Qué ver y hacer Route de la soie

El parque Navoi abarca un montón de caminos y pequeñas fuentes de agua salobre que tienen dificultad para destilar una sensación de frescor. Al final del parque, un gigantesco anfiteatro construido en 1999, con un escenario montado sobre una piscina, alberga grandes acontecimientos, en particular la celebración de Nouruz, la fiesta de la primavera, el 21 de marzo. Se puede tomar una cerveza a la sombra de las alas de un halcón gigante, símbolo del kitsch de la época soviética. El parque cobra un poco más de vida por la noche, con su agradable ambiente familiar.

Dedicado a una faceta a menudo ignorada del fundador del Imperio mogol, el de escritor y poeta emperador, este museo no exhibe ninguna pieza particularmente interesante. Por otro lado, se encuentra en una madrasa construida en el siglo XVIII en el mismo lugar donde estuvo antaño la residencia real de Babur. Es un lugar tranquilo y encantador, que contrasta con la ciudad moderna en la que se ha convertido Andiyán. Disfrutará de un rato agradable en el patio interior, al fresco.

En dos plantas se exhibe una presentación clásica de la historia y las especialidades de Andiyán. En el primer piso: animales disecados, frutos, aparatos de medición de temblores sísmicos, equipos de perforación... La segunda planta es un poco más interesante, con algunas piezas arqueológicas provenientes de varios yacimientos de la zona: Kurgan Tepa, Erchi, Kuva... Al fondo de la sala, una maqueta en 3D y un trampantojo presentan la ciudad de Andiyán en los siglos XIV y XV: sus gigantescas murallas y su monumental entrada. Por último, una sala está dedicada a la artesanía local y otra a la fábrica Daewoo, implantada en Asaka, al sur de Andiyán.

El memorial de Babur fue construido en 1993 en el mismo lugar donde, según la leyenda, el último gobernante timúrida se dio la vuelta para contemplar su ciudad por última vez, antes de partir hacia Afganistán. En las paredes de la entrada un fresco ilustra los grandes acontecimientos de la vida de Babur, desde su acceso al trono a los doce años hasta su muerte en 1530, pasando por el exilio en Afganistán y la creación de su imperio en la India. El museo también alberga una maqueta y un fragmento de la tumba del poeta Alisher Navoi, que se encuentra en Afganistán. Un poco más arriba del museo se ha erigido una tumba simbólica en memoria del soberano. Babur fue enterrado originariamente en Agra, en la India, antes de que su tumba fuera trasladada a Kabul, Afganistán. Este entierro simbólico contiene algo de tierra de la verdadera tumba de Babur y se ha convertido en un lugar de peregrinación. Finalmente, un teleférico lleva hasta la cima de la colina, un pequeño parque paisajístico con vistas al valle. Esta es la oportunidad de contemplar la ciudad y el valle desde la mejor perspectiva.

Este gigantesco complejo, compuesto por una madrasa y una mezquita con capacidad para 10.000 fieles, fue construido entre 1885 y 1892 por un acaudalado habitante de Andiyán. La madrasa tiene dos cúpulas, una fachada de 123 metros de largo y 122 celdas, que se conservaron en gran parte durante el terremoto de 1902. Fue renovada entre 1970 y 1975, antes de ser transformada en un museo literario en 1997 para contrarrestar la enseñanza wahabí que se había practicado allí desde la independencia. Desde el interior se puede acceder a la cubierta y a las dos cúpulas, que ofrecen una vista elevada sobre la cercana mezquita de Jumi y su alminar.

El bazar de Andiyán es conocido como uno de los más grandes y animados de la región, especialmente los domingos. Ese día la multitud es tal desde la apertura que le recomendamos que no venga demasiado temprano. Por una vez los que se levantan tarde tendrán razón, porque es casi suicida acercarse alrededor de las nueve de la mañana o antes. Es mejor ir hacia el final de la mañana, a la hora del almuerzo. Entonces, tendrá mucho tiempo para perderse entre los kilómetros de tenderetes, sin tener un ataque de claustrofobia. Aquellos que aman la animación, no deben preocuparse: el mercado sigue en pleno apogeo más tarde. Encontrará absolutamente todo lo que pueda imaginar, pero es, sobre todo, la sección de telas la que vale la pena visitar, especialmente aquellos que quieran traer de vuelta adras y atlas a buen precio. Aquí, como en otras partes, encontrará duros regateos. También hay que estar atentos a nuestras pertenencias.

El punto de partida de la visita a Namangán, el parque Babur, reemplaza a los antiguos jardines del gobernador, creados en 1884. Más tarde llamado parque Pushkin, albergó una estatua de Lenin que desapareció después de la independencia. Desde entonces, los uzbekos han reinvertido el lugar para instalar sus chaikhanas y le han dado el nombre del último emperador timúrida, Babur. Sus caminos sombreados, rodeados de canales y fuentes, incluyen también la plaza de la Independencia, donde se celebran las fiestas oficiales y se reúnen familias, parejas y amigos los fines de semana.

Construida a principios del siglo pasado, en 1915, esta mezquita se distingue por su inmensa cúpula culminada por la media luna del islam. Con un diámetro de poco más de 14 metros, esta cúpula es una de las más grandes de Asia Central. En la década de 1990, la mezquita albergó a la organización wahabita de Namangán, hasta que fue clausurada en 2001. Desde entonces, ha reabierto sus puertas como madrasa para acoger a los estudiantes de la madrasa Mullah Kirghiz.

La mezquita del Viernes en Namangán fue cerrada después de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, se pueden admirar los dos minaretes que flanquean su entrada, que difieren radicalmente del estilo uzbeko y recuerdan más a las mezquitas de Estambul.

Siguiendo la calle Uichinskaya, tome la segunda calle a la derecha después de la madrasa. Es la antigua calle de los cuchilleros, que conduce a un mausoleo del siglo XVIII en el que solo se permite la entrada a los hombres. Destacan las decoraciones de terracota y las inscripciones de la fachada, típicas del arte de Ferganá. Una mezquita y una madrasa adyacente acogen a los musulmanes para rezar.

Restaurada en 1992 y de nuevo en 2011, esta madrasa fue fundada en 1910 por un rico magnate del algodón de Namangán. El pórtico y los minaretes han sido completamente restaurados y están decorados con cerámica blanca, amarilla, azul y verde. En el interior, un pequeño patio con unos árboles colosales está rodeado por 35 celdas que podrían albergar a cerca de 150 estudiantes. A la derecha de la entrada, un poco más arriba, domina el conjunto un iwán, con maderas finamente decoradas.

Al este del parque, alrededor de la madrasa Mullah Kirghiz, este bazar se instala todos los días en un ambiente muy oriental. El domingo es el día más vibrante del mercado, sobre todo por la mañana. Namangán no tiene ninguna  especialidad en particular, pero el bazar es un buen lugar para comprar cuchillos del pueblo vecino de Chust, cuyo acero es muy reputado, al igual que la habilidad de sus artesanos. Por lo demás, como en todas partes, encontrará puestos agrupados por cofradías: pan, verduras, carne, herramientas, etc.

Construida después de la independencia en el lugar que ocupaba una anterior mezquita del siglo XVI, la mezquita de Khonakah puede albergar hasta 6000 fieles para la gran oración de los viernes, entre el mediodía y las 13 h. En la entrada, los dos minaretes tienen una altura de 26 metros. Los no musulmanes pueden entrar y admirar los trabajos en madera y las pinturas que decoran la mezquita, aunque serán amablemente rechazados durante la oración. Hay que descalzarse y llevar ropa adecuada (piernas tapadas y mangas largas, pañuelo en la cabeza para las mujeres y, por supuesto, nada de faldas).

Uvaysiy, cuyo nombre real era Jahon Otin, fue una mujer de letras y poetisa nacida en Marg'ilon a finales del siglo XVIII. Su talento no pasó desapercibido a la esposa del kan de Kokand y le valió un puesto en el palacio, donde enseñaba escritura a las hijas del kan. A pesar de sus numerosas peticiones, el kan se negaba siempre a dejarla volver a su ciudad natal, donde secretamente se hizo construir una suntuosa casa nueva. Solo cuando el kan murió, Uvaysiy pudo regresar a Marg'ilon, donde terminó sus días escribiendo poemas. Sus descendientes destruyeron la casa en 1968 para construir una residencia moderna, que fue arrasada de nuevo en 2006 para levantar una reconstrucción de la casa desconocida por el kan. La casa museo reconstruida alberga actualmente algunos libros y fotos. El único testigo de la época es una morera que se encuentra entre la entrada y el iwán de la fachada. La tumba de Uvaysiy está en la parte trasera de la casa. Para llegar hasta allí, pida un taxi que le lleve al supermercado Gastronom, situado a una manzana de distancia.

Reabierto en el año 2007 después de una sólida y amplia renovación, el antiguo Museo Akhunbabaev está dedicado ahora a la historia de Marg'ilon. Tiene el mérito de haber dejado atrás los esquemas tradicionales, incluyendo la exhibición de animales disecados y de algunas fotos de lucha en duelos. Organizada en cuatro salas, la exposición presenta los primeros vestigios del hábitat prehistórico en la zona, antes de ilustrar la historia del reino de Davan y, a continuación, la edad de oro de Marg'ilon, que evidentemente corresponde al periodo de ocupación soviética. Podrá ver una máquina de tejer de seda, así como trajes locales, ropa tradicional y cerámica. La última sala presenta la evolución de Marg'ilon desde la independencia.

Los antiguos jardines del gobernador fueron convertidos en un parque municipal y la avenida Mustakillik, que lo bordea, en una calle peatonal. Aquí se encuentran los grandes almacenes, los bancos y la oficina de correos. El parque es una zona peatonal donde se respira sorprendentemente bien, casi olvidando que se está en la segunda ciudad industrial más grande del país. Es habitual ver pasar convoyes de boda haciendo fotografías frente a la gigantesca estatua de Al-Ferghani.

Este museo acoge una exposición de objetos regionales de los siglos XIX y XX, numerosas reconstrucciones que van desde la prehistoria hasta el cultivo del algodón, algunos animales disecados, un mapa tridimensional del valle de Ferganá... Las piezas más interesantes son antiguas fotografías en blanco y negro de la conquista soviética y la revuelta de Andiyán. En la segunda planta hay una sala dedicada a la artesanía, especialmente a la cerámica de Rishtan.

El antiguo cementerio cristiano ha sido trasladado a los suburbios de Ferganá. Para ir no hay transporte público: tome un taxi y, si no conoce la nueva ubicación, indique que le lleven a la cercana estación de Marg'ilon.
Un cementerio bastante ordinario si no fuera porque a la izquierda, a unos treinta metros de la entrada, está la tumba del explorador francés de Asia Central Joseph Martin, que murió en Ferganá en 1892. Nacido en Francia, en 1848, Joseph Martin participó, entre 1877 y 1879, en la guerra entre el Imperio del zar y el Imperio otomano. Enamorado de la estepa, emprendió exploraciones en Siberia. De vuelta en Francia en 1882, sus descubrimientos fueron expuestos en el Museo Etnográfico. Inmediatamente regresó a Rusia con la tarea de cartografiar las áreas poco exploradas más allá del lago Baikal. Su trabajo le valió muchas distinciones en Francia y en Rusia. En 1888 realizó su tercer viaje, cuyo resultado fue fatal para él. Contrajo malaria entre Lanzhou y Hotan y, casi ciego, retornó a Marg'ilon y Ferganá. Hospitalizado de emergencia, no pudieron salvarlo y murió el 23 de mayo de 1892.

La atmósfera del bazar de Ferganá es más intensa los domingos y el ruido más ensordecedor bajo la zona cubierta. Al igual que muchos bazares en Uzbekistán, productos como la carne o el pescado se concentran en una sola sala de cristal, mientras que los vendedores de ropa y textiles tienen cada uno su propia tienda. Rodeado de pan, fruta y verdura, siempre bien dispuestos, el ambiente sigue siendo auténtico.

Shorofidin proviene de una de las familias de artesanos más antiguas de Rishtan, y representa a la sexta generación. Hoy transmite sus conocimientos a su nieto. Durante la visita al taller se puede ver una película de diez minutos rodada en 1985 por el director ruso Malik Kayumov. La estrella era entonces el padre de Shorofidin. La cinta se centra principalmente en la elaboración de los motivos decorativos. En el taller encontrará cerámica decorada como en ningún otro lugar, y un poco diferente a los motivos tradicionales que se pueden ver en todo el país. El taller está situado lejos del centro, en la carretera que une Marg'ilon y Rishtan. Pida que le dejen en el parque de bomberos.

En el centro de Rishtan se puede visitar el taller de Rustam Usmanov y conocer sus métodos de fabricación. Rustam prestó mucha atención a la decoración del lugar y organizó muy bien un pequeño museo de cerámica, en realidad su colección personal con algunas piezas de Afganistán, Irán y, por supuesto, de todas partes de Uzbekistán. Algunas de ellas son antigüedades. Su labor de conservación de la artesanía local ha sido recompensada por la Unesco, que le ha concedido la etiqueta de excelencia. Esto no le impide ser accesible y amigable, y si necesita suavizarlo, háblele de la banda alemana Rammstein, de la que es un gran fan (sí, sí).

En la más pura tradición soviética, esta casa, donde nació y creció el poeta Khamza, fue transformada en un museo en 1959. Casa tradicional de la antigua Kokand, ofrece una oportunidad para descubrir los callejones del casco antiguo y el hábitat de principios del siglo XX. El patio alberga una morera centenaria, mientras que las salas de estar están divididas en un espacio para hombres y otro para mujeres. Descubrirá la casa que vio nacer al poeta más emblemático del realismo social uzbeko. Partidario de los bolcheviques, a los que apoyó desde el principio, fue convertido en héroe nacional por el poder soviético. Sin embargo, muchos todavía lo consideran un traidor a la nación uzbeka y al islam. Fue apedreado hasta la muerte por hombres religiosos durante su visita a Chakhimardan, una trágica muerte que ocurrió en 1929, el año de su 40 aniversario. Y el mismo año que Nourkhon Youlacheva, otra bailarina que se quitó el velo y también murió lapidada. La ciudad de Chakhimardan, un pequeño enclave uzbeko en territorio kirguís, alberga una de las pocas estatuas del país dedicadas a la memoria del poeta, erigida en el lugar donde fue ejecutado por la turba.

Al salir del cementerio, tome la calle que entra en la ciudad, al otro lado de la carretera. Dé la vuelta a la primera manzana girando dos veces a la derecha: verá la madrasa a la izquierda, después de la segunda esquina. Esta madrasa, de 1833, fue parcialmente restaurada en 1992. A la izquierda de la entrada, un magnífico iwán decorado con madera y pinturas tradicionales merece por sí solo la visita. Desgraciadamente, el resto del edificio está muy deteriorado y carece de interés hasta que sea restaurado en su totalidad.

De nuevo hacia el norte, la calle Akbar Islam lleva hasta la calle Nabiev y la madrasa Narbutabay. Esta madrasa, que data de 1799, fue una de las pocas, junto con la madrasa Mir-i-Arab de Bujará, que acogió a estudiantes durante el periodo soviético. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como refugio para niños y ancianos de toda la URSS. Actualmente está cerrado por falta de recursos y por decisión del presidente. El Gobierno le ha negado la licencia necesaria durante varios años. Está abierta a los visitantes uzbekos y extranjeros que lo soliciten. Podrá hacerse una idea de la vida que reinaba aquí: la planta baja se utilizaba para estudiar y preparar las comidas, mientras que el piso superior se reservaba para el descanso. La madrasa vuelve a la vida durante las fiestas del Ramadán: los habitantes de Kokand vienen a romper el ayuno todas las noches a su patio.

La casa del alter ego tayiko del poeta Khamza, Sadriddin Aïni (1878-1954), data de 1937 y permite conocer la obra y la vida cotidiana del escritor y poeta que llegó a ser presidente de Tayikistán (hoy en día sigue siendo muy respetado en ese país). Es autor de la novela Los esclavos de Bujará, una obra maestra que, al igual que el resto de sus novelas, aún no ha sido traducida al castellano. Además del mobiliario doméstico de época, la exposición cuenta con numerosas fotografías. Muy inspirador.

Este museo, de visita obligada, dedicado a todas las ciudades de Uzbekistán, muestra muchas fotografías del Registán en el siglo XIX, antes de su restauración, cuando era utilizado como mercado. Las exposiciones están ubicadas en la antigua casa de un rico comerciante judío. Una parte de la colección expone la vida de la comunidad judía local antes de que muchos de ellos partieran hacia Israel o los Estados Unidos tras la independencia uzbeka. Una visita interesante para profundizar en otra faceta de la riqueza cultural y social de Samarcanda.

El aspecto inusual y asimétrico de esta mezquita encaramada sobre la colina de Afrasiab llama inmediatamente la atención. El iwán columnado y la entrada de la cúpula datan de 1854. En 1919, el arquitecto Abdukadir Bini Baki añadió un portal y el alminar. La mezquita, dedicada a Elías, el santo patrono de los viajeros y de las aguas subterráneas, fue construida sobre el emplazamiento de otra mezquita anterior, a su vez edificada en uno de los lugares sagrados más antiguos de la ciudad, donde se practicaban cultos religiosos ya desde tiempos preislámicos. Está ubicada, en efecto, cerca del lugar por donde pasaba el canal de abastecimiento de agua corriente de la antigua ciudad de Afrasiab, y sabemos que los sacerdotes zoroastrianos eran los responsables de la irrigación y de todo lo relacionado con el agua, uno de los elementos sagrados de la antigua religión. Desde el iwán, las vistas sobre Shah-i-Zinda son impresionantes.
Al llegar a la mezquita por el viaducto, construido recientemente sobre la carretera para unirla con el bazar, también se puede visitar la tumba de Islam Karimov. El antiguo presidente uzbeko fue enterrado en su ciudad natal, a un tiro de piedra de la mezquita de los Viajeros, en un pequeño pabellón rodeado de plantas de albahaca, que se supone que acompañan a las almas de los muertos al más allá. Es un lugar de meditación para muchos uzbekos, y las guías turísticas lo llenan de elogios, aunque son más aún los que creen que el país está muy bien sin su antiguo dictador.

El mausoleo del jeque Burhanuddin Sagarji, conocido como Rukhobod o «residencia del espíritu», fue construido en 1380 por Tamerlán para albergar los restos de su mentor y de la familia de este. Es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Su arquitectura es sencilla: una base cúbica de lados simétricos rematada por un tambor octogonal sobre el que descansa una cúpula cónica de 22 m de altura. Dimensiones importantes que recuerdan el origen timúrida del edificio.
Se dice que un mechón de pelo del Profeta fue enterrado con los restos del santo. Su tumba yace casi en el centro del mausoleo, junto a la de la esposa del jeque, Bibi Khalfa. Cuando murió en China, su cuerpo fue momificado y llevado a Samarcanda en camellos, que también están enterrados en el mausoleo, bajo los adoquines. Los adoquines están arañados por los clavos del arquitecto, que firmó así su obra.
Las otras diez tumbas son las de los hijos del jeque: ocho niños y dos niñas. Las de los dos últimos se identifican por su forma más cónica y están decoradas con suras del Corán. La puerta es original y conserva la frase favorita de Tamerlán, grabada en letra árabe: «Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta». A principios de la década de 1990 había, junto al mausoleo, uno de los restaurantes más bonitos de la ciudad; según los vecinos, el propietario y su familia enfermaron, víctimas de una maldición, por comerciar en un lugar sagrado. Por tanto, el restaurante ha desaparecido, pero la maldición no ha impedido en modo alguno que los comerciantes de recuerdos ocupen las celdas del khanqah, restaurado en 1996. También fue restaurado el alminar del siglo XIV. Su arquitectura es un reflejo del portal de entrada del khanqah. Justo detrás, la espléndida casa tradicional con iwán, con columnatas y carpintería pintada, es la de Khodja Muin Shukurullaev (1883-1942).

Situado en el borde del acantilado de Afrasiab, con vistas al río Siab, el largo mausoleo de cinco cúpulas tendría una vista más tranquilizadora si no se hubiera instalado una fábrica justo debajo. Estuvo abandonado durante mucho tiempo. En 1996, el patriarca Alexis, que estaba en Uzbekistán, vino a visitar la tumba de san Daniel. El mausoleo del profeta Daniel es, de hecho, el único lugar en Samarcanda que reúne a las tres confesiones, musulmana, cristiana y judía. Fue construido a principios del siglo XIV por Tamerlán, que trajo los huesos del santo de su campaña en Asia Menor. Eugène Schuyller, en 1873, aunque no mencionó el mausoleo, informó de que los ermitaños habían vivido en cuevas perforadas en el acantilado de Afrosiab. Es probablemente una de estas cuevas la que se puede ver justo al lado del mausoleo y que fue utilizada como millikhana. La tumba tiene ¡18 metros de largo! Se dice que los huesos del santo siguen creciendo unos centímetros cada año. En la cabecera de la tumba se pueden ver elementos ornamentales de caligrafía coránica grabados en la piedra. Al pie de la escalinata, cerca del río, una pequeña cúpula alberga una fuente de agua bendita. Aquí es donde los creyentes realizan sus abluciones y sacian su sed. Cuando no se está en peregrinación, este es un lugar fresco, muy tranquilo y relajante para detenerse unos momentos a la vuelta de una visita al Afrosiab

Situado casi frente al complejo Khodja Abdi Darun, el mausoleo Ishratkhana, del siglo XV, es el monumento funerario para mujeres y niños de la dinastía timúrida. Fue construido por Khabibi-Sultan-Beghim, esposa del sultán Abu Sayid. El nombre, que se traduce como «casa de la alegría», se le habría dado por su suntuosa decoración, que hoy solo se puede intentar imaginar. Tras los terremotos de 1897 y 1903, su cúpula central se derrumbó. Para obtener una buena panorámica es posible encaramarse a los restos de la galería por una de las dos escaleras de caracol que sobrevivieron a los desprendimientos. En el centro, una cripta subterránea alberga una veintena de tumbas. En ruinas, la entrada al edificio está bloqueada por una puerta, pero a veces es posible que la abra el guardia del complejo Khodja Abdi Darun.

Situado justo enfrente de la mezquita de Bibi Khanum, al otro lado de la calle, el mausoleo de la mujer de Tamerlán, esbelto y bastante solitario, es también un lugar de peregrinación para las mujeres de Uzbekistán. Fue erigido a finales del siglo XIV y alberga tres ataúdes de mujeres en su cripta octogonal. El interior ha sido de nuevo perfectamente restaurado, es decir, con unos dorados intensos y unos entrelazados brillantes que restan un poco de autenticidad al conjunto. Y, al igual que en la mezquita, desde el final de las obras de restauración ya no es posible subir al tejado, desde donde se obtenía una excelente vista general de la mezquita de Bibi Khanum. Sin embargo, en ocasiones, el personal parece estar más abierto al debate sobre este tema, que traducido significa: si no hay demasiada gente y llega a un acuerdo sobre la propina, todo sigue siendo posible.

Se puede llegar con el autobús 9 desde el bazar. La madrasa Nadir-Divanbeg y la mezquita de verano se construyeron alrededor del mausoleo de Khodja Akhrar, un sufí de la secta Naqshbandiyya que fue un líder político y espiritual a finales del siglo XV. Este ascético, a quien se atribuyen muchos milagros, es venerado de nuevo con gran fervor. Muchos peregrinos vienen a rezar a su tumba. En el siglo XVII, Nadir Divanbeg, visir de Bujará, hizo construir una gran madrasa alrededor de la tumba del santo. Como en la madrasa de Sher Dor, los leones-tigre, que no se ajustan al dogma musulmán, decoran la puerta de entrada. La mezquita data del siglo XVII pero su decoración es posterior. Cerca del estanque de agua, el pequeño alminar data de principios del siglo XX. La tumba de Khodja Akhrar se encuentra a la derecha de la madrasa, cerca de la mezquita de verano y del estanque.

El patio cuadrado del complejo de Abdi Darun es un verdadero remanso de paz, ideal para la oración y para el descanso del turista agotado por el calor y los kilómetros. En el centro del patio, a la sombra de algunos árboles centenarios, una piscina refleja el mausoleo, las celdas de los khanqah que acogen a los peregrinos y el iwán de la mezquita de verano. El mausoleo del sultán selyúcida Sanjar fue construido sobre la tumba de Abd-al-Mazzeddin, un teólogo del siglo IX. La sala de la tumba, con techo piramidal, es la parte más antigua y data del siglo XII, mientras que la sala de oración data de la época de Ulugh Beg, de principios del siglo XV. La fachada está decorada con motivos geométricos, mezclando ladrillos desnudos y ladrillos vidriados azules. El khanqah también data de la época de Ulugh Beg. La mezquita de verano, con su iwán y sus techos decorados con motivos geométricos y florales, data de finales del siglo XIX y hoy vuelve a ser un lugar de culto. En la entrada del cementerio, cerca de la pared, pueden verse, juntas, muy bellas y antiguas lápidas de mármol tallado. El complejo Abdi Darun se confunde a menudo con el mausoleo Abdi Birun, situado en las afueras de la ciudad. Darun significa «dentro» —es decir, en el interior de las murallas de la ciudad— y birun, «fuera». Se dice que Abd-al Mazzedin era un hombre santo, un asceta que actuaba como juez en el centro de la ciudad. Su padre, Abdi Birun, que se sentaba en la antecámara, a la entrada de la sala donde oficiaba su hijo, fue enterrado en el exterior de la ciudad.

La antigua ciudad de Afrasiab, fundada a finales del siglo VIII a. C., reposa sobre una meseta de 220 hectáreas al norte de Samarcanda. Bautizada como Maracanda por los griegos, esta antigua ciudad tomó el nombre del mítico rey de Turán descrito por el poeta Ferdousí en su gran epopeya Shahnamé. Desde el siglo XIX, varias generaciones de arqueólogos han estudiado las huellas de las diferentes civilizaciones que se instalaron allí desde la Edad de Hierro hasta la conquista mongola. Los resultados de sus excavaciones se pueden ver en el museo situado a la entrada del lugar, que también lleva el nombre de la colina. Los cimientos de Afrasiab presentan un patrón típico de las antiguas ciudades centroasiáticas, generalmente situadas en terrenos agrícolas y cerca de un río, con un largo recinto que rodeaba un territorio muy extenso y que incluía una zona residencial muy densa y un área de edificios oficiales, la ciudad alta, donde se encontraba el palacio. Las murallas construidas en el borde del acantilado tenían más de cinco kilómetros de longitud. Consolidadas bajo el dominio aqueménida, fueron parcialmente destruidas alrededor de las puertas durante los ataques de Alejandro Magno y luego reconstruidas con ladrillos cuadrados. Aún hoy se puede ver parte de las fortificaciones helenísticas, impresionantes murallas con aspilleras en forma de flecha. Verdaderos cuarteles fortificados, estas murallas incluían originariamente una galería interna de dos o tres niveles que albergaba a los soldados. En cuanto a la muralla que protegía la zona suburbana, tenía trece kilómetros de longitud. Las excavaciones, junto con el estudio de los testimonios del historiador griego Arrien, permitieron localizar el palacio de las sátrapas aqueménidas en la parte norte de la ciudad. Fue durante un banquete celebrado en este palacio cuando Alejandro Magno asesinó a su compañero Clito. Hace unos años, el joven hijo del arqueólogo Mukhamadjon Issamiddinov, que a menudo acompañaba a su padre en las excavaciones, descubrió una placa de plata dorada que formaba parte de la decoración de un arnés enterrado en el loess. Extensas excavaciones han descubierto más de doscientas de estas piezas ornamentales y un documento que permite una datación precisa: en 1220, un jinete que escondía su arnés demasiado llamativo en el fondo de un pozo, a las puertas de la ciudad, tuvo que huir de los mongoles que asediaban la ciudad; quizás esperaba llevarlo a un lugar seguro para encontrarlo después de la guerra, pero sin duda no se imaginaba que estaría enviando un mensaje a través de los siglos. Durante la era kushán y el desarrollo de la Ruta de la Seda, la ciudad sogdiana conoció su verdadero florecimiento.
En el museo se puede admirar un fresco del siglo VII descubierto en el palacio de Varkhouman, que muestra una procesión de embajadores que le ofrecen regalos al soberano de Samarcanda, quizás con motivo de su boda: bactrianos posados en camellos, turcos de pelo largo, nobles coreanos con peinados de garza doble y una princesa china acompañada de sus seguidoras. Cuando los conquistadores árabes tomaron la ciudad en el siglo VIII, el palacio fue destruido, al igual que el templo zoroastriano, el legendario «templo de los ídolos» de Samarcanda, cuyas huellas encontraron los arqueólogos bajo la mezquita erigida en el siglo VIII. Estas sucesivas construcciones sobre los mismos cimientos crean un increíble enredo subterráneo, que en ocasiones alcanza una profundidad de diez metros con cinco niveles de edificación diferentes, a veces más. En el siglo XIII, la conquista mongola puso fin a casi dos milenios de existencia urbana en esta colina de loess y, tras la destrucción del sistema de riego y abastecimiento de agua, los habitantes se trasladaron al pie de la colina, donde se fundó la nueva Samarcanda de Tamerlán.

Justo detrás de la madrasa Sher Dor, Chorsú era el antiguo mercado de sombrereros. El edificio hexagonal data de finales del siglo XVIII. Durante mucho tiempo fue ocupado por una tienda de recuerdos, antes de ser transformado en una galería de arte. Expone obras de artistas locales y nacionales, reconocidos y emergentes. Una buena visita para hacerse una idea de lo que se está haciendo hoy en el país.

Excursiones en Samarkand y Shahrisabz, organización de picnic en los montes Fanskye. Tarifas negociadas con Furkat.

Las madrasas de Modar-i-Kan y Abdullah Kan están situadas al suroeste de la mezquita de Bolo Hauz. La más pequeña de las dos, la madrasa Modar-i-Kan, dedicada a la madre de Abdullah Kan, fue construida en 1566, al comienzo del reinado del emir. Es una madrasa de arquitectura clásica, de una sola planta, con las celdas donde vivían los estudiantes, así como una mezquita y una sala de lectura, o darskhana, que da a un patio interior. Hoy en día, encontrará los mismos artesanos y tiendas de recuerdos que en otras madrasas de Bujará.
La madrasa Abdullah Kan data de 1588. También fue construida por Abdullah Kan, pero en la cúspide de su gloria, por lo que su aspecto desprende una mayor imagen de poder que su modesta vecina. Presenta una disposición tradicional, con un gran patio rodeado de celdas, pero los arquitectos complicaron la estructura aumentando el número de celdas en las esquinas de los edificios a través de patios coronados por una cúpula. La «linterna de Abdullah», situada en el ala norte, es un ejemplo de estos hallazgos arquitectónicos. Esta sala octaédrica está rodeada de galerías ojivales de dos plantas. Puede que encuentre cerrada la entrada a la madrasa, pero se puede acceder por la izquierda del edificio. A menos que los restauradores se hayan apoderado de él, podrá pasear libremente por este verdadero laberinto y descubrir sus decoraciones en forma de estrella de las cúpulas interiores de la mezquita y de la darskhana, o los graffiti de los estudiantes de principios de siglo.

Su nombre proviene del pueblo donde se firmó el tratado de 1873 que vinculaba al kanato de Jiva con el Imperio ruso. Se encuentran en la calle Mustakillik, junto al palacio de Nouroullah Bey. Consisten en un solo pasillo flanqueado por dos torres más elegantes y bellamente decoradas con mayólica azul. De hecho, se trata de una reconstrucción total llevada a cabo por los soviéticos en la década de 1970, basada en documentos de archivo.

Construidas en el siglo XIX, están situadas en la calle Palvan Kari, que parte de las puertas orientales de Itchan Kala. Aunque su arquitectura recuerda a las puertas de Itchan Kala, su aspecto es mucho más macizo y libre de cualquier decoración de colores. Entre Palvan Darvoza y Koi Darvoza había un gran bazar donde se vendían animales como caballos, ovejas y camellos, y también esclavos. Hoy en día, un bazar sigue funcionando en Dichan Kala, todavía muy colorido, pero la mercancía ha cambiado, afortunadamente.
Saliendo de Itchan Kala por la puerta este, el bazar queda a la izquierda y dos minaretes se alinean con la puerta. El primero pertenece a la mezquita Sayyid Niyaz Shalikarbey. Este edificio fue construido entre 1835 y 1845, lo que lo convierte en uno de los minaretes más antiguos de Jiva. Su parte superior acampanada, decorada con iraquíes, pequeños nichos tallados en la estructura para dar relieve a las decoraciones, se parece más a los minaretes del Registán, en Samarcanda, que al resto de minaretes de Jiva. Un poco más adelante, el alminar Palvan Kari, de 21 metros de altura, es tres metros más bajo que el anterior. Y también es más reciente: fue erigido en 1905 y toma el nombre del rico comerciante que emprendió su construcción, así como de la madrasa y la mezquita adyacentes. Con una arquitectura más sencilla que la anterior, parece más macizo y su corona de iraquíes es menos imponente. Mirando hacia la ciudad antigua se puede ver la impecable alineación de estos dos minaretes de Dichan Kala con el minarete de la mezquita de los Viernes en Itchan Kala. Un poco más lejos se alza la mezquita Abd-al-Bobo, que alberga algunas tumbas antiguas, incluida la de Khorezmshah Atsiza de Gurganj, del siglo XII. El mausoleo fue construido en los años posteriores a la conquista árabe para albergar el cuerpo de Abd al-Bobo, nativo de Bujará y un gran predicador en Jiva.
Construidas en 1912, Kosh Darvoza, o «Las dos puertas», son las del norte, que dan a la carretera de Urgench. Están situadas poco después del hotel Sabir Arkonchi y constan de dos arcos flanqueados por tres torres decoradas con cerámica azul.