Atracciones turísticas y monumentos Senegal

Gorea tiene una de las mezquitas más antiguas del país, construida en 1890. Se está llevando a cabo un proyecto para desarrollar la explanada. En particular, se prevén zonas de descanso y la integración de la zona de artesanía situada en la parte inferior del Castel. Vimos un elemento más moderno: una palmera falsa que esconde los altavoces del edificio.

Diez alfareros se han unido para presentar su arte a los visitantes. Menos comercial que la de Evelyne Bassène, la visita tiene lugar en una concesión familiar donde te hacen sentir muy bienvenido. "Siéntese y eche un vistazo", como sugiere el nombre del grupo en lengua diola. Le explicarán paso a paso las diferentes etapas de la fabricación de la cerámica, donde el equilibrio entre la arcilla y las conchas es esencial para evitar piezas rotas.

La segunda mezquita más grande de Senegal, la mezquita de Massalikoul Djinane, que significa "los caminos del paraíso" en árabe, se alza majestuosa desde 2019 en el popular barrio de Colobane. Símbolo del poder de la Mouride, alcanza una altura de casi 80 metros y rinde homenaje al jeque Ahmadou Bamba, fundador de esta cofradía. El interior es grandioso, con sus paredes de mármol de Carrara, su cadena de columnas y sus lámparas de cristal de Baccarat

Justo al norte de Langue de Barbarie, esta playa parece una visión de un paraíso perdido. Un puñado de filaos en medio de la arena frente a los acantilados del océano. Cuando sabemos que la playa continúa durante cientos y cientos de kilómetros al norte, las costas de Mauritania y Marruecos pierden sus fronteras en beneficio de la arena infinita y del final de un continente frente al océano. La excursión desde Ndar-Toute (accesible en taxi) es corta, apenas un cuarto de hora. Lleve lo suficiente para rehidratarse y protegerse del sol.

Este es el punto más alto del parque, una meseta a 311 m sobre el nivel del mar, a la que solo se puede llegar por un camino difícil, accesible únicamente en 4x4. El acceso se vuelve más peligroso durante la estación de lluvias.
Una vez en la cima (debe solicitar permiso a la dirección del parque), el panorama es lunar y los animales, los más apreciados, ya que a menudo son los más raros del parque. Los chimpancés y los alces Derby, los antílopes más grandes del mundo, viven principalmente allí, y si quiere ver elefantes (probablemente un milagro), no hay necesidad de buscar en otro lugar. Las serpientes, incluida la peligrosa mamba negra, serpentean entre las piedras. El lugar está a la altura de su posición, es de difícil acceso, y no es casualidad que sea el favorito de muchos investigadores.

Bajo los auspicios de la Reserva Natural Protegida de Somone, se ha creado un sendero ecológico. Esta excursión informativa de 1,2 km se realiza a pie en el corazón del manglar, ayudados por carteles explicativos. Aquí anidan un centenar de especies de aves que se pueden observar desde un mirador. Para jóvenes y mayores por igual. Las entradas están a la venta en la oficina de reservas situada en la playa.

Una canoa maliense, de 24 m de largo, equipada y confortable, irá desde Podor subiendo o bajando el río, de dos días a una semana, según lo que desee. Almuerzo, baño en la canoa y campamento en las orillas por la noche. De cuatro a doce personas. Una excursión propuesta por Sahel Découverte en Saint-Louis.

La reserva de Bandia es una pequeña reserva natural situada a 65 km de Dakar, en la carretera de Mbour, cerca del pueblo de Bandia. Con una superficie de 35 km2, ofrece a los visitantes la posibilidad de descubrir la fauna africana en un marco natural grandioso, con sus baobabs gigantes, sus arbustos espinosos y sus lianas caprichosas. Todos los grandes mamíferos de África pueden verse en un safari inolvidable. También es posible reservar actividades específicas, como visitas al Lago Rosa en combinación con la Reserva de Bandia.

La catedral del Recuerdo de África, construida en la década de 1930 y consagrada en 1936, más conocida como la catedral de Dakar, destaca en el paisaje de la capital. Los materiales elegidos fueron importados de diferentes países (Sudán, Gabón, Túnez, Benín, Francia) y el resultado fue bastante sorprendente, debido a las numerosas influencias que confluyen en el edificio. Es enteramente blanca y era originalmente un tributo a los soldados africanos. La inscripción en su fachada, «À ses morts d'Afrique, la France reconnaissante» («A los muertos de África, de una Francia agradecida», en español), le dio el apodo de Panteón de África. Después, la inscripción fue sustituida por una frase más religiosa: «A la Virgen María, madre de Jesús el Salvador».

Usted estará en el hogar de la infancia del expresidente Leopold Sédar Senghor. Este museo, cuyo nombre significa «casa del león» en serere, presenta la vida y la obra, ambas igualmente ricas, del primer presidente de la República de Senegal. La visita, guiada por el joven conservador del museo, estará marcada por la lectura de textos del poeta-presidente.

Construida en 1887, la iglesia de Popenguine es una de las más antiguas del país. Lugar de peregrinación católica muy conocido en Senegal (fin de semana de Pentecostés), testimonia, como muchas otras iglesias, la importante presencia del catolicismo en Petite Côte. Aparte de la multitud de peregrinos, la iglesia, la cueva y el santuario son de libre acceso.

Situado en el centro de Thiès, frente a las fábricas, el Museo Regional de Thiès se ha instalado en el interior del antiguo cuartel de Thiès. Se trata de un pequeño museo, en muy mal estado, pero el actual conservador, Pierre-André Coly, tendrá el placer de mostrarle sus colecciones, clasificadas en pequeños pabellones, incluyendo uno dedicado a los ferrocarriles y su historia en la región.

Como las playas de Grande Côte, la playa del lago Rose es espléndida y diferente a las playas de Dakar y de Petite Côte. Tiene agua cristalina, dunas y muy pocos bañistas: esta playa sería un paraíso si no tuviera la otra la cara de la moneda: las cosas desaparecen con frecuencia (también hay que tener cuidado con el lugar donde se deja el coche). La playa no está vigilada, por lo que hay que prestar especial atención a las olas y a las corrientes.

Este museo fue construido en el antiguo cuartel de Estrées, construido a mediados del siglo XIX, en el extremo norte de la isla. Doce salas y cerca de 500 piezas (archivos, objetos, libros, fotos, mapas, documentos audiovisuales...) presentan la historia de Senegal desde el Paleolítico hasta nuestros días. Unos paneles explicativos sencillos y bien diseñados informan al visitante sobre el Paleolítico en la zona, los grandes imperios y reinos de la Edad Media, la trata de esclavos, la resistencia, el islam y una historia más cercana a nosotros (colonización, descolonización....). No se pierda el paseo por las habitaciones. Hay una pequeña tienda de recuerdos en la entrada.

Una vez situado en la isla de Gorea, el Museo de la Mujer Henriette Bathily fue trasladado a Dakar en 2015, después de dos años cerrado. Está dedicado a las mujeres senegalesas de ayer y de hoy, y a su historia. La gran sala de la primera planta ilustra el papel de la mujer en la sociedad tradicional a través de numerosos objetos y accesorios: ornamentos, objetos espirituales como el grisgrís, objetos de la vida cotidiana como calabashes, fotos en blanco y negro... Una parte está dedicada a mujeres contemporáneas representativas que han dejado su huella en Senegal, como Aminata Fall, cantante de jazz, o Yaye Amy Seck, campeona del mundo de karate juvenil en 1996. La visita finaliza con la proyección de un cortometraje de Ousmane William Baye, Dial Diali, en el que el director revela la intimidad de las mujeres senegalesas. La planta baja alberga exposiciones temporales, renovadas cada seis meses, siempre en torno a temáticas femeninas.

El archipiélago de las islas de la Magdalena es un archipiélago situado a 4 km de Dakar de 45 hectáreas. Es una verdadera reserva ornitológica y se puede visitar en una excursión de una hora. Para ello, llame a la Oficina de Conservación de la Isla, programe la visita y diríjase al puerto de Corniche, situado cerca del Tribunal Supremo, para pagar la visita y el alojamiento.

Casi todos los hoteles ofrecen excursiones por los alrededores, en canoa, carruaje y carro. Algunos aceptan comisiones, otros no. También puede contactar directamente con la oficina de Ecoturismo, ubicada en la carretera principal de Palmarín Facao. Listas de precios disponible en el sitio.

Lo más importante: paseo en canoa por los bolongs y por el río Sine-Saloum con parada en el pueblo de Falia y degustación de ostras frescas (recomendamos al excelente guía Paco). Tres ecoguardas en GIE, Julienne, Ariette y Louise, se encargan de las visitas a pie (senderismo por salinas o lagunas) o en carro (avistamiento de hienas). Vuelo en ULM sobre el delta (Frederic, del campamento de M'boss Dor) y paseo en canoa por los bolongs con Pierre.

También se puede optar por pescar en el delta, en el manglar o en el mar, excursión al pueblo de Ngallou o Nguenane (mercado tradicional de joyas sereres, ropa, ganado, productos de belleza tradicionales), traslado para asistir a un campeonato de lucha libre o a una velada con algún griot...

Una granja-escuela agroecológica que merece una visita y que ha iniciado muchos proyectos de colaboración en la región. Podrá conocer a jóvenes en formación, visitar viveros de cocoteros y otras plantaciones, mientras descubre la ingeniosa metodología dirigida a hacer que los estudiantes sean independientes y ecoresponsables. También es posible comer y pasar la noche allí (con reserva).

Compuesto por varios islotes dispersos en el corazón del río Casamance, la reserva natural puede albergar hasta miles de especies, como los charranes del Caspio y los pelícanos blancos. También hay zonas de reproducción de tortugas.

Le Kadioute es un museo al aire libre situado en un bosque de ceibas de varios siglos de antigüedad (¡lleve su repelente de mosquitos!). La visita guiada permite descubrir, al pie de cada árbol, instrumentos, utensilios y explicaciones detalladas y graciosas sobre la cultura de los diola. Si es posible, visite este museo al principio de su estancia. Así se podrá hacer algunas ideas que le ayudarán después a comprender mejor su viaje a Casamance. En el programa: descubrimiento de los códigos de lucha, la vendimia del vino de palma, la cocina, los amuletos,el  ciclo agrario, etc. Calcule aproximadamente una hora de visita. Valère, el guía, conseguirá emocionarle.

Evelyne le mostrará generosamente su taller (con cita previa) y le explicará todo el proceso de fabricación, desde la recolección de la arcilla en los bolongs, hasta la cocción en las ramas de los manglares, incluyendo una demostración de modelado y la aplicación de un barniz de fruta silvestre en la pieza recién creada. Además, posibilidad de hacer prácticas.

Si sólo quiere cruzar el parque para tomar la RN7, por ejemplo, si quiere ir directamente al país Bassari, tiene que pagar el precio de visita (consiste en viajar en coche para observar a los animales y parar en los campamentos). Una breve pausa en los campamentos Wassadou o Keur Annick con su terraza sobre el río Gambia siempre es agradable. Los animales a menudo van a beber allí y los monos juegan en los árboles justo enfrente. Además, podrá ver a los hipopótamos bañándose... Todo un espectáculo.

Entradas. Hay dos entradas oficiales al parque: Dar Salam (cerca de Tambacounda) y Oubadji (cerca de Salémata). En cada una hay un puesto de guardia en los que hay que pagar la visita. También puede alquilar prismáticos (5000 francos CFA/día) y un mapa del parque (1500 francos CFA).

Guías. Es obligatorio llevar un guía jurado para visitar el parque. Puede encontrarlos en la entrada del parque en Dar Salaam. Allí hay una oficina de la cooperativa de guías (hay una treintena) que siguió la formación de la oficina del parque. La forma más fácil de contactar con ellos es llamar a la dirección del parque, ya que es obligatorio ir acompañado de un guía y, si no lo ha contratado, solo encontrará uno en Dar Salaam (recuérdelo si llega por otra entrada). También hay que tener en cuenta que si se quiere salir del parque por Oubadji, hay que llevar al guía a Salémata y pagarle el taxi de vuelta (unos 5000 francos CFA). Algunos están especializados en fauna y otros en flora. Ellos conocen las costumbres de los animales y le llevarán directamente a verlos. Como en todas partes, los que son muy competentes están muy solicitados.

Vehículo. Durante la estación de lluvias, es imprescindible ir en un 4x4 por el parque. En períodos secos, el vehículo también puede ser útil para recorrer senderos más pequeños. Hay dos posibilidades: alquilarlo en la entrada del parque, o bien realizar una de las excursiones organizadas por los diferentes hoteles y campings situados en Niokolo Koba y sus alrededores como complemento a la visita clásica.

Recomendaciones. Para visitar el parque, obviamente debe respetar ciertas reglas de seguridad. Está prohibido salir del vehículo y caminar —los animales que acechan en cualquier arbusto pueden atacar—, y tampoco conducir allí por la noche. Del mismo modo, se recomienda encarecidamente que el visitante disponga de una previsión de algunos alimentos y agua.

El cementerio de Carabane posee tanto el alma como los restos de algunos de sus grandes nombres. Protet (enterrado frente a las islas Karones, enfrentándose a sus enemigos y burlándose de ellos eternamente: «incluso muerto, te miro») es, con diferencia, el de mayor fama. Trabajó arduamente para ampliar la zona de dominación colonial, llegando hasta Guinea-Bisáu y Kamobeul, para volver de nuevo a Kafountine. Dicho esto, el cementerio no es el de Protet, sino el de la isla, por lo que encontrará, además de su extraña aura que rezuma historia, tumbas con fechas y nombres que desafían el tiempo. No se lo puede perder.

Si hablamos de historia, no podemos olvidarnos de la iglesia bretona, la tercera más antigua del país (siglo XIX). Un recorrido por su interior reserva muchas sorpresas. Parece que estamos entrando por las puertas del pasado, un pasado que está cerca y lejos, dependiendo de los objetos y tiempos que encontremos en la visita. Su campanario fue financiado por una condesa de la aristocracia francesa. Resulta que ahora falta una de las campanas; se dice que está en Oussouye. En la que queda, caída y muy deteriorada, podemos leer su origen (Villedieu France) y su motivo: un regalo de una tal Sra. Wintz de Hocfelden, alsaciana, a su hijo en 1897. Dos gigantes almejas de verdad ya no contienen agua bendita, pero todavía hay un cuadro de una monja y una infinidad de antiguos escritos, algunos en wólof y otros en francés. No por mucho tiempo, porque el viento, las manos y el tiempo eventualmente se los apropiarán. En cuanto a las vidrieras y pinturas que cubrían las paredes, ahora están amarillentas. Abandonado durante muchas décadas, fue recientemente renovado, restaurando así su antiguo esplendor.

Esta estructura ofrece información y algunos folletos sobre el este del Senegal. También alberga la oficina de los guías, donde será calurosamente recibido por Mamadou Camara, miembro permanente del sindicato y guía aprobado. Se encarga de informar y orientar a quienes buscan guías cualificados y también de organizar excursiones de 2 a 5 días por la región. Posibilidad de vivac en el parque de Niokolo Koba, estancias en Guinea y visitas a la ciudad de Tambacounda. También el alquiler de coches.

Agrupados en AIE, los ecoguardas del Parque Nacional del Delta del Salum ofrecen recorridos por toda la región. Gracias a su sólido conocimiento del medio ambiente, le guiarán y le explicarán esta naturaleza todavía salvaje.

Esta reserva fue creada en 2001 en paralela a una reflexión sobre el ecoturismo, con el fin de proteger la fauna y la flora que hacen de esta zona un lugar tan especial. Con una superficie de 10400 ha, se puede visitar a pie o en carreta. También se pueden observar los procesos de salicultura (cosecha de la sal) alrededor de los muchos pozos con reflejos rosados y anaranjados.

Una filial del grupo francés Geocoton, Sodefitex (Société de développement et des fibres textiles) produce entre 15.000 y 20.000 toneladas de fibras de algodón al año. Esta fibra de calidad, de una blancura inmaculada, se vende hoy en día sólo en el extranjero tras la crisis que afectó a la hilandería senegalesa en los años 80. En Tambacounda, su planta desmotadora apoya la economía local. Emplea a más de 400 trabajadores de temporada de diciembre a abril, cuando funciona a plena capacidad. Esta visita es posible con la Oficina de Turismo de Tamba.

Para entrar al parque, hay que pagar 10000 FCFA por persona y 10000 FCFA por el coche. La mejor manera es alquilar una canoa motorizada. El guía es obligatorio (6000 FCFA por persona). Calcule 4000 FCFA por un viaje en canoa.

Imposible no verlo. Se encuentra en la isla de Ndar, inmediatamente después de pasar el puente Faidherbe. Una gran «i» lo señala, es una de las pocas Oficinas de Información Turística dignas de este nombre, junto con la de Ziguinchor en Casamance, y es también la más antigua del país. Aquí, los turistas independientes estarán menos perdidos que en otros lugares. Es muy recomendable visitarlo y obtendrá buenos consejos para evitar los bana-banas y sus pequeñas estafas. Algunos folletos son gratuitos, otros no. El mapa ilustrado de la ciudad se vende allí. La Oficina de Turismo también ha puesto en marcha un itinerario para descubrir la ciudad, con placas en las que se indican los diferentes lugares de interés. Son textos cortos, pero están debidamente documentados. A priori, puede seguirse el itinerario en un carro tirado por caballos, pero realizarlo a pie le dará una falsa sensación de búsqueda del tesoro. El sindicato también alberga el museo Jean-Mermoz y colabora estrechamente con la asociación de guías Les Amis du Patrimoine. El sitio web se actualiza regularmente. No lo dude ni un segundo; encontrará de todo: información práctica, historia, alojamiento, actividades, excursiones, etc.

Para los curiosos, por el lado de Mbissel, Yayem y Samba Dia, se puede ver un fenómeno casi único: una degeneración genética de las palmeras, cuyo tronco está dividido en tres o cuatro partes. Parece como si salieran dedos de las palmeras.

Algunos científicos han investigado el fenómeno (pero... levantando la cabeza), y parece que el origen exacto de esto sigue siendo un misterio por el momento.

Creada en 1986 y apoyada por la Fundación Nicolas Hulot, la reserva natural de Popenguine cubre casi 1000 hectáreas y alberga pequeños antílopes, civetas y muchas especies de avifauna. Algunas especies que habían desaparecido de la región también han regresado en los últimos años (chacales, hienas, puercoespines). Menos importante que los principales parques del país (Niokolo-Koba, Sine-Saloum), esta área protegida —en parte marítima y en parte terrestre— tiene su propio encanto y todavía está a salvo de las hordas de turistas.

Un cabo convertido en isla. La punta de Sangomar se convirtió en una isla cuando fue cortada por la mitad por el océano. Desaparecieron bajo el mar una fábrica de pescado y el primer campamento de la zona. En 1987, la punta de Sangomar estaba unida al continente; hoy, la brecha es de 4,5 km de largo. Desde un punto de vista puramente geográfico, esta particularidad está condenada a desaparecer, aunque solo sea por la erosión. Lo único que queda es calcular el factor tiempo. Por ejemplo, la Langue de Barbarie, que comparte la misma indecisión de bañarse en el mar o en el río, ha resistido los ataques del viento, las mareas y las tormentas durante varios siglos. Entonces, ¿por qué cedió la punta de Sangomar? Algunos creen que la ruptura del equilibrio entre las corrientes de cada lado pudo haber sido el origen del fenómeno, mientras que otros creen que los bancos de arena están en constante movimiento. Es difícil saberlo... Los habitantes de Djifer aportar explicaciones diversas, de naturaleza más mística y esotérica.

Mboro se encuentra en esta fértil franja de tierra llamada Niayes, que se extiende desde Dakar hasta Saint-Louis. Justo detrás de las dunas y antes de que la sabana y luego el Sahel se extiendan, Senegal tiene una curiosidad geográfica caracterizada por depresiones que se transforman aquí y allá en lagos, caléndulas o palmerales, verdaderas islas de vegetación habitadas por aves, y que contrastan con los paisajes circundantes. En Mboro, las mujeres las han transformado en huertas y venden los productos de su cosecha todos los días en el mercado.

Para ver a los buscadores de oro desde Mako, gire a la derecha después del puente sobre el Gambia desde Tambacounda. Siga la carretera 6 o 7 km hasta un pueblo un poco más arriba, donde termina la carretera. Contacte con cualquier persona del pueblo y le conducirá directamente a los lugares más destacados. También puede preguntar en el campamento de Keur Annick (excepto los lunes y viernes, días libres para los buscadores de oro).

Allí, los niños descienden a las entrañas de la tierra por agujeros de unos cincuenta centímetros de diámetro (lo suficientemente anchos para que puedan pasar) y cinco metros de profundidad que se extienden en galerías horizontales de más de cinco o seis metros de largo. La tierra se coloca en calabazas sujetas en la cabeza de las mujeres y se filtra directamente al río. Una vez filtrada, a veces revela rastros de oro en los bordes. En general, nada excepcional, pero nunca se sabe; una pepita puede suponer riqueza durante años. Para los turistas, a veces hay que pagar un derecho de visita en el pueblo: depende de quien esté al cargo de los clientes y de la sensación que le cause. Lo mismo ocurre con las fotos. Este aspecto del turismo no está del lado de Hérémakono, donde el paisaje y el contexto son sin duda más salvajes, pero adentrarse en la región de Falémée es una aventura —no hay garantía de que acepten que haga fotos, pues depende de nuevo de su permiso— y requiere pasar mucho tiempo en la carretera. Por otro lado, los paisajes son hermosos y, sin duda, se encontrará alguna sorpresa.

Situadas en el recinto del edificio del Gobierno, las dos salas de este pequeño museo, creado en colaboración con la ciudad de Toulouse, reviven toda la aventura del Aéropostale y de sus héroes, Mermoz y Saint-Exupéry. Sin embargo, no hay que esperar imágenes extraordinarias, solo un puñado de planos que muestran los aviones, así que los niños se aburrirán rápidamente. Aquí, la riqueza es iconográfica (muchas fotos y carteles) y sobre todo textual, con extractos de cartas del autor de El Principito. Todo esto es realmente emocionante, bien escrito, y si nos fijamos en su lectura, la visita se convierte en una epopeya.

La de Podor es representativa, de estilo sudanés. A unos veinte kilómetros se encuentra otra mezquita, la mezquita de Guédé, construida en terracota. El reino de Tékrour, en el siglo XI, fue la cuna del islam en el África negra. Como resultado del importante comercio con los países saharauis, se dice que heredó el islam de la Meca de los almorávides. A lo largo de la isla de Morfil, hasta Saldé, hay pequeñas mezquitas construidas en terracota, como para confirmar este hecho: sí, la región es de gran importancia en la historia de la religión de Mahoma. Después, la mezquita de Alwar es particularmente importante, ya que El-Hadj Oumar Tall, nativo de esa aldea, solía rezar allí.

No dude en consultar el lugar muy completo del Ministerio de Turismo y Ocio.

Junto con el puerto pesquero, el mercado artesanal es el segundo centro más importante de Mbour. No le costará moverse de uno a otro. Si tiene paciencia para hacer slalom entre los diferentes bares, visitar el mercado de Mbour es una buena oportunidad para descubrir el ambiente de un mercado típicamente senegalés. A las 7 h es un momento emocionante. Las mujeres se hacen cargo de los puestos repletos de frutas y verduras (berenjenas, tomates, judías, naranjas...). Durante el día, la actividad se intensifica y el mercado toma la apariencia de un zoco: telas, especias, carne, pescado... se puede encontrar de todo. Su guía local le llevará allí después del puerto pesquero, le presentará a sus amigos comerciantes, y será muy insistente en que compre recuerdos, telas..., hasta el punto de volverse un poco pesado. Tenga paciencia, no se rinda ni ofrezca la tercera parte del precio: el mercado de Mbour se aprovecha de la proximidad de Saly para cobrar precios abusivos.

Se entra por la puerta de la biblioteca desde el lado este y se sale al otro lado de la calle, por la puerta oeste. Tiene cuatro guías a su disposición, pero no olvide pedirles el carnet. Ofrecen información precisa e interesante sobre la mezquita y la hermandad Mouride. La entrada es gratuita, pero hay que pensar en el guía a la salida… ¡Cuidado! Pantalones para hombres, pañuelo en la cabeza y falda larga para mujeres (sin pantalones). De todas formas, se pueden adquirir estas prendas en la entrada. Situarse de pie frente a la mezquita, toda de mármol blanco y rosa, de yeso y porcelana, nos dará una idea del tamaño de la hermandad y de la influencia que puede tener en sus fieles. El edificio original fue construido entre 1927 y 1963, antes de ser ampliado en 1987. Actualmente en renovación, incluye un minarete central de 87 m de altura, cuatro minaretes de esquina y un total de catorce cúpulas de color púrpura. En cuanto a sus cinco minaretes, cada uno de ellos representa los cinco pilares del islam. Con cada oración, el almuédano sube a la cúspide para hacer la llamada. Los altavoces tienen un alcance de entre tres y cuatro kilómetros. En la cúpula principal se encuentra la tumba del jeque Ahmadou Bamba, el fundador, y otros cinco mausoleos albergan a los otros califas importantes de la hermandad. Cada viernes se instalan ochocientas alfombras para la gran oración y alrededor de diez musulmanes se reúnen allí, hombres y mujeres, por supuesto, separados. Pero la devoción de los fieles destaca sobre todo en la peregrinación anual a Touba, que debe ser realizada por todo buen mouride: el Gran Magal o el Magal de Touba. Establecido en julio de 1928 por el primer califa del jeque, el Magal exalta el regreso triunfal del jeque Ahmadou Bamba de su exilio en Gabón. Parece entonces que el resto de Senegal se vacía para pasar a poblar esta ciudad. Es difícil encontrar sitio en autobuses, taxis, autobuses rápidos…; en resumen, en cualquier transporte hacia Touba.

Construida en 1744 por los franceses, la primera fortificación se utilizó para almacenar mercancías. Entonces, pasó a manos de los ingleses, antes de ser retomada por los franceses. Abandonada durante sesenta y seis años a partir de la Revolución francesa, cayó en ruinas. Fue en aquel momento cuando la guerra santa, dirigida por El-Hadj Oumar Tall, empezó a remover el ambiente. Los franceses volvieron con fuerza y el viejo almacén se convirtió en un fuerte de guerra bajo el control de Faidherbe. Le recomendamos que trate de contactar con el conservador, Thiam, antes de pensar en una visita, ya que el fuerte se cierra a menudo.

El edificio fue inaugurado oficialmente en marzo de 2006, después de algunas obras de restauración financiadas por Francia. Pero aún queda mucho por hacer para darle un verdadero impulso. De hecho, se estaba planificando una nueva restauración durante nuestra visita. El fuerte alberga un museo que recorre el pasado y muestra algunas fotos de Oumar Ly, un fotógrafo senegalés que murió en febrero de 2016. Desafortunadamente, el museo no se mantiene y está casi abandonado desde hace algunos años. Es muy difícil visitarlo, excepto cuando el Bou El Mogdad hace escala ahí, porque el conservador entonces está presente. Si la puerta está cerrada, llame a Ibrahima, que estará encantado de ir y mostrarle los alrededores.

Subir hasta lo más alto del fuerte le dará una idea de su ubicación estratégica. La vista se extiende hasta Mauritania y abarca todo el valle de Podor. El ambiente del fuerte, los francotiradores del gobernador Louis Faidherbe, el bosque circundante que lo aislaba…; todo esto está al alcance de la imaginación, muy cerca del visitante, una vez se encuentra dentro de las murallas de la fortaleza.

Fue fundada por el jeque Diop, y hoy es Issa Diop, su hijo, quien se ha hecho cargo. Trabajan el bronce con la técnica de la cera perdida. Las esculturas representan principalmente a caballeros, guerreros o a los reyes de Baol o Djolof, y a menudo valen mucho dinero.

Levantado en 1981, su techo tuvo que ser reconstruido después de la gran tormenta de 1999. Hoy en día es de chapa metálica. El edificio no es nada excepcional, pero la gente viene aquí especialmente para asistir a una misa acompañada de percusión todos los domingos a las 9.00 horas en gregoriano, francés, serere y wólof. También, servicio de misas todas las mañanas a las 7.00 horas.

Offshore, en el lado de los manglares, es una curiosidad inusual: Diorom Boumak, sin duda la mayor de todas estas islas de conchas vacías que, durante un tiempo, sirvieron como cementerio. Diorom es un cúmulo de 400 m de largo y 300 m de ancho, y se dice que sirvió como tumba para 7000 cuerpos entre los siglos VII y XIII. En el camino, no deje de visitar el área de descanso de aves cerca de la isla, donde podrá observar cientos de aves (cormoranes, garzas, martines pescadores, pelícanos...).

Situada en la carretera de Saint-Louis, es la azucarera senegalesa. Sus chimeneas emiten un humo blanco y espeso que se ve a la izquierda cuando se llega al peaje de Richard-Toll. En el pasado, era posible ir a ver la incineración de la caña entre noviembre y junio, pero la visita se suspendió por razones de seguridad. Sin embargo, si tiene curiosidad sobre las técnicas y la fabricación, siempre puede hacer las preguntas que desee a El Hadj durante un paseo en carro. Él todavía está trabajando allí y puede proporcionarle información.

La de estos tres jóvenes de Ségou es una bella historia de verdadera tenacidad. Por casualidad, en 1998, los tres descubrieron dos cascadas después de una larga peregrinación en el bosque. Abdoulaye, Boubacar y Samalé —los tres de origen diola— se lo dijeron a los ancianos del pueblo, que no les creyeron ni por un segundo. Llevaron a un fotógrafo al lugar, lo que empujó a los ancianos a moverse y verlo con sus propios ojos. Entonces, formaron un GIE para atraer a los turistas a estas maravillas de unos treinta metros a la vista y con sus propias manos crearon un camino que conduce hasta el lugar, aunque no es lo suficientemente ancho como para que pasen los 4x4. Se comprometieron además a preservar el sitio y el bosque de la caza furtiva, la degradación ambiental y la explotación abusiva (con la bendición de los ancianos). Importante: buenos zapatos para caminar, repelente de mosquitos y gorra. También debería llevar algo para comer, porque la caminata es intensa y una vez allí deseará haber planeado quedarse un poco más de tiempo, mientras los chimpancés, con la mirada burlona, juegan al escondite entre los árboles.

Además de ser una «casa de Dios» donde la búsqueda de la contemplación, de la religiosidad y de la espiritualidad de los fieles laicos convive con la búsqueda de la serenidad o la sed de curiosidad de otros visitantes, el monasterio de Keur Moussa es también conocido por sus koras (muy solicitadas para la exportación), sus pollos de engorde, su fábrica de queso y los productos de su explotación agrícola, opciones muy diversas que pueden adquirirse en la entrada de la abadía, donde también puede comprar las koras.

Monjes músicos. Desde principios de la década de 1970, la abadía de Keur Moussa fabrica koras, instrumentos musicales tradicionales de África Occidental que los monjes utilizan durante sus servicios. El monasterio es conocido en todo el mundo por esta música religiosa y cuenta con cerca de veinte CD en su discografía, así como con distinciones internacionales, como el Premio de Música Albert-Schweitzer 2003 y el Premio de las Academias Pontificias 2004. Aunque usted no sea católico practicante, trate de asistir a la misa de Keur Moussa, pues las canciones y las melodías de los monjes llegan al corazón de todos.

Le sorprenderá la estatura y la nobleza de este edificio, ya decrépito, que recuerda el esplendor de un imperio caído. Se dice que el barón Jacques-François Roger, primer gobernador civil de Senegal (1822-1827), que también construyó la iglesia de Gorea y la catedral de Saint Louis, alzó este castillo en medio de la selva para deleitar los hermosos ojos de una bella mujer senegalesa, Yacine Yérim Diaw, con quien contrajo matrimonio. La residencia se terminó hacia 1827.

El barón pasaba los fines de semana con su mujer en esta residencia, que recuerda a las folies, pequeños palacetes del siglo XVIII. Es necesario entonces imaginar los fines de semana del barón en esta residencia perdida en la vegetación, construida en una isla de La Taouey. Cerca, solamente había un pequeño pueblo que se llamaba Talel; aparte de eso, tiempo y silencio.

El barón Jacques Roger se asocia a la política de desarrollo agrícola de la colonia y a su jardinero, Richard, que dio su nombre a la ciudad; Richard Toll significa «los campos de Richard»). Se trataba entonces de compensar las dificultades vinculadas a la abolición de la esclavitud a golpe de pico. El gobernador Schmalz inició el movimiento, negociando concesiones agrarias con el brack, el rey de Walo en 1819. Al no sentirse apoyado cuando actuaba como fiscal interino del rey, el barón regresó a Francia por un tiempo. A su regreso a Senegal en 1822, asumió el cargo de gobernador. El rey le pidió entonces ayuda, porque las poblaciones locales temían las incursiones de los mauritanos que cruzaban el río para capturar a los senegaleses y venderlos como esclavos. Un puesto de guardia con vistas al río fue instalado en la parte superior del castillo. Los habitantes de Saint Louis que vivían de la caza y la pesca convertidos en agricultores y aquellos que vinieron para la ocasión... Todo este pequeño mundo se concentró primero en el cultivo de patatas, viñas y olivos; luego, tras un amargo fracaso, de algodón, gusanos de seda y cochinillas.

En 1824, nació la Sociedad Agrícola de Walo, que adquirió nuevas tierras, quedándose con alrededor de mil doscientas hectáreas. Enfermo, a finales de 1826, el barón abandonó la colonia con su sentido del deber cumplido y Richard Toll se estableció como núcleo del esfuerzo agrario. Sus sucesores, Gerbidon, Jebelin y luego Brou redujeron las cifras de producción y liquidaron la empresa del barón Roger. Faidherbe decidió entregar el edificio a las monjas, que lo convirtieron en iglesia; después, en 1960, la folie se convirtió en escuela y, más tarde, en oficinas.

Hoy en día, el antiguo edificio colonial, catalogado como uno de los monumentos históricos más importantes del país, parece extrañar a los visitantes, detrás de sus altas murallas y sus amplios ventanales, solo contemplados por unas pocas cabras y otros tantos cerdos. Del esplendor del pasado no se puede ver casi nada, pues el castillo se reduce a sus propias murallas de color amarillo pálido. Podrá ver poleas en el dormitorio que se usaban para sacudir un enorme abanico de hojas de coco... Durante varios años, se han puesto sobre la mesa proyectos de rehabilitación, pero el que fue antaño un majestuoso edificio no ha recuperado aún sus colores.

Construido en 1931, es el museo por excelencia de las artes primitivas de Senegal e incluso de toda África Occidental. También es conocido como el Museo IFAN. La colección permanente presenta, en la planta baja, piezas de todo el continente: máscaras de los diola de Casamance o de los sénoufo de Costa de Marfil, estatuillas de los bambara de Mali, instrumentos musicales, cascos de baile, ropa, madera, fibra, cauríes, rafia, plumas, etc. Occidente puede haber saqueado la riqueza artística de África para ponerla en sus propios museos, pero todavía hay algunas piezas hermosas que admirar. Además, este museo destaca por su originalidad y predominan pequeñas puestas en escena de la vida tradicional que, lejos de ser kitsch, parecen muy vivas: la celebración de las cosechas de los gourounsi de Burkina Faso, el entretenimiento y el control social de los gere de Costa de Marfil, la recuperación de las madres en los yoruba de Nigeria, la iniciación de las mujeres en los mende de Sierra Leona, etc. Es una pena que todo esto carezca de explicación; en las paredes, algunos paneles dan indicaciones sobre la historia y la organización social de estas diferentes tribus, pero de una manera tan austera que uno desconecta rápidamente. Arriba, hay exposiciones temporales más modernas, a menudo en colaboración con museos occidentales.

Desde hace casi treinta años, el objetivo de este espacio artístico nacional es promover la esperanza y el honor senegaleses y dar a conocer la obra de las figuras más representativas del país, pero la galería también exhibe a artistas extranjeros. Siempre es interesante echar un vistazo cuando se pasea cerca del mercado de Kermel. Aun así, cuidado: las exposiciones son bastante desiguales, por lo que se pueden ver piezas muy bellas y obras menos interesantes.