Monumentos a visitar Jordania

Cómo llegar. El camino principal parte del restaurante de la cuenca. Se necesitan 850 escalones y 45 minutos (como mínimo) para llegar a la cima. Se puede hacer la subida en burro por 15 DJ (negociable). Hay otra ruta menos extenuante, pero más larga (que puede hacerse a través del Sendero de la Puerta Trasera).

Visita. Con su fachada de 47 m de alto y 48 m de ancho, el monasterio es el más imponente de todos los monumentos de la ciudad antigua. Su profundo parecido con el Tesoro es evidente, aunque su ornamentación sea más sobria. Uno se asombra rápidamente al descubrir el excelente estado de conservación del monumento, a pesar de la intensa erosión que ha provocado el deterioro de muchas de las tumbas de la ciudad. Sin embargo, no está protegida por ninguna ladera. En contra de lo que se ha creído durante mucho tiempo, no se trata de un mausoleo real, ya que no se ha encontrado ninguna tumba. Se trata más bien de un vasto templo dedicado a la práctica de banquetes rituales en honor de Obodas II, un monarca nabateo que reinó del 30 al 9 a.C. y que fue divinizado tras su muerte. Una inscripción encontrada no lejos del monasterio llama a "recordar a Ubaydu hijo de Waqihel y a sus asociados para el simposio de Obodas el Dios". Un simposio, en la antigua Grecia, era un banquete que se daba después de una comida, acompañado de bailes y cantos.

El monasterio data de mediados del siglo I. Su nombre proviene de la época bizantina, cuando probablemente se utilizaba como monasterio y, con toda seguridad, como iglesia, tal y como muestran las cruces de la pared del fondo. Tallado en arenisca amarilla, su primer nivel está jalonado por ocho pilastras rematadas con capiteles nabateos con cuernos en algunos casos, y de inspiración jónica en otros. Entre ellos aparece una imponente entrada y dos ventanas en trampantojo. El segundo nivel está coronado por un frontón roto por un imponente tholos, un templo circular, enmarcado a cada lado por dos pabellones. Se han tallado nichos entre las pilastras de estos tres elementos. El tholos tiene una impresionante urna en su cima, de unos 9 metros de altura, que puede verse a kilómetros de distancia.

A la izquierda del edificio, una escalera tallada en la roca sube a una plataforma donde se instaló un altar. La escalera continuaba más allá hasta la cima del monasterio, pero fue cerrada por las autoridades tras la muerte accidental de un turista. Prefiera la luz del atardecer para obtener buenas fotos, pero salga con tiempo para regresar a la remota entrada del sitio.

Cómo llegar. Siga el camino desde el Centro de Visitantes durante 1 kilómetro, a través del cañón.

Visita. Tras recorrer el Siq y admirar sus betiles, su ingenioso sistema de canalización y sus impresionantes acantilados, el Siq se estrecha por última vez para revelar sólo un fragmento de la joya de Petra entre las líneas cursivas de sus muros. Escondido en un claro protegido del Siq, el Khazneh al-Fira'un o Tesoro de los Faraones sólo se revela en el último momento. Para muchos visitantes, es el monumento más excepcional de la antigua capital nabatea, el que motivó su viaje a Jordania. La delicadeza de su fachada, el color cambiante de su piedra arenisca, la suavidad de sus curvas afinadas por la erosión hacen de este edificio una maravilla que hay que contemplar sin cansarse nunca. Pero seamos sinceros, la horda de turistas con trípodes y palos de selfie, los beduinos, los dromedarios o los burros restan serenidad a la experiencia.

Mitos y leyendas. A pesar de la pasión que despierta, el Tesoro aún no ha revelado sus misterios. A día de hoy, los arqueólogos no han conseguido descubrir los motivos de su construcción, y las leyendas que la rodean son numerosas. El Tesoro toma su nombre de una leyenda beduina que habla de un faraón que escondió su tesoro en la urna situada en lo alto de la rotonda de columnas de la parte superior del edificio. Los investigadores trataron de demostrarlo, pero pronto descubrieron que la urna no estaba hueca y que no podía contener nada. Sin embargo, parece que los beduinos creían que esto era cierto, ya que seguían disparando a la urna con sus rifles, como demuestran los agujeros de bala, para extraer algún pequeño botín de ella. A la vista de la majestuosidad del edificio y de la elección del emplazamiento, los especialistas coinciden en que debió ser una tumba real. Las clases acomodadas del reino nabateo, y más aún el propio rey, conocían las modas arquitectónicas de las metrópolis mediterráneas y sabían como nadie cómo impresionar a los visitantes de alto rango. Los elementos arquitectónicos inspirados en el estilo ptolemaico indican que el Tesoro se construyó durante la segunda mitad del reinado de Aretas IV (9 a.C. a 40). ¿Pero para quién? Nadie lo sabe. No se han encontrado restos dentro de la tumba. Las amplias excavaciones realizadas en la plaza en 2003 descubrieron tumbas más antiguas, una de las cuales podría datarse en torno al año 20 a.C. Estas tumbas están profundamente enterradas en el suelo o quedaron parcialmente cubiertas por la construcción del Tesoro. Originalmente, la plaza frente a la tumba estaba 6 metros por debajo del nivel actual. Estaba pavimentado y puede haber incluido una piscina o fuente. Una escalera monumental, de 13 metros de longitud, daba acceso a las antiguas tumbas y luego a la terraza del Tesoro. Hoy en día, permite descender a las tumbas. Las tumbas, al igual que el interior del Tesoro, no están abiertas a los visitantes.

Arquitectura. Como todos los templos y tumbas nabateos excavados en la roca, el Tesoro de Petra se despejó empezando por la parte superior. Los nabateos utilizaban esta técnica para evitar que la roca de las partes superiores se derrumbara por su propio peso. Así que empezaron por despejar un escalón a lo ancho del edificio que se iba a construir, y luego fueron bajando. Todavía se pueden ver las muescas que dejaron los canteros para fijar sus andamios. El interior de la tumba también estaba vaciado de arriba a abajo. Una vez despejada la fachada exterior y esbozado el portal, los obreros excavaron una galería desde la entrada, que fueron ensanchando a medida que avanzaban. La influencia del Egipto ptolemaico (o griego), y más concretamente de Alejandría, es muy clara. Se encuentra tanto en la estructura como en ciertos detalles. Se pueden encontrar analogías con algunos palacios del noreste de Libia (en aquella época bajo la influencia de Alejandría), sobre todo en las opciones ornamentales de la fachada o el frontón. Este último, con sus líneas rotas por un tholos, un templo redondo, se inspiró quizás en un fresco de la Casa del Labirinto de Pompeya, donde se puede ver un elemento similar. La estatua del tholos representa a la diosa egipcia Isis, de la que se apropiaron los nabateos. Los dos pequeños templos laterales sólo muestran fragmentos de Victorias aladas. Han sido dañados por la erosión, pero también por el hombre. El nivel inferior de la tumba muestra elementos clásicos del estilo griego antiguo. La fachada del edificio está coronada por un frontón sostenido por seis columnas con capiteles corintios. En el centro del frontón hay un disco solar rodeado de cuernos de vacuno y espigas de trigo. Son los símbolos de la diosa egipcia Isis. Entre las columnas, a ambos lados de la entrada, podemos ver colosales estatuas de hombres a caballo, parcialmente borradas. Son los Dioscuros, los hermanos Cástor y Pólux, encargados de guiar las almas de los muertos en la mitología griega.

¿Cuándo llegar? Los autocares empiezan a llegar alrededor de las 8-8.30 de la mañana al Centro de Visitantes. Para evitar el atasco a la salida del Siq, vaya antes. Si empiezas por la apertura, podrás fotografiar el Tesoro sin que haya nadie encima. La fachada se vuelve rosa entre las 9 y las 11 de la mañana, según la temporada.

Monumento emblemático de la antigua Filadelfia, la Ciudadela de Ammán merece una visita, sea o no aficionado a la arqueología. Ofrece un panorama extraordinario de la ciudad y sus colinas, salpicadas de edificios de piedra de color beige muy apretados. La ciudad baja y el anfiteatro romano se encuentran a sus pies, mientras que los minaretes de las mezquitas rompen con su verticalidad la uniformidad arquitectónica de la ciudad. Al caer la noche, los almuédanos hacen sonar su inquietante llamada a la oración y las luces de neón de las mezquitas tiñen el cielo negro de verde, como las auroras boreales. Si va en un coche con chófer, pídale que entre por el norte (calle Salah Ad-Din al-Ayoubi) y disfrute de unas vistas increíbles de la ciudad y de la ciudadela, que se alza majestuosa en el último momento. El lugar es muy agradable para pasear y las familias jordanas lo visitan para hacer un picnic los fines de semana. En verano, le conviene venir temprano por la mañana para evitar las horas de calor. La visita dura entre 2 horas y medio día.

La historia. La colina en forma de L fue ocupada mucho antes de que se construyera la ciudadela. Aquí se descubrió una tumba del año 1650 a.C. que contenía cerámica. En 1961 se encontró en el lugar una inscripción en una lápida de piedra caliza en muy buen estado de conservación. Este texto, el más antiguo en lengua amonita, data del año 800 a.C. Las distintas civilizaciones que ocuparon la región, desde los asirios en el siglo VIII a.C. hasta los omeyas en el siglo VIII d.C., dejaron sus huellas en la colina de Qal'a. Puede que los griegos construyeran la ciudad de Filadelfia, cuyo poder era conocido en todo el imperio, pero no dejaron ninguna huella visible en el lugar. No fue hasta el reinado del emperador romano Marco Aurelio (160-181) cuando la ciudad cambió de cara y pasó a formar parte de la Decápolis. Utilizó el plano del Templo de Artemisa en Éfeso, una de las siete maravillas del mundo. Los bizantinos construyeron una iglesia, mientras que los omeyas añadieron una mezquita y un palacio

La ciudadela inferior. Desde la entrada al yacimiento, un sendero de suave pendiente asciende hasta la cima de la meseta de la colina de al-Qala'a. Hay algunas ruinas mal documentadas y una cueva que fue una vivienda y que no es accesible. También se pueden ver los restos de las fortificaciones romanas.

El templo de Hércules. Construido cuando Geminius Marcianus (162-166) era el gobernador romano de la provincia de Arabia, el Templo de Hércules puede haber cubierto un templo de amonitas. Mide 30 x 24 metros y tiene un santuario más pequeño anexo. Es el monumento más antiguo de la poderosa Filadelfia. Los romanos veneraban aquí a su semidiós Hércules, el hombre de los 12 trabajos. A la entrada del templo se encontraba una estatua gigantesca, como demuestra el fragmento de una mano que ahora yace a sus pies. Del templo sólo quedan las columnas altas y un fragmento del dintel. El mármol desaparecido se habría utilizado como material de construcción para la iglesia bizantina cercana. Sin embargo, no se ha excavado todo el edificio y puede haber más cosas por descubrir.

El museo arqueológico. Si le interesa la historia antigua de Jordania, debería visitar este museo a la antigua usanza, donde se exponen algunas piezas increíbles. Las colecciones se presentan cronológicamente desde el Neolítico hasta la ocupación romana. Los artefactos se describen en inglés. Entre las obras más destacadas están las extrañas estatuas antropomórficas de Ain Ghazal. Tienen 10.000 años de antigüedad y se encuentran entre los ídolos más antiguos del mundo. El cuerpo es rudimentario y abstracto, pero los detalles de los rostros son notables. La boca y las fosas nasales son claramente visibles, pero sobre todo los ojos en relieve, pintados en negro gracias a una incrustación de betún. El material se ha modelado a mano sobre una red de ramas de caña que se han atado entre sí, dándoles su estructura interna a modo de esqueleto. A continuación, se cuece el yeso que las compone, lo que demuestra el dominio de las altas temperaturas. La estatua bicéfala es la más notable. En Ain Gazhal se han descubierto un total de 15 estatuas del mismo tipo. Una de ellas está cedida al Louvre y la otra al Louvre de Abu Dhabi.

A la derecha de la sala, cráneos de 7.000 años de antigüedad procedentes de la antigua ciudad de Jericó, la más antigua del mundo. Fueron cubiertos con arcilla durante un rito funerario. Todas las vitrinas adyacentes muestran restos encontrados en Jericó, incluidos cráneos de trepanación.

En la sección "Edad de Hierro II", admira la estatua de Yerah "Azar, hijo de Zakir, hijo de Sanipu", esculpida entre el 700 y el 800 a.C. Este rey amonita revela en sus rasgos y en su simbología la influencia del poderoso Egipto vecino de la época, especialmente la flor de loto que lleva en la mano izquierda cruzada sobre el vientre, símbolo real utilizado por los faraones del nuevo imperio egipcio, copiado por los asirios y los arameos. También lleva la vestimenta de los dignatarios arameos, lo que refleja las diversas influencias regionales de la época de su creación.

El museo también alberga una reproducción de la estela de Mesha. Su texto, escrito en una variante del fenicio, cuenta cómo el dios moabita Chemosh se enfadó con su pueblo por haber sido seducido por Israel y cómo acudió en ayuda del rey Mesha para liberar a los moabitas del yugo del pueblo judío. Esta estela fue descubierta en 1868 por un misionero alemán en el pueblo de Dhiban. Este descubrimiento despertó el apetito de británicos, franceses y alemanes por poseerlo. El arqueólogo francés Clermont-Ganneau consiguió hacer una impresión de la estela antes de que fuera destruida por los beduinos enfadados por la presión otomana para venderla a los alemanes. El Museo del Louvre conserva una copia de la reconstrucción de la "Piedra de Moab" realizada a partir de fragmentos parciales del original.

Por último, el museo también alberga unos magníficos sarcófagos antropomórficos de arcilla utilizados en la Edad de Hierro, entre los siglos XIII y VIII a.C.

La Iglesia bizantina. Al noreste del Templo de Hércules, de camino a la terraza superior, nos encontramos con las ruinas de una iglesia bizantina de dimensiones más bien modestas. Data del siglo^V o VI y se construyó con algunas de las piedras del Templo de Hércules. Se ha descubierto una serie de mosaicos. Las excavaciones intermitentes sugieren que la ciudad bizantina se extendía por toda la colina. Veinte metros más adelante hay una gran cisterna redonda de 5 metros de profundidad. Podía contener 1.000^m3 de agua de lluvia y abastecía al Palacio Omeya. Junto a ella se encuentran los restos de una prensa de aceitunas.

La Mezquita Omeya. La mezquita anexa al palacio omeya se construyó hacia el año 730 en el punto más alto de la colina. Por desgracia, no queda nada de los techos abovedados. Sólo se conservan siete hileras de columnas dispuestas alrededor de un patio central y parte del muro sur.

El Palacio Omeya. Se dice que este monumento fue construido hacia el año 720 por los omeyas, durante el reinado del califa Hisham. Auténtico testimonio del esplendor de la época, constaba de nueve barrios residenciales que se abrían a un patio central. Sólo la sala de audiencias sobrevivió al terremoto de 749. Está construida sobre los cimientos de una antigua iglesia bizantina (de ahí su forma de cruz) y cubierta con una cúpula de madera añadida en 1998. Todavía se pueden admirar los patrones geométricos finamente tallados en la piedra, heredados de las tradiciones bizantinas. El palacio estaba equipado con baños termales, cuyas tuberías se remontan a la época romana. Detrás de la sala, un patio conduce a un callejón de columnas que debía ser el corazón del barrio administrativo. Al final del callejón hay otra plaza y los restos del actual palacio omeya. La distribución de las dependencias muestra la jerarquía existente en la ciudad, terminando con un patio porticado que conduce a la sala del trono.

Cómo llegar. Hay dos caminos hacia el Alto Lugar de Sacrificio. La primera es ardua y cruza el Wadi Mahafir, luego sube muy empinada. Comienza en la Rue des Façades, justo después de los aseos a la izquierda y antes del teatro. Permitir 50 minutos. El segundo parte del Qasr al-Bint y lo rodea por la derecha. Este es uno de los paseos más hermosos de Petra. La caminata dura entre 2 y 3 horas. Hay algunos tramos empinados, pero se alterna entre el sol y la sombra.

Visita. El Alto Lugar de Sacrificio se encuentra en la cima de Jebel al-Madhbah, a más de 1.000 metros de altitud. Desde aquí, las vistas de Jebel Haroun (Monte Aarón) y Petra son espectaculares. En Petra había varios "lugares elevados", todos ellos al aire libre, repartidos por las alturas de la ciudad, quizás según un código tribal. Al final del camino, hay una primera explanada donde se levantan dos obeliscos cónicos de 7 metros de altura cada uno. Al principio, los arqueólogos les dieron un significado religioso, pensando que se trataba de los dos principales dioses nabateos Dushara y Al-Uzza. Pero la inscripción zibb atuf dejada por uno de los escultores plantea dudas. De hecho, significa "el pene de Atouf". Por otro lado, el camino hacia el Wadi Mahafir no contiene ningún nicho votivo ni representación divina. El camino que lleva al Lugar Alto del Sacrificio parte de esta explanada, a través de la cantera y entre los restos de los altos muros que pudieron formar una puerta monumental al lugar de los sacrificios; a la derecha desde la calle de las Fachadas o a la izquierda desde Qasr al-Bint. El Lugar Alto del Sacrificio ocupa una explanada de 65 m de longitud. Los ritos cultuales estaban probablemente dedicados al dios Dushara, el más importante del panteón nabateo. Los banquetes se celebraban en la plataforma frente al altar. Los participantes se sentaron en los bancos de piedra alrededor del borde del altar. Observarás en la esquina superior izquierda (de espaldas al altar), una ranura que permitía el drenaje del agua. El altar consiste en una plataforma elevada que albergaba a los betiles, precedida de unos escalones. El sacerdote se situó en lo alto de la escalinata para hacer ofrendas de incienso. Una pasarela conduce alrededor del altar. La roca a la izquierda del altar era probablemente un altar de libación. Probablemente fue ahuecada para almacenar agua para las abluciones. El disco de la plataforma tiene un orificio y un desagüe para que los líquidos salgan.

Tras cruzar la Plaza Oval y tomar el Cardo maximus, el callejón se ensancha, marcando la entrada al Macellum. Estos son los antiguos salones, uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Una puerta triple se abre a un patio octogonal, en cuyo centro se encuentra una fuente. Las cabezas de león se utilizaban como caballetes para los puestos de los comerciantes. Uno de ellos lleva el grabado "211" en una de sus caras, lo que indica la época probable de su construcción. Muchos coinciden en que el mercado se utilizó hasta la llegada de los omeyas en el siglo VII.

Este arco de 21 m de altura se construyó en el año 129, en honor al emperador romano Adriano que visitó la Decápolis. Los planes preveían que el arco se convirtiera en la principal puerta de entrada a la ciudad, pero nunca se amplió hacia el sur. Las aberturas probablemente sostenían cada una una puerta de madera. El arco fue reconstruido en la década de 1980 por arqueólogos jordanos. Nótese la corona de hojas de acanto tallada sobre las bases de los pilares. El Arco de Adriano es ahora el punto de entrada al sitio de Gerasa.

Cómo llegar. En la Rue des Façades, a la izquierda.

Visita. Construido a principios del siglo I, bajo el reinado de Aretas IV, el teatro fue tallado directamente en piedra. Situado en el corazón de la necrópolis, demuestra que la vida en Petra no se limitaba al culto a los dioses o a los muertos. El hemiciclo podía albergar originalmente a 4.000 espectadores. Fue ampliada hacia arriba por los romanos, que duplicaron su capacidad. En el proceso, recortaron las tumbas, como demuestran las aberturas que quedan en la pared trasera. La cavea (las gradas) está orientada al este y se divide en tres series de bancos. Las personas más importantes se sentaban en la parte inferior, mientras que el ciudadano de a pie ocupaba las gradas superiores. Sólo se conservan algunas partes del escenario, que ha sido parcialmente reconstruido. Tenía tres entradas, una de las cuales era central y estaba reservada para el rey (durante las reuniones políticas) o el actor principal (durante las representaciones culturales). El fondo del escenario incluía columnas (quedan cuatro), balcones y esculturas. Durante las excavaciones en el lugar se encontraron fragmentos de estatuas de los dioses griegos Heracles, Hermes y Afrodita. El escenario estaba separado del público por la orquesta, que se sentaba en la terraza a los pies de la cavea. La estructura se basa en los elementos de los teatros romanos clásicos, pero los sistemas de drenaje y las técnicas de mampostería son específicos de la arquitectura nabatea.

El actual castillo, hecho de grandes bloques de basalto negro, fue construido por los ayubíes en el siglo XIII. El lugar había albergado anteriormente guarniciones romanas (entre el 286 y el 305) y luego guarniciones bizantinas, como demuestran las inscripciones visibles aquí y allá. Construida en planta cuadrangular, esta fortaleza controlaba el valle del Wadi Sirham en la ruta comercial entre Arabia y Siria, por donde circulaban las caravanas cargadas de mercancías. La fortaleza tenía originalmente tres pisos, pero fue destruida en gran parte por el terremoto de 1927. El fuerte sirvió de cuartel general del sherif Hussein de La Meca y de las tropas de Lawrence de Arabia durante la Gran Revuelta. Fue desde Azraq que el alguacil emprendió su asalto final a la ciudad de Damasco, que marcó la derrota de los turcos y el fin de la Primera Guerra Mundial en Oriente Medio.

La torre por la que se accede a la fortaleza tiene varias inscripciones en latín, griego y árabe. La habitación sobre la entrada sur era la de T.E. Lawrence. La puerta oeste aún conserva sus pesadas puertas de basalto (de más de 3 toneladas cada una) que siguen en uso. Este tipo de puerta es una herencia de la época romana y se utilizó con frecuencia durante el periodo bizantino. En el centro de la fortaleza, la mezquita del siglo XIII, orientada a La Meca, fue construida por los ayubíes, la dinastía fundada por Saladino, sobre las ruinas de una iglesia bizantina. Destacan sus finas columnas.

El teatro del sur está situado ligeramente por encima del templo de Zeus. Se puede llegar por un camino desde el foro. Este pequeño anfiteatro fue construido hacia el año 90, durante el reinado del emperador Domiciano, gracias a las donaciones de los ricos habitantes de la ciudad. Podía albergar a unos 5.000 espectadores, frente a los 3.000 actuales. Se ha restaurado por completo y sigue utilizándose hoy en día, sobre todo durante el Festival de Jerash. Su excepcional acústica hace las delicias de los turistas, que pueden escuchar regularmente los ensayos de los gaiteros del ejército jordano.

Esta puerta era la principal de las cuatro entradas a la ciudad, antes del proyecto de ampliación simbolizado por el Arco de Adriano. También es la entrada oficial al antiguo emplazamiento de Jerash. Se dice que se construyó en el siglo II y tiene la particularidad de estar perforada directamente en la muralla de la ciudad. La decoración de este monumento está compuesta por esculturas de hojas de acanto, características de esta época. Inspiró la construcción del Arco de Adriano. No se pierda la prensa de aceite a la izquierda después de la puerta.

Fundado en 2007, el Instituto de Arte y Restauración de Mosaicos es una asociación dirigida por el gobierno jordano. Su misión es convertirse en un centro de excelencia en la conservación, restauración y creación de mosaicos. El instituto forma a mosaicistas que, al finalizar sus estudios, se encargarán de preservar el patrimonio cultural jordano. Además, el Instituto promueve los mosaicos mediante la producción de nuevas creaciones.

Además de disfrutar de la actividad permanente propia de las universidades, podrás visitar algunos museos. Las más interesantes son las exposiciones arqueológicas y folclóricas. Los pequeños museos de biología, medicina o antropología están destinados principalmente a los especialistas.

El ninfeo se encuentra a lo largo del Cardo maximus, justo después de la catedral. Esta imponente fuente data de 191 y contribuía al abastecimiento de agua de la ciudad. A partir del año 125, la necesidad de agua en la ciudad de Gerasa se intensificó y se puso en marcha un sistema de abastecimiento de la ciudad, especialmente con la construcción de un acueducto que unía la ciudad con los manantiales de los alrededores. El agua se distribuye en la ciudad mediante un sistema de fuentes. El ninfeo es una fuente monumental, ricamente ornamentada, que se encuentra en las ciudades griegas. Hay uno en Ammán, diseñado según el mismo plan. La fuente está dedicada a las ninfas, las representaciones sagradas de la naturaleza. De rara belleza, vivían más que los hombres, pero no eran inmortales. El ninfeo consta de dos naves laterales que enmarcan un ábside semicircular de dos pisos y estaba rematado por una bóveda de media naranja (hoy derrumbada). En el ábside hay una pila de piedra empotrada. Se alimentaba de cabezas de león en los nichos del nivel inferior del ábside. Si la fuente se desbordaba alguna vez, el agua fluía hacia las alcantarillas. El nivel inferior del ninfeo estaba cubierto con losas de mármol, mientras que el superior estaba decorado con estuco pintado. Aunque los elementos más preciosos y vistosos han desaparecido, todavía se pueden admirar las hornacinas y algunas de las columnas corintias que enriquecían la fachada. Su decoración ligeramente cincelada es característica del arte de los Severos, calificado de decadente.

El castillo es un magnífico ejemplo de la arquitectura medieval islámica. Además, en un día claro, la vista de la región y del valle del Jordán es impresionante. Fue construido durante la dinastía ayubí en 1184 por el sobrino y general de Saladino, Izz al-Din Usama, sobre las ruinas de un monasterio bizantino. Basándose en la labor de conquista de su tío, Usama emprendió una política de construcción de fortalezas defensivas para limitar la expansión de los cruzados. El castillo también formaba parte de una cadena de palomares que permitía transmitir mensajes de Damasco a El Cairo en menos de un día. Gracias a la situación geográfica de la fortaleza y a la calidad de su sistema de defensa, los ejércitos de Osama la convirtieron en una base supuestamente inexpugnable. Los cruzados fueron derrotados aquí en 1187.

Originalmente, el castillo tenía cuatro torres angulares y aspilleras en sus muros más gruesos, y estaba rodeado por un amplio foso de 15 metros de profundidad. Se amplió en 1215. En 1265, los mongoles tomaron el castillo y lo destruyeron por completo. El siguiente propietario, el sultán mameluco Al-Khader Baibars, se encargó de reconstruirla. El castillo se utilizó principalmente como almacén de forraje y perdió su importancia estratégica. Los otomanos la revivieron a mediados del siglo XVII instalando una guarnición en ella. En 1812, el viajero suizo Johann Ludwig Burkhart se topó con el fuerte. Tras los daños causados por los terremotos de 1837 y 1927, el castillo fue restaurado.

La ciudadela de Kerak, que se puede ver majestuosamente desde el norte en el Camino de los Reyes, se extiende a lo largo de unos 220 metros y varía en anchura desde 125 metros en el lado que da a la ciudad hasta 40 metros. Las obras comenzaron en 1140 y se terminaron dos años después. La fortaleza fue encargada por Payen le Bouteiller, nombrado señor de Outre-Jourdain en 1132 por el rey Foulque de Jerusalén. El castillo estaba destinado a formar parte de una línea defensiva estratégica para asegurar el frente oriental del territorio cristiano entre Aqaba y Turquía. Construida en dos niveles, la fortaleza cuenta con un gran número de salas abovedadas y pasajes que forman un laberinto. Lleva una linterna si quieres explorar las partes más oscuras. La fachada norte del castillo, que da a la ciudad, está formada por una enorme muralla en forma de escudo, construida por los cruzados con piedras de color marrón oscuro apenas desbastadas. Más tarde, los musulmanes sustituyeron estas piedras por losas de piedra caliza en algunas partes de la fortaleza, dando al edificio un aspecto más agradable. Durante su visita, verá que es fácil distinguir entre ambos.

La entrada al castillo es por la puerta otomana. En la época de las Cruzadas, la entrada se realizaba a través de la posta situada a la izquierda de la muralla, frente a la entrada actual. Esta puerta estaba protegida por un foso de 30 metros de profundidad y estaba conectada a la ciudad por un puente de madera que era fácil de quemar en caso de ataque.

Después de la taquilla, tome el camino de la izquierda que conduce a dos niveles de galerías abovedadas que datan de la época de los cruzados. El nivel inferior se utilizaba originalmente como establos y conduce a la Puerta de los Cruzados. Esta estrecha puerta se construyó de tal manera que los defensores que quisieran volver a sus murallas expondrían su lado izquierdo, y por tanto su escudo, al enemigo. Al final de la galería, una piedra tallada que representa un busto recuerda la ocupación del lugar por los nabateos en el siglo II, mucho antes de la construcción de la fortaleza. Los habitantes de Kerak te dirán que es una representación de Saladino. A través de una pequeña escalera, se llega a la torre norte, ahora en ruinas.

Desde la estatua nabatea, un pasadizo conduce al sur, pasando por el cuartel a la izquierda y las cocinas a la derecha. Desde aquí, una puerta conduce a un gran horno. Continúa por el pasaje hasta que llegues al exterior en el frente oriental del castillo. Contiene varias torres que reflejan las obras de ampliación realizadas después del periodo franco. Abajo está el enorme glacis franco, que se precipita por la ladera... Se dice que Renaud de Châtillon arrojaba a sus prisioneros desde aquí.

Al subir alpatio superior, se pueden ver los restos de una cisterna y edificios residenciales. Desde la terraza del extremo norte del castillo (sobre la Galería de los Cruzados), la vista sobre el valle es ininterrumpida. Con vistas al patio, las ruinas de una iglesia románica son fácilmente visibles. Era lo suficientemente grande como para albergar a toda la guarnición, y ciertamente se celebraban aquí los servicios. Junto a ella se encuentra la sacristía, a la que se accede bajando los escalones.

Laparte sur del sitio conserva su torre del homenaje mameluca, construida por el sultán Baybars en 1264 y reconstruida desde entonces. Defiende la parte más expuesta de la fortaleza, la ladera que da a la colina de Umm al-Thallaja, que sobresale ligeramente del castillo, proporcionando una posición ideal para la artillería.

Los cruzados cavaronun foso a los pies de la fortaleza para dificultar cualquier ataque. Ahora está rellenado por una carretera. También se puede ver un gran embalse, utilizado para recoger el agua de lluvia y abastecer de agua potable al fuerte.

Alpalacio mameluco se accede por una escalera desde la cisterna. En el centro, dos salas abovedadas se utilizaban como salones de recepción. Una sala al este del vestíbulo, a la que se accede desde el patio, parece haber servido de mezquita: en el muro sur hay un nicho orientado hacia La Meca. Al sur de la iglesia de los cruzados también se puede acceder a dos pasillos: el de la izquierda conduce a siete celdas, mientras que en el de la derecha se puede ver un rosetón tallado en la piedra al pie de la escalinata. Un tercer pasillo corre hacia el norte y conduce a la antigua plaza del mercado. Siguiendo hacia el norte, se llega a la salida.

El patio inferior fue construido originalmente por los cruzados y posteriormente desarrollado por los mamelucos en el siglo XIII. Aquí se encuentra el museo arqueológico recientemente renovado. Merece la pena detenerse un momento. Alberga importantes restos prehistóricos, cerámicas del periodo nabateo, algunas monedas del periodo mameluco, así como una copia de la famosa estela de Mesha que data del 850 a.C. Lo que queda de la estela original está expuesto en el Museo del Louvre de París.

Elmuro occidental está atravesado por la monumental entrada mameluca -ahora condenada- cuyo arco se eleva a una altura de casi 12 metros. Desde lo alto de las murallas, la vista del Wadi Karak es magnífica. El patio inferior abarca dos grandes galerías subterráneas, que estaban conectadas con la puerta mameluca y proporcionaban una vía de escape en caso de ataque.

Aunque el castillo está un poco deteriorado, merece la pena detenerse para admirar la vista que ofrecen las alturas de la colina, el Wadi Araba y los pueblos beduinos abandonados a los pies de la ciudadela. El ambiente árido, salvaje y aislado de este castillo expuesto a los vientos del desierto confiere al lugar un carácter especial. Dada la ausencia de carteles explicativos en el lugar, no esperes poder identificar los distintos edificios en ruinas. Y el guía (que le perseguirá) sólo le dará detalles apresurados si hay otros visitantes al mismo tiempo. Sin embargo, si quieres saber más sobre el castillo, la única solución es seguirlo. A continuación, descubrirá los restos de una iglesia (reconocible por sus tres naves), una pequeña capilla, cámaras de tortura, techos de adobe mamelucos, desagües, baños y un pozo con 365 escalones. El pozo tiene 67 metros de profundidad y, por supuesto, se utilizaba para abastecer de agua a la fortaleza. Sin duda, fue gracias a sus inagotables reservas que los cruzados lograron resistir los asaltos de Saladino durante año y medio. Según el guardián, sigue produciendo agua clara y potable. Los arqueólogos también han conseguido descubrir inscripciones dejadas por las tropas de Saladino en las piedras del edificio. Puede llevar una linterna para explorar las galerías más oscuras y descubrir una impresionante colección de balas de cañón talladas en la piedra.

En esta antigua e imponente residencia privada del siglo VII, descubierta en 1905, las excavaciones revelaron varias porciones de mosaicos en el suelo. Se cree que el palacio, situado en una antigua calzada romana, se quemó en la época bizantina, posiblemente durante el terremoto del 749, y que posteriormente fue abandonado. Aunque casi no quedan vestigios del palacio, con sus salones abovedados y sus columnas, los suelos son testigos de la riqueza de sus propietarios. El mosaico del vestíbulo representa escenas pastorales y de caza y, en la entrada, un par de sandalias en un medallón. En la ampliación del edificio hay varias salas, todas ellas con fragmentos de pavimentos de mosaico más o menos bien conservados. En las salas del norte hay una estatua de la diosa Tyche, la diosa griega de la buena fortuna, y un fragmento de una creación que representa las cuatro estaciones. En la sala del ala oeste, hay una sucesión de diseños geométricos que forman una elegante alfombra en el suelo, cuya pieza central es un león matando a un toro.

Cerca del palacio quemado se encuentran también los escasos restos de la Iglesia de los Mártires (Al-Khadir), que data del siglo VI. Lamentablemente, su pavimento de mosaico sufrió graves daños durante el periodo iconoclasta dirigido por los omeyas y las siguientes dinastías musulmanas.

Uno de los edificios más septentrionales del recinto. Se puede acceder desde el Decumanus norte, que parte de la tetrápila de Julia Domna, o desde el templo de Artemisa. Como muchos de los edificios de Jerash, el teatro norte se construyó en dos periodos. Numerosos detalles demuestran que originalmente era un bouleuterion, lugar de reunión del consejo de la ciudad (boulè). El anfiteatro constaba de 14 filas de asientos, a los que se accedía por pasillos interiores. Las inscripciones grabadas en los asientos indican quién podía sentarse en ellos. Así, los asientos de las filas inferiores estaban reservados a los miembros de la boulè. Subiendo por las bahías, los asientos se asignaron a los representantes de las diferentes tribus y familias de la ciudad. Cuanto más grande era la tribu, más asientos tenía. El buleuterio fue construido probablemente durante el reinado del emperador Adriano (117-138), pero posiblemente durante el de Trajano (98-117). Más tarde se remodeló para convertirlo en un odeón, un teatro para conciertos y recitales de poesía. Una inscripción encontrada en el arquitrabe de la decoración del escenario lo dice muy claramente. También se sabe que las filas superiores de asientos se añadieron en torno al 165, lo que elevó la capacidad total de público a 1.600. Durante los trabajos de ampliación se puso especial cuidado en los ornamentos, de los que aún se pueden apreciar algunos detalles. El teatro pretendía reflejar la capacidad de influencia de la ciudad a través de una magnífica escenografía. Fue abandonada alrededor del siglo^V.

Este castillo, construido en el siglo II a.C., probablemente durante el primer trimestre, es la principal atracción de Iraq al-Amir. Se construyó en un paisaje impresionante, en el corazón de un anfiteatro natural, en medio de un lago artificial que ya se ha secado. La estructura se distribuye en dos niveles y está equipada con cisternas para almacenar el agua de lluvia. Destaca el impresionante tamaño de los bloques de piedra con los que está construido el castillo. Algunas piezas pesan más de 20 toneladas. Sin embargo, el edificio quedó muy dañado por el terremoto de 362. Un equipo de arqueólogos franceses se dedicó a restaurarlo a principios de la década de 1980, intentando reconstruir parcialmente este gigantesco rompecabezas en 3D.

La parte norte tiene un pórtico con dos columnas decoradas con frisos que representan animales gigantes, principalmente leones y águilas. Estas esculturas muestran la influencia del arte griego y persa en la arquitectura de la época. La planta baja se utilizaba como despensa y como pabellón para los guardias, mientras que el piso superior estaba reservado para Hircanus.

Las opiniones de los historiadores son bastante divergentes en cuanto al papel de esta fortaleza. Muchos creen que era Tyros, la residencia privada de Hircano de Jerusalén, un poderoso líder de la dinastía Tobiad y gobernador de la provincia de Amón en el imperio de Alejandro Magno. El historiador y jefe militar Flavio Josefo describe un castillo que bien podría ser éste en sus Antigüedades de los judíos de finales del siglo I. "[Hircano] también erigió un fuerte castillo, que hizo construir de piedra blanca hasta el techo, y en él se esculpieron grandes figuras de animales. También cavó cuevas de muchos estadios (...); e hizo en ellas grandes habitaciones, unas para festejar, otras para dormir y otras para vivir"

Qasr Al-Abd significa "castillo del esclavo". El nombre se refiere al propio Hircano, que como gobernador era "el esclavo del pueblo". Pero una leyenda local cuenta una historia diferente: el palacio fue construido por un esclavo llamado Tobías, que estaba enamorado de la hija de su amo. Mientras el amo estaba de viaje, Tobías construyó un palacio y esculpió leones, panteras y águilas para demostrar al amo su amor por su hija. Desgraciadamente, el señor regresó al castillo antes de que Tobías pudiera terminar su trabajo, y sus esfuerzos por pedir la mano de su hija en matrimonio fueron en vano. Hay variaciones en esta historia.