar sus garras, sigue siendo un valioso ejemplo del arte militar árabe, probablemente del periodo ayyoubida.

Se llega a Safita por su calabozo, situado en la entrada de la ciudad, en altura. Si vienes en minibus, pide al chofer que te deje muy cerca (nada sirve para bajar hasta la terminal del garaj, 15 min a pie más abajo). Aquí se le llama "Al-Bourg". Fuera de las horas de culto, tienes que abrirte (llave en el restaurante al lado).

Ya visible de Tartous, Safita es la fortaleza cruzada más cercana al krak. La primera fortaleza fue destruida en gran parte por Noureddin. Los Templarios, responsables de la seguridad de la región de Tartous, se encargan de reconstruir. El calabozo actual es probablemente de esta reconstrucción, incluso de un poco más tarde, cuando se iniciaron trabajos después del terremoto de 1202.

En camino al krak, el sultán mamelouk Baybares quitó la fortaleza en 1271. Desde Tartous, el maestro templario ordenó su evacuación.

La fortaleza estaba compuesta por un doble recinto, la segunda de las cuales correspondería al calabozo. Aquí y allá, los restos de fortificación se integran en la decoración de calles adoquinadas, para un submarinismo gratuito en Medio de la Edad Media. El aspecto macizo de esta torre rectangular (27 m de altura, 17 m de ancho) se ve reforzado por la ausencia de decoración exterior. Obra de defensa, su planta baja estaba condenada, al igual que hoy, al culto. La capilla del castillo incluye una sola nave. El abside se compone de dos pequeñas sacristías.

Para acceder a la cima del calabozo, entrar en la capilla y tomar la escalera que se encuentra inmediatamente a la derecha. Tras una serie de escaleras altas, paso por la bonita sala de armas abovedada que albergaba la guarnición en caso de repliegue. Dos nementos están separados por tres pilares cruciformes que reciben los efectos de las arcas abovedadas. La sala está iluminada por cuatro bahías.

Continuar el ascenso para llegar a la terraza desde donde las vistas a tiempo claro son especialmente amplias. Bonita visión de los tejados de teja de la ciudad y de los cultivos frutales de los alrededores. El Krak de los Caballeros está a sólo 15 km a vuelo de pájaro. Se comunicaba con el Krak de los Caballeros la iluminación de incendios. El sistema de palomas mensajeras, invento de los árabes, era entonces desconocido de las tropas francesas.

Desde el calabozo, puedes bajar al centro de la ciudad por una calle comercial muy pintoresca. El garaje está situado totalmente al final de la ciudad.

Para completar la visita de Safita. Los foros en ruinas de Arima (Qalaat Areimeh), a 15 km al suroeste de Safita, dan testimonio del trabajo de calidad de los francos en la región. Se dice que Noureddin, que hizo cautivo el maestro de la Fortaleza, Bertrand de Toulouse, se casó con su hermana y tuvo un hijo. Chastel Rouge (Qalaat Yahmour), otra fortaleza situada a 20 km al oeste de Safita y de la que sólo subsiste el calabozo de 15 m, completaba el dispositivo cruzado. Gracias a su proximidad, los tres lugares comunicaban por señales.

Estos dos edificios son bastante difíciles de encontrar, por lo que es preferible evitar perder demasiado tiempo pedir muy a menudo el camino.

El macizo muro de recinto está compuesto por 14 torres redondas o cuadradas, una de ellas, la torre de Eperon en el extremo sur del castillo, con una monumental inscripción de mármol blanco. A partir de esta torre, el grueso de las fuerzas lideradas por el sucesor de Baybares en 1265.

Entras en el castillo por la torre de la Puerta, situada al oeste. Esta construcción bien conservada posee una bonita entrada abovedada que desemboca en la derecha en el patio central (o patio superior).

La vida colectiva de los monjes-soldados del orden de los hospitalarios se organizaba alrededor de este tribunal. Encontrarás la capilla, el calabozo y varias bonitas salas. La capilla, pequeña joya de la arquitectura cruzada, fue edificada en estilo gótico en 1186.

Antes de entrar, la mirada se dirige al portal de piedra, adornado con ricas molduras y elegantes columnas. El portal al oeste es casi idéntico. A ambos lados del coro se encuentran dos pequeñas sacristías; en la orientada al norte subsisten algunos rastros de pinturas murales (seis santos). También se observará la mihrab excavada en el muro sur de la capilla desde la ocupación musulmana. Del portal principal, la mirada abarca el mar cercano. El calabozo, de 21 m de altura, tiene una gran sala. Una escalera en ruinas permite acceder a la cima de donde las vistas son sorprendentes. Pegado al calabozo y comunicado por la misma escalera, un amplio edificio alberga varias salas, que podrás visitar con una lámpara de linterna. Al oeste de este conjunto hay dos edificios de dos plantas de salas abovedadas. A la izquierda de la capilla encontrarás locales para uso doméstico, uno de los cuales todavía contiene dos hornos de pan (el castillo podía disponer hasta cinco años de comida). Puedes bordear el muro de recinto cuyas torres ofrecen bonitas vistas a la costa o al interior.

Otro punto de interés es el meghazel, que son torres funerarias monumentales. Se remontan al siglo IV a. C. De impotantes dimensiones, las dos torres que se encargaron con orgullo frente al mar formaban parte de un conjunto formado por una necrópolis. Las dos tienen una hipoteca que se alcanza en la torre por una robada de escaleras (una linterna es indispensable). La más alta de las torres cilíndricas se compone de relieves de leones en su base, en un estilo persan. Más al sur (a 1 km a la derecha en la carretera de Homs) se encuentra otro monumento funerario del mismo tipo: el Bourj el-Bezzak.

Al-Maabad («el templo» en árabe) está dedicado al dios feniano Melqart asociado con el Egyptien y el Hércules de los Griegos. En el centro de una piscina hay un santuario. Los pilares cuadrados son egipcios, mientras que los merlon (partes llenas de parapet entre dos franjas) del naos (parte interior y central de un templo) son de influencia mesopotamia. El telle de la ciudad primitiva está situado justo al lado del templo. En frente, al otro lado del wadi, destacan las huellas de un estadio. Las gradas son muy visibles, la pista es más bien de hierbas y piedras. De vuelta al templo, volver a la carretera asfaltada, a través de los caminos poco diseñados. Puedes ver las torres a través de alambradas.

La torre redonda sobre las murallas del castillo permite comprobar la densa composición de la ciudad y la armonía del paseo marítimo de la ciudad de Tartous. Algunos elementos del castillo procederían de la fortaleza cruzada del siglo XIII.

Para completar esta visión histórica, ve el fuerte a las hermosas torres de ángulo (visible del barco).

Desafortunadamente, el servicio es poco eficaz, aunque agradable.

Si visitas el teatro, no hay que dejar de entrar en la Gran Mezquita situada en el mismo parque. Contiene la tumba del sultán afgano Ibrahim, muerto en 778, que abandonó su trono para terminar sus días en la fe y la caridad en Djeblé. La amplia sala de oración, con bóvedas bajas bajo numerosas cúpulas, es especialmente austera.

El teatro de Djeblé, único vestigio de dimensiones de una historia muy rica, permite apreciar la importancia de la ciudad en la época romana. Del mismo diámetro que el de Palmyre (90 m), podía acoger cerca de 7.000 espectadores dispuestos en tres plantas de gradas. Sólo las dos primeras plantas (de 12 y 11 hileras) están bien conservadas. Construido en terreno plano, como el de Bosra, la sala está soportada por un sistema de bóvedas poderosas de las que todavía se puede dar la vuelta. Es difícil hacerse una idea de la calidad de la decoración, ya que la escena está en mal estado. Sin embargo, los vestigios que afloran muestran una verdadera preocupación por el detalle y el cuidado prestado a la elección de materiales importados, como el granito y el mármol.

Sobrepasa el asombroso abismo, nos dirigimos a la entrada del castillo que hoy se sitúa en una de las torres sur. Se llega a través de una rampa en pendiente suave que bordea tres de las torres del recinto cruzada, al bonito aparato de trabajo. El bastión cruza de nuevo estas tres torres del interior, para llegar a un patio recientemente limpiado y acondicionado. Este patio comunica las principales construcciones francas: establos, calabozos y poterna. Esta última, rodeada de dos torres, poseía un puente leve basado en el monolito del abismo.

Frente a la entrada principal, descubrimos las construcciones árabes: una mezquita y un hammam y una cisterna de proporciones impresionantes (10 m de profundidad en 32 m de longitud).

Brecha. La distancia a la llegada es especialmente espectacular. Cavado en la roca de una longitud de 156 m, permitió cortar el castillo de la meseta que continúa hacia el este y perfeccionar así la defensa del lugar. Sólo una aguja que apoya el puente legumbre fue salvada por los cruzados. Monumental, forma un curioso monolito de 28 m de altura. Se imagina mal, en la era de los vehículos de motor y de los explosivos, lo que debía representar semejante perra en el siglo XII. Cerca del aparcamiento se observa, en la ladera del recinto, una amplia sala que probablemente se utiliza como prisión y, en frente, los vestigios de un establo identificable a los atados para monturas perforadas en la misma pared.

El fuerte bizantino, al estado de ruina, no se visita. Al eludirlo, se llega a una tienda instalada en una antigua defensa franca de dos plantas. Desde allí se puede llegar al patio baja. Es de la ciudad baja que las tropas de Saladin puran la ciudadela. Al dirigirse hacia la salida, se pasa delante de una capilla bizantina.

Ecuries. Una sala casi cuadrada, de 32 m de lado, compuesta por cinco nativos definidos por cuatro hileras de pilares, constituía los establos de la fortaleza. Estaban provistas de abrevadores. El flanco sur de la sala está equipado con una cisterna que se alcanza por una de las torres del recinto.

Donjon. Atravesando el umbral, se llega a una amplia sala en cuyo centro un imponente pilar central central soporta un techo de bóveda de ares. Las arqueros atenuan poco la oscuridad del lugar. La misma disposición se encuentra en el primer piso, que se alcanza por una escalera en el lado norte. El acceso a la terraza, por la misma escalera oscuro y empinada, permite disfrutar de unas vistas admirables de los 24 m del calabozo. Se reconoce a sus pies dos de las antiguas murallas bizantinas que barren el patio.

Es de ese mismo calabozo que los cruzados vencidos pudieron salir libres, pagando un rescate fijado en 10 dinares para los hombres, 5 dinares para las mujeres y 2 dinares para los niños.

Mezquita y hammam. A diferencia de otras fortalezas de los musulmanes (Marqab, Krak de los Caballeros), la mezquita no se instaló en una capilla desafectada. Al final del período del sultán Qalaoun, con la mención de la puerta baja del poderoso minarete cuadrado, completaba un conjunto de edificios, entre ellos un palacio. Este último tiene una entrada compuesta por tres nichos esféricos a mouqarnas, y una plataforma con entrelazación geométrica. El palacio estaba equipado con un baño turco restaurado. Un patio central compuesto de cuatro iwan (sala abovedada cuádrugular muy abierta en el patio de algunas mezquitas) con fuente central, con un cuarto de baño, que siempre tiene sus canalizaciones y bonitas placas de mármol multicolores.

Alrededor de la acrópolis, en islotes ajustados, se extienden varios barrios de viviendas y talleres. Aquí es donde los mercenarios y orfebres trabajaban para la fortuna y fama de Ougarit.

Concebidas en un plano relativamente parecido al del palacio real, las residencias de los ricos Ougaritanos ofrecían la particularidad de alojar a la vez a los vivos y a sus ancestros fallecidos. Una apertura a nivel del suelo de una pequeña sala de cada casa permitía ganar la habitación funeraria con una robada de escaleras. El mejor ejemplo de esta distribución común a la mayoría de las grandes residencias se encuentra en la casa de Rapanou, dignatario del patio de la ciudad, cuyo vecino, un conocido Rashapabou, era responsable del mercado de Ougarit. Las residencias han entregado objetos variados, a menudo muy lujosos, de factura local, extranjera e incluso imitación como escarabajos egipcios y velas.

Al noreste del tell, dominando la ciudad, la acrópolis presentaba a sus visitantes dos templos principales, uno dedicado a Baal y otro en Dagon. Estas enormes construcciones eran visibles desde el puerto. Hoy, de estas ruinas descritas, se ve el mar cercano y las vistas llegan hasta el hotel Meridien. Las anclas de los barcos estaban cubiertas hasta el santuario de Baal, dios de la Orage. Se le dedicaron ofrendas, a veces para que sus collares no desencadenaran las tormentas dañinas para la navegación, para pedir la lluvia necesaria para las culturas.

Como indican los esteles del templo de Dagon, compartidos entre el Louvre y el museo de Alep, se sacrifican animales a este dios, en honor a los muertos. En la casa, llamada del sacerdote-mágico, al sur de la acrópolis, encontramos numerosos hígados de animales en arcilla. Sacerdotes devorados, llamados aruspices, examinaban las entrañas de las víctimas y de los animales para extraer sus presagios.

La entrada guardada del lugar permite acceder al umbral del palacio real de Ougarit, compuesto por una multitud de monedas de dos o tres niveles y pegadas a lo largo de sus doscientos años de existencia. Los paneles indican la función de cada una de ellas. El palacio real estaba tan bien decorado y amueblado que su fama había llegado a los oídos del faraón Aménophis III. La entrada oficial estaba decorada con dos columnas, cuya base de barriles sigue siendo visible. A la izquierda, una biblioteca albergaba una importante colección de tablas. En frente, un amplio patio enlosado (la principal del palacio) poseía un pozo en el ángulo suroeste y un sistema de addez del agua.

Al este de este patio, numerosas habitaciones albergaban el centro administrativo de la ciudad (oficinas, archivos) e instalaciones funerarias. Por último, un gran jardín adorna todo.

Al norte y al sur del palacio real, se han descubierto varios edificios, sin que hasta ahora se haya podido determinar su uso con precisión: el palacio norte, al patio central a orthostatos revestidos de limo (a la izquierda, en la calle principal), sin duda abandonado mucho antes de la destrucción de Ougarit; el gran edificio que le ocupa y cuya excepcional cavagua funeraria se lanzó hace unos veinte años; por último, el pequeño palacio (al sur) que también alberga una cavagua.

Las múltiples fortificaciones que ha conocido Ougarit, la sección oeste, son la mejor conservada, con su torre cuadrada que protegía el palacio y su puerta trasera (poterna) que permite el acceso. El hielo está especialmente inclinado: estos vestigios no se utilizaron más en el incendio definitivo de Ougarit. Se accede directamente al palacio por una rampa que ya no es visible.

Dos mezquitas merecen una visita: la Gran Mezquita (Saïf al-Dawla Street), de principios del siglo XIII y, no lejos, la mezquita Al-Jadid (Maleki Street) del siglo XVIII, criada por Soulayman Pasha, tío del constructor del palacio Azem de Damasco.

La importante comunidad griega ortodoxa de la ciudad rodea sus iglesias con especial cuidado. La que está dedicada a la Virgen María (Filasteen Street) posee un bonito iconostasio decorado con mármol (siglo XVIII). La iglesia de San Nicolás, Mayssaloun Street, alberga una colección de iconos sirios de los siglos XVII y XVIII, así como un trono en ébano (siglo XVIII). Ver también la iglesia latina, la más antigua de la ciudad, sólo de apariencia, el interior ha sido completamente renovado (abierto de a todos los días, en la esquina de Yarmouk y Baghdad).

Un edificio inmenso para una nada informativa. Nada, salvo planes.

El personal sólo dispone de planos de la ciudad y de la región.

Mujeres en la cara tatuada y con ropa recubierta, hombres revestidos de la galabiyé, gran vestido amplio, y cabeza cubierta de un pañuelo de azulejos rojos y blancos frecuentando el viejo zoco de Deir Ez-Zor desde el amanecer. Vienen de los pueblos vecinos o de los campamentos nómadas, invierten las callejuelas de la ciudad para vender su cosecha o comprar herramientas, tejidos, cordajes…

Renovado en 2010, el antiguo mercado ha conservado un aspecto tradicional con un bonito techo abovedado y caminos estrechos iluminados por los pozos de luz excavados en el techo.

En resumen, la visita a no faltar, que encantará a los viajeros en busca de autenticidad.

En el momento de nuestra visita, la ciudad ya no tenía ninguna oficina de turismo, una nueva oficina debía abrir en el verano de 2010 en el Garaj'Pullman, y otro cerca del puente suspendido.

A los pies del djebel Muntar (delante de la entrada del Palmyra) se encuentran las principales fuentes de Palmyre. Desde el exterior, se ve más abajo de la carretera los vestigios de un antiguo santuario, con banquetas de piedra cuyos pies bañan el agua. Pero hoy se prohíbe entrar en el interior (en el propio baño) para apreciar la importancia de la fuente. El santuario no es más que el extremo de una larga cueva de 350 m de profundidad, llena de agua sulfurosa a 33 ° C.

Ten cuidado con los asadores delante del museo, tratando de comprar un billete para las tumbas, aunque sólo quieran visitar el museo. La entrada es gratuita en francés.

Este museo, auténtica joya, merece que se le dedique al menos una hora de visita. Expone obras magníficas. Las explicaciones se comunicarán en francés. El pequeño jardín frente a la entrada tiene un bonito conjunto de estatuas, uno de los cuales representa a un león procedente del templo de Allat.

Ala de derecha al entrar.

Sala 1. Los paneles muy interesantes presentan la escritura palminiana. Completan armoniosamente las explicaciones muy claras del museo de Deir ez-Zor. En la pared de derechas se puede ver la inscripción palmipenniana más antigua (44 a. C.).

Sala 2. Maqueta del templo de Tonl.

Sala 3. Frente a la entrada, mira el barco palmipenniano, de doble timón. Antes de llegar a la sala siguiente, hay que destacar el magnífico relieve de camello bordeado.

Sala 4. A ver a la derecha un relieve que adornaba el templo de Baalshamin. Representa un águila de alas desplegadas en dos águilas más pequeñas. Se trata de Aglibol (la luna, a la izquierda) y de Malakestul (a la derecha). También hay que ver mosaicos encontrados en casas privadas y tenderos y lámparas de aceite de la gran época de Palmyre. En el medio, dos magníficos vitrinas que exponen finas esculturas de piedra: estatuas, cabezas de personalidades palmianas o varias cabezas de niños que dan una idea de la infancia hace 2.000 años.

Ala de izquierdas. En la galería que prolonga la del ala de la derecha, una estatua de la diosa de Allat es majestuosa (siglo III).

Las salas siguientes son sin duda las más bonitas del museo. Exponen los recientes descubrimientos de 2007.

Sala 4. Inmediatamente a la derecha entramos en un relieve decorado con una escena del banquete funerario. El jefe de familia está muy bien vestido: botas de cuero, túnicas, pantalones anchos. Otros relieves, procedentes de la tumba de Zubida, el heredero de una gran familia de Palmyre y de la tumba de Zabda.

Sala 5. Otra escena del banquete funerario al fondo de la sala, a la que se combina una larga inscripción. Todo adorna la tumba de Bolabrak (un rico Palmyrénien). La inscripción es un buen ejemplo de escritura cursiva (de arriba abajo). A la izquierda de este relieve, una mujer lleva a su hijo.

Esta sala y la siguiente ponen de relieve maravillosamente la habilidad de los artistas palmireanos. Los rasgos que marcan fatiga o vejez se acentuan en las caras, mientras que las mujeres están adornadas con sus mejores atosos.

Del campamento de Diocletien (o de la ciudad) es posible ganar la cima de la montaña que domina el impresionante castillo árabe, pero el ascenso se dirige a los deportistas y a los temerarios, ya que es bastante difícil. Además, se recomienda efectuar las horas frescas (amanecer o puesta de sol).

Un buen camino que recorre la montaña permite ganar el castillo en coche. La vista desde la distancia del castillo abarca todas las ruinas, el oasis y las tumbas. Al atardecer, los vestigios se adornan con una sutil mezcla de colores oscuros contrastando con el verde profundo del oasis. De cerca, el castillo parece menos impresionante que visto las ruinas. A menudo asociado con un emir del Líbano del siglo XVII (Fakhr ed-Din), que habría declarado un espíritu de fronda contra el Imperio otomano, el castillo se remonta a los siglos XII o XIII, al igual que la fortificación del templo de Tonl.

En la carretera que conduce desde el arco monumental a la ciudad se alza un importante santuario dedicado a Baalshamin. El culto a este dios cangrejo, "maestro de los cielos", responsable de la lluvia y de la fertilidad, tomó un gran impulso a partir de los seculares. El santuario, construido progresivamente, consta de tres cursos de peristilo que se extienden hasta Zennobia Cham Palace. La fachada del templo está decorada con cuatro columnas. La cella posee un tháamos semicircular especialmente cuidado. Finalmente, una de las pocas estatuas de origen aún en su lugar se encuentra al norte con respecto a la cella.

El decumanus de la antigua Palmyre ofrece esto singular (comparado con el de Apamea, por ejemplo) que no es rectilínea. Tres secciones marcan, desde este al oeste, el eje principal de la ciudad romana y corresponden a períodos y funciones diferentes.

La primera sección une el santuario de Beta con el arco monumental. Esta parte, la más reciente (principios del siglo III). J.C., desgraciadamente, es la más ruina. Sólo se han recuperado las cuatro columnas gigantescas que precedían a la ninfa.

El Arco monumental. El magnífico arco monumental marca la transición entre la primera sección, con función religiosa, y la segunda que servía los edificios oficiales.

Para enmascarar la bifurcación del decumanus, el arco está compuesto por dos arcos imbricados, uno mirando el templo de Tonl y otro el eje interior de la ciudad. El efecto es notable, tanto más cuanto que la decoración a base de chalés y hojas de roble, de rosettes, es tentadora. Las vistas a la columnata y más allá del castillo árabe a través de su arco central son el símbolo de la ciudad.

La vía bordeada de los pórticos que se abre después no estaba pavimentada para permitir que los camellos lo pidan. Se remonta a finales del siglo II.

El templo de Nebô. El primer monumento a la izquierda es el santuario de Nebô, cuya entrada principal se encuentra al sur. El templo mismo estaba en el centro de un recinto trapezoïdal bordeado de columnas. Un altar monumental bien visible hace frente a las escaleras que conducen a la cella. El hijo mayor y intérprete del gran Mardouk de Babilonia, Nebô, tradicionalmente se asocia a Apolo.

Los baños termales de Diocletiano. De vuelta al decumanus, encontramos a la derecha cuatro columnas de granito procedentes de Egipto y marcando la entrada de los baños termales de Diocletiano. En el suelo encontramos la ubicación de varias piezas que rodean una cuenca central. Los baños termales restaurados por Diocletiano a finales del siglo II son de hecho de la época de las Severas.

La función comercial de la calle está claramente marcada a la derecha y a la izquierda por la ubicación de tiendas, que se abren bajo los pórticos.

El teatro. Visita de a h. A la izquierda el teatro, profundamente restaurado. Su tamaño modesto es, sin duda, lo que está sufriendo hoy. Sólo hay doce hileras de gradas y nada permite afirmar que haya otros. La pared del escenario, reconstruida a finales del siglo XVIII, se elevó hasta la primera planta, lo que acentúa el carácter íntimo de este lugar.

El ágora. Al oeste del teatro se han detectado varios edificios administrativos. El más importante es el ágora. Su amplio patio rectangular al aire libre estaba rodeado de un porquito con columnas cuya base de los barriles sigue siendo muy visible; este pórtico se había duplicado de una pared de recinto a las aperturas que están muy bien decoradas. El centro de la vida pública, el ágora, daba al este en un anexo donde se descubrió, en el siglo XIX, la Tarifa de Palmyre, una estela de cerca de 5 m de anchura con más de 400 líneas grabadas por orden del Senado. Esta estela fijaba el importe de los impuestos que las caravanas entraban en Palmyre. Gran parte de los ingresos de la ciudad procedían de este derecho de concesión. La estela se mantiene en el museo del Ermitage en San Petersburgo.

En el anexo se encuentra el teatro para volver a la calle principal. Al hacerlo, se cruzan varios vestigios de identificación incierta: Senado, cesaroma y sala de banquetes.

El tetraplo. Después se llega al tetrapyle en el centro de un lugar oval. El tetrapyle, cruce importante de la ciudad, da acceso a una calle con columnas que corta el decumanus hacia el sur. Se reconoce fácilmente la única columna antigua de granito rojo importado de Asuán (Egipto). El tercer segmento de decumanus está ligeramente a la derecha en dirección al campamento de Diocletiano. Esta parte, la más larga de la calle (500 m), es también la más antigua y postre, de las zonas residenciales poco excavadas. La parte oriental ha revelado varias casas antiguas y basílicas. El suelo mismo del camino revela en varios puntos los vestigios de las tuberías. Un templo funerario acoge al visitante en el extremo de la calle.

El campamento de Diocletiano. A su izquierda, se abre una nueva columnata transversal que lleva a la derecha un barrio llamado el campamento de Diocletiano. Este barrio fue construido treinta años después de la bolsa de Palmyre, cuando el Imperio Romano estaba amenazado por los ataques sassanidos. Complejo militar, comprendía un templo a los que se llega a través de una robada de escaleras. Allí se celebraban ceremonias del culto guerrero. Frente al templo, un foro y varios edificios utilitarios completaban el campamento.

El templo de Allat. Del templo de Allat, fundado antes de nuestra era y situado al este del campamento, sólo quedan los basbáceos y las seis columnas que dan a la via principal. Antes de que acabara con los tiempos de paganos, el templo estaba asociado al culto a la diosa griega Atenea.

Las dimensiones del santuario, gran sala cuadrada cuadrada de 175 m de lado, y el estado de conservación de la cella situada en su centro hacen de este monumento uno de los más fabulosos del Cercano Oriente Romano después de Baalbek.

Evidentemente, una maravilla no nació en un día. En la ubicación de un templo helenístico, en 32 apr. C. La cella se dedicó a tres divinidades: Beta, Yarhibôl y Aglibôl, tres del panteón palmiano. Esta construcción marca probablemente la afirmación de la soberanía romana en Palmyre. Habrá que esperar a principios del siglo II para que el peribolo se amplíe y se coloque de dos hileras de columnas. El porquito de entrada (el que encierra las ventanillas actuales) no terminó hasta finales del siglo II. Este último muro conllevaba una entrada monumental (con escaleras) que sufrió mucho la transformación del santuario en lugar fuerte del siglo XII por los mamelouks. El espectáculo de sus elementos de repuesto insertados en el desorden demuestra el estado de decadencia de la ciudad de entonces.

En el amplio patio del santuario, el ojo se atrae inmediatamente por la celda ligeramente descentralizada hacia el noreste. Todavía está parcialmente rodeada de columnas de su peristilo, especialmente en el lado este. El peristilo estaba cubierto de las baldosas de las vigas de piedra. El portal, cuya base ha sido restaurada, es de un tamaño impresionante. La garra siriana en este edificio aparece claramente en la riqueza de la decoración (paladines, guiralas de frutas, follajes…). En el eje de este portal se abre la habitación, una gran sala de 10 m de 30 m que era el corazón del templo. Se enfrente a dos talamos, la parte más sagrada del templo, que albergaba las estatuas de las divinidades.

El thamos de izquierda tenía una escalera y una habitación anexa. El techo con una bonita decoración lleva en su centro la efigie de Júpiter (la estrella asociada a Tonl), rodeada por un primer círculo que representa los seis planetas y un segundo con los doce signos del zodiaco. El tháamos sur también está coronado por un bloque monolito que pesa varias decenas de toneladas, con una decoración puramente geométrica y floral.

La robada de escaleras conducía bien conservada. Otras dos escaleras colocadas en el interior de la sagrada habitación conducen al tejado del edificio. La habitación incluye un mihrab que certifica la transformación de la cella en mezquita. Al salir de la celda, se anotará en el patio del santuario, a la izquierda, las huellas de una estanque de lustración y, a la derecha, las de un altar. Detrás del altar se identificaron los cimientos de una sala de banquete cerca de una vía procesista bordeada de gradas que servía para conducir a los animales al sacrificio y que sube en suave pendiente desde la pared del recinto occidental.