Qué ver y hacer Route de la soie

Inaugurada en la primavera de 2010, esta curiosa pasarela de cristal y metal, diseñada por un arquitecto italiano, es el proyecto personal del presidente Saakashvili, reflejo de sus gustos estéticos. Su modernidad genera un fuerte contraste con el casco antiguo, y su construcción fue objeto de una intensa polémica. Solo peatonal, tiene que servir para comunicar con lo que vaya a realizarse en la explanada de Rike, posiblemente un centro comercial. Su forma, que debería recordar a la de un ave o la de un pez, merece su apodo popular, que hace referencia, por supuesto, a las compresas de higiene femenina… 

Situado fuera de la madrasa, en la esquina oriental de su fachada, Kalta Minor tenía que haber sido el minarete más alto del mundo musulmán, con una altura de 70 metros, pero que jamás alcanzó porque la obra fue abandonada tras la muerte del kan, cuando el alminar medía solo 29 metros de altura. Según la leyenda, el kan de Bujará —que conocía el proyecto de su rival de Jiva y no podía vivir a la sombra de un minarete más alto que el de Kalon (se decía que cuando se terminara, se podía ver Bujará desde su cima)— planeaba secuestrar al arquitecto para que construyera un minarete aún más grande en su ciudad. Para que los conocimientos de su arquitecto no beneficiaran a nadie más, el kan de Jiva decidió asesinarlo tan pronto como hubiera finalizado el trabajo. Cuando el kan de Bujará también maduraba la misma idea, el arquitecto huyó inesperadamente, y quedó inacabado para siempre. Así, el minarete corto solo tiene 26 metros de altura, el diámetro de su base es de 14 metros, y está total y magníficamente decorado con mayólica verde y azul que encaja a la perfección con el característico verde de Jiva. Normalmente no es posible subir, ya que el lugar está cerrado a los turistas, pero puede probar suerte con el personal del Hotel Orient Star, que ocupa la madrasa adyacente.

Anthoni Benaki pasó 35 años juntando todos estos objetos, que datan de la prehistoria hasta nuestros días y que hoy se conservan en este bonito museo de arquitectura neoclásica. El coleccionista donó su casa y sus piezas raras al Estado en 1931. Un gigantesco anexo, muy moderno, también abrió sus puertas, en la avenida Pireos, para albergar exposiciones temporales de gran calidad.

En la planta baja hay objetos de las épocas romana, bizantina y postbizantina. En particular, fantásticas joyas de oro, bellos mosaicos y objetos religiosos. En la Sala 12 hay unos magníficos iconos; destaca especialmente el que representa a santa Ana y la Virgen, así como un soberbio retablo.

En la primera planta se exponen objetos de arte popular que marcan el desarrollo del helenismo durante los períodos de dominación extranjera.

Destaca una excelente colección de trajes de los siglos XVIII y XIX, así como, en la sala 14, una magnífica reconstrucción del interior de un salón de época. Las salas 17 y 19 albergan la reproducción del interior de una mansión de Kozani, en Macedonia. Podrá observar la alternancia de jarrones esculpidos y águilas bicéfalas características del arte neogriego. En la sala 23 hay una admirable colección de ilustraciones del Partenón. En la sala 26, un inmenso retablo representa a san Juan Bautista, la Virgen con el Niño, Cristo y san Jorge matando al dragón.

En la segunda planta se realiza un recorrido por la cultura y la economía de la sociedad griega antes de la guerra, a través de libros, instrumentos musicales tradicionales y otros elementos de aquella época.

En la tercera planta los objetos evocan el periodo de transición entre la guerra de la Independencia y la formación del Estado griego moderno. En la entrada verá una carta de un miembro de la Filikí Etería, la sociedad secreta formada para preparar la guerra de la Independencia. En estas sala hay muchas armas y retratos de generales. En el fondo de la sala están las fotos de Costis Palama, poeta moderno comprometido en la lucha por la independencia, y de Constantine Cavafy, poeta de la diáspora griega.

Museo y tiendas. El Museo Benaki es uno de los grandes donantes que ha incrementado el patrimonio del Estado y, al mismo tiempo, es la organización museística más antigua que opera en Grecia como institución de derecho privado. Consta de seis edificios (el edificio central, el edificio Pireos, el Museo de Arte Islámico, el estudio Yannis Pappas, la galería Ghikas y la residencia Delta) y de numerosos departamentos especiales, como los archivos de arquitectura griega moderna, los archivos fotográficos, el servicio de conservación, la biblioteca, los programas educativos y la tienda. La tienda del Museo Benaki fue creada hace 35 años y fue la primera tienda de un museo en Grecia. Actualmente se compone en realidad de tres tiendas situadas en los diferentes edificios del museo, cada una de ellas con unos productos propios. Sin embargo, todas las tiendas tienen un objetivo: apoyar el trabajo cultural del Museo alimentando su presupuesto.

En el corazón de la Ciudad Internacional, el Museo de Arte Contemporáneo —el MAC Lyon— es accesible para todos los públicos. Presenta diversas exposiciones, cada una más interesante que la otra. Es un espacio totalmente adaptable a las muestras y a las necesidades particulares de los artistas. Por eso, las paredes de este museo se mueven alrededor de las obras y se adaptan a todas las circunstancias. En los tres niveles de exposición, los tabiques son totalmente desmontables y la iluminación se puede ajustar. La colección contemporánea del museo nunca se exhibe en su totalidad, sino a través de etapas temporales que se integran en la programación general de exposiciones sobre temas particulares. En otras palabras, nadie visita dos veces el mismo museo y, en contra de la creencia popular, todos los públicos pueden disfrutarlo, aunque solo sea descubriendo otra perspectiva de este museo sin barreras.

Los hutong son el corazón de la capital china. Estas estrechas calles, típicas de la tradición urbana de Pekín, son vibraciones del pasado y vidrieras de la vida cotidiana pekinoise: una mezcla de antiguos (arquitectura, atmósfera, jardines, templos) y moderna (antenas de televisión y antenas colgadas en los viejos tejados de tejas cocidas, autos a veces lujosos estacionados a lo largo de las casas), de popular (puertas abiertas en pastillas de cocina, de los antiguos chinos, que se alojan en el sol, y que se cuelgan en minitaburetes)., vendedores a la subasta que circulan por los triciclos) e internacional (sedes de empresas Hong-kongesas, karaoke y clubes privados). Quien no se ha paseado por esos hutong no ha visto la verdadera Pekín. La mayoría de estas callejuelas datan del período Yuan, las dinastías Qing y Ming siguieron perpetuando esta forma de tejido urbano. Con las guerras del Opio y el creciente contacto con Occidente, una veloz moderna reemplazó gradualmente a las callejuelas tradicionales de la Beijing imperial.

Los siheyuan 3183381974: son estas casas tradicionales escondidas en el fondo de los hutong, de la arquitectura derivada de las concepciones introducidas por Kubilai Khan cuando hizo de Dadu (antiguo nombre de Pekín) la capital del imperio chino-mongol. La construcción de un siheyuan es tan particular que merece algunas aclaraciones. Es una casa de planta baja compuesta por cuatro edificios que forman un encerrado cerrado en sí mismo y que abren todos en un patio cuadrado (de ahí el nombre de "patio cuadrado" que se les da comúnmente). Desde el exterior, la puerta a menudo lacada roja se abre al sur pasando por las paredes grises y, después de un chicane (cuyo objetivo es engañar a los malos espíritus, que, sin saber avanzar que ante ellos, se rompen la nariz en la pared de enfrente), se entra por fin una segunda puerta en la casa.

Justo al fondo del patio y frente al sur se encuentra el edificio principal donde suele vivir el chef de familia. En los dos edificios laterales estaban los hermanos y los hijos que ya tenían su propia familia. Se podía contar hasta seis familias que convivieron en un siheyuan. El cuarto edificio que abre al norte y cerró el patio estaba tradicionalmente reservado a los domésticos. En el patio se observa a menudo uno o dos árboles, acacia, jujugo, granadero, praser o plaqueminier, una pausa de uva o de glicina, y flores: jazmín y pivoinas, y a veces una pajarera con palomas o acuarios.

La importancia de los siheyuan varía en función de la clase social de sus habitantes. Los tejados a la China, a orillas del mar, están bastante salpicados para ir más allá de las paredes y formar una especie de auviento que puede albergar sol. Hoy en día, algunos siheyuan, en los humedgs que no están amenazados por la destrucción, son restaurados y asaltados por Occidente.

A lo largo de los hutong, los pequeños siheyuan codean los wangfu (palacios principers). Pekín incluía unos sesenta paladares principarcas bajo los Qing, pero estos conjuntos arquitectónicos exuberantes se transformaron en escuelas, hospitales o fábricas durante la Revolución Cultural. Estas grandes casas colocadas en terrazas de piedra estaban precedidas de una especie de aubor que prolonga el techo, apoyado por columnas. Son los espacios entre estas columnas, que se denominan jian, que servían para medir su importancia. Por ejemplo, si los palacios de los príncipes de alto rango podían contar hasta siete jian, los de altos funcionarios contaban sólo cinco o tres, y la mayoría de los demás sólo tres. En la actualidad, el Ayuntamiento intenta preservar estas herencias únicas, a pesar de su obstinación en la destrucción rápida de los barrios antiguos para sustituirlos por tiendas modernas, hoteles y otros proyectos urbanísticos.

Un ejemplo de bonita casa que visitar si tienes tiempo: el palacio del príncipe Gong (Gong Wangfu 3383381974), construido bajo los Qing, y que incluía uno de los teatros cubiertos de la capital, está abierto al público todos los días (en el n ° 17 Qianhai Xijie, en el barrio de Houhai, toma el autobús 111). Este palacio tiene una superficie total de 32.000 m ² y se construyó para servir de residencia en El Shen, uno de los favoritos del emperador Qianlong. Este palacio, muy recientemente renovado, tras haber sido cerrado largos años, es una pequeña joya.

También en este barrio se encuentran los hutong mejor preservados de la capital: todo el recorrido de los lagos de Shishahai, y al este de las torres de la Campana y del Tambour, se desarrollan pequeñas callejuelas laberínticas que merecen un largo paseo.

Desde hace un año o dos, las agencias de viajes están empezando a explotar los hutong, proponiendo visitas en aumento. Esta solución puede ser válida para aquellos que no tienen tiempo para explorar estos barrios a pie. Los francotiradores independientes ofrecen directamente sus servicios a orillas del lago de Shishahai.

Declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, el casco antiguo de Yazd fundado en el siglo IV (época sassanide), impregnando duraderos al viajero. Tómese el tiempo para pasear por las estrechas callejuelas que se han perdido para descubrir los tesoros de la gente del desierto para hacer frente a los rigueros del clima. Sus antiguos barrios, totalmente de orado, declinan sus tonos ocre y la sobriedad de sus líneas redondeadas. Detrás de altos muros de adobe -ladrillo de barro sin cocinar directamente secado al sol-las casas patricianas aparentemente abandonadas siguen habitadas. El pis se encamina fácilmente, los esfuerzos de mantenimiento emprendidos desde hace siglos forzan el respeto. Estos auténticos palacios de tierra helada con múltiples arcadas también están coronados por torres del viento (iluminación), a veces de tamaño monumental, climatización natural antes de la hora. En efecto, estas chimeneas de ventilación captan la menor brisa del desierto para refrescar los cuartos recalentados. Una vez dentro, la amplitud térmica con respecto al exterior alcanza a veces veinte grados. Notar también, característico de la arquitectura yazdie, las dobles puertas provienen de dos golpes con formas y tonos diferentes, destinados para uno a los hombres y reservados para la otra a las mujeres. El propietario conoce de entrada el sexo del visitante.

¡Una mezquita de madera construida sin un solo clavo! Fue diseñado entre 1907 y 1910 por un arquitecto chino, Ejoï Si, y erigido por los trabajadores de Dungan en un estilo confuso que haría creer que era un templo budista. Sus cimientos son "flotantes", es decir, resistentes a los terremotos. Debido a este edificio, el arquitecto fue condenado por haber dado secretos de construcción a los musulmanes. El edificio se convirtió en mezquita en 1910 y nunca dejó de ser un lugar de culto, excepto cuando fue cerrado por los soviéticos entre 1933 y 1943. Cinco años después de la independencia, en 1996, surgió una controversia entre las dos comunidades de la ciudad, budista y musulmana, sobre una inscripción pintada en la viga principal que decía "este es un templo budista". Las interpretaciones fueron bien y causaron mucha ira, y finalmente la inscripción fue removida y los espíritus se calmaron. Las vigas y paneles están decorados con motivos pintados que representan plantas, así como las estrellas del mítico bestiario chino: dragones y fénix. No siempre es posible entrar en la mezquita, pero asegúrese de recorrer la mezquita para ver cómo se entrelazan los diferentes elementos. En el lado derecho, el minarete de madera azul claro está coronado por una cúpula dorada donde se eleva la media luna del Islam. No hay visitas guiadas en el sitio. Acceso libre, se requiere un atuendo adecuado y una bufanda para las mujeres.

El Lavra de San Alejandro Nevsky, el tercer lugar sagrado más importante de Rusia, concluye la perspectiva Nevsky tan suntuosamente como el Palacio de Invierno la inaugura. El complejo del monasterio, que consiste en varias iglesias detrás de un muro circundante cubierto con yeso rosa y realzado por una rica decoración de pilastras, estatuas y columnatas blancas, sigue teniendo un buen aspecto, a pesar de los estragos del tiempo. En 1710, Pedro el Grande ordenó la construcción de un monasterio dedicado al gran príncipe ruso Alejandro Nevsky, que derrotó a los suecos en 1240, en el supuesto lugar de su victoria. El héroe toma su nombre del gran río de San Petersburgo, en cuyas orillas realizó sus hazañas. Alejandro Nevsky es, por lo tanto, Alejandro del Neva. Sus reliquias fueron transferidas de Vladimir (cerca de Moscú) al monasterio en 1724. La Catedral de la Santísima Trinidad (Sviato-Troitsky), construida en 1790, con la sagrada misión de recoger el santuario de plata que contiene las reliquias, es la más grandiosa del conjunto.

Para hacer de esta nueva capital un faro espiritual de la Santa Rusia, Pedro el Grande hizo del complejo monástico un "Lavra", como los de Moscú y Kiev. Alexander Nevsky Lavra es una especie de panteón al aire libre: dos cementerios, donde están enterradas personalidades queridas por el pueblo de San Petersburgo, se extienden por su territorio. Los rusos pasan allí cinco minutos para meditar o un día entero para rezar, creando un movimiento permanente alrededor de las iglesias y el parque del monasterio.

Cementerio de San Lázaro (Lazarevskoye): el camino que conduce al monasterio está bordeado a la izquierda por el cementerio más antiguo de San Petersburgo; desde 1710 es el lugar de enterramiento de los arquitectos de la antigua capital, tanto rusos como extranjeros: los italianos Quarenghi y Rossi, el francés Thomas de Thomon y el ruso Stassov descansan allí junto al gran erudito ruso del siglo XVIII Lomonossov.

Cementerio de Nuestra Señora de Tikhvin (Tikhvinskoye): que data de 1823, también conocido como el "cementerio de los artistas", asegura el descanso eterno de Dostoievski, Karamzin, Zhukovski, los compositores Tchaikovski, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Borodin y Glinka, y el coreógrafo francés Marius Petitpas.

Por último, el Lavra sigue siendo un centro de difusión de la fe y la teología ortodoxa, ya que alberga tras sus muros la Academia Espiritual, la institución de enseñanza superior del Patriarcado.

Creado antes del final de la Segunda Guerra Mundial, este museo único se abre sólo tres meses después del final del bloqueo de Leningrado. Fue cerrado en 1949 por las autoridades estalinistas que querían ocultar las consecuencias del terrible bloqueo. El personal del museo fue encarcelado, el director fue ejecutado y muchos objetos fueron destruidos. El museo reabrió en 1989. Es un importante testimonio del asedio de casi 900 días durante el cual la Wehrmacht (con la ayuda del ejército finlandés y los voluntarios españoles) mató de hambre y golpeó la ciudad noche y día para derribarla, en vano. Un asedio que se cobró más de 1.000.000 de víctimas y que sigue siendo desconocido en Europa Occidental. El museo incluye una gran sala de exposición, con un área dedicada a los carteles de la guerra. También hay una exposición sobre la vida artística durante el bloqueo. A pesar de la terrible falta de recursos, especialmente durante el invierno de 1941-1942, muchas salas de conciertos y teatros siguieron funcionando. El foco de la exposición es una reproducción de un apartamento de la época del bloqueo de Leningrado, con ventanas calafateadas, paredes ennegrecidas por el humo y muebles reducidos al mínimo ya que la mayoría de los muebles se quemaron para la calefacción. Tras la restauración en 2018, el museo inauguró un nuevo espacio dedicado a la guerra entre la Unión Soviética y Finlandia de 1939-1940. En el curso de la obra, se encontraron cerámicas antiguas del Museo de Artesanía, ubicado allí antes de la Revolución.

Al otro lado de la ciudad, perdido entre los callejones al este de Lab-i Hauz, este pequeño monumento queda con demasiada frecuencia fuera de los paseos turísticos, lo que es una señal de su relativa distancia respecto al resto de lugares de interés. Chor Minor significa «cuatro minaretes». Se trata de cuatro torres que marcaban la entrada a una madrasa, hoy desaparecida, construida en 1807 por un rico comerciante turcomano. Cada torreta simbolizaba una ciudad: Termez, Denov, Konya-Urgench y La Meca. Originariamente, la madrasa tenía 59 celdas y estaba dirigida por el jeque sufí Khali Niaz Kholi, uno de los naqshbandi más respetados e influyentes de principios del siglo XIX. Una escalera conduce a una habitación abovedada y luego al tejado. El acceso está vigilado por un guardián, que también dirige la tienda de regalos en la planta baja y que no duda en cobrar precios aleatorios y cada vez más altos año tras año.

Conocido como la perla de Oriente, el mausoleo de los samaníes quedó sin embargo olvidado durante mucho tiempo en un rincón de un cementerio. Cuando el arqueólogo Chichkine lo descubrió en 1930, mientras se construía el parque Samani, estaba arrinconado entre otras muchas tumbas y enterrado bajo varios metros de tierra, lo que le había permitido salvarse del tornado mongol y sobrevivir a mil años de historia. Hoy la necrópolis ha desaparecido, se ha construido un parque alrededor del mausoleo y se ha excavado el entorno para recuperar su configuración original. Los soviéticos admiraban el poder de su arquitectura y quisieron convertirlo en un museo. Los uzbekos, por su parte, veneran al fundador de una de las dinastías más prestigiosas de Asia Central. Incluso se dice que Ismail Samani, enterrado en el mausoleo, siguió gobernando Bujará durante mucho tiempo desde su tumba. Los emires o imanes iban a consultarle y esperaban su respuesta para tomar decisiones sobre la ciudad. La perla de Oriente es el mejor testigo de la edad de oro de Bujará. Construida a principios del siglo X por Ismail Samani para su padre Akhmad, esta tumba dinástica es el segundo mausoleo más antiguo del mundo musulmán. Su datación precisa permitiría saber si la tradición de construir mausoleos para las dinastías musulmanas nació aquí o en Irak con la tumba del califa Al Mountasir. Su arquitectura conserva la influencia sogdiana, pero incorpora técnicas constructivas revolucionarias para la época. El mausoleo está concebido como una representación simbólica del universo: un cubo de poco menos de once metros de ancho con cuatro fachadas idénticas, símbolo de la tierra y la estabilidad, rematado por una cúpula semiesférica que es la representación sogdiana del universo. Sobre la puerta del mausoleo hay un círculo en un cuadrado, el símbolo zoroastriano de la eternidad. Las técnicas decorativas de ladrillos ensamblados en grupos de cuatro o cinco en diferentes direcciones son también una innovación que marcaría los próximos siglos. El mausoleo tiene 18 combinaciones diferentes, incluyendo las tridimensionales. Sus proporciones y motivos decorativos reflejan el principio del cuadrado dinámico, un hallazgo arquitectónico que confiere al conjunto un poder y una armonía raramente igualados. Dependiendo de la posición del sol, la mampostería da al monumento una iluminación y un aspecto diferente, conmovedor a pesar de la sobriedad de su forma. Los fabricantes utilizaban ladrillos cocidos, cementados con yema de huevo y leche de camella. Este material inusual y su hábil montaje permitieron que el monumento sobreviviera durante más de mil años sin sufrir los efectos de los terremotos. Los peregrinos caminan alrededor del mausoleo tres veces recitando oraciones. Algunos turistas también, porque se dice que si usted expresa su deseo de volver a Bujará... el deseo se hace realidad.

Es, sin duda, la plaza más bonita de la ciudad y, en cualquier caso, la más monumental. La madrasa Mir-i-Arab se enfrenta a la inmensa mezquita Kalon y a su terrible minarete, «la torre de la muerte». En este lugar se han rodado muchas películas históricas, y aunque los jinetes de Muhammad Shaybani Kan no están todos los días, los estudiantes de la madrasa y los peregrinos que van a la mezquita se ocupan de darle ambiente.

El minarete Kalon. Cinco veces al día, cuatro muecines subían los 105 escalones de su escalera interior para llamar a la oración. Sus voces se extendían a lo largo de ocho kilómetros y otros minaretes transmitían la llamada en un radio de dieciséis kilómetros. Pero, apodado «la torre de la muerte», este minarete construido en 1127 por Karakhanid Arslan Kan no solo se utilizaba para llamar a los fieles a la oración. En el siglo XVII, los condenados a muerte y otras personas impuras eran arrojadas al vacío desde su cúspide. El alminar también se utilizaba como punto de observación durante el día y como faro por la noche. Cada noche, en el centro del extremo superior, se encendía una balsa llena de aceite. Las caravanas que transitaban por el desierto podían así encontrar el camino, como los barcos que se acercaban a los puertos. Gengis Kan, que rápidamente apreció la importancia estratégica de aquella construcción, salvó el alminar, mientras que ningún otro monumento en Bujará sobrevivió a su paso. De 48 metros de altura, con cimientos que se hunden varios metros bajo el suelo, el alminar lleva un nombre apropiado: kalon, que significa «grande». De forma ligeramente cónica, está decorado con una sucesión de anillos de ladrillo cocido con diferentes motivos geométricos. Estos ladrillos fueron fabricados ¡con leche de camello y sangre de toro! Sin embargo, toda esta terrible belleza no impidió que el general Frunze hiciera que el símbolo del poder de la santa Bujará fuera bombardeado con un cañón. Muy dañado, el minarete fue restaurado en la década de 1930. En los años 1970, un terremoto no fue tan indulgente y le hizo perder la cabeza, restaurada más tarde por la UNESCO. Lamentablemente, ya no es posible subir a lo alto para disfrutar de la espléndida vista de Bujará.

Mezquita Kalon. Esta imponente mezquita jami, la más grande después de la de Bibi Khanum, ha sido reconstruida varias veces. Al parecer, en el año 713 se construyó una primera mezquita de adobe, probablemente sobre el emplazamiento de un anterior templo budista o zoroastriano, una apropiación frecuente en este siglo de conquista religiosa. El mihrab de la mezquita Kalon se situó más al este, a la altura del Arq. En el siglo IX la mezquita, con una superficie de dos hectáreas, fue reconstruida según nuevos planos. Los numerosos pilares que sostenían la estructura eran de madera, un bien escaso que obligó a reducir la superficie a una hectárea. Se cuenta que un incendio la destruyó en el siglo XI, o que el alminar se derrumbó y la destruyó casi por completo; en cualquier caso, fue reconstruida en el siglo XII por Arslan Kan y destruida de nuevo cuando Gengis Kan pasó por allí en 1220. En 1514, el kan shaybánida Abdullah Kan hizo erigir una nueva mezquita, cuyas dimensiones (130 por 80 metros) correspondían al «número de oro»; en 1545 su sucesor hizo decorar el mihrab con mosaicos.
El gran patio interior y las galerías cubiertas con 288 cúpulas podían albergar a más de diez mil fieles. La mezquita tiene siete puertas, una que da al amanecer, dos al atardecer y dos en cada ala lateral. En el ala derecha, un profundo pozo se supone que contiene agua bendita; la vierten en un enorme cuenco de piedra que la mantiene siempre fresca, y los peregrinos la beben a la vez que piden un deseo. En el centro, una rotonda de ocho puertas —que simbolizan las puertas del paraíso— fue construida por el último kan de Bujará en memoria de los mártires que murieron aquí durante la destrucción de la mezquita por Gengis Kan. Durante la época soviética, de 1924 a 1989, permaneció cerrada y se transformó en almacén y molino harinero durante la Segunda Guerra Mundial. La cúpula azul, el kok gumbaz, que domina el mihrab, y su puerta, han sido restauradas con fondos de la UNESCO, según nos contó un hombre santo que meditaba a la sombra de una cúpula, y es también por esta razón, añadió, que no ha sido devuelta al culto y que los no creyentes todavía pueden admirar la más bella de las mezquitas.

Madrasa Mir-i-Arab. Fue construida en 1535 por el jeque Abdullah, líder religioso yemení y guía espiritual de Ubaydullah Kan. El kan financió su edificación vendiendo a tres mil prisioneros persas, musulmanes chiítas que eran considerados infieles y que, por tanto, podían ser vendidos como esclavos. En la época soviética esta madrasa era la única que podía impartir educación religiosa en Asia Central. Hoy en día goza de una  considerable reputación y recibe muchos estudiantes. No está permitida la entrada a los visitantes. Desde el exterior, su aspecto es imponente y sus dos cúpulas azules recuerdan al kok gumbaz de la mezquita de Kalian. El kan Ubaydullah Kan y el jeque Abdullah Mir-i-Arab están enterrados allí.

El bigo era una grúa metálica que antaño se utilizaba en las cubiertas de los buques de carga para elevar mercancías. En 1992, Renzo Piano retomó el concepto y lo convirtió en el símbolo de Porto Antico. Un símbolo útil, ya que también se utiliza para sostener la carpa de la cercana plaza del festival. Un ascensor panorámico giratorio le llevará a la cima de esta gran araña invertida, a 40 m de altura; desde allí, tendrá una de las mejores vistas de Génova y el mar. Dará dos vueltas completas, por lo que podrá contemplar todo el panorama.

La plaza central de Yazd, que data del siglo XV. Está rodeada por una antigua mezquita, por una cisterna coronada por cinco torres del viento octogonales (que ahora alberga una casa de la Fuerza) y por la magnífica fachada de la mezquita Amir Chaghmagh, con sus tres hileras de arcadas y sus dos altos minaretes. Construida en 1437 en la época de los Timourides, sigue albergando el tekieh utilizado durante la celebración del mártir de Hossein. Al caer la noche, la mezquita Chaghmagh iluminada toma aires de palacio de los Mil y-una Noche bajo la bóveda estrellas del desierto.

¡La parte más sorprendente de la visita! El Apadana de Darius cuenta con dos grandes escaleras a las robadas simétricas. Destacar los pebos de relieves excepcionalmente bien conservados y apasionantes, sepultados bajo las capas de cenizas y de tierra durante siglos. Estas largas fresas de unos treinta metros de largo, evocando las ceremonias de Apadana, refuerzan aún más la sensación de estabilidad del monumento. A diferencia de los asirios asirios, Persépolis incorpora los bajorrelieves de los palacios de los palacios que destacan de maravilla las principales líneas arquitectónicas. La selección de los temas indica la función del edificio.

En el centro de la primera escalera doble, apostamos por los soldados acenoidos y la lucha de animales estilizados: el león iraní devorando al toro de Assiria, ilustrando la alternancia de las estaciones. Destaca también, en las paredes laterales, las pancartas de ciprés de Chiraz (sarv) que representan la inmortalidad y las flores de loto a doce pétalos, símbolo del zodiaco. Véase también la escalera de la derecha, los bajorrelieves que detallan la gran procesión de los países vasalales del inmenso imperio y la entrega de los tributos a Darius con ocasión de los fastones del Norouz.

Continúa hacia las tres suites de 22 cuadros, compuesto por pequeños personajes de 80 cm esculpidos de perfil. Los pueblos del Imperio, algunos en armas, porque son libres, son conducidos por persas, pueblo soberano, y los Zordes, segundos en orden jerárquico con sus barriles redondeados. La personificación de cada uno, a partir de su traje tradicional, es muy detallada: Babilonios, Partos, armenios, suens, Bactriens, egipcios, jónicos, Lydiens. Los Scythes llevan capuchas de punta, los asirios de los peinados, la gente de Boukhara lleva ovejas, los de Balkh, los cebús… Todos hacen acto de lealtad por sus ofrendas: jarrones llenos de oro y joyas, camellos, jirafas, toros, caballos, recorridos preciosos, herramientas o armas. Los hombres hablan entre sí o se mantienen con mano, señal de buena voluntad. La riqueza de los detalles de la ropa y de los peinados, muy característicos de los diferentes pueblos del inmenso Imperio Aquemoide, golpea la imaginación. En la escalera de la izquierda, recuerda a los guardias persas y mandas: maridos, arqueros, jinetes y conductores de tanques. Representados dos por dos, los soldados se mantienen por la mano, los últimos garantes del Imperio Aquemoide. Fácilmente identificables, los persas están vestidos de larga gorra mientras que los Dueños llevan barriles redondos -similares a los que aún se llevan en Azerbaiyán- y cortas cascadas. Los persas con un largo vestido tienen el pelo levantado, barba de almohadas apretadas y bigotes con sombra de labio.

El edificio une el norte al sur de la avenida Chahâr, la principal arteria de Ispahan y al barrio de Djolfa. Data de principios del siglo XVII (1603), cuando este barrio acababa de ser invertido por los armenios, le debe su nombre a un general del rey Sagrado Abbas, jefe de guerra célebre encargado de los trabajos. Este último había imaginado el puente como un punto de intercambio entre las dos comunidades e impuso que los viajeros pudieran pasar allí toda la noche. Los intercambios podían ser comerciales, con un bazar, pero también cultural, con salas previstas para espectáculos, contores, malabaristas… para que el puente se convirtiera rápidamente en uno de los lugares más vivientes de Ispahan después de su construcción. Con sus treinta y tres arcos de dos niveles, esta magnífica obra sigue siendo el puente más grande de Ispahan (298 m de largo por 14 m).

El lago, entre grandes dunas de arena, está formado por agua de fuente. Las dunas de Mingshashan forman un espectáculo que no hay que perder. Sobre todo por día de gran viento cuando estos montes de arena cantan, como ya había observado Marco Polo. El paisaje de las montañas de arena es fantástico, al sol, levantando y sobre todo dormidos.

Desde aquí, se pueden dar paseos a lomo de camello en el desierto de Gobi, o del "surf de las arenas" o del parapente a partir de la cumbre de las dunas. A estas actividades relativamente tranquilas se han añadido ahora ruidosos circuitos de quad…

Huashan es una de las cinco montañas sagradas de China. El monte es famoso por sus cuatro picos de granito escarpado que parecen una flor de loto (de ahí su nombre que quiere decir "montaña de flores"). Los paisajes que jalonen su senderismo son muy bonitos. Sube a 7 km para llegar al primer pico. Se necesitan unas 4 horas. Tardarás algo más de una hora en llegar a uno de los otros tres picos. El del sur culmina a 2.200 m de altitud, pero los demás ofrecen unas bonitas vistas también… y podrás llegar a los tres picos. Desde el pico del norte un sendero une las cumbres, pero hay pasajes estrechos que pueden ser peligrosos en mal tiempo. Tradicionalmente, los chinos salen por la noche con faroles para llegar a la cima del sol, especialmente conocido. El amanecer es bonito pero sin más. Los paisajes tienen mucho más interés.

Descubierta en 1818 y dedicada a Kefrén, hijo de Jéops, esta pirámide mide 136 m. Más pequeña que la pirámide de su padre, parece sin embargo más imponente porque fue construida sobre una base elevada. Conserva su atractivo revestimiento de piedra caliza en la parte superior. Con una estructura interna menos compleja que la de Khufu, su entrada está en la cara norte, desde donde un pasillo empinado conduce a la única cámara funeraria, que tiene un techo muy bajo. Si se rodea la pirámide, se encontrará una agradable paz y tranquilidad, con vistas a las Pirámides de las Princesas.

La más importante de estas necrópolis, el Valle de las tumbas, bordea el oued Al-Qoubour al oeste de Palmyre. Alberga numerosas tumbas en forma de torres, el estilo más antiguo, que se remonta a la época griega. Entre los numerosos testimonios de este arte funerario que roza las laderas de la pequeña colina de Oum al-Belqis, la tumba de Jamblique es la mejor conservada. Data de 83 APR. C. En tres plantas, permite acoger 200 sepulturas. Porque las tumbas de Palmyre estaban diseñadas para recibir un círculo familiar ampliado, incluso extranjeros a la familia a quien se alquila el emplazamiento.

Al perseguir más al oeste por el sendero que recorren las orillas del oued, se llega al más importante de las tumbas, el de Elahbel. Su capacidad era de 300 sepulturas. La planta baja está especialmente bien conservada, con techo de cajones y pilastres corintios, y las vistas de la cumbre son sorprendentes pero peligrosas. Cada emplazamiento estaba cerrado por una piedra que, según una tradición propia en Palmyre, llevaba la imagen del difunto. Estas piedras han sido secuestradas desde hace mucho tiempo y no hay grandes museos del mundo que no tienen algunos ejemplares.

Muchas otras tumbas están especialmente en ruinas en los alrededores. Algunos están constituidos por habitaciones subterráneas (hipotecadas), como la de Yarai, que se encuentra actualmente reconstituida en el sótano del Museo de Damasco.

Otra necrópolis se encuentra a la salida de la ciudad, a la derecha, en la carretera que conduce a Damasco, poco después del hotel Palmyra.

Se compone principalmente de hipotecas. La tumba, de los tres hermanos (mediados del siglo II), es accesible por una escalera que sumerge al visitante bajo tierra. En forma de T. Una inscripción indica que tres hermanos construyeron esta tumba con fines comerciales. Cada ala contenía pequeñas alamedas para acoger a los difuntos. Además, permite darse una idea de las decoraciones pintadas dentro de las tumbas. El ala principal está decorada con un fresco de los tres hermanos.

A 150 m de ahí, la hipoteca de Atenatan (98 °. J.C. es especialmente interesante por la escultura (mucho más tardío, ya que datan de 229) que representa al difunto, un rico notable del nombre de Maqqai, que está participando en su banquete funerario, tumbado en su propio sarcófago.

Al otro lado de la carretera de Damasco se extiende una tercera necrópolis que incluye la hipoteca de Artter, bien conservada, ya que descubrió durante el trazado de la tubería, en 1957. Nada impide descubrir las tumbas a pie o en coche (para los más alejados) solo. Sin embargo, nos encontramos en puertas cerradas. Para ver el interior ricamente decorado, se organizan visitas desde el museo de Antigüedades donde se compran los billetes. Salidas a hora fijo, ya que el maestro de las llaves (un empleado del museo) debe unirse al convoy. Sólo dos tumbas están abiertas a la visita.