Atracciones turísticas y monumentos Turquía

Es uno de los monumentos más famosos y visibles de la ciudad, situado en la colina de Gálata, en el corazón de Beyoğlu. Dado que el enemigo más peligroso de la época era Venecia, Juan VI Cantacuceno aceptó la petición genovesa de construir una torre en 1348. Diseñada como torre principal de las fortificaciones de Gálata, con sus 68 metros de altura ofrece una vista panorámica excepcional de la ciudad histórica. Tras la conquista de la ciudad en 1453, se le suprimieron las dos últimas plantas y la torre pasó a ser una prisión bajo Mehmed II el Conquistador. Dañadas por el terremoto de 1509, las fortificaciones y la torre fueron restauradas por el arquitecto Hayrettin. Luego pasó a desempeñar funciones de observatorio y torre de vigía para incendios. En 1794, fue destruida por un incendio, tras lo cual fue reconstruida y se le añadió una nueva planta y la parte superior cónica. En el siglo XVIII, Hazerfan Ahmet Çelebi se equipó con dos grandes alas, que él mismo había hecho, y saltó desde lo alto de la torre para aterrizar no al otro lado del Bósforo, como dice la leyenda, sino probablemente al otro lado del Cuerno de Oro. Aunque el sultán quedó bastante impresionado por esta hazaña, debido a la presión religiosa, que no la veía con buenos ojos, exilió a Çelebi a los confines del Imperio. Reformada de nuevo entre 1965 y 1967, la torre se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. En la parte superior se encuentra el restaurante panorámico de la cadena Beltur. ¡La vista es simplemente excepcional!

Durante el período bizantino, era un mercado al que los venecianos y genoveses acudían para vender especias raras, de ahí su otro nombre: Bazar de las Especias. Construido en forma de «L», tiene cuatro entradas principales y cuenta con más de cien tiendas donde se comercializan mil y una especias, mieles, quesos de todas las provincias turcas, flores, mezclas afrodisíacas, carnes secas e incluso animales domésticos. Restaurado en 1943, este mercado está fuertemente impregnado del ambiente oriental, con sus olores y colores, mucho más exótico que el del Gran Bazar, que se ha convertido en un centro de joyeros y comerciantes de alfombras. Dicho esto, los joyeros ganan cada año un poco más de terreno.

No olvide visitar las calles adyacentes fuera del bazar. A la izquierda está el mercado de flores y aves, un lugar para deambular y perderse, sobre todo en los callejones de la parte de atrás. Los numerosos comerciantes ambulantes muestran un mundo muy pintoresco, compuesto de aparatos electrónicos, herramientas, perfumes... Si quiere comprar café turco, puede ir al Kuru Kahveci Mehmet Efendi. No necesitará una dirección, la tienda está frente al mercado, en el ala derecha: déjese guiar por el aroma. Y si no lo encuentra, pregunte, todo el vecindario lo conoce. El café se vende al peso: vaya al mostrador en el exterior y elija uno de los paquetes que están listos para la venta.

Construidos entre 1543 y 1548, los edificios más importantes de este complejo son la mezquita, considerada la primera obra maestra de Sinan, y el mausoleo del Príncipe. El mismo Sinan la calificó como «trabajo de aprendizaje» cuando su reputación ya estaba bien establecida. Está dedicada a Mehmed y a su hermano, Şehzade Cihangir, que murió en 1549. Esta obra permitiría a la arquitectura otomana adoptar una nueva concepción de la colocación del espacio central, que más tarde se convertiría en escuela. Dominando todos los demás edificios del complejo por su altura y su cuerpo macizo, la mezquita del Príncipe se construyó alrededor de un espacio cuadrado central. Sinan utilizó nuevos elementos en la arquitectura exterior de la mezquita: una cascada de cúpulas va descendiendo en perfecta simetría y equilibrio, confiriendo un sentimiento de ingravidez al conjunto. La cúpula central, combinada con las semicúpulas, refuerza esta impresión. La mezquita le valió a Sinan el título de «maestro arquitecto». Con esta construcción, sentó las bases de la arquitectura religiosa otomana.

El patio está situado al norte y su superficie corresponde exactamente a la de la sala de oración. Está cubierto por dieciséis cúpulas. Se erigió una fuente para las abluciones, coronada por una cúpula, en su centro durante la época de Murad IV. El mausoleo del Príncipe es un edifico imponente gracias a su arquitectura, sus azulejos de cerámica y sus ventanas de estuco cubiertas de vidrieras. La tumba fue erigida con piedra caliza, mármol y pórfido verde y rosa. Los azulejos de cerámica que cubren todo el mausoleo, desde el suelo hasta la parte superior de la cúpula, son de colores brillantes. La estructura de madera sobre el catafalco del príncipe Mehmed está sostenida por cuatro pilares con incrustaciones de marfil y motivos geométricos.

El mausoleo de Rüstem Paşa fue construido en 1561 por Sinan. Los azulejos de cerámica consisten en versos del Corán representados en caligrafía zuluz. Los mausoleos de Ibrahim Paşa de Bosnia, del príncipe Mahmud, de las sultanas Hatice y Fatma, y de Destari Mustafa Paşa, así como otras lápidas sepulcrales se encuentran en el patio exterior. La madrasa consta de salas y un aula dispuestas alrededor de un patio. El hospicio está rematado por una cúpula. El caravasar se encuentra en la carretera que conduce al actual instituto de Vefa. La escuela primaria es un espacio con una sola cúpula, dispuesta en el lateral del caravasar.

Historia. El proyecto Istanbul Modern comenzó en 1987 con la primera exposición internacional de arte contemporáneo, ahora conocida como la Bienal Internacional de Estambul. En 2003, el cuarto almacén del muelle de Gálata, cerca de la Academia de Bellas Artes Mimar Sinan, acogió la VIII Bienal de Estambul y atrajo la atención. Después de que Recep Tayyip Erdoğan, entonces primer ministro, diera su aprobación para la reasignación del lugar, el almacén de productos secos de la Organización Marítima Turca se transformó en un templo del arte moderno.

Visita. Istanbul Modern fue fundado en 2004 como el primer museo turco de arte moderno y contemporáneo. El museo expone obras de arte contemporáneo y moderno, fotografía, diseño, arquitectura y nuevas tendencias de artistas nacionales e internacionales. La colección de pintura proviene, la mayoría, de colecciones privadas. Incluye pinturas de artistas turcos inspirados en el estilo occidental. Las colecciones van cambiando para lograr un estilo decididamente moderno.
En abril de 2023, el museo regresó a la que fuera su sede inicial en un almacén marítimo del puerto de Karaköy. El diseño del nuevo museo es obra de Renzo Piano.

Este museo está situado en el corazón de la ciudad histórica, a pocos pasos del antiguo mercado cubierto. Lo que la hace única es que fue construida de tal manera que integra directamente los pavimentos de mosaico descubiertos en el patio del antiguo Grand Palais bizantino. Este complejo sería uno de los más importantes conservados hoy en día. La calidad de estos restos, de 450 a 550 años, es notable. Los temas tratados se refieren a la vida cotidiana, la naturaleza o la mitología.

Es una de las estampas más famosas de Estambul y, sin embargo, uno nunca se cansa de admirarla y fotografiarla: la mezquita en primer plano, el Bósforo y el puente colgante al fondo... El edificio está situado en la punta de Defterdar, en el lado europeo del Bósforo, en el barrio de Ortaköy. Encargada por Abdülmecit, fue terminada en 1853 por el arquitecto Garabed Balian. Aunque suele ser llamada por el nombre del barrio donde está, su verdadero nombre es Mecidiye Camii.

Situado en el jardín del palacio de Topkapı, es un museo realmente recomendable para los aficionados a la arqueología. Se han llevado a cabo varias renovaciones para mejorar algunas de sus exposiciones. No es de extrañar que el museo fuera premiado por el Consejo de Europa en 1991 con motivo del centenario de su fundación. El edificio, de estilo neoclásico, fue construido por el arquitecto Alexandre Vallauri, hijo de un pastelero francés, en 1881 a petición de Osman Hamdi Bey, el padre de la museología turca. Abrió sus puertas bajo el nombre de Müze-i Hümayun (Museo Imperial) en 1891. Se dice que el arquitecto se inspiró en los sarcófagos de Alejandro Magno y de las Plañideras para dar a la fachada la silueta que hoy conocemos. Ampliado en varias ocasiones, contiene una gran colección de más de un millón objetos, recogidos en los cuatro rincones del imperio, que representan casi todas las épocas y civilizaciones.

Edificio principal. Cuenta con dos plantas. En el primer nivel, el más impresionante, se exponen sarcófagos y estatuas. Las primeras piezas mostradas proceden de la necrópolis real de Sidón (Líbano): sarcófagos de la familia del rey Tabnit y los sarcófagos de las Plañideras, de Licio de Sidón y del Sátrapa, considerado como una obra maestra del arte jónico, entre otros. No obstante, entre todos, el más conocido es el denominado sarcófago de Alejandro, que data del siglo IV a. C. La pieza representa escenas de batallas entre macedonios y persas, y su hallazgo hizo pensar que por fin habían encontrado la tumba de Alejandro Magno. Resultó que en realidad había albergado los restos de Abdalónimo, amigo de Alejandro, quien lo nombró rey de Sidón. No obstante, decidieron mantener el nombre de la pieza. El sarcófago de Meleagro es igualmente impresionante. A continuación, se suceden una serie de secciones con bustos, como los de Hermes, los emperadores Constantino I el Grande y Marco Aurelio; estatuas y estatuillas, como las de los emperadores Adriano y Augusto, Alejandro Magno, Zeus, Poseidón, Artemisa y Apolo; y bajorrelieves. Entre las bellas esculturas, se puede admirar la del efebo de Tabnit, rey de Sidón. En la primera planta se exponen obras en piedra tallada o esculpida que dan una idea de la vida cotidiana en la Antigüedad: recipientes y cántaros de Anatolia de la antigua Edad del Bronce, estatuillas de arcilla de la antigua Jonia, vasijas con figuras rojas de los siglos V y VI, monedas, sellos, medallas, etc. También hay una biblioteca que contiene más de 70.000 obras.

Edificio secundario. Sus cuatro plantas están reservadas a las exposiciones temáticas. Comienza con Estambul a través de los tiempos, que incluye una sección sobre Tracia y Bitinia. Le siguen Anatolia y Troya, Chipre y Oriente Medio (Siria-Palestina).

Museo de Obras Orientales Antiguas (Eski Şark Eserleri Müzesi). En realidad, es un ala del Museo Arqueológico, del que depende. Situado en el lado izquierdo, el edificio fue construido en 1883, también por iniciativa de Osman Hamdi Bey, como Escuela de Bellas Artes (Sanayi-ı Nefise). Más tarde se convirtió en un museo y fue renovado completamente en 1974. En la primera planta se exponen obras de Anatolia, Mesopotamia, Egipto y Arabia. También contiene objetos de las culturas sumeria y acadia. Las tablillas del Tratado de Kadesh (1269 a. C.), el documento histórico más antiguo relativo a la firma de un acuerdo entre hititas y egipcios, la estatua colosal de un rey neohitita, descubierta en el yacimiento de Sam'al, y la estela del rey acadio Naram-Sin son algunas de las obras de arte únicas de este museo. También merece la pena ver los relieves de ladrillo vidriado que representan toros y dragones con cabeza de serpiente de la puerta de Ishtar en Babilonia, de donde partía la famosa vía procesional adornada con leones. Se trata de una de las ocho puertas de la ciudad, en la que se representan diversos animales reales o imaginarios. El museo también cuenta con importantes archivos, que incluyen más de 75.000 tablillas cuneiformes.

Quiosco de Azulejos (Çinili Köşk). Construido en 1472 bajo el mandato de Mehmed II el Conquistador, y, por tanto, mucho más antiguo que los otros dos edificios del museo, fue diseñado originalmente como pabellón para el descanso del sultán dentro del palacio de Topkapı. Es uno de los primeros ejemplos de arquitectura civil otomana en Estambul. Mehmed II mandó edificar, en los jardines del palacio, tres quioscos, cada uno con un estilo diferente (persa, griego y turco) que simbolizaban los tres mundos de los que era dueño. El quiosco de Azulejos, construido en estilo persa, es el único que se conserva en la actualidad. Su decoración se confió a maestros ceramistas de Jorasán, que utilizaron técnicas monocromas de tradición timúrida. Desde este pabellón, el sultán veía a sus pajes jugar al djirit, el precursor del polo. El quiosco fue reformado y anexionado al Museo Arqueológico de Estambul en 1981, y ahora exhibe una destacada colección de cerámicas de Iznik y Çanakkale, así como obras selyúcidas. El museo cuenta con más de dos mil piezas. La fachada del pabellón, con su pórtico de mármol sostenido por catorce columnas y su galería cubierta de azulejos, merece una visita. Pero el edificio en sí mismo ya es interesante.

Los lugares santos generalmente revisten una mezcla bien dosificada de misticismo y sobrenaturalidad. Mientras el sultán Mehmed II el Conquistador (Fatih) saboreaba la caída de Constantinopla, su tutor vio en sueños la ubicación de una tumba donde habría sido enterrado Abu Ayyub al-Ansari, uno de los fieles compañeros y adalid del profeta Mahoma. Murió durante el primer asedio de Constantinopla en el año 670 y fue enterrado por su ejército no lejos de las murallas terrestres, en un lugar que poco a poco fue cayendo en el olvido. Así, pues, la mezquita de Eyüp, erigida sobre esta tumba, es uno de los lugares sagrados más importantes del islam. El Conquistador fue recompensado doblemente: ¡añadió una ciudad mítica a su historial de conquistas y recibió el apoyo de un signo divino para consolidar los cimientos de su reinado! El complejo ha sufrido transformaciones a lo largo de los años. Consta de una mezquita, un mausoleo, una madrasa, un refectorio y un doble baño turco. El edificio actual fue construido entre 1798 y 1800, en la época de Selim III. El mihrab (hornacina) rectangular, que se proyecta hacia el exterior, está cubierto por una media cúpula. El patio de la mezquita está bordeado por un peristilo recubierto por trece cúpulas, y cuenta con plataneros donde las cigüeñas vienen a hacer sus nidos y cientos de palomas hacen sus cabriolas, conformando uno de los telones de fondo de la escenografía típica de la ciudad. Las salas de la madrasa están situadas en las partes laterales del patio. El edificio del refectorio se organiza en torno a dos espacios también cubiertos con cúpulas. El mausoleo de Eyüp Sultan es un monumento octogonal de piedra, rematado por una cúpula y una reja de latón que permite a los peregrinos ver el relicario con incrustaciones de oro que contiene una de las reliquias del islam: una huella del pie del profeta Mahoma encontrada en el tesoro del serrallo de Topkapı. Las baldosas de cerámica azul y blanca y los vitrales del mausoleo son del siglo XVI. Un friso caligráfico rodea el tambor interior del monumento. En su centro hay una gran lámpara de araña y un tapiz azul. En el cementerio se encuentran otras lápidas o sarcófagos de valor histórico. Al mismo tiempo, grandes visires y ciudadanos corrientes del Imperio otomano deseaban ser enterrados junto al santo, dando lugar al gran cementerio de Eyüp. Primera mezquita construida tras la conquista otomana de la ciudad, es un lugar de peregrinación popular y muy venerado.

Vaya por la mañana temprano antes de que lleguen los autobuses turísticos y el calor o por la tarde, cuando el atardecer adorna las rocas blancas con reflejos multicolores. Asegúrese de quitarse los zapatos antes de andar por la tierra mojada. Tenga en cuenta que está prohibido bañarse en las cuencas y mojarse los pies en los canales. Los restos están dispersados, así que cuente con tres horas si quiere verlo todo.

Termas. Abiertas todos los días de 9 a 12.30 h y de 13.30 a 18 h. Entrada de pago. El impresionante complejo de las termas atestigua la importancia que los romanos le daban al ritual de la higiene, que concernía tanto al ciudadano de a pie como a los atletas. Originalmente, las grandes salas abovedadas estaban cubiertas de mármol. Hoy albergan un museo arqueológico con algunas estatuas interesantes.

Calle porticada. Esta calle, de unos 13 m de ancho, atravesaba la ciudad con una puerta enorme en cada extremo. La parte rodeada de columnas se encuentra en el antiguo barrio comercial de Hierápolis. Termina en la puerta de Domiciano, construida en el año 82 d.C. en honor del emperador.

Teatro. Este teatro romano bien conservado con capacidad para 25.000 espectadores acoge cada verano el Festival de Arte de Pamukkale. El escenario está decorado con preciosos bajorrelieves que representan a Artemisa, Apolo y Dioniso.

Plutonio. Tras pasar por las ruinas de un templo de Apolo del siglo II, así como por el ninfeo, una fuente enorme, llegamos al plutonio. Esta famosa cueva dedicada a Plutón, el soberano de los muertos, libera un gas tóxico capaz de matar a la gente corriente, pero no a los sacerdotes eunucos. No se recomienda tentar a la suerte.

Martyrion de san Felipe. Edificio octogonal construido para conmemorar el martirio del apóstol Felipe (80 d.C.). No se sabe con seguridad si alberga la tumba del santo. Sin embargo, era aquí donde tenían lugar las grandes procesiones en el aniversario de su muerte.

Necrópolis. Sin duda, la parte más interesante de la visita, al menos para quienes no se dejen perturbar por el impresionante número de tumbas que recuerdan a una estampa apocalíptica. Muchos de los enfermos que acudían aquí con la esperanza de ser curados por las milagrosas aguas termales nunca volvieron a ver su tierra natal. Al menos, a sus familiares les quedaba el consuelo de pensar que al estar enterrados en este sitio y pudiendo comunicarse directamente a través de sus grietas con el más allá, no tendrían un viaje demasiado duro.

El yacimiento arqueológico tiene dos entradas, la principal, cerca del Tusan Motel (aparcamiento de pago) y otra en el otro extremo, hacia la Casa de la Virgen. Frente a la entrada principal encontrará tiendas de recuerdos, cafeterías y restaurantes con precios exorbitantes.

Historia. Éfeso es una de las ciudades jónicas más importantes de Asia Menor. Según la leyenda, durante la prehistoria estuvo habitada por las amazonas, que introdujeron el culto a Artemisa. Los carios y pelasgos se consideran los primeros habitantes de la ciudad. Según la tradición, hacia el siglo XVII a. C., Androcles, hijo de Codros, rey de Atenas, desembarcó allí con colonos jonios y, tras derrotar a los carios, se estableció en Éfeso. Éfeso era una ciudad democrática hacia el año 800 a. C., pero dos siglos y medio después, hacia el 650 a. C., estaba bajo un gobierno tiránico. Uno de los tiranos, Pitágoras, era tan cruel que negaba el acceso al santuario de Artemisa a todos los que venían a pedir asilo y los condenaba a suicidarse o a morir de hambre. Más tarde, la ciudad fue conquistada por Creso, rey de Lidia. Este fue derrotado por los persas, que ocuparon Éfeso hasta el 470 a. C. En esa época, la liberación de las ciudades jónicas permitió el desarrollo de instituciones democráticas. Durante las guerras entre Atenas y Esparta, Éfeso se puso del lado tanto de Atenas como de Esparta. Alejandro Magno visitó la ciudad y ofreció un sacrificio a Artemisa. Tras su muerte, la ciudad fue conquistada por Antígono y luego por Lisímaco, que trasladó a los habitantes cerca de un nuevo puerto y construyó varios edificios públicos importantes. Llamó a la nueva ciudad Arsínoe, en honor a su esposa. Pero en el 284 a. C., tras la muerte de su sucesor Agatocles, los habitantes de Éfeso se sublevaron y devolvieron a la ciudad su nombre original, y demolieron varios monumentos erigidos por Lisímaco. A partir de entonces, la villa fue codiciada por los seléucidas y los ptolemaicos de Egipto. Sin embargo, Éfeso vivió una época dorada bajo el dominio romano, cuando fue nombrada capital de la provincia de Asia. En el siglo II a. C., con una población de 225.000 habitantes, era considerada la ciudad más poblada de Oriente después de Alejandría. En el 29 d. C., un terremoto destruyó varios de sus monumentos y casas. Durante la era cristiana, Éfeso recobró protagonismo con la llegada del apóstol Pablo, que fundó allí una comunidad cristiana. Según la tradición, la Virgen María pasó aquí los últimos años de su vida. El declive de Éfeso comenzó en el siglo III, cuando los godos invadieron Asia Menor. Más tarde, otros conquistadores, los mongoles y los tártaros, la destruyeron en varias ocasiones. Los bizantinos le dieron el nombre cristiano de Aghios Theologos («santo teólogo»), que probablemente sea el origen del nombre del actual pueblo turco, Ayasoluk. Las excavaciones del yacimiento comenzaron en 1864, dirigidas por el arqueólogo inglés Wood.

Los impresionantes restos que se pueden ver hoy datan de los periodos romano y griego. Visite el yacimiento y no se pierda la Vía Arcadia, la Biblioteca de Celso, la calle de los Curetes con sus letrinas, el templo de Adriano y las casas adosadas.

Gimnasio de Vedius. A la izquierda, antes de llegar a la entrada del yacimiento, se encuentra el gimnasio de Vedius, construido en el siglo II d. C. por un ciudadano rico. Aquí se hallan las ruinas de las termas. El estadio, cerca de las termas, fue construido por Nerón.

Iglesia de los Concilios. Siga la señal de «Meryem Ana Kilisesi» que le llevará a un mercado cubierto romano que se convirtió en el siglo IV en una basílica dedicada a la Virgen. Su importancia histórica se debe a los dos concilios que se celebraron aquí. El primero, en 431, llevó a la condena del nestorianismo, una herejía que afirmaba la doble naturaleza de Cristo, humana y divina. El segundo, en 449, concluyó que solo había una naturaleza divina, teoría que originó el monofisismo que hoy profesan la Iglesia jacobita de Siria, la Iglesia armenia y la Iglesia copta de Egipto. Entre las ruinas, destaca el baptisterio por lo bien conservado que está.

Vía Arcadia. Se encuentra a la entrada del yacimiento. Es una majestuosa calzada rodeada de pinos que fue restaurada en el siglo Vpor el emperador bizantino Arcadio. Conectaba el teatro con el mar, que ha retrocedido diez kilómetros, y estaba rodeada de columnas corintias que delimitaban profundas galerías. Estas galerías con el suelo cubierto de mosaicos albergaban las tiendas. Por la noche, se iluminaban con antorchas. Al norte de la Vía Arcádica, se pueden ver las ruinas del gimnasio y las termas.

Teatro. A los pies del monte Pion se alza el gran teatro de la ciudad. Tenía capacidad para 24.000 espectadores. Es posible que san Pablo se dirigiera aquí a los habitantes de Éfeso. En verano, el teatro acogía los actos del Festival de Éfeso (conciertos, espectáculos...), pero actualmente ya no se utiliza debido a su fragilidad.

Calle de mármol. Esta calle, que parte del teatro, tiene grandes losas de mármol bien conservadas que datan del siglo V d. C. Si se fija, verá claramente una huella de pie y una cabeza femenina en el mármol que, al parecer, indicaban la dirección de un burdel.

Ágora inferior. Se halla tras el arco del triunfo. Se trataba de una gran plaza cuadrada rodeada de galerías que albergaban habitaciones, almacenes y tiendas. Un gran reloj de agua o solar ocupaba el centro del ágora. Toda la plaza estaba decorada con magníficas estatuas. Al sur del ágora se alzaba un imponente templo dedicado al culto de Serapis.

Biblioteca de Celso. Este espectacular edificio fue construido por el hijo del senador Celso, Aquila. Se terminó en el 130 d. C. y lo restauró la Escuela Arqueológica de Viena. Las estatuas que adornan la fachada de dos pisos (las cuatro virtudes intelectuales) son copia de las estatuas originales de mármol que encontramos en Viena. En el exterior de la biblioteca, había una gran sala de conferencias. Los bizantinos añadieron una fuente junto a la fachada. En el lado este había un edificio octogonal con tejado piramidal decorado con una enorme bola de mármol. Los manuscritos estaban protegidos de la humedad por un ingenioso sistema de muros dobles con un pasillo que dejaba circular el aire. Los godos destruyeron los tesoros de la biblioteca cuando invadieron Éfeso en el 262 d. C., pero no profanaron la tumba de su fundador, que se encontraba bajo el ala oeste del edificio.

Calle de los Curetes. Es la segunda calle principal del yacimiento y debe su nombre a una categoría de sacerdotes de Artemisa. Conduce a las letrinas, que se conservan muy bien. Detrás se encuentran las ruinas restauradas de las termas de Escolástica, que datan del siglo I. Justo al lado de las letrinas se alza el elegante templo corintio, levantado en honor de Adriano, quien visitó Éfeso en varias ocasiones, en el 118 d. C. Las cuatro columnas de la fachada tienen un frontón con el busto de Tique, la diosa de la ciudad, en el centro. En el tímpano que hay sobre la puerta, observamos un busto de una joven que representa a Medusa. Los bajorrelieves que lo adornan fueron añadidos posteriormente (los originales se encuentran en el Museo de Selçuk). Si se sitúa frente al templo de Adriano, gire a la izquierda para llegar a las casas adosadas de los ciudadanos ricos de Éfeso. Las paredes de las habitaciones que rodean los patios están decoradas con mosaicos. Estas casas tenían agua corriente, incluso en los pisos superiores. De vuelta a la calle de los Curetes, diríjase a la fuente de Trajano, del siglo II, decorada con imponentes estatuas. Las más importantes se encuentran en el Museo de Selçuk. Más arriba, la puerta de Hércules, de principios del siglo V, divide la calle: por un lado, conduce al templo de Domiciano y al Museo de las Inscripciones, y por el otro, al ágora superior.

Frente al ágora se encontraba el pritaneo, donde ardía continuamente la llama sagrada de la ciudad y donde se reunían los pritanos de Éfeso. El odeón tenía capacidad para 1400 senadores. Tras las termas de Varius se halla la segunda salida del yacimiento. Más adelante, a la izquierda, la puerta de Magnesia nos muestra los límites reales de la ciudad antigua.

Las murallas, que rodeaban el centro de la ciudad, tenían 3,5 kilómetros de longitud. El camino que hay frente al museo conduce al teatro (siglo I a. C.), construido por Julus Zoilos, un esclavo liberado del emperador Octavio. El muro norte, de cinco metros de altura, cuenta con inscripciones griegas de los siglos II y III.

Detrás del teatro se encuentra el Tetrastoon, una gran plaza delimitada por cuatro (tetra) pórticos (stoai) que conecta con la sala imperial de las termas. Junto a ella se encuentra un vestuario, un baño y una sala de sudoración. A continuación, vemos a la derecha el sebasteion, el santuario del emperador divinizado Augusto, supuesto descendiente de Afrodita. Está compuesto por dos hileras paralelas de medias columnas superpuestas en tres pisos y estaba adornado con tableros decorativos que representaban escenas mitológicas. Una serie de bajorrelieves muestra los pueblos conquistados por Augusto. A la izquierda del sebasteion se ven unas columnas entre los álamos que indican la ubicación del ágora, que constaba de dos pórticos jónicos. El pórtico sur, el de Tiberio, estaba decorado con impresionantes frisos y con cabezas de personajes históricos y mitológicos unidas por guirnaldas. Al oeste del pórtico de Tiberio se alzan las ruinas de las termas de Adriano. Si seguimos a la derecha, encontramos un peristilo que señala el palacio episcopal, residencia de un noble, convertido en residencia del obispo de Afrodisias.

Plan general. Cerca del templo de Afrodita hay un camino que conduce al estadio, muy bien conservado y con capacidad para 30.000 personas. Se utilizaba para juegos deportivos y medía 262 m de largo y 59 m de ancho. Al norte del templo se hallan los restos de seis casas privadas. Una de ellas albergaba una escuela de filosofía. Afrodisias fue la residencia de una importante comunidad judía. Una serie de inscripciones indican la existencia de una sinagoga y en un pilar grabado figuran los nombres y profesiones de varios judíos.

Al lado se encuentra el odeón, bien conservado. Se usó originalmente para eventos artísticos y reuniones del consejo de la ciudad. El mosaico que cubría el suelo de la platea se encuentra en el museo.

Al lado se alza el monumento más importante de la ciudad: el templo de Afrodita. Se identifica claramente por sus catorce columnas, pero su estructura cambió radicalmente cuando los bizantinos lo transformaron en basílica. Al este del templo se levanta un tetrapilonos, una puerta decorativa formada por cuatro filas de cuatro columnas coronadas con frontones llenos de abundantes decoraciones. Es precioso.

El museo es en realidad un valle que cuenta con unas treinta iglesias con magníficos frescos (siglos X y XI) y varios monasterios. Las iglesias son conocidas por los apodos que les atribuyeron los habitantes de la región.

Iglesia de la Hebilla (Tokalı Kilise). Es el edificio rupestre más grande y bonito de la región. Está dividido en dos partes: la iglesia antigua y la nueva. Los frescos de la primera (siglo X) representan escenas de la vida de Cristo en un estilo primitivo. Los murales de la segunda, con un precioso fondo azul (finales del siglo X y principios del XI), tienen un gran valor artístico. Sus figuras alargadas están entre las obras maestras del arte bizantino.

Iglesia de la Manzana (Elmalı Kilise). Se dice que su nombre viene de un fresco muy bien conservado del arcángel Gabriel en el que sostiene una manzana. Tiene cuatro columnas. Se distinguen la Crucifixión, la Resurrección de Lázaro y la Déesis. En la cúpula central, vemos a Cristo.

Iglesia de Santa Bárbara (Azize Barbara kilese). Se trata de un edificio de planta de cruz excavado en la roca que tiene dos columnas. Los pintores se decantaron por el rojo y el ocre para las figuras y motivos de estilo naíf, como el gallo que simboliza la negación de san Pedro, los extraños insectos, que a veces representan al diablo, y los estilizados cipreses. También cuenta con una representación de santa Bárbara, de los caballeros Jorge y Teodoro, y de María.

Iglesia de la Serpiente (Yılanlı Kilise). Debe su nombre al fresco que representa a san Jorge y san Teodoro matando al dragón. Destaca la pintura de san Basilio y santo Tomás junto a san Onofre, que presenta pechos femeninos y barba. Al lado hay un refectorio con doble ábside. El asiento de la pared estaba reservado a la superiora del convento. La cocina y la bodega están una junto a la otra.

Iglesia Oscura (Karanlık Kilise). La única ventana de la iglesia no deja pasar la luz, lo que probablemente explica el excelente estado de conservación de los frescos. En la cúpula, encontramos un Cristo Pantocrátor, y en el nártex, una magnífica Ascensión. Las pinturas representan el nacimiento de Cristo y su crucifixión.

Al fondo del roquedal se localiza otra iglesia, sin nombre, decorada con un motivo de una cruz de cinco círculos único en la región.

Iglesia de las Sandalias (Çarıklı Kilise). Según la creencia popular, el extraño nombre viene del rastro de sandalias frente a la entrada que indicaba el paso de Cristo.