Qué ver y hacer Siria

La más importante de estas necrópolis, el Valle de las tumbas, bordea el oued Al-Qoubour al oeste de Palmyre. Alberga numerosas tumbas en forma de torres, el estilo más antiguo, que se remonta a la época griega. Entre los numerosos testimonios de este arte funerario que roza las laderas de la pequeña colina de Oum al-Belqis, la tumba de Jamblique es la mejor conservada. Data de 83 APR. C. En tres plantas, permite acoger 200 sepulturas. Porque las tumbas de Palmyre estaban diseñadas para recibir un círculo familiar ampliado, incluso extranjeros a la familia a quien se alquila el emplazamiento.

Al perseguir más al oeste por el sendero que recorren las orillas del oued, se llega al más importante de las tumbas, el de Elahbel. Su capacidad era de 300 sepulturas. La planta baja está especialmente bien conservada, con techo de cajones y pilastres corintios, y las vistas de la cumbre son sorprendentes pero peligrosas. Cada emplazamiento estaba cerrado por una piedra que, según una tradición propia en Palmyre, llevaba la imagen del difunto. Estas piedras han sido secuestradas desde hace mucho tiempo y no hay grandes museos del mundo que no tienen algunos ejemplares.

Muchas otras tumbas están especialmente en ruinas en los alrededores. Algunos están constituidos por habitaciones subterráneas (hipotecadas), como la de Yarai, que se encuentra actualmente reconstituida en el sótano del Museo de Damasco.

Otra necrópolis se encuentra a la salida de la ciudad, a la derecha, en la carretera que conduce a Damasco, poco después del hotel Palmyra.

Se compone principalmente de hipotecas. La tumba, de los tres hermanos (mediados del siglo II), es accesible por una escalera que sumerge al visitante bajo tierra. En forma de T. Una inscripción indica que tres hermanos construyeron esta tumba con fines comerciales. Cada ala contenía pequeñas alamedas para acoger a los difuntos. Además, permite darse una idea de las decoraciones pintadas dentro de las tumbas. El ala principal está decorada con un fresco de los tres hermanos.

A 150 m de ahí, la hipoteca de Atenatan (98 °. J.C. es especialmente interesante por la escultura (mucho más tardío, ya que datan de 229) que representa al difunto, un rico notable del nombre de Maqqai, que está participando en su banquete funerario, tumbado en su propio sarcófago.

Al otro lado de la carretera de Damasco se extiende una tercera necrópolis que incluye la hipoteca de Artter, bien conservada, ya que descubrió durante el trazado de la tubería, en 1957. Nada impide descubrir las tumbas a pie o en coche (para los más alejados) solo. Sin embargo, nos encontramos en puertas cerradas. Para ver el interior ricamente decorado, se organizan visitas desde el museo de Antigüedades donde se compran los billetes. Salidas a hora fijo, ya que el maestro de las llaves (un empleado del museo) debe unirse al convoy. Sólo dos tumbas están abiertas a la visita.

Dedicado a las civilizaciones de la Djezireh, el museo, inaugurado en 1996, pone en escena la vida en la región. Describe el rico pasado de esta tierra, del neolítico a Siria musulmana.

" Ver absolutamente el museo en el centro de la ciudad (incluso para los antimuseos). En efecto, hay por fin excelentes reconstituciones diarias que permiten imaginar lo que podía ser la vida de 3.000 a 4.000 años a. C. a lo largo del Éufrates en las ciudades de Mari y Doura-Europos. La presentación de las figuras, tabletas, bronceas… está muy bien hecha. Mi recomendación: en lugar de agotarse para decir "yo estuve allí" en Mari o Doura-Europos[...], recomiendo pasar una mañana en este museo y llegar a Palmyre después. " Jean-Claude Sylvestre, París, Francia.

Sala 1. Reconstitución de una casa de Tell Bouqras (lugar al sudeste de Deir ez-Zor). Las habitaciones principales están expuestas en la habitación de izquierda de la casa.

Sala 2. Entra en la reconstitución de una puerta de Tell Bderi (al sur de Hassaké). Se presentan objetos de la civilización de Mari (incluidos sellos cilíndricos) y del imperio de Akkad, así como magníficas joyas de Tell Brak (fabricados en 2300 a. C.), algunos de ellos de oro. Es sorprendente ver cómo los joyeros contemporáneos siguen inspirándose en estas formas. En el centro del paso a la sala 3, una vitrina se dedica a los Hourrites, una población no sémita, originaria de Anatolia.

Sala 3. Reconstitución de la sala 64 del palacio real de Mari. Abrió en la sala del trono y fue en esta sala en la que se encontró la estatua de la diosa al jarrón (museo de Alep). Los frescos ilustran la investidura real (en los lados, dos escenas de recolección de dátiles y, en el registro superior, se encuentra entre el rey de Mari y la diosa Ishtar). En la Djezireh ne@-@ asiria, observen la puerta del sitio de Tell Ajaja. Allí figura el dios Lamassou, un toro con una cara humana.

El jardín assirio reconstituido, al igual que las piezas de vitrinas vecinas, procede de Duras Katlimmu. Al cerrar la sala, la nicho de Doura-Europos presenta copias de las pinturas del templo de Tonl. La última parte del museo está dedicada a los habitantes de la estepa. Es absolutamente necesario reservar un poco de concentración para examinar los valiosos datos etnográficos identificados aquí.

Los turistas, conquistados por los monumentos excepcionales de Palmyre, suelen olvidarse de pasear por el oasis. Sin embargo, los jardines que encalan la antigua ciudad cubren más de 3.000 ha, donde palmeras, olivos y granadero crecen a salvo de altos muros de tierra entre los que serpentean caminos y canales.

El riego, que antiguamente se aseguró exclusivamente por la fuente Efca, se completa hoy con bombas de motor diésel que se cogen en la capa freática. En medio de este laberinto, te invitarán sin duda a compartir una copa de té a la sombra de un jardín.

También será una oportunidad para descubrir la fauna y la flora que habitan estos lugares: palmeras ciegas, olivos y granadero. Hoy, el oasis pertenece a los locales. Algunos han acondicionado una parte de su parcela en café; un descanso en uno de ellos es la mejor manera de descubrir el funcionamiento del oasis.

Pruebe un itinerario desde la calle que bordea el palmeral para llegar después al templo de Tonl. En torno a este último, encontrarás varios pequeños cafés perdidos en medio de la vegetación, algunos con piscina y espacio para acampar:

Al-Baider café-restaurante

Situado detrás del tiempo de Tonl

(031) 84 59 o 17.410 09 44 86 54

[email protected]

Calcula 300 LS para una comida, 50 LS para un té o café (alcohol servido) y 300 LS para dormir bajo la tienda.

Adosado en el templo de Tonl, esta cafetería restaurante ofrece platos típicos de Palmyre en mesas dispersas por todo el oasis. Aquí no hay estructura de hormigón, estamos en contacto con la naturaleza, rodeado de palmeras, olivos y granadero con una visión privilegiada en la pared trasera del templo de Tonl. Los que lo deseen pueden refrescarse en la piscina bien integrada en la decoración, relajarse con un masaje o incluso pasar la noche in situ en la tienda beduina instalada en la entrada del campamento.

Una salida inolvidable, siempre que lo haga con tiempo claro. Media hora antes de la anochecer, toma el pull y la copa, llama a un taxi e indica la dirección del djebel Qassioun (200 LS el ida). Después de atravesar la colina desprovista de los edificios futuristas del palacio presidencial y del palacio de los huéspedes, y el monumento a los muertos, el coche se detiene en la carretera en el balcón que domina Damasco. El desnivel es tal que tienes la sensación de sobrevolar la ciudad. Minaretes y edificios modernos superan el primer plano formado por las viviendas compactas. A lo lejos, un cinturón verde cierra la ciudad y parece protegerla. Mientras que el día de la noche es un lugar brutal, en el aire se elevan cien voces para invitar a los fieles a la oración. La ciudad se ilumina de mil luces mientras que el frío que gana la montaña nos recuerda que Damasco es hija del desierto.

La visión que se ofrece al contemplativo a comienzos del siglo XXI no tiene, sin embargo, mucho que ver con los relatos inflamados que hacían los escritores hace un siglo.

" La ciudad parece de allí, toda graciosa y blanca, con sus tejados en la terraza y sus fines minaretes, en medio de la abundante capa de follaje que la rodea como un pequeño mar, o un gran lago, de un bonito verde oscuro, ligeramente azuatra. Los últimos rayos de sol se llenan de delicadeza; no parece muy amplia, pero deliciosamente fresca y bonita dentro de sus bosques y huertos. Las montañas y las llanuras desolladas por el otoño, que rodean el oasis, dan la impresión de desierto. es un marco grandioso y espléndido, especialmente a esta hora del día en que una bruma rosa vela por las cumbres del anti-Líbano y del Hermon. (Vega, Viaje a Siria y a Galilea, 1912.)

Decenas de pequeñas cafeterías colgadas en la colina proponen bebidas, chicha y algunos platos. Cuidado, los precios son muy elevados para una calidad inferior. Además, las estafas son frecuentes, un té puede volver rápidamente a 200 LS, aquí el paquete de pañuelos sobre la mesa es de pago. Por lo tanto, un consejo, admirar las vistas apartadas de estos puestos y vuelve a esconder tu sed en las callejuelas del casco antiguo.

Para guiarte por el camino, pide la dirección del santuario de Nabi Houri, muy cerca, y mucho mejor conocido que bajo su denominación antigua. La tumba de este santo musulmán que se venera aquí se encuentra en un sorprendente parche romano de varios metros de altura. Visible a la izquierda de la carretera de acceso, es de forma hexagonal y su segunda planta en lanterna lleva un techo piramidal. Los rubanos vinculados a la entrada de la tumba señalan el paso de visitantes kurdos. En efecto, es una costumbre dejar un trozo de tela para marcar su presencia en un lugar. Los alrededores están repletos de barriles y de carteles de medias hileros en el suelo. Las ruinas de Cyrrhus están bien escondidas detrás de una colina a 200 m del mausoleo. Fue fundada por Séleucos a principios del siglo III a. C., quizás para albergar el cuartel general de una de sus sagrapias anexas un tiempo al reino de Armenia, y tendrá que esperar a la llegada de los romanos que lo convertirán en una base militar y comercial. Fortificada por Justinien cuando albergaba una comunidad cristiana importante, Cyrrhus se despoblará rápidamente. Noureddin cazará los cruzados que se instalaron allí en 1150. Sólo una misión francesa se ha interesado, a partir de 1952, por estas ruinas, la mayoría de las cuales siguen enterradas. El entorno salvaje en el que se reparten los vestigios acoge al menos tanto como los vestigios.

Se debe al obispo Theodoret de Cyr la biografía del santo. El joven Simeón, nacido en 389 en Sis, entre Cilicie y Siria, está conmocionado por las palabras del Evangelio. Con frecuencia, tiene una pensión de asctos de su región y luego se dirige al monasterio de Teleda, donde pasa diez años de su existencia para luchar contra el mal.
Al seguir por esta vía, se une al monasterio de Telanissos (la actual Deir Samaan), donde se conservan tres años. Pero el anacorete siempre quiere más. Decide aislarse de la colina vecina en un espacio limitado que define un encerrado. La fama de este ascto empieza a ir más allá del marco de Telanissos. Se procede de lejos para obtener sus bendiciones. Es entonces cuando diseña el proyecto de instalarse permanentemente en la cima de una columna. A doce metros de altura, predica a multitudes cada vez más numerosas y asegura una gran fama entre los beduinos, algunos de los cuales se convierten al cristianismo. Para protegerla de los ataques de los peregrinos, la columna se eleva hasta una altura de metros y rodeada de balaustradas.
Esta nueva forma de abandono se extenderá en Oriente. El estilizo (del griego estéril que significa «columna») va a hacer escuela en particular en las Ciudades Muertas. A diferencia de los primeros monjes que en Egipto en el siglo IV se retiraban del mundo al instalarse en el desierto (San Antonio fue el primero de ellos), los diseñlitas sirios, sobre el modelo de Saint Benoît y Saint Basile, conservan el contacto con la población que piden a la fe. Atarib es otro ermitaño de la región, retirado de Bab al Hawa.
Durante cuarenta años, San Simeón predicará la cumbre de su columna por todos los tiempos. Cuando murió en 459, su restos se trasladó a la iglesia de Constantin en Antioche y luego a Constantinople. En 476, sin duda bajo el impulso del emperador bizantino Zénon, se funda un martirium -una construcción monumental que hoy admira los vestigios.
Son necesarios catorce años de trabajo, los arquitectos vienen de los alrededores; se van a buscar brazos hasta Antioche. El centro de peregrinación a Deir Samaan funciona hasta el siglo XI. Incluso fue restaurado en la reconquista bizantina del siglo X antes de morir definitivamente con el conjunto del macizo.

El sitio combina la forma de un triángulo delimitado por murallas bien conservadas y de las que resulta interesante apreciar la calidad. El muro que bordea el Euphrate sobre 385 m es el más estropeado del tiempo. Las paredes norte y sur (350 y 550 m respectivamente) están rodeadas de dos puertas bien marcadas cerca del río. La ruta actual toma el eje delimitado por estas dos puertas, que constituían sin duda la vía principal del lugar.

La muralla de yeso está flanqueada por torres de pisos que se levantan a intervalos no superiores a 50 m. Bordeando el muro norte por un camino escarpado, se llega a un edificio más amplio que las torres: el praetorium. Sus dimensiones permitían alojar a la guarnición. El fin dispositivo de sus paredes y bóvedas está bien conservado en tres plantas. Desde lo alto del edificio, las vistas al río son especialmente bonitas. Se ve, al sur, las ruinas de Zalabiyé, lo que se extiende desde el emplazamiento a la orilla opuesta. Menos conservadas que las de Halabiyé, están accesibles por una carretera saliendo de Deir ez-Zor.
Al seguir aumentando, se alcanza la ciudadela, pero su acceso es peligroso. Más fácil acceder, los vestigios de las dos basílicas situadas en el centro del lugar. Desafortunadamente, están muy en ruinas y la pared es. Varias torres funerarias, complementadas por tumbas excavadas en la roca, son visibles fuera de las paredes, al norte del recinto.

Cerca del museo de Raqqa, es interesante pasear por el zoco de la ciudad que se extiende alrededor de la plaza del reloj. Preferiblemente antes de las h para tener la oportunidad de ver un poco de animación.

Fue edificada en 1233 por encargo de la viuda del hijo de Saladino, el sultán Az-Zahir al-Ghazi, hija del hermano de Saladino al-Adil. Su mezquita se organiza alrededor de un pequeño patio cuadrado bordeado de pórticos cuyos arcos se basan en piezas de madera dispuestas en las carteles de las columnas. Un dispositivo original para desafiar los terremotos. La mihrab de la sala de oración, situada frente a la costa iwan de la corte, adornada con una espléndida marquetería de mármol, es calificada por los aleppinos más "chovinistas" de mihrab más bello de Siria. Si es posible, es mejor ir a las. Los fieles procederán a la oración en el interior, mientras que un puñado de mercaderes se activan en el exterior, con sus carruajes llenos de verduras o frutos. Situados a la salida de la mezquita, recogen a los fieles apenas la oración final. Un cuarto de hora después, desaparecen tan rápido como han entrado. Al final de la oración, los no musulmanes pueden entrar y admirar el interior del edificio, así como la pequeña decena de tumbas de santos que se encuentran allí.

Lugar de culto dedicado a la vida del santo local, cuya fiesta se celebra el 6 de febrero. Eliân, hijo único de una familia de notables de Emese al sueldo del emperador romano, se convierte en el cristianismo. Una decisión que su padre no aprecia. A mediados del siglo III se persigue a los seguidores de la nueva religión. Después de todo intento de debilitar la fe de su hijo, el padre debe sacrificarse. Saint Eliân será martirizado en Homs en 285. El lema de Milán, 28 años después, iba a instaurar la libertad religiosa en todo el imperio. El culto del santo podía estallar al día de hoy. En 1970, durante la restauración de la iglesia (cuya existencia no se menciona antes del siglo XVI), se descubrió un conjunto de frescos en lo que se considera un antiguo martirium. Algunas datan del siglo XII o XIII y sustituirían a los mosaicos del siglo XVI. En el centro, el Cristo Pantocrator está rodeado por la derecha de la Virgen María y de Marie-Madeleine, mientras que a su izquierda se celebra San Baubautista y un personaje no identificado. Hay cuatro apóstoles en dos nichos: a la izquierda, Luc y Jean y, a la derecha, Marc y Matthieu. Por último, varios medallones representan profetas y apóstoles. Tras este descubrimiento, el interior de la iglesia se pintó completamente de escenas religiosas, con colores vivos. Se completaron en 1973.

Hoy en día, la iglesia es la antigua sede del Patriarcado Sirio Católico. El lugar no tendría ningún interés particular si, en julio de 1953, no se hubiera descubierto, debajo del altar, un trozo de tela que pasa para ser un cinturón de la Virgen María. El conserje del lugar te mostrará el cinturón, un trozo de tela blanco enapretado en una tanque de piedra. Tiene una longitud de 74 cm de longitud, 5 cm de ancho, 3 cm de espesor y probablemente se compone de seda y lino. Su autenticidad quedaría demostrada por la existencia de una capilla del siglo IV bajo la iglesia actual. El conjunto yacía bajo el altar, trasladado a este lugar por quienes lo descubrieron en primer lugar, los hombres encargados de la restauración de la iglesia en 1852. Los objetos que rodeaban el cinturón en el momento de su hallazgo se exponen en una capilla de la iglesia: la cuba de piedra en la que se encontró el cinturón, el disco de cobre que cubría la cuba y un cilindro de metal que contiene un fragmento de hueso humano sin gran relación con el resto. Sobre los detalles, muy buen folleto en inglés.

Un santuario musulmán que reconoce sus cúpulas metálicas que reflexionan sobre el sol. Hoy, un lugar de culto muy respetado, ofrece a los visitantes un espectáculo insólito: la multitud de fieles que cumplen su deber, presionada por el ritmo acelerado de la vida urbana, mezclada con los jóvenes cilantes de calzado que proponen una rápida limpieza del tiempo de la oración.

La panorámica de la mezquita se limita a una parte de la tumba, la sala de oración oculta en las miradas femeninas. En 1908, el mausoleo primitivo fue derribado y reconstruido a la moda otomana. Pasa por contener la tumba de Khaled ibn Al-Walid, el conquistador árabe de Siria. Fue él quien terminó definitivamente con el dominio romano sobre el país durante la batalla del Yarmouk en 636. Sin embargo, murió en Medina. Su célebre de madera está expuesto al Museo Nacional de Damasco (sala 2). La sala de oración está cuadrada y coronada por una cúpula. Delante de la mezquita, el antiguo cementerio acondicionado en el jardín exhibe algunas piezas antiguas. La tumba del protector de la ciudad era un paso obligado de las procesaciones que, hasta 1950, animaban la ciudad. Durante siete jeudis consecutivos y hasta el jueves santo de los ortodoxos, la ciudad, dedicada al saco de la primavera, vio pasar por sus calles un desfile de jeques sufis seguidos de sus fieles precedidos por la bandera de Khaled ibn Al-Walid.

La Gran Mezquita de Homs. El edificio se encontraría, si nos atenemos a la permanencia de los lugares de culto, en el lugar del antiguo templo del Sol que fue convertido en catedral Saint-Jean. El plano del emplazamiento sería el mismo que el de la Gran Mezquita de Damasco. Una entrada permite acceder a la sala de oración por el zoco. La mihrab central está decorada con un mosaico dorado que representa una vid. El patio está equipado con una barra de jabas negras y blancas. Los pocos bloques que se encuentran allí serían lugares de culto anteriores. La mezquita, al igual que todo el casco antiguo, incluye materiales de repuesto. El minarete cuadrado, bien característico de los minaretes homsiotes, data de 980 apr. J.C.

La iglesia, al oeste del palacio, construida bajo Justinien, es un magnífico juego de cúpulas, a pesar de un aspecto exterior austero debido a su forma rectangular. Las escaleras, situadas al noroeste en una torre cuadrada, dan acceso al primer nivel cubierto por dos de las columnas que delimitan la nave. La decoración de los dos edificios está compuesta por hileras de basalte separadas por asientos de ladrillo. Todas las bóvedas son de ladrillo cuidadosamente embaladas, mientras que los campamentos de las ventanas están en bloque de piedra calcárea. No queda nada del cuartel, situado en el sur del palacio, ni del doble recinto que completaba el conjunto. Aprovecha la visita para descubrir los numerosos tipos de cruz bizantina y las muy finas esculturas de las entradas de los dos monumentos.

Reserva natural famosa por sus árboles centenarios de Butom, donde se puede realizar un buen senderismo.

Sistema de riego usado en la región. Está formado por una serie de pozos que dan a una parte subterránea donde el agua se recoge en suave pendiente. Es posible ver estas construcciones en un pueblo a unos diez kilómetros del Sheikh Hilal, pedir a la asociación de Amigos de Salamieh.

Chef de la región a 50 km del Sheikh Hilal. Acoge a la comunidad más importante de ismaelianos de Siria. Los practicantes de esta corriente minoritaria del Islam chiíta se consideran liberales; consumen alcohol, están pasando por el ramadán y las mujeres no están veladas. Además, se contentan con dos llamadas a la oración al día y las mezquitas no contienen minaretes. La ciudad es especialmente importante para los ismaelianos porque acoge la tumba del padre de Aga Khan, actual líder espiritual de ismaelianos y el centro de los ismaelianos de Siria. Regularmente, los autobuses de turistas paquistaníes o indios, en su mayoría ismaelianos, paran en Salamieh para visitar estos lugares.

El mejor conservado de los dos khans de la calle principal transformada en museo. Aquí hay una interesante colección de mosaicos procedentes de la región. El Khan Assad Pasha (1748) que le hace frente no se visita.

Se trata de un templo sirio-feniano cuyo plano típico toma todo al mismo tiempo al mundo sirio, romano y mesopotamia. Los vestigios actuales que son romanos (en torno al siglo II) ocupan la ubicación de un culto sémito-canrojo cananéen honor de Baal que fue asimilado a Zeus Baetocienne. El perímetro sagrado estaba rodeado por una imponente embarazada. En la actualidad, el lado norte del templo está especialmente bien conservado (observa las proporciones gigantescas de los bloques de piedra que recuerdan mucho a Baalbek en el Líbano). Situado en el centro del perímetro sagrado, el santuario de la divinidad se puede adivinar, sobre todo gracias a los escalones que se proponen llevar. En este lugar concreto se practicaban sacrificios al aire libre. Echar un vistazo a la puerta, picoteada poco a poco por las hierbas locas. En su linterna, un águila rodeado de dos lealtades masculinas sigue siendo visible. Una es la estrella de la noche y la otra de la mañana. Una inscripción en griego de 171, en la puerta es la firma de todos los locales. Justo enfrente de este conjunto, al otro lado de la carretera, se encuentran las ruinas de lo que parece haber sido un templo auxiliar, que se ha convertido en un monasterio.

Situado en la entrada de la ciudad cuando llegamos de Alep, el museo presenta principalmente, en un amplio conjunto, los objetos puestos al día durante las excavaciones de Ebla. Se cita la reconstitución de la sala de archivos, numerosas tablas, una copa egipcia en nombre del faraón Chephren, elementos de un panel de incrustación del palacio real.