Sitios arqueológicos artesanales científicos y técnicos para visitar Hajar

Nos levantamos temprano, como los omaníes: no es bueno comerciar en tiempo caluroso. El enorme aparcamiento ya marca la pauta con sus docenas de furgonetas llenas de cabras, ovejas y vacas. En Nizwa, cada viernes, se regatea el ganado En el centro de la plaza, sentados en círculo, una multitud de compradores potenciales observan cómo los vendedores desfilan, atando su ganado, esperando ser abordados. Todo sucede muy rápidamente y hay que ejercitar el ojo de neófito para tratar de comprender el ritual de la negociación: un comprador interesado pide el precio del animal a medida que el vendedor pasa y a veces espera varias vueltas antes de iniciar una negociación, siempre bastante rápida y acompañada de una comprobación de la buena vitalidad del animal (estado de los dientes, del estómago, de las piernas). Zumbido de conversaciones comerciales, pastos alpinos, regateo, en el olor del ganado y los colores de Oriente. Cada extremo de la plaza es una escena de la vida, casi un cuadro: viejos nómadas con ojos apagados, casi cegados por el sol, hombres con trajes tradicionales con las manos en los palos, raras mujeres beduinas con rostros protegidos por un burka. El profundo y tradicional sultanato: el espectáculo de la vida real, una inmersión cultural en una parte de la vida cotidiana en medio del polvo levantado por las pezuñas de los animales. No olvides tu cámara para hacer grandes tomas, especialmente de rostros, y aprovecha el ajetreo para capturar actitudes sin ser nunca agresivo.

La particularidad del falaj Birkat al Mawz, junto con otros cuatro aflaj omaníes, es que está clasificado en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aflaj es el plural de la palabra falaj y significa "dividir en acciones" en árabe. Este típico sistema de irrigación omaní fue inventado hace 4.500 años para distribuir el agua de la manera más equitativa posible entre los habitantes. Se basa en las nociones de comunidad y dependencia mutua, y se guía en parte por las observaciones astronómicas. Las ruinas más antiguas encontradas en el territorio datan del año 500 d.C. El principio es bastante simple: el agua fluye por gravedad a lo largo de decenas de kilómetros desde los manantiales subterráneos hasta las casas y las tierras de cultivo. En el pasado, cada falaj tenía torres de vigilancia para protegerlo, así como mezquitas y otros edificios. La de Birkat al Mawz está marcada por una estela de piedra con explicaciones en francés cerca del fuerte. La disposición general muestra que el falaj baja de la montaña y fue, en su momento, construido de tal manera que el primero en usarlo fue el gobernador de la región. Aparque en el aparcamiento delante de la estela y suba unos cuantos escalones. En la parte superior hay una pequeña mezquita a la derecha, construida en 1649, muy simple y sin minarete. Un paseo a lo largo del falaj conduce a través del antiguo pueblo, ahora abandonado, y su oasis de palmeras datileras. Para hacer un bucle, vuelva al aparcamiento de la carretera principal.

Al pie de la montaña, el pueblo abandonado de Ghul aún alberga hermosas casas antiguas rodeadas de palmeras. Se integra perfectamente en el paisaje y se funde en lugares con la roca. Desde esta aldea, comienza el uadi Ghul, que, tras 5 kilómetros de camino, conduce a la maravillosa aldea de tejedores de Nakhar. Los habitantes son muy acogedores y venden alfombras que tejen en el lugar. Luego los acantilados se acercan y hay que continuar la aventura a pie. Se marcan varias rutas de 4 horas a varios días.

Es uno de los lugares más bonitos de la jebel de Akhdar, no muy concurrido hasta ahora. Se han instalado escaleras, a la izquierda y a la derecha del aparcamiento. Preferentemente toma las de la derecha, que llevan al fondo del uadi, increíblemente verde y exuberante. Camine en el wadi por cien metros: a cada lado del lecho seco del río crecen múltiples árboles frutales o no, protegidos por muros de piedra seca. Sube unos grandes escalones de piedra a la derecha para llegar a la parte baja del primer pueblo; particularmente pintoresco, el último está literalmente colgado en las paredes de la montaña, un paisaje que bien vale la pena fotografiar. La aldea ya no está habitada y sus casas, aunque bastante bien conservadas, no son muy estables. Es agradable pasear y disfrutar del frescor de las viejas paredes, pero cuidado con el riesgo de derrumbes. El paseo continúa bajando el uadi por unos 200 metros hasta llegar a una mezquita conservada, pero prohibida a los turistas. 50 metros después de la mezquita, sube los escalones de la escalera de piedra de la derecha para llegar a un segundo pueblo abandonado, también encaramado en lo alto, y del que vale la pena desviarse para ver el primer caserío. En la parte superior y posterior de las pocas casas y callejones, la vista se hunde en el segundo lecho del río, como si fuera paralelo al primero y plantado con tantos cultivos. El paseo es preferible al final del día, cuando la luz de la tarde iridiscencia el ocre de las viejas fachadas. Regrese al estacionamiento por el mismo camino.

Es un paseo muy agradable, fácil, aunque hay que bajar y subir, y de verdadera diversidad en el corazón de un paisaje de montañas con paredes ásperas y áridas y gargantas que te marean, pero que la presencia humana ha domesticado y suavizado mucho. En las laderas rocosas, los pueblos pintorescos, los callejones típicos, las mezquitas en miniatura, los huertos, los jardines, los árboles que se desmoronan bajo los frutos, los arbustos que huelen a flores... y, omnipresente, el aflaj: una garantía de frescura y zenitud, el suave sonido cristalino del susurro del agua. Partimos del primer pueblo (Al Aqur) y caminamos hasta el cuarto (Sayq) siguiendo las marcas, tres rayas de color - circuito W18b. También es posible comenzar desde cualquiera de los 4 caseríos para acortar el paseo, ya que todos ellos son accesibles por un camino asfaltado. La señalización comienza a la izquierda del aparcamiento de Al Aqur al nivel de un carril que se sigue hasta el final (señales en los postes). Luego sigues el falaj hacia abajo a los campos aterrazados. Hermosos panoramas se abren sobre las montañas circundantes, a veces escondidas por el verdor, hasta llegar al segundo pueblo de Al Ayn, donde los signos son un poco raros por un tiempo. Para no perder el camino, gira a la izquierda en la aldea y cruza una especie de galería. Sube a una pequeña mezquita con una cúpula azul, pasa a la derecha de ella y baja al uadi. A la izquierda hay un pequeño charco de agua verde: ideal para un descanso fresco. Unos metros antes, al otro lado del lecho del río, grandes escalones de piedra suben hasta la tercera aldea (Ash Shirayjah), de nuevo bien señalizada. Luego tienes que seguir el camino unos 600 metros, antes de encontrarte de nuevo en el camino a Sayq. Cuente unas 3 horas de ida y vuelta (8 km en total), pero no dude en hacer algunas desviaciones para adentrarse en las calles de los caseríos para captar algunas escenas de la vida... También baje por los campos en terrazas hasta el borde del cañón para el panorama; o excave los guijarros para desenterrar fósiles marinos, muy numerosos en la zona y de más de 270 millones de años de antigüedad. Un consejo para las damas: no vayan a la mezquita y caminen con los hombros y las rodillas cubiertas, por respeto a las poblaciones locales, rurales y tradicionales. Las camisetas de tirantes y los pantalones cortos deben evitarse, incluso en la temporada de calor.

Como las de Bat, las tumbas de Zukait son testigos de la expansión de una antigua civilización presente en el territorio de Omán ya en el año 3000 a.C. Con vistas a la aldea, el sitio tiene varias torres cilíndricas de piedras apretadas sin mortero, cada una perforada por una entrada y coronada por un techo compuesto de piedras planas (tumbas de colmena). Las misiones arqueológicas llevadas a cabo en las inmediaciones atestiguan la antigua existencia de una vasta necrópolis de estilo Hafit, compuesta por cientos de entierros similares a los de Zukait.

Hay varias rutas de senderismo en Jebel Shams. Pero una de las más fáciles y bellas es la que conduce al pueblo abandonado de Sap Bani Khamis (o As Sab). Para llegar al inicio de la caminata, hay que seguir la pista principal hasta el pueblo de Al Khitaym: una antigua aldea convertida en alojamiento para viajeros, donde las cabras superan en número a los hombres. Desde aquí, diríjase al borde del barranco para ver las señales: un sendero, el W6a, se dirige a la derecha hacia Wadi Ghul, en el valle, una caminata de varias horas y 1.150 metros de desnivel, de 1.900 a 750 metros. El otro sendero, el W6, marcado como el anterior por tres rayas amarillas/blancas/rojas, se desvía a la izquierda y bordea el gran cañón durante cuatro kilómetros: un increíble camino de herradura antiguo, como suspendido sobre el vacío, y sin embargo lo bastante ancho para no ser vertiginoso A la izquierda, las escarpadas paredes de los acantilados, que hacen que uno se pregunte, cada vez que tiene una vista panorámica, cómo y dónde pueden albergar un camino. A la derecha, un profundo tajo deja ver el fondo del valle y varios pueblos.

Hay pocos árboles, por no decir ninguno, que den sombra al camino. A menos que salga temprano, tendrá que aceptar que caminará en plena ola de calor, rodeado de piedras. Sin embargo, este inconveniente se compensa con la suave pendiente y la buena señalización. Tras una hora y cuarto de caminata a través de un paisaje enorme, se llega a la aldea abandonada de Sap Bani Khamis: un impresionante grupo de casas aferradas a un afloramiento rocoso a pocos metros sobre el mar. Están bastante bien conservadas y probablemente se abandonaron hace sólo unos cuarenta años, en favor de un terreno algo menos hostil en la meseta. Se construyeron hace unos 400 años, utilizando únicamente materiales encontrados in situ: madera de olivo y acacia y piedra seca. La elección del emplazamiento, casi impensable para nosotros los occidentales, se justificaba por el aislamiento (la mejor protección contra los enemigos) y por la proximidad de una fuente de agua situada en la meseta superior y accesible a pie con bastante rapidez a través de una empinada falla. Allí vivían quince familias que se dedicaban principalmente a la ganadería (cabras, ovejas, burros) y a la agricultura (sandías, cebollas, guindillas, tomates, trigo, etc.), como demuestra la presencia de terrazas agrícolas desarrolladas.

Si bien la artesanía de la cerámica existe desde hace siglos en Omán, como lo demuestran los diversos fuertes y museos del país donde se exhiben jarras, ollas, quemadores de incienso, etc., los talleres tradicionales ya casi no existen. La de la familia al-Adwi es una de las más auténticas, rica en un saber hacer que se ha transmitido de padre a hijo durante varias generaciones. El complejo cubre 1.200 m² y también alberga una pequeña sala donde se exhiben herramientas y arcillas antiguas.

Recientemente abierto al público pero aún parcialmente en obras, este antiguo pueblo rodeado de murallas, uno de los más antiguos de Omán, es el mayor grupo de casas y edificios actualmente en total renovación. En total, se renovarán no menos de 376 casas y 250 pozos que datan de hace más de 900 años, lo que dará a los visitantes la oportunidad de sumergirse en el Omán de antaño y comprender mejor la arquitectura y el modo de vida de los omaníes de antaño. Aunque en muchas partes del sultanato pueden verse aldeas antiguas y casas de adobe, ningún otro grupo de edificios está tan cohesionado ni es tan agradable estéticamente. Además del encanto de las calles estrechas, los pasadizos abovedados y las elaboradas puertas bajas, hay cuatro mezquitas muy antiguas (todas accesibles desde la calle principal): Al Sharah, Al Ain, Al Rahba y Al Aa'li, construidas probablemente a principios del siglo ^XVI. Una muralla y torres rodean y protegen el pueblo, al que se accede a través de varias puertas, incluida la hermosa Bait Al Hisn, en el lado sur, aún conocida como Hisn Najad en honor a uno de los estudiantes más famosos del wilayat. Algunas de las obras ya han concluido, pero el lugar dista mucho de estar terminado, y en algún momento deberían ver la luz atracciones adicionales en forma de cafés, tiendas de artesanía local, restaurantes y pensiones. Una visita al flamante Museo Oman Across Ages, a poca distancia, es un magnífico complemento de la visita.