Atracciones turísticas y monumentos Turquía

El Museo de las Civilizaciones de Anatolia es una visita obligada en la capital turca y es uno de los museos más bellos del país. Las ricas colecciones expuestas son el preámbulo perfecto para la agitada historia de Turquía. Ubicado en dos edificios otomanos, un bedesten (mercado cubierto) construido por el visir Mahmut Paşa en 1471 y el caravasar Kurşunlu Han, este formidable museo, único por sus raras colecciones, permite seguir las diferentes civilizaciones presentes en Turquía desde el Paleolítico hasta la época romana.

Los hallazgos más fascinantes se refieren a los periodos neolítico e hitita. Los objetos están dispuestos en orden cronológico. Para entender las explicaciones, es imprescindible dominar el inglés o adquirir una guía Tras los fósiles del Paleolítico, se llega a las vitrinas de los restos descubiertos en Çatal Höyük (6500-5700 a.C.). Aquí se reconstruye una vivienda con sus pinturas murales. Las herramientas muestran el desarrollo de la agricultura, pero lo más interesante son las estatuillas de terracota de mujeres de generosas proporciones que representan a la Gran Diosa Madre de Hacılar, símbolo de la fertilidad. En las Cícladas griegas se han desenterrado estatuillas similares. A continuación, se pasa al periodo calcolítico (5500-3000 a.C.), con las primeras herramientas y utensilios de cobre encontrados en Hacılar y Alacahöyük.

La fabricación de objetos metálicos se diversificó durante la Primera Edad del Bronce (3000-1950 a.C.). Los objetos que se exponen aquí, como hermosas joyas, discos solares y animales de electrum, se encontraron en Alacahöyük, la capital de los Hattis. En la sección dedicada al periodo de asentamiento asirio (1950-1750 a.C.), se exponen magníficos vasos de libación con forma de animal. Los mercaderes asirios contribuyeron en gran medida al desarrollo de la civilización de Anatolia al introducir, entre otras cosas, la escritura. A continuación, la colección del Imperio Hitita (1750-1200 a.C.), con tablillas con escritura cuneiforme y una cerámica excepcional, que complementa algunas visitas a Capadocia, y, por último, los periodos frigio (1200-700 a.C.) y urartio (1200-700 a.C.). Los Urartes eran los principales oponentes de los frigios.

La parte central del museo, dedicada a la escultura hitita, presenta frisos inspirados en las epopeyas militares y estatuas monumentales.

El yacimiento es muy extenso y requiere una larga visita. La parte antigua de la ciudad, cerca de Kızıl Avlu, es muy atractiva.

La acrópolis está encaramada en lo alto de una colina rocosa que domina la ciudad moderna de Bergama, a 5 kilómetros del museo. Lo mejor es coger un taxi. Al entrar, a la izquierda se ve el heroon, un templo en honor de los gobernantes de Pérgamo. Un camino conduce al emplazamiento del templo de Zeus, ubicado en un entorno idílico. Eumenes II lo mandó construir en el 180 a.C. para conmemorar la victoria de su padre sobre los gálatas. El edificio fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Hoy en día, solo es visible la base del santuario, el resto ha sido trasladado a Berlín. Detrás había un templo dedicado a Atenea. Siguiendo hacia el norte, se llega a la biblioteca y al templo de Trajano. Desde el templo de Atenea, unas escaleras conducen al teatro helenístico, especialmente impresionante, aferrado a la ladera de la acrópolis. Con un escenario móvil de madera, podía albergar a 10.000 personas. Al sur del santuario de Zeus se encuentra el templo de Deméter, el edificio más antiguo del emplazamiento (siglo III a.C.), y junto a él, el gimnasio. Desde la colina de la acrópolis se ve claramente el antiguo acueducto.

Asclepeion. Dedicado a Asclepio, dios de la medicina, para llegar hasta el templo hay que tomar un camino al oeste de la ciudad moderna. Tenga en cuenta que no está permitido hacer fotos, ya que el edificio se encuentra cerca de una zona militar. El Asclepeion fue fundado por Arquias, un ciudadano de Bergama que se había curado en el Asclepion de Epidauro. Pero la escuela médica de Pérgamo adquirió notoriedad en el siglo II d.C. gracias a Galeno, que investigó el funcionamiento de los sistemas circulatorio y nervioso. Su obra es fundamental para la historia de la medicina. En Pérgamo se prescribía a los enfermos baños termales, masajes e infusiones de hierbas, así como curas psicológicas. El Asclepeion también era frecuentado por filósofos. La mayoría de los restos actuales datan de la época de Adriano (siglo II). La serpiente que se ve grabada en varios edificios es el símbolo de Asclepio. Siguiendo la Vía Sagrada, se llega al templo de Asclepio, una construcción circular, la biblioteca y un pequeño teatro romano de 3.500 plazas. Tras la fuente sagrada, un pasaje subterráneo conduce al templo de Telesforo.

Una visita a la aldea desierta de Kaya (la roca) es una experiencia que no hay que perderse. Se puede llegar a ella por dolmuş desde Fethiye (15 km) o a pie desde Ölüdeniz (8 km). Sus 3.500 casas fueron originalmente habitadas por griegos. En 1923, después del intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía, sus 25.000 habitantes tuvieron que irse, y los turcos de Grecia nunca quisieron establecerse allí. La ciudad se convirtió en un pueblo fantasma. Fíjese en las dos iglesias.

Principal punto de interés de Konya, el monasterio fue, hasta 1927 (cuando se prohibió la cofradía), la residencia de los derviches giratorios, los mevlevis, una orden sufí inspirada en el poeta místico persaDjalâl ad-Dîn Rûmî, llamado Mevlana. El tekke de Mevlana comprende un gran patio con una fuente (siglo XVI) y 4 türbe a la izquierda después de la puerta, el edificio de la celda donde los derviches, tras un periodo obligatorio de trabajo manual, podían dedicarse a la oración frente a la entrada, el edificio donde se encuentran la tumba y el museo de Mevlana y, a la derecha de la entrada, las antiguas cocinas. El convento fue restaurado por Beyazıt II en el siglo XV. Para entrar en la türbe donde está enterrado el gran sabio, hay que quitarse los zapatos. Las mujeres deben cubrirse la cabeza. La tumba está cubierta con una tela de terciopelo bordada en oro.

En la samâ (sala de ceremonias), se puede admirar una colección de instrumentos musicales, entre ellos el famoso ney (flauta), con su sonido lastimero tan característico de la música ritual de los derviches. También se puede ver el manuscrito original de Mathnawi, los poemas del maestro. La siguiente sala, una antigua mezquita, muestra coranes e iluminaciones. Vuelva al patio y verá una reconstrucción de la vida de los adeptos en el edificio que albergaba sus celdas. En el pasillo se exponen objetos que pertenecieron a Mevlana. Y en las antiguas cocinas hay ejemplos de tamaño natural de la vida en común de los derviches.

Göreme es conocido por su parque y sus chimeneas de hadas. Las iglesias reflejan el arte y la arquitectura bizantinos. El parque cuenta además con ciudades subterráneas. El santuario subterráneo más espectacular es el de la Hebilla (Tokalı Kilise), que cuenta con notables frescos evangélicos del siglo X. Si no pudiese visitar todas las iglesias del valle, opte por la de la Serpiente (Yılanlı Kilise), donde podrá contemplar el dragón que mató san Jorge, y la de la Manzana (Elmalı Kilise).

Quizá sea una de las pocas líneas de metro en el mundo con solo dos estaciones... Enlaza los dos barrios históricos de Gálata, en la parte inferior, y Pera, en la superior, y es de hecho algo más que un funicular subterráneo. La estación en Karaköy está muy cerca del puente, y la de la parte superior, en Beyoğlu, en la plaza Tünel. El Tünel, de 570 metros de longitud, fue construido entre 1871 y 1876 por el ingeniero francés Eugène-Henri Gavand. Con un promedio de 181 viajes y de 10.000 a 12.000 pasajeros al día, el trayecto dura 90 segundos.

A 80 kilómetros de Aspendos. Para los amantes de la naturaleza con un medio de transporte, la excursión al Parque Nacional de Köprülü es una idea. Se conduce 43,5 km por la estrecha carretera a través de densos bosques de pinos salpicados de cascadas siguiendo el río. Este pasa por delante de los dos restaurantes de las pensiones de la zona: Selge y Kanyon (junto al río, sobre un tronco de árbol, para comer truchas). El río lleva a los campamentos: Medraft y Öncü. Alcanza la entrada del cañón y el puente romano del siglo II d.C., y Oluk Köprü en el río Köprü Çay que desciende del Tauro y viaja 120 km para llegar al Mar Mediterráneo. Estos establecimientos ofrecen rafting para los que no han comprado un viaje a Side o Antalya.

Continuando este camino hacia Altınkaya (1.000 m). Cuanto más alto se sube, más salvaje se vuelve el paisaje con hermosas vistas de las montañas de Dedegöl (3.000 m), hasta el pueblo de Altınkaya o Zerk (13 km del puente). Cerca del puente, las ruinas de Selge (de pago), una ciudad con una historia oscura, habitada hasta el comienzo de la era bizantina. Se puede distinguir el ágora con un edificio de 3 pisos, 2 templos (uno atribuido a Zeus, el otro a Artemisa), el estadio y un impresionante teatro de 9.500 asientos, en parte tallado en roca.

Los aldeanos se ofrecen para guiarte en las caminatas de montaña: una de ellas dura 4 horas y llega al cañón, las otras duran varios días hasta las montañas circundantes.

En el siglo III, siete jóvenes cristianos de Éfeso a los que estaban persiguiendo se refugiaron en esta cueva, cuya salida estaba bloqueada por los soldados romanos. Cayeron en un profundo sueño que duró 192 años según algunos y 309 años según otros. Tras su muerte, fueron enterrados en la cueva y se construyó una capilla sobre sus tumbas. Esta cueva se utilizó como lugar de enterramiento hasta el final de la época bizantina. La ubicación de las tumbas, que se convirtieron en un lugar de peregrinación, se ve claramente.

La cueva está llena de coloridas estalactitas y estalagmitas. La temperatura es constantemente de 23°C y la humedad está entre el 90 y el 100%. La cueva tiene niveles de carbono y radiactividad superiores a los normales, por lo que se utiliza para tratar el asma y el reumatismo. Para curarse, debe acudir al hospital público, donde se le realizará un chequeo médico para determinar la duración del tratamiento necesario, tras el cual se le realizará otro chequeo.

En pleno corazón de Beyoğlu, la Avenue de l'Indépendance (antes Grand Rue de Péra) es una de las calles más famosas de la ciudad, conocida por su nostálgico tranvía y sobre todo por su frenética animación, tanto de tiendas como de vida nocturna. Miles de tiendas, cafés, bares y restaurantes se suceden en la avenida y en las calles adyacentes. Los que conozcan Barcelona y sus Ramblas no estarán fuera de lugar. Los edificios datan en su mayor parte del siglo XIX, nos sentimos muy lejos de las mezquitas de Estambul y muy cerca de las grandes capitales europeas.

Este caravasar selyúcida del siglo XIII está muy bien restaurado. En él se respira un ambiente relajante y místico. El edificio aún conserva su magnífico esplendor. Todos los días, a las 18 o a las 21 horas, tiene lugar un espectáculo de derviches giradores de una hora de duración. Viajeros, tomen nota, ya que es uno de los mejores sitios para contemplar la danza espiritual de los derviches. Hay que tener en cuenta que está un poco apartado, por lo que es conveniente comprar las entradas con antelación a través de una agencia que también ofrezca un servicio de autobús para llegar.

Miniatürk es un compendio de todos los monumentos más bellos del país, agrupados en un terreno de unos 60.000 metros cuadrados. En total son 134 modelos reducidos a una escala 1/25, que incluyen los más representativos de Estambul, por supuesto, pero no solo eso: restos griegos, lugares del Imperio otomano, paisajes anatolios... Allí está casi todo concentrado: el puente del Bósforo, la torre de Gálata, los vestigios de la civilización hitita, Pamukkale o Santa Sofía, todo este pequeño mundo se encuentra a pocos metros de distancia entre sí. ¡Es la ciudad en miniatura más grande del mundo! Ideal para niños.

En el siglo XIX, una monja alemana, Catalina Emmerich, tuvo una visión de la morada de la Virgen en Éfeso. Los sacerdotes descubrieron la casa que correspondía a su descripción. En 1967, el Papa visitó el lugar y confirmó la veracidad de la visión. Desde entonces, peregrinos de todo el mundo acuden a la humilde casa transformada en capilla. El 15 de agosto se celebra un servicio religioso a cargo de cristianos ortodoxos y musulmanes. No hay dolmuş para el viaje: usted elige si va andando o en taxi.

El Museum Pass Istanbul es una tarjeta nominativa que cubre todos los museos nacionales de Estambul, trece en total (consultar la web). La Cisterna Basílica, el palacio de Dolmabahçe y la torre de Leandro no están incluidos. La tarjeta es válida durante cinco días a partir de la fecha de su primer uso y ofrece descuentos en tiendas de recuerdos y cafeterías. Se puede adquirir en cualquier museo nacional, pero no recomendamos el Topkapı por las multitudes. Es posible inscribirse en línea.

Descubierto por la Escuela Arqueológica Americana de Atenas en 1882, está parcialmente restaurado. A 238 metros de altura, este templo dórico es característico de la arquitectura griega arcaica, con seis columnas más separadas de lo que más tarde dictará el canon. El entorno del lugar es simplemente sublime: sus fundadores no lo escogieron por casualidad... El atardecer (o el amanecer) atrae a una multitud. Aquí se encontrará con campistas, gente que viene a hacer pícnic, románticos con una copa en la mano... El vigilante no suele estar fuera de las horas habituales y es muy fácil entrar.

Merece la pena visitar las 13 galerías de hallazgos arqueológicos regionales del museo. La rica colección incluye numerosos objetos desde el Neolítico hasta el Imperio Romano. Además, este museo complementa la visita al antiguo yacimiento de Perge, ya que en él se exponen los objetos hallados durante las excavaciones en el yacimiento. Una sección etnológica permite comprender la vida de los nómadas, los habitantes de las ciudades en la época otomana... Para los niños: justo después de la entrada hay una sala de sensibilización a la historia y la etnografía muy bien hecha.

El parque formaba originalmente el cuarto jardín del palacio Topkapı. Es el parque más antiguo de la ciudad otomana. Los fines de semana acuden familias, enamorados y muchos visitantes. Y para terminar el paseo en belleza, hay que disfrutar de un té en el çay bahçesi (jardín de té), ¡por supuesto! En el parque se encuentra la columna gótica con una inscripción en latín: Fortunae reduci ob devictos Gothos ("A la prosperidad vuelta con la derrota de los godos").

El agua siempre ha sido un problema en Estambul. Los romanos primero y sus herederos los bizantinos después trataron de paliarlo lo mejor que pudieron. El acueducto de Valens transportaba el agua desde fuera de la ciudad a las cisternas de la Basílica y la de Filoxenos, también llamada de las Mil y Una Columnas. Las obras se iniciaron en la época de Constantino I y fueron terminadas durante el reinado del emperador romano Valens (364-378), alrededor del año 378. Fue restaurado varias veces.

El casco histórico es la parte más interesante de la ciudad. Su puerto fue restaurado en 1988 y la mayoría de las casas se han convertido en encantadores hoteles y casas de huéspedes, restaurantes y tiendas. Para llegar a ella, hay que atravesar Hesapçı Sokak, junto a la Puerta de Adriano, que se construyó para una visita del emperador en el año 130 d.C. Sus bóvedas de mármol blanco están bellamente decoradas con motivos florales y cabezas de león. Es muy agradable pasear por las estrechas calles, entre fragantes jardines y vendedores ambulantes.

Para llegar a Zelve de Çavuşin (o de Avanos), atraviesa el valle de Paşabağı. Un descanso ineludible para admirar las magníficas "chimeneas de hadas" con varias cabezas. La que posee 3 cabezas, en pleno valle, se supone que ha albergado a Santo Simeón el Estilita de Siria, que ha servido como modelo para numerosas ermitas de Cappadoce. Después, puedes abrir el monte Boztepe. La duración de esta marcha es de aproximadamente 3 horas, con una desnivelación de 150 m.

Barcos colectivos que ofrecen cruceros de un día o medio día por el agua. Sirven a la ciudad sumergida de Kekova, ofrecen una parada en el tranquilo pueblo de Kaleköy (la antigua Simena), pasan por tumbas licias medio sumergidas y ofrecen un gran baño. El precio que suele fijar la cooperativa de pescadores incluye la comida que se toma en el barco, sólo queda elegir la embarcación. Los más grandes, con fondo de cristal, no siempre son los más tranquilos ¿El mosto? Negociar un precio y privatizar el barco.

La mezquita con el kesik minare, "minarete truncado", (1361) es en realidad una antigua iglesia bizantina del siglo ^VI, que celebraba a la Virgen María. La iglesia se construyó a partir de los restos de un templo romano del siglo ^II. Su minarete, ahora una torre dañada, sigue despertando curiosidad y se eleva sobre las ruinas del edificio, que se quemó parcialmente en el siglo ^XIX. Estos monumentos pueden verse desde lejos, ya que no están abiertos al público.

Los barcos Dolmuş de la cooperativa salen varias veces al día de Dalyan a la playa de Istuzu, hogar de la especie de tortuga Caretta-caretta, en peligro de extinción. Hace unos años, los ecologistas lucharon duramente para impedir que los promotores construyeran hoteles en este idílico lugar. En la actualidad, las tortugas están protegidas y son invisibles, ya que la playa sólo está abierta de 8 a 22 horas. Está prohibido acampar. Un centro de información en Dalyan responde a todas las preguntas sobre este tema (abierto todos los días de 10 a 20 horas).

Según las tradiciones de la época, una mezquita no era considerada sólo como un lugar de culto. Además de las diferentes dependencias (biblioteca, escuela...), solíamos añadir tiendas para crear una fuente de ingresos. Así, en los antiguos establos, se creó el Arasta Bazar, uno de los lugares más famosos en cuanto a souvenirs para turistas (alfombras, kilims, cuero, joyas....). Es una pena que los vendedores sean molestos y se echen atrás.

A 10 km de Kaymaklı, al sur, a partir de Nevşehir. De una profundidad de unos 85 m, se pueden ver prácticamente todas las piezas de una ciudad recreada bajo tierra para poder apartarse en caso de amenaza: granero, cantina, depósitos de alimentos y bebidas (vino), pozos, iglesias, túnel de ventilación… Es la más profunda y más grande hoy en día, pudiendo acoger hasta 10.000 personas. Las salas son a menudo amplias y los corredores fáciles de acceder. Lo más sorprendente es quizás saber que la parte visible sólo sería el 1/10 de su tamaño real.

La mezquita de Isa Bey es una mezquita selyúcida del siglo XIV erigida en tiempos del emirato de Aydın al pie de la colina de Ayasuluk y cuenta con un increíble pórtico de estalactitas. La restauración del edificio ha dejado a la vista los antiguos materiales utilizados por sus constructores. Destaca el busto del emir de Aydın. El patio del caravasar es un remanso de paz. El edificio sigue en uso, pero solo está abierto al público fuera del horario de oración.

Bajo su verdadero nombre, Louis Marie Julien Viaud (1850-1923), Pierre Loti fue originalmente un oficial de la marina, lo que le permitió viajar y consolidar así una base para sus futuros escritos. Fue durante un viaje a Oceanía que decidió tomar el seudónimo de Loti, llamado así por una flor exótica (1867). Con una mente muy abierta, Loti se siente cercano a las diferentes culturas que encuentra durante sus viajes, pero Constantinopla lo marca de por vida. Su segundo viaje a Estambul (1879) le permitió conocer a la mujer que daría su nombre a su famosa novela, Aziyadé, la mujer caucásica. Cada vez que está en Estambul, le gusta venir a Eyüp, en este café con vistas al Cuerno de Oro. La "montaña sagrada" que cita en su Aziyadé es la de este café. Rodeado de parques y jardines, y entonces conocido como Rabia Kadın Kahvehanesi, el café está siendo gradualmente mencionado con el nombre del escritor. Después de haber cambiado de manos varias veces y casi desaparecido, fue comprada de nuevo en 1964 para ser restaurada a su estado original. Está claro que en su momento, la vista debió ser idílica, porque la belleza de Altın Boynuz (Cuerno de Oro) era tal que las canciones y los poemas amaban contarlo. Las claras aguas del río Kağıthane desembocaban en la ensenada, cuyo contorno se describe como verde. Las cosas han cambiado mucho, pero el panorama sigue siendo único, especialmente cuando se ilumina al atardecer, mientras que las canciones de los muecines se elevan.

La carretera de la entrada a la playa (a 1 km) atraviesa los restos. Aquí se puede ver una triple arcada romana, dedicada a Mettius Modestus, gobernador de Licia en el siglo I a.C. El complejo de las termas y la basílica están muy mal conservados. El teatro, en cambio, está bien conservado, pero parcialmente encenagado. Desde la colina en la que se encuentra, se tiene una magnífica vista de la zona y de la playa. Pequeño templo del siglo II, los baños de Vespasiano.

Las tumbas situadas al oeste del teatro constituyen una necrópolis rupestre en dos partes. Están decoradas con bajorrelieves que representan escenas de guerra. Fíjate en los hermosos sarcófagos tallados. En la necrópolis inferior, fantásticas tumbas "habitadas" por estatuas de tamaño natural y relieves que representan a las familias de los difuntos. El teatro está bien conservado y tiene 29 gradas talladas en la roca. Fue restaurado tras el terremoto de 141.. Puede negociar con un taxista un viaje de ida y vuelta.

Procede del templo de Karnak edificado por Thoutmosis III (1483-1450 a. C.). Los jeroglíficos grabados en las cuatro caras de este monolito de una altura de 26 m están dedicados al dios Horus y celebran las victorias del faraón. Transferido a Constantinopla por Théodosis Ier, está instalado en medio del hipódromo en 390. De una altura original de 50 m, se rompe en la descarga y sólo se utilizará la parte superior. La columna se alza en un pedestal de mármol de 6 m, esculpido de los bajorrelieves que representan a Teodosis y a su familia instalada en la tribuna imperial del hipódromo y entregando coronas a los vencedores de las compras. El obelisco estaba coronado por una esfera de bronce, simbólica del mundo, que cayó en el terremoto de 865.

El nombre proviene del hipódromo real que se encontraba en este mismo lugar de la plaza de Sultanahmet. En él se celebraban carreras de caballos y carros, y podía albergar hasta 100.000 espectadores. Una carrera consistía en cuatro cuadrigas que debían dar siete vueltas a la pista, es decir, unos 2.500 metros. Cada conductor llevaba el color de la facción de Constantinopla que le financiaba. Los blancos y azules representaban a los aristócratas y terratenientes, mientras que los rojos y verdes representaban a los artistas y los comerciantes. La tensión entre las dos facciones provocó varias revueltas. Dos columnas y un obelisco, que formaban parte de los monumentos que se colocaron en el eje central de la pista, en torno al cual se desarrollaban las carreras, siguen intactos. Los otomanos llamaron al lugar At Meydanı («Plaza de los Caballos»), ya que los pajes de palacio jugaban regularmente aquí al djirit, el precursor del polo.

De norte a sur: el obelisco de Teodosio. Procede del templo de Karnak, construido por Tutmosis III (1483-1450 a.C.). Los jeroglíficos grabados en las cuatro caras de este monolito de pórfido de 26 metros de altura están dedicados al dios Horus y celebran las victorias obtenidas por el faraón. Trasladado a Constantinopla por Teodosio I, fue instalado en el centro del hipódromo en el año 390. La columna se alza sobre un pedestal de mármol de 6 metros de altura, esculpido con bajorrelieves que representan a Teodosio y a su familia sentados en la tribuna imperial del hipódromo, entregando coronas a los ganadores de las carreras. La columna serpentina (Yilanlı Sütün) es un trofeo que las 31 ciudades griegas trajeron del templo de Apolo Pitio (Delfos) en el año 479 a.C. Se trata de una columna helicoidal formada por el enrollamiento de tres serpientes, que sostenía un gran trípode rematado por un vaso de oro. Constantino el Grande la trajo de Delfos para instalarla en la plaza del Hipódromo. Las serpientes, símbolos demoníacos por excelencia, no gustaron ni a los bizantinos ni a los musulmanes, y fueron mutiladas varias veces. Todas las cabezas han desaparecido con el tiempo. El obelisco amurallado tiene 32 metros de altura y fue erigido en el siglo IV en la espina del Hipódromo, es decir, su parte central, probablemente durante el reinado de Constantino I el Grande (306-337). Construido con bloques de piedra toscamente tallados, permaneció así hasta que Constantino VII (912-959) lo hizo recubrir con placas de bronce dorado. Las placas fueron retiradas durante la cuarta cruzada (1204) para fabricar monedas.

El valle de las Palomas conecta Uçhisar y Göreme. Es un lugar representativo de las particularidades naturales y geológicas de la región. Debe su nombre a los numerosos y coloridos palomares que alberga. Destacar que algunas zonas pueden ser peligrosas, así que asegúrese de ir acompañado e infórmese bien. Se trata de una caminata de dos horas por un sendero de 4 kilómetros. Antes de llegar a Göreme, se pueden visitar varias iglesias: Kadir Dümuş, Karşı Bucak y Yusuf Koç.

Fue erigida el 11 de mayo de 330 por Constantino el Grande para celebrar que Bizancio se convirtiera en la Nueva Roma. Construida con pórfido, mide 35 metros de altura, aunque originalmente la cima estaba coronada por una estatua de Apolo que supuestamente representaba al emperador. Se decía que tenía incrustadas muchas reliquias del cristianismo (clavos de la Pasión, trozo de la vera Cruz, el cayado que Moisés usó para extraer agua del desierto...) con el fin de proteger el destino de la ciudad, pero las diversas excavaciones no han podido localizarlas.

Esta fuente es ante todo un símbolo muy fuerte: el de una época en la que el nieto de la reina Victoria de Inglaterra, el emperador Frédéric Guillermo II tenía grandes propósitos para Oriente Próximo. Aislado diplomáticamente y aliado del Imperio austro-húngaro, se había convertido en la abanderada del mundo musulmán contra el imperialismo amenazador encarnado por Rusia, Inglaterra y Francia. En 1898, decide hacer un gran viaje a través del Imperio Otomano, del que quiere ser sincero y fiel. Recibido por el sultán Abdulhamid II, le demuestra su amistad y su apoyo ofreciéndole esta fuente que viene a orar el hipódromo en 1901. En esa ocasión, el lugar fue arbolado.

El castillo de San Pedro, antigua fortaleza del Egeo, es la principal atracción de Asia Menor. Esta imponente fortaleza construida en piedra blanca domina el mar Egeo y está situada donde se encontraba la antigua acrópolis. El castillo fue levantado entre 1404 y 1522 por los caballeros Hospitalarios de san Juan de Jerusalén para proteger la ciudad de los ataques piratas en el Mediterráneo oriental. Sus torres están custodiadas por representantes de distintas nacionalidades y sus gruesos muros almenados estuvieron en su día rodeados por un foso lleno de agua de mar y de lluvia para impedir la entrada de invasores. Diez años después de su finalización, Solimán el Magnífico expulsó a los caballeros y la enorme fortaleza rodeada de mar por tres de sus lados se convirtió en una prisión. A lo largo de los años, se le han realizado numerosas renovaciones y ampliaciones, y el castillo fue utilizado como guarnición militar y como baño turco. Es un ejemplo especialmente bien conservado de la arquitectura militar abierta de finales de la Edad Media. Desde 1962, es la sede oficial del Museo de Arqueología Submarina de Bodrum, uno de los mayores museos dedicados a la arqueología subacuática del mundo. Descubrirá una colección única de objetos recuperados por buceadores de barcos naufragados, como joyas de oro, monedas, vidrio antiguo, objetos de bronce, arcilla y hierro, esculturas y maquetas de barcos antiguos. Los objetos expuestos están ordenados cronológicamente: desde la Edad de Bronce hasta la época romana. La sala más impresionante es la dedicada a los antiguos sarcófagos de piedra encontrados en la región, que datan de la época romana. Los visitantes pueden contemplar detalladas tallas e inscripciones en relieve que cuentan la historia de las figuras representadas.

Incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016, el castillo se utiliza ocasionalmente como sede de eventos culturales. En su patio interior se celebran bodas. No se pierda el bonito jardín andaluz y la capilla. Sin embargo, tendrá que subir algunos escalones para llegar a lo alto de sus torres. El esfuerzo merecerá la pena: desde las murallas del castillo, los visitantes pueden disfrutar de unas vistas espectaculares de la bahía de Bodrum y el mar Egeo.

Con 80 metros de profundidad y 15 kilómetros de longitud, este impresionante cañón a los pies del monte Hasan ha sido tallado en la toba por el río Melendiz. Conecta Ihlara con Selime, pasando por Belişırma. El primer tramo entre Ihlara y Belişırma está señalizado, y luego puede continuar hasta Selime. El valle alberga unas cien iglesias rupestres, muchas de las cuales han sido dañadas por el río, y un complejo monástico (Kale).
Consejo: lleve calzado antideslizante a causa del agua. Hay restaurantes especializados en pescado a lo largo del río en Belişırma.
Los jóvenes de la zona suelen ofrecerse como guías por algo de dinero. Como parte de Capadocia, el valle, conocido anteriormente como Peristremma, se desarrolló de forma paralela con el cristianismo, con un período de florecimiento que comenzó en el siglo VI y duró hasta el siglo XIII.

Kokar Kilise («iglesia Fragante», orilla izquierda). Consta de una sola nave abovedada. El ábside está parcialmente derrumbado (junto a la entrada). La cámara funeraria se añadió posteriormente a la iglesia. El color predominante es el gris. Data del siglo IX.

Pürenliseki Kilisesi («iglesia de la Terraza», orilla izquierda). Consta de cuatro partes: entrada abovedada, dos naves y dos ábsides y columnas. Las pinturas se ven con nitidez y están bien separadas. Se parece a las iglesias de Kokar y Yılanlı. Data del siglo X.

Ağaç Altı Kilise («iglesia Bajo el Árbol», orilla izquierda). Arquitectura cruciforme, cúpula abovedada y tres ábsides. Data de entre los siglos IX y XI y en ella se pueden encontrar los temas tradicionales de la región. Su nombre proviene de la representación de san Daniel entre los leones (justo delante de la entrada).

Yılanlı Kilise («iglesia de la Serpiente», orilla izquierda). Arquitectura en forma de cruz, cúpula abovedada y un ábside. La pintura del muro oeste muestra a cuatro mujeres condenadas que son atacadas por serpientes. Data de finales del siglo XI. La capilla que hay al norte pudo haber servido de cámara funeraria. Data del siglo IX.

Kırkdamaltı Kilisesi (iglesia de San Jorge, orilla izquierda, en Belişırma). Forma octogonal irregular. Tiene un techo plano y ha perdido su ábside. El sótano y los laterales se han utilizado como tumbas. Una particularidad es que hay escritos que mencionan al sultán selyúcida y al emperador bizantino. Data del siglo XIII (1283-1295).

Kale Manastırı Kilisesi (iglesia de San Jorge, en Selime). Conocido como uno de los mayores monasterios de Capadocia. Está muy bien conservada y está tallada en varios conos de toba. Los frescos datan de los siglos X y XI.

La subida al yacimiento es complicada (10-15 minutos) y tiene escalones grandes de piedra. Priene es una ciudad construida según el plan hipodámico de Hipodamo de Mileto. La disposición en terrazas de las ruinas ofrece una vista panorámica de la zona y de las curvas del río Menderes. Desde la entrada principal, hay que subir varios escalones para llegar al bouleuterión, la sede del Senado, que se ha conservado bien. La base de mármol que se ve en el centro era un altar que se usaba para los sacrificios. Si baja, encontrará el verdadero centro de la ciudad. Los fragmentos de algunas columnas dóricas o jónicas muestran dónde estaba la stoa. Junto a ella se encuentran el templo de Zeus y el ágora. Tendrá que subir más para ver las ruinas, en muy mal estado, del gimnasio, el estadio y los baños.

Lo mejor es dirigirse a la zona residencial situada bajo el ágora, donde se puede ver la estructura de las casas del siglo IV a.C. con las habitaciones dispuestas alrededor de un patio interior. Un poco más arriba, cinco columnas atestiguan la ubicación del magnífico templo de Palas Atenea, creado por el famoso arquitecto Piteo. Bajando hacia la salida, se ven claramente el teatro, en buen estado, y los asientos de honor. Detrás de él se encuentran las ruinas de una basílica bizantina. Solo los que estén muy motivados subirán el camino que lleva hasta donde estaba la antigua acrópolis. El paisaje es tan bonito que habrá merecido la pena.

La mayoría de los viajeros limitan su visita al teatro, la atracción principal del yacimiento. Dicha construcción romana que sigue visible en la actualidad se construyó sobre un teatro griego del siglo IV y tenía capacidad para 20.000 espectadores. Las maravillosas galerías que daban acceso a las gradas están muy bien conservadas. Desde lo alto de la colina del teatro, podrá ver dónde se encontraba la antigua ciudad de la que aún quedan restos. Mileto se extendía sobre la península que formaban dos puertos: el del Teatro y el de los Leones. El castillo bizantino, cuyas ruinas se pueden ver, se construyó con piedras del teatro. Si sigue el camino que hay a la derecha del teatro, llegará a las termas de Faustina, esposa de Marco Aurelio (150 d.C.). Junto a una piscina de agua fría, se alza una estatua decapitada del río Menderes. Unos metros más adelante, se encuentra la mezquita de Ilyas Bey, que data de principios del siglo XV. El terremoto de 1958 la despojó de su minarete, pero su mihrâb tiene un precioso tallado y el interior está ocupado por cigüeñas. Pasando por el ágora sur, se llega al bouleuterión, el Senado, que, como se ve en una inscripción, fue construido en el siglo II a.C. por tinarchos y heracléidos en honor del rey sirio Antíoco IV. Enfrente estaba el nymphaeum, un santuario dedicado a las ninfas que data del siglo I d.C. A la derecha estaba el templo de Esculapio, sobre el que se construyó en el siglo V una iglesia bizantina que hoy está en ruinas. Un poco más allá, tras el ágora norte, sobre el puerto de los Leones (llamado así por los dos cervatillos de mármol que custodiaban su entrada), se encontraba el monumento más importante de la ciudad, el delphinion, santuario de Apolo, protector de los puertos y las naves.

Fuera de la temporada de verano, la zona más allá del teatro suele ser difícil de visitar, ya que la lluvia convierte aquello en un pantano. Pero cuando las aguas se retiran, la visita es increíble. No se lo pierda.

A 1 km de la entrada principal del yacimiento se encuentra el museo.

Recomendamos comer en Karine: un excelente almuerzo a base de pescado en un ambiente tranquilo. Se está mucho mejor que junto a la carretera o en otros sitios llenos de gente. Entre Mileto y Priene, siga en dirección a Priene, después gire a la izquierda hacia Doğanbey y vaya hasta el final de la carretera.

Kayseri era una parada para las caravanas que viajaban por las rutas de la seda. El bazar (1859) se ha renovado y se encuentra junto a la ciudadela. Es el segundo del país después del de Ankara. El ambiente es muy tradicional y cuenta con una gran variedad de alfombras de excelente calidad, más baratas que en otras partes del país. Destaca el Bedesten (1497), un edificio cerrado que estaba reservado a las mercancías más preciadas en la época otomana. Hoy alberga a comerciantes de alfombras, kilims y pastırma. Cerca de allí se encuentra el Vezirhanı, construido en 1727 por Damat Ibrahim Paşa.

La ciudadela se encuentra en la plaza de Cumhuriyet y se puede acceder a ella a través de dos entradas. Fue construida por Justiniano en el siglo VI y reconstruida con roca volcánica negra en 1224 por el sultán selyúcida Keykubad. Los muros tienen tres metros de grosor. Actualmente da cobijo al mercado. Es una pena que los comerciantes utilicen algunas de las fachadas para colgar carteles publicitarios. Desde lo alto de sus muros tendrá unas vistas maravillosas de la ciudad.

La fortaleza construida por el sultán Sülemaniye (Solimán el Magnífico) en 1522 alberga ahora un pequeño museo. Poco antes de la toma de Rodas, 200.000 soldados del sultán se refugiaron en el castillo. El museo expone diversos objetos descubiertos durante las excavaciones de Datça y Knidos: cerámica, lápidas, estatuillas, ánforas, etc. Desde lo alto del castillo, hay una vista muy bonita del casco antiguo, el puerto deportivo y, a lo lejos, de Içmeler. El paseo es agradable.

Este pequeño palacio fue construido entre 1861 y 1865 bajo el sultán Abdülaziz (1861-1876). Sin duda le sorprenderá por su elegancia. Si bien es cierto que las visitas son obligatoriamente guiadas en pequeños grupos debido a su reducido tamaño (65 metros de largo), el enfoque sigue siendo bastante personalizado. El lugar ya había atraído la atención de los sultanes, que construyeron varios pabellones para retirarse y disfrutar de la paz del entorno. La familia Balyan fue la que ideó su diseño: fue concebida como una especie de réplica de Dolmabahçe, y en cierto modo como una segunda residencia. De hecho, se utilizó sobre todo como residencia de personas vinculadas al Estado. Muchos monarcas, como el zar Nicolás II o el rey Eduardo VIII, han disfrutado de los placeres de las aguas del Bósforo, pero la visita que más a menudo se evoca es la de la emperatriz Eugenia, hija del conde de Teba y esposa de Napoleón III. En compañía del pintor orientalista Charles-Theodore Frère, muy apreciado por la corte y los aristócratas de su tiempo, la emperatriz visitó Estambul (1869) antes de viajar a Egipto tras ser invitada por Khedive Ismail Paşa para asistir a la inauguración del canal de Suez. El puré de berenjenas le debe su nombre: hünkar beğendi significa algo así como «a su Majestad le ha gustado». La decoración interior combina los estilos occidental y oriental. Las alfombras de los seis salones y las veinticuatro habitaciones son admirables. El jardín y los dos pabellones, Mermer Köşk y Sarı Köşk, son el complemento perfecto para el conjunto.

Está cerca de la orilla del lugar conocido como Salacak, a unos 180 metros de la costa, y marca la entrada al Bósforo. Es uno de los símbolos de la ciudad y uno de los monumentos más fotografiados. Aquí se rodó la película de James Bond El mundo nunca es suficiente (con Pierce Brosnan y Sophie Marceau). En torno a la torre existen varias leyendas, ilustradas en su interior en sendos murales. Se dice que fue el hogar de la dulce y virginal Hero, una de las sacerdotisas de Afrodita. Para honrar a su diosa, Hero acudió a una ceremonia y conoció a Leandro. Fue un amor a primera vista. Locamente enamorado, Leandro se lanzó al agua esa noche para reunirse con su bella amada guiado por la luz de una antorcha. Los dos amantes se siguieron viendo en ese mismo sitio, hasta que un día la antorcha se apagó. Incapaz de encontrar el camino de vuelta y agotado, Leandro desapareció bajo el mar. Angustiada, Hero, a su vez, se tiró al agua y también desapareció. En turco, la torre se llama Kız kulesi (Torre de la Doncella). Desde el punto de vista histórico, la primera fortaleza fue construida en este islote por el general griego Alcibíades hacia finales del siglo V a.C. para controlar el flujo marítimo. El cronista bizantino Nicetas Coniata cuenta que el islote fue fortificado de nuevo en el siglo XII por iniciativa de Manuel I Comneno para convertirlo en punto de anclaje de la gran cadena que bloqueaba el Bósforo y la entrada al Cuerno de Oro. Entonces se llamaba Arcla, «pequeña fortaleza». Los turcos la utilizaron durante la conquista de Constantinopla. En 1509, tras un terremoto, se convirtió en un faro. Al mismo tiempo, se le añadió una cisterna de agua. En 1719, fue destruida por un incendio y luego reconstruida bajo el control del visir Ibrahim Paşa, conocido como el Yerno. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando el frágil imperio se enfrentó a menudo a graves amenazas, recuperó su uso defensivo. Restaurada en 1944, fue transferida al ejército en 1959. Las navieras tomaron posesión de ella en 1982. Posteriormente se utilizó como faro, hospital militar y estación de radio. Diez años después, tras varias polémicas y acuerdos, se inició la fase de apertura al público. Hoy ya es un hecho que los trabajos de restauración iniciados en 2021 no incluirán la construcción de una cafetería-restaurante. Hay una línea regular desde Üsküdar.

De inspiración barroca y construida por el arquitecto Mustafa Ağa asistido de Simon el Compañero, el complejo comenzó en 1748 bajo Mahmud II y terminó en 1756 bajo la era de Osman III. Es el único sultán que ha añadido un calificativo en nombre de una mezquita para "bautizar" "Luz de Osman" (Nuruosmaniye). Dos grandes puertas situadas en el patio exterior dan acceso al barrio de Nuruosmaniye y al Gran Bazar al que accede por una puerta monumental monumental. Desde el principio se han acondicionado tiendas bajo la rampa que conduce a los apartamentos imperiales. La mezquita, situada en el centro del conjunto, se construyó en una plataforma. El patio interior, de forma absidial, bordeado de un peristilo coronado por 14 cúpulas apoyadas por 12 columnas, es la única de este tipo en Estambul. El espacio principal de la mezquita, de forma cuadrada, está recubierto de una gran cúpula, con más de 174 ventanas de inspiración barroca que vierten ríos de luz en el interior. La ausencia de pilares internos, a pesar de los paladares de columnatas, contribuye a dar una sensación de gran liberación. La medersa, de estilo clásico, está situada al sur de la mezquita y está pegada al edificio de la cantina popular. Un vestíbulo recubierto de una cúpula da acceso al patio interior alrededor de la cual se han distribuido las diferentes habitaciones y salas. La fuente pública es un edificio con cúpulas y amplias cornisas de madera apoyadas por cuatro columnas de mármol. La biblioteca está situada al este del patio interior y cuenta con una gran sala de lectura poligonal coronada por una cúpula y apoyada por cuatro columnas. El mausoleo, construido en un plano cuadrado, está cubierto por una cúpula que descansa en un tambor alto. Las caligrafías visibles en el complejo son obra de los maestros de entonces, Rasim, Yedikulelizade, Abravilhalim, Müzehhip Ali y Mehmed Davi.

Esta imponente mezquita, que es tan popular para fotografiar desde el Puente de Galata, es el último gran conjunto (külliye) de estilo clásico construido en la ciudad. Su construcción fue iniciada en 1597 por uno de los alumnos del Maestro Sinan, a petición del sultán Safiye, el favorito de Murad III (1574-1595). La tarea no es fácil: hay que superar el obstáculo de la infiltración de agua, lo que retrasa considerablemente el trabajo. Para empeorar las cosas, el arquitecto murió mientras tanto y el proyecto se detuvo. Casi en ruinas, no fue tomada hasta 1660, por iniciativa del sultán Hatice Turhan, que entonces confió esta misión a Mustafa Ağa Se mantuvo fiel a los planos originales y terminó el complejo en 1663, incluyendo apartamentos imperiales, un instituto coránico de lectura, una escuela primaria (que ha desaparecido), un mercado cubierto (ahora el mercado de especias), una fuente pública (sebo) y un mausoleo. El parecido con la Mezquita Azul es evidente, pero la cúpula central es mucho más elevada, lo que da esta imponente sensación piramidal. Se apoya sobre una plataforma a la que se accede por una pequeña escalera que conduce al patio interior, bordeado por un peristilo con cúpulas. En el centro se encuentra la fuente de abluciones octogonales de mármol. Su cúpula está sostenida por columnas con capiteles de estalactitas. En el interior se puede observar que el espacio central está rematado por una gran cúpula sostenida por cuatro arcos que descansan sobre cuatro pilares y cuatro semicúpulas. Las galerías laterales de dos niveles están situadas en los lados este y oeste. El mihrab (nicho) está decorado con estalactitas doradas y el minbar (púlpito) está decorado con entrelazados y rosetas; ambos son de mármol blanco. La cerámica de las paredes de la mezquita es del siglo XVII. La cúpula y los arcos están decorados con tallas. Los pilares y las paredes, hasta dos tercios de su altura, están recubiertos de gres, cuyos tonos dominantes son el azul oscuro, el azul claro, el blanco y el verde. Los apartamentos imperiales (Hünkar Kasrı o Valide Kasrı) son un edificio de tres plantas construido alrededor del arco en la esquina sur de la mezquita. Con sus estufas de barro vidriado, sus revestimientos cerámicos, sus vidrieras, sus puertas con incrustaciones de nácar y sus preciosos filetes de madera, este pabellón imperial es un pequeño palacio en sí mismo.

Es la única iglesia ortodoxa de Estambul que ha permanecido como lugar de culto de la comunidad griega desde la época bizantina. Esto se debe esencialmente a un decreto imperial, que lleva el sello y la tugra de Mehmed el Conquistador, mediante el cual se le otorgaba una especie de concesión perpetua y se impedía que la iglesia fuese transformada en mezquita. El edificio fue fundado probablemente después de la liberación de la capital de la ocupación latina en 1261 por Isaac Ducas, tío del emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo. Todavía se conserva un fresco del Juicio Final del pintor Modestos, que decoró la iglesia en 1266. Esta iglesia estaba dedicada a la Theotokos Panayiotissa (Nuestra Señora Madre de Dios), e incluía un convento. Sin embargo, la historia de la iglesia está estrechamente ligada a la de la princesa María Paleólogo a partir de 1282, que se había casado con el kan de los mongoles en 1265 y vivió en su corte durante más de quince años, convirtiéndolos al cristianismo. De vuelta en Bizancio, después del asesinato de su marido en 1281, se retiró al convento y entró a formar parte de la congregación. La fama de esta hermana, llamada Nuestra Señora de los Mongoles, hizo olvidar rápidamente la denominación original. El nombre turco de la iglesia, Kanlı Kilise (iglesia sangrienta), hace referencia a los enfrentamientos violentos que tuvieron lugar en las inmediaciones el día de la captura de Constantinopla. Se encuentra en la calle del «Portaestandarte», nombrada así por uno de los abanderados de Mehmed el Conquistador caído durante el conflicto.

Este edificio data del siglo XVII y fue construido por iniciativa de la madre de Murad IV, la sultana Kösem. En la actualidad, una gran parte del han está en ruinas. En el tercer patio, una gran torre cuadrada, de 25 metros de altura, perteneció al pretorio construido por Arcadio y se utilizó como prisión durante la época bizantina. Suba a la primera planta por las escaleras de la izquierda, después de la entrada, y luego vaya al tejado. Desde allí, entre las cúpulas del han, se tiene una vista excepcional del puente de Gálata, el Bósforo, la orilla europea y los tejados de Sultanahmet.

Se trata de una fortaleza que no destaca en nada, excepto por su aspecto imponente. Su encanto viene sobre todo por su ubicación de ensueño a orillas del Bósforo. Ascienda los 57 metros de altura de la torre Zağanos para poder admirar todo el Bósforo. Incluso el fuerte viento no desmerece dicho placer. Los muelles son encantadores con sus pequeños cafés y restaurantes para recargar baterías.

En 1452, el sultán Mehmed II el Conquistador estaba decidido a hacerse con la irreductible Constantinopla. Desde hacía años estaba desarrollando un vasto plan de conquista, que incluía el diseño sin precedentes de cañones superpoderosos. No podía dejar nada al azar, especialmente en lo referente al estrecho del Bósforo, por donde podría llegar la ayuda de una flota cristiana desde el Mar Negro a través del Danubio. Así que el propio sultán diseñó los planos de esta fortaleza, en cuya construcción empleó a más de 3.000 obreros, que trabajaron día y noche. En 4 meses y 13 días apareció una fortaleza de 250 metros de longitud. Fue erigida frente a una fortaleza anterior (Anadolu Hisarı) en la zona más angosta del estrecho, donde la navegación es más peligrosa debido a las corrientes. Constantino XI Paleólogo Dragasés, sin saber aún que pasaría a la historia por ser el último emperador de Bizancio, sería su contrincante. Pero esta historia tampoco está exenta de la leyenda. Bizancio era conocida por su maestría en el arte de la negociación, una tradición ancestral que la había salvado de muchas amenazas. Poniendo sus actividades de caza como excusa, el sultán pidió permiso a Constantinopla para construir un pabellón donde ahora está la fortaleza. El emperador aceptó la petición, pero con la condición de que fuera de un tamaño en concreto: la superficie de una piel de buey. El sultán asintió con la cabeza: cortó la piel en tiras muy finas y las fue poniendo una tras otra para delimitar el espacio. Así, pues, el sultán salió victorioso tanto en la realidad como en la leyenda y consiguió la caída de Bizancio, sin que realmente la fortaleza jugara ningún papel. Muy poco después se utilizó como prisión. Los caballeros de Malta fueron sus primeros inquilinos. Con el tiempo, fue abandonada a su suerte, aunque una población ocupó sus instalaciones. Restaurada entre 1953 y 1958, se convirtió en museo y sala de conciertos. Cuenta con diecisiete torres y cinco puertas. En el interior del recinto amurallado, que alberga un jardín en la actualidad, se exhiben cañones otomanos y europeos, así como trozos de la cadena que servía para cerrar el Cuerno de Oro a la navegación como parte del sistema de defensa bizantino.