Qué ver y hacer Hajar

Nos levantamos temprano, como los omaníes: no es bueno comerciar en tiempo caluroso. El enorme aparcamiento ya marca la pauta con sus docenas de furgonetas llenas de cabras, ovejas y vacas. En Nizwa, cada viernes, se regatea el ganado En el centro de la plaza, sentados en círculo, una multitud de compradores potenciales observan cómo los vendedores desfilan, atando su ganado, esperando ser abordados. Todo sucede muy rápidamente y hay que ejercitar el ojo de neófito para tratar de comprender el ritual de la negociación: un comprador interesado pide el precio del animal a medida que el vendedor pasa y a veces espera varias vueltas antes de iniciar una negociación, siempre bastante rápida y acompañada de una comprobación de la buena vitalidad del animal (estado de los dientes, del estómago, de las piernas). Zumbido de conversaciones comerciales, pastos alpinos, regateo, en el olor del ganado y los colores de Oriente. Cada extremo de la plaza es una escena de la vida, casi un cuadro: viejos nómadas con ojos apagados, casi cegados por el sol, hombres con trajes tradicionales con las manos en los palos, raras mujeres beduinas con rostros protegidos por un burka. El profundo y tradicional sultanato: el espectáculo de la vida real, una inmersión cultural en una parte de la vida cotidiana en medio del polvo levantado por las pezuñas de los animales. No olvides tu cámara para hacer grandes tomas, especialmente de rostros, y aprovecha el ajetreo para capturar actitudes sin ser nunca agresivo.

Construido en 1670 como residencia secundaria del imán Bil'arab bin Sultan, el castillo de Jabrin es una de las joyas de la corona del sultanato, célebre por sus techos pintados, paredes decoradas con motivos astrológicos arabescos, moucharabiehs de estuco o madera y puertas magníficamente esculpidas: un bello ejemplo de la arquitectura omaní. En su época de esplendor, más de 300 personas, entre miembros de la familia del imán y pequeño personal, entraban y salían entre los muros almenados de su recinto. El complejo fue magistralmente restaurado entre 1979 y 1983, y los vecinos se trasladaron un poco más lejos para dejar sitio a un aparcamiento. Para descubrir este palacio residencial fortificado, nada como las audioguías proporcionadas en la entrada para orientarse en el laberinto de escaleras, pasillos y salas.

Tras la puerta principal y un primer patio, atraviese una segunda puerta de madera tallada de una sola pieza y valientemente custodiada por dos cañones. Inmediatamente a la izquierda, una pequeña escalera conduce a la sala de guardia. Justo después, un estrecho pasadizo conduce a la tumba del imán Bil'arab bin Sultan. Sube hasta la tumba y vuelve sobre tus pasos. A continuación, se accede al patio interior del castillo, prolongado por un vestíbulo. La visita comienza aquí, en el extremo izquierdo. Si levantas la vista y miras bien, podrás distinguir las rendijas a ambos lados del techo: servían para vigilar las entradas y salidas del edificio. Si una persona indeseable intentaba pasar por el vestíbulo, se vertía sobre ella aceite hirviendo o miel de dátiles muy caliente en señal de "no bienvenida". A continuación se encuentra la sala donde se guardaban las provisiones. Admire los cofres, así como los cestos de hojas de palma y los tarros utilizados para almacenar trigo, especias, pescado seco, etc.

Una escalera situada al final del vestíbulo, a la izquierda, conduce al primer piso y a varias salas de recepción decoradas con cojines en el suelo y alfombras bellamente decoradas. La biblioteca y sus soportes de madera tallada para el Corán se encuentran en este nivel. Tómese su tiempo para admirar los techos grabados o pintados por los que es famoso Jabrín, que han sido brillantemente restaurados: arabescos, motivos ornamentales, versos del Corán y poemas. Unos escalones conducen al baño de mujeres, mientras que otros llevan a la tumba del imán.

Para llegar a la segunda planta, hay que tomar la escalera principal, la única con el techo de crucería magníficamente tallado. Pero ¡cuidado! El cuarto escalón está trucado y se puede quitar. Varios asquerosos invasores dejaron allí sus malas intenciones y su libertad. La importancia de esta trampa queda clara cuando uno se da cuenta de que los escalones conducían directamente a los pisos de la familia del sultán. Descubrimos las habitaciones de invitados, contiguas a la pequeña Sala de los Secretos o najwa, donde se susurraban los asuntos confidenciales. Una vez más, contemplamos los techos con vigas de bellos colores. La escalera que conduce al tercer piso domina los tejados, todos recovecos, con una vista panorámica del hermoso palmeral adyacente. A un lado está la sala de oración, al otro la sala de lectura donde se enseñaban los fundamentos del Islam.

Por una puerta situada al final de esta sala se desciende al otro lado del castillo. Unos escalones más abajo, diríjase a la izquierda, donde una escalera conduce al segundo piso del ala derecha. Esta parte del edificio está construida alrededor de un hermoso patio, con vistas a las cocinas. La primera sala a la izquierda es la sala de conferencias, que tenía la particularidad de contar con un doble fondo en cada esquina. Los espías podían apostarse allí con oídos agudos, ¡escuchando conversaciones susurradas en privado! La segunda sala es el comedor, y la tercera es la sala de audiencias, con una puerta de apenas 40 cm de altura por la que se dejaba salir a los prisioneros... Otra curiosidad es la sala de los caballos, que estaba destinada a la mascota personal del señor de la casa. Esta particularidad dice mucho de la adoración de los omaníes (y de la población masculina árabe en general) por los equinos. En la planta baja está la cocina y, al fondo, una sala especial donde se elaboraba la miel de dátiles. La fruta se apilaba a más de dos metros de altura en grandes sacos tejidos de palma y luego se prensaba. El zumo que salía fluía hacia un canalón al final del cual se recogía.

Cualquier persona interesada en la restauración de techos pintados debería leer el artículo sobre este tema en Icomos Información I-1988 en www.icomos.org. El autor y director de la obra, Jean Claude Bourret, describe las etapas de esta compleja y fascinante restauración. Nos enteramos de que "los pintores que decoraron los techos originales de Jabrin disponían de un gran número de motivos: caligráficos, florales, geométricos, entrelazados, arabescos, rosetones, estrellas, polígonos, espirales, líneas curvas entrelazadas, marcos, etc." y que "se utilizaron tres colores dominantes repartidos por igual sobre la superficie ornamental". Para la renovación, "se utilizaron pigmentos de Rosellón, Gargace y Rustrel (en Vaucluse), donde se encuentran las canteras de pigmentos con los colores más próximos a las pinturas de los techos de Jabrin. Sin embargo, algunos pigmentos se encontraron in situ, al pie de Jebel Akhdar.

Magistralmente renovada, la ciudadela de Nizwa es una de las más impresionantes e interesantes del país. Los cimientos del actual edificio datan de mediados del siglo XVII, cuando el fuerte se construyó por instigación del Imán Sultán bin Saif Al Ya'rubi. Su construcción duró unos 12 años, de 1649 a 1661, y posteriormente el edificio fue objeto de renovaciones y alteraciones periódicas a lo largo de los siglos. Protegida por una muralla, toda la estructura comprende tanto un castillo como una torre fortificada, dispuestos uno al lado del otro alrededor de un amplio patio. El primero sirvió como residencia y lugar de servicios administrativos. El segundo era puramente defensivo. Es probable que el castillo se construyera mucho antes que la torre. Situada estratégicamente en el corazón de la ciudad, la ciudadela permitía la vigilancia de las rutas comerciales interiores, así como el oasis y los manantiales de las montañas cercanas.

Sirvió como residencia para los abogados, así como para los estudiantes de todo el sultanato que estudiaban el Islam en Nizwa. Además de su patio interior, tenía una multitud de dependencias que visitamos hoy en día y que han conservado su mobiliario y objetos antiguos: habitaciones de prisioneros y estudiantes, salas de oración y discusión, pero también biblioteca, escuela coránica, salas para guardar fechas, etc., todos ellos espacios renovados y bien documentados en los que se puede aprender más sobre la vida en el corazón de las fortalezas omaníes.

Como complemento de la visita, la antigua prisión alberga ahora una interesante colección de objetos del pasado, comentados e ilustrados por numerosos textos didácticos. Allí, en el laberinto formado por las viejas celdas, se exhiben trajes y joyas tradicionales, cafeteras y utensilios domésticos, llaves y cerraduras antiguas, ollas y cestos, armas varias, etc. Una sala está dedicada al sistema aflaj, otra al teñido del índigo y otra a la historia del Sultanato desde la formación de la Península Arábiga y a la luz del desarrollo mundial (friso comparativo). Está bien hecho y sales más rico de lo que entraste, sobre todo porque la escenografía es agradable y las pantallas añaden vivacidad al conjunto emitiendo cortos documentales sobre los diferentes temas presentados. Después de esta cantidad de información, puede estar tentado de tomar un té o un café en la cafetería del patio; a menos que vaya a asaltar los tejados de la fortaleza, para tomar una foto de la cúpula y el minarete de la magnífica mezquita adyacente: una de las vistas más apreciadas de los pintores locales y una foto escogida, en un monocromo marrón ocre contra un fondo de montañas. Desde la torre de la ciudadela, un magnífico panorama abarca al norte el Jebel Akhdar, al sur las casas de barro de la ciudad vieja, al este el zoco y la mezquita, al oeste el oasis de Nizwa alimentado por el falaj Daris, uno de los más largos del país. En el camino hacia abajo, se nos ofrecen otras magníficas oportunidades de fotos. Desde 2019, el patio de la ciudadela alberga un museo viviente. Bajo las arcadas o a la sombra de grandes carpas, los omaníes con trajes tradicionales reproducen los oficios de antaño. El sector de las costureras es particularmente atractivo, ya que es una rara oportunidad para tomar fotos de mujeres con sus coloridas ropas.

Construido sobre el antiguo mercado tradicional, el "nuevo" zoco de Nizwa, todo ocre y protegido por murallas, ocupa una superficie de 7.600 m². Su arquitectura tradicional y el hecho de que lo frecuenten tanto lugareños como turistas lo convierten en un lugar muy agradable para pasear, sobre todo a primera hora de la mañana y al final del día, cuando está más animado. Los barrios están organizados de forma que resulten sobre todo funcionales. Hacia el fuerte, en torno a una bonita plazoleta central, reconocible por el gran número de alfarerías colgadas o tendidas en el suelo, se encuentra la zona de los artesanos, formada por varias tiendas bajo soportales. Aquí se encuentran sobre todo vasijas y jarras, pero también armas antiguas, antigüedades, objetos de plata y joyas, cestas y alfombras tejidas con hojas de palmera... Un poco más lejos, en otra plazoleta en línea con la entrada del fuerte, una puerta conduce a una gran sala rectangular cubierta, atravesada por dos pasarelas peatonales (Zoco del Este), donde se alinean los puestos regentados por antiguos omaníes. Éstos van cerrando uno tras otro por falta de afluencia o de gente que los ocupe, y el lugar está tranquilo hasta nuevo aviso. Sin embargo, hay que visitarlo por su ambiente engañosamente anticuado pero realmente auténtico, y por la profunda paz que emana de estos espacios claroscuros donde los rayos del sol no penetran hasta los ornamentados techos con vigas. Otra sección, como intacta, conserva un encanto de antaño: es como un mini zoco dentro de otro zoco, con viejas arcadas sin renovar, puestos estrechos y todo un bric-a-brac de productos muy locales ofrecidos por comerciantes de otra época.

Alejándose del fuerte, se atraviesan tres mercados de alimentación cubiertos: uno de carne, otro de pescado y el tercero de fruta y verdura, todos bien dispuestos y que cumplen en general buenas normas de higiene, como ocurre en todas partes en el sultanato, donde la limpieza de las zonas comerciales está sujeta a normas drásticas. Más adelante, en el extremo de la zona comercial, un último hangar alberga el mercado de dátiles, donde se apilan sacos de lona o yute, como antaño. El precio de la fruta se negocia muy de cerca, en función de la variedad y la calidad de la cosecha. Se puede comprar directamente al cliente o en la gran tienda (abierta los 7 días de la semana, de 6.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00), que vende no menos de 12 variedades de dátiles a un precio aproximado de 1 a 3 OMR el kilo (con posibilidad de degustación), además de algunos otros productos (miel, sirope de dátiles, especias, etc.). Justo enfrente se encuentra una de las salas más conocidas y concurridas de toda Nizwa: la de la famosa fábrica de halwa de la familia Al-Saifi, a la que acuden no sólo los lugareños, sino también todos los que están de paso. Algunos incluso viajan desde lejos para adquirir el que se considera el mejor Halwa del país, ¡o incluso de todo el Golfo!

A continuación, se abandona la zona delimitada por las murallas y se entra en una plaza al aire libre, donde todos los viernes por la mañana se celebra un mercado de ganado muy pintoresco. Igual de local y tradicional, pero situado en el lado opuesto del fuerte, en una pequeña plaza frente a la entrada del mismo, se encuentra el mercado de armas antiguas, que también se celebra los viernes por la mañana.

En el corazón de la antigua aldea, es una casa de adobe de 3 siglos de antigüedad, cuyas diversas salas cuentan la historia de la vida omaní de antaño: un museo, pero un museo vivo, donde algunos de los aldeanos, vestidos con sus galas tradicionales, se afanan en reproducir las habilidades y oficios de antaño: hacer harina, fabricar polvos medicinales, hornear galettes locales (tortitas finas con bordes dentados, que se comen como pan), etcétera. También hay una sala donde se guardan los dátiles tal y como eran "antaño", otra donde se exponen trajes y vestimentas tradicionales omaníes, y otra más donde se muestran muebles y objetos de antaño. Un telar recuerda que en el sultanato se fabrican cojines y alfombras, los mismos sobre los que la gente se sienta en el majlis: la sala de recepción donde se da la bienvenida a los invitados del día y a los visitantes, y se degustan dátiles con café de cardamomo. La brisa circula por las numerosas aberturas, las estanterías están adornadas con libros y cerámica, y las señoras charlan, mirándose bajo sus capas... Al lado, en los jardines, un hombre hace una demostración de cómo recoger dátiles: apoyándose en una especie de correa de lana que le sujeta mientras trepa, se encarama al follaje, muy alto entre las palmeras. Es una gran oportunidad fotográfica, y uno de los atractivos del museo: aquí se permite fotografiar, así que se pueden hacer retratos de mujeres... o simplemente sumergirse. En el lugar, en otra antigua casa justo al lado: estupendo restaurante-buffet.

El fuerte de Bahla, que ha sido objeto de 24 años de renovación, es el más imponente del país. Sus fachadas sur, este y noroeste miden 112,5 m, 114 m y 135 m respectivamente. Con vistas al pueblo, el edificio está dividido en varias secciones. La parte más antigua y monumental, Al Qasaba, en la esquina sureste, es una entidad por derecho propio, separada del resto y con entrada propia. Cuenta con 3 torres, la puerta más antigua de la ciudadela y 5 plantas de salas múltiples, incluida una cadena de 3 mayilis con techos altísimos, absolutamente majestuosos. El resto del espacio está ocupado por un vasto patio que da servicio a varios grupos de edificios con sus pozos, salas de oración, torres, murallas defensivas, innumerables salas y espacios antiguamente reservados al uso público: Bait al-Yabal, construido en el siglo ^XVIII, Bait al-Hadeeth, añadido a ^{mediados del} siglo XIX, y Bait al-Qaed.

Aunque se ha beneficiado de una renovación magistral, el fuerte, auténtico Chambord de Oriente Próximo, está ahora completamente vacío (sin muebles, ni alfombras, ni objetos...) y apenas tiene paneles explicativos. Sin embargo, el conjunto es impresionantemente gigantesco, y es un placer vertiginoso dejarse atrapar por el laberinto de plataformas de medio nivel, escaleras, patios, salas de todos los tamaños, pozos, nichos, alcobas, y todo el arsenal de un edificio defensivo tradicional: el parapeto, las torres de vigilancia, las murallas, las aspilleras... sin olvidar los múltiples tejados como múltiples perspectivas de esta gran construcción y del oasis que la rodea.

La ciudadela debe su prosperidad a la tribu Banu Nabhan, que dominó la región central de Omán e hizo de Bahla su capital desde el siglo ^XII hasta finales del ^XV. A partir de entonces, establecieron relaciones con las demás tribus del interior. Bahla fue, sobre todo, el centro del ibadismo (la religión del Estado) sobre la que se fundaron los antiguos imamatos omaníes, y cuya influencia puede encontrarse en toda Arabia, África y más allá. El edificio, que se alza orgulloso en el corazón de su oasis, rodeado de plantaciones regadas por el sistema falaj, es un ejemplo excepcional de lugar fortificado en un oasis del periodo islámico medieval, e ilustra la habilidad de los primeros habitantes para utilizar el agua con fines agrícolas y domésticos. Con sus torres redondeadas, parapetos almenados e imponente muralla perimetral, la ciudadela da testimonio del estatus y la influencia de la élite gobernante que la ocupó. Los restos de urbanizaciones familiares de adobe con sus casas vernáculas tradicionales(harat) y las mezquitas, salas de audiencia(sabla) y baños asociados, así como las viviendas de los guardias del fuerte(askari), evocan un modelo de asentamiento humano vinculado a la ubicación del falaj.

La importancia del asentamiento también se pone de manifiesto por la antiquísima mezquita del Viernes y su mihrab ricamente decorado, y por los restos del antiguo mercado semicubierto(zoco), formado por un conjunto de puestos de una sola planta abiertos a estrechos pasillos, todo ello encerrado tras una muralla exterior. La ubicación del zoco facilitaba su vigilancia desde el fuerte situado en la escarpa rocosa. Los restos de puertas de madera tallada y artísticamente incisa, estanterías y marcos de ventanas dan testimonio de una rica y próspera tradición artesanal.

La particularidad del falaj Birkat al Mawz, junto con otros cuatro aflaj omaníes, es que está clasificado en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aflaj es el plural de la palabra falaj y significa "dividir en acciones" en árabe. Este típico sistema de irrigación omaní fue inventado hace 4.500 años para distribuir el agua de la manera más equitativa posible entre los habitantes. Se basa en las nociones de comunidad y dependencia mutua, y se guía en parte por las observaciones astronómicas. Las ruinas más antiguas encontradas en el territorio datan del año 500 d.C. El principio es bastante simple: el agua fluye por gravedad a lo largo de decenas de kilómetros desde los manantiales subterráneos hasta las casas y las tierras de cultivo. En el pasado, cada falaj tenía torres de vigilancia para protegerlo, así como mezquitas y otros edificios. La de Birkat al Mawz está marcada por una estela de piedra con explicaciones en francés cerca del fuerte. La disposición general muestra que el falaj baja de la montaña y fue, en su momento, construido de tal manera que el primero en usarlo fue el gobernador de la región. Aparque en el aparcamiento delante de la estela y suba unos cuantos escalones. En la parte superior hay una pequeña mezquita a la derecha, construida en 1649, muy simple y sin minarete. Un paseo a lo largo del falaj conduce a través del antiguo pueblo, ahora abandonado, y su oasis de palmeras datileras. Para hacer un bucle, vuelva al aparcamiento de la carretera principal.

El Jebel Misht como telón de fondo, en un paisaje de llamativa e inmediata nobleza, veintiuna tumbas "de panal" se alzan sobre una cresta rocosa, centinelas del descanso eterno durante más de 3.000 años (4.000 a 5.000 años según otras fuentes). Estamos en el sitio de Al-Ayn, frente a uno de los más bellos espectáculos naturales e históricos de Omán. Este sitio - y el conjunto que comprende con las necrópolis, las viviendas rurales y las torres de Bat y Al-Khutm - fue el primero en el país en ser aceptado en el registro de la UNESCO como Patrimonio Mundial de Valor Universal, y esto no es una coincidencia. Para llegar a ella, se deja la carretera principal que une Bahla con Ibri y se conduce hacia Amla durante 21 km. Luego, a lo largo de un camino de cabras sin señales, se llega a las tumbas, que parecen cabezas de conchas alineadas contra el cielo azul al pie de Misht, un alienígena geológico de arenisca similar - de ahí su nombre - a un gran peine. Para proteger el lugar, las autoridades nunca se han esforzado en términos de señalización y comunicación y muy pocos omaníes saben cómo acceder a él, a pesar de que es fácil.

Fechado en el tercer milenio antes de Cristo. (algunos incluso del 4º), las tumbas de Al Ayn son probablemente un poco más recientes que los caídos de una sola cámara identificados en las laderas de Jebel Hafit en los Emiratos. Descritas aquí por primera vez en 1975, se caracterizan por múltiples particiones concéntricas de piedra apretada sin mortero, en una plataforma baja. Se supone que estas tumbas estaban destinadas a personas importantes como los abogados. Los difuntos eran enterrados con ofrendas, flores y agua para mejorar su futura estancia. Además, el descubrimiento en el lugar de cuchillos del Antiguo Egipto parece atestiguar la importancia de los intercambios económicos practicados en la región en esa época.

Aproximadamente a 25 kilómetros al oeste en el océano mineral, en una ruta que ofrece suntuosas panorámicas de las cadenas montañosas,las tumbas de Bat están más dispersas y menos conservadas que las de Al Ayn. Sin embargo, según la UNESCO, son "un testimonio característico y único de la evolución de las prácticas funerarias durante la primera Edad de Bronce de la Península de Omán". El país de Magan fue el principal centro de extracción de cobre, que se exportó a Mesopotamia 3.000 a.C. El sitio protohistórico se extiende al norte del pueblo y el palmeral de Bat: al norte de la confluencia de un pequeño río y el Wadi al Hijr, hay cinco torres de piedra, estructuras muy representativas de la primera Edad de Bronce en la península de Omán. Una de las torres ha sido completamente despejada y su construcción ha sido evaluada entre 2595 y 2465 AC. Desde la torre, que sirve de punto de referencia del sitio, se puede ver inmediatamente, en una pendiente hacia el este, una serie de casas rectangulares con un patio central y, al norte, una vasta necrópolis que se puede dividir en dos partes distintas. El primero está situado en la cima de una ladera rocosa. Sus tumbas de piedra seca - algunas de las cuales datan del^cuarto milenio - están dispersas a lo largo del camino que une Bat con Al Wahrah. La segunda parte, mucho más concentrada, se extiende en las terrazas de arroz, al sudeste del uadi, e incluye más de 100 tumbas de piedra seca, en una estructura de panal; estas tumbas parecen estar dispuestas en un plano general. Los más viejos miran hacia el norte. Sólo tienen una entrada y una cámara de entierro y eran un lugar de entierro común para un pequeño número de fallecidos. Hacia el sur, los entierros se vuelven más imponentes. Tienen dos entradas que se abren a una, dos y a veces cuatro cámaras funerarias y estaban destinadas a un gran número de difuntos. »

Según la UNESCO, parece que, "como en muchas otras civilizaciones antiguas, los monumentos de la antigua Omán se construían generalmente con piedras cortadas regularmente. Los restos de antiguas canteras de las que se extrajeron materiales de construcción son exclusivos de Bat y Al-Ayn, así como los numerosos talleres que dan testimonio de las operaciones completas, desde la cantera hasta las técnicas de albañilería y construcción. Las actividades de reconocimiento continuo y sistemático aumentan constantemente los tipos y el número de monumentos y lugares que deben ser documentados y protegidos, entre ellos aldeas y varias torres, canteras asociadas con talleres de mampostería de piedra de la Edad de Bronce, necrópolis de la Edad de Bronce, un fuerte y tumbas de la Edad de Hierro, y dos minas neolíticas de sílex conectadas con zonas de talleres para la producción de herramientas de piedra".

A finde proteger el sitio y facilitar y promover su comprensión, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Omán inició en 2004 un importante proyecto de estudio en colaboración con varios museos internacionales. Con el tiempo, en una fecha aún por determinar, ya que es difícil obtener este tipo de información en el Sultanato, se restaurarán algunas tumbas y se construirá un museo y un centro de visitantes. Queremos informarle en caso de que, por desgracia, el sitio haya sido cerrado temporalmente o protegido por barreras al pasar...

Este receptivo 100% omaní lleva 30 años especializándose en viajes y deportes de aventura, y cuenta con guías de montaña formados. Organiza excursiones temáticas y vacaciones en torno a actividades de ocio como senderismo, ciclismo, escalada, barranquismo y otras. - disciplinas que requieren supervisión técnica y profesional, que es lo que hacemos nosotros. Con base en el Hajar, el equipo también ofrece descubrimientos culturales y puede planificar todo su viaje a Omán.

Al pie de la montaña, el pueblo abandonado de Ghul aún alberga hermosas casas antiguas rodeadas de palmeras. Se integra perfectamente en el paisaje y se funde en lugares con la roca. Desde esta aldea, comienza el uadi Ghul, que, tras 5 kilómetros de camino, conduce a la maravillosa aldea de tejedores de Nakhar. Los habitantes son muy acogedores y venden alfombras que tejen en el lugar. Luego los acantilados se acercan y hay que continuar la aventura a pie. Se marcan varias rutas de 4 horas a varios días.

Es uno de los lugares más bonitos de la jebel de Akhdar, no muy concurrido hasta ahora. Se han instalado escaleras, a la izquierda y a la derecha del aparcamiento. Preferentemente toma las de la derecha, que llevan al fondo del uadi, increíblemente verde y exuberante. Camine en el wadi por cien metros: a cada lado del lecho seco del río crecen múltiples árboles frutales o no, protegidos por muros de piedra seca. Sube unos grandes escalones de piedra a la derecha para llegar a la parte baja del primer pueblo; particularmente pintoresco, el último está literalmente colgado en las paredes de la montaña, un paisaje que bien vale la pena fotografiar. La aldea ya no está habitada y sus casas, aunque bastante bien conservadas, no son muy estables. Es agradable pasear y disfrutar del frescor de las viejas paredes, pero cuidado con el riesgo de derrumbes. El paseo continúa bajando el uadi por unos 200 metros hasta llegar a una mezquita conservada, pero prohibida a los turistas. 50 metros después de la mezquita, sube los escalones de la escalera de piedra de la derecha para llegar a un segundo pueblo abandonado, también encaramado en lo alto, y del que vale la pena desviarse para ver el primer caserío. En la parte superior y posterior de las pocas casas y callejones, la vista se hunde en el segundo lecho del río, como si fuera paralelo al primero y plantado con tantos cultivos. El paseo es preferible al final del día, cuando la luz de la tarde iridiscencia el ocre de las viejas fachadas. Regrese al estacionamiento por el mismo camino.

El Sultanato de Omán cuenta con numerosas cuevas, algunas de las cuales figuran entre las mayores del mundo, como las de Selma y Teyq, de varios cientos de metros de profundidad. Situada en la vertiente sur de Jebel Akhdar, la cueva de Al Hoota es la única de la península arábiga abierta al público. Adopta la forma de un desfiladero subterráneo al que se accede por dos entradas: una a 1.040 metros sobre el nivel del mar, cerca del pueblo de Al Hoota, y la otra a 810 metros de altitud, entre el valle de Tanuf y la ciudad de Al Hamra. La entrada es artificial y está situada muy cerca del acceso natural inferior. Se ha creado para que la cueva sea accesible al mayor número de personas posible. Los promotores han hecho todo lo posible para que esté equipada con las instalaciones más modernas: un tren para evitar el paseo de 400 metros bajo la luz directa del sol hasta la entrada, pasarelas y escalones asegurados con barreras, iluminación sutil y bien pensada, etc. Gracias a estas infraestructuras, la visita puede realizarse sin alterar el equilibrio del entorno y en buenas condiciones de confort a pesar de que los niveles de humedad alcanzan a veces el 90% en el interior. Para reforzar las medidas destinadas a minimizar cualquier impacto negativo en este delicado ecosistema, sólo se organizan visitas guiadas en grupos reducidos. Así pues, bajo la dirección de un profesional, se adentrará en este fabuloso yacimiento geológico de más de dos millones de años de antigüedad y en sus inmensas cuevas de paredes, suelos y techos recubiertos de estalactitas, estalagmitas, gours y otras formaciones. Como la mayoría de las demás cuevas de Omán, este complejo sistema geológico es testigo de un periodo fluvial y de movimientos tectónicos, pero sobre todo de un importante fenómeno de erosión que creó las anfractuosidades que se pueden contemplar.

Descubierta en 1960, la cueva de Al Hoota tiene 5 km de longitud, aunque sólo se pueden visitar 500 metros. Está excavada en piedra caliza gris, roca dolomítica granular y capas de arcilla. Su sala más larga mide 150 metros y su techo más alto, 65 metros. La cueva alberga varias especies endémicas raras de insectos y crustáceos, así como murciélagos. La cueva principal también está parcialmente atravesada por el mayor de los lagos subterráneos de Al Hoota, de 800 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de profundidad. El lago tiene ventilación natural. Fenómeno raro, el lago alberga peces despigmentados y ciegos que se alimentan de residuos orgánicos transportados por las inundaciones durante la estación de lluvias. Se trata de una especie endémica, la Garra Bareimiae, que puede admirarse desde una explanada especialmente acondicionada. En el lugar: tienda y restaurante.

Exposición geológica. Para comenzar o prolongar la aventura, visite el pequeño museo contiguo que presenta más de 150 variedades de piedra (granito, cuarzo, caliza, clorita, etc.), madera fosilizada o petrificada, coral y mucho más. Las estaciones interactivas explican algunos de los milagros de la naturaleza (deriva continental, formación de estalactitas, etc.), mientras que los acuarios permiten descubrir y observar las especies animales que viven en la cueva de Al Hoota: peces, pequeños crustáceos, larvas de mosquito y escarabajos acuáticos.

El inicio del sendero está en el pueblo de Dar Al Bayda, a unos 1.500 metros de altitud. Desde el pueblo de Misfat Al Abriyeen, hay que tomar la pista y conducir unos 25 km hacia Dar Al Baydah, trayecto que dura unos 35 minutos. A la entrada del pueblo, hay que tomar el pequeño camino de la izquierda, al final del cual se encuentra el sendero.
La ruta está bien señalizada con las famosas marcas tricolores omnipresentes en el Sultanato. El comienzo es bastante empinado. La pendiente se suaviza, pero el camino es a veces peligroso y tiene algunos tramos complicados. A continuación, hay un descenso complicado hacia la izquierda. El sendero cruza la ruta de la carrera UTMB. A partir de este punto, ya no hay marcas tricolores y hay que seguir los puntos verdes de la carrera UTMB. El camino es de nuevo bastante empinado y se llega a un acantilado que hay que subir utilizando los peldaños metálicos instalados por el UTMB. La subida a este nivel es peligrosa y hay que tener mucho cuidado. Se rodea el gran acantilado antes de afrontar de nuevo una subida muy empinada. Continúe siguiendo los puntos verdes hasta llegar al pie del acantilado en cuya cima se encuentra el punto más alto de Jabal Shams. Siga el sendero marcado al pie del acantilado durante aproximadamente 1 km y, a continuación, tome los escalones metálicos situados a la izquierda del sendero.
Para llegar al punto más alto, donde hay una mesa de orientación, hay que subir hacia la izquierda y volver. El sendero se convierte entonces en el W4.

No siempre es fácil moverse por las estrechas calles, a veces llenas de escombros, de las ciudades antiguas. Además, los palmerales pueden ser inmensos y el calor sofocante en las horas centrales del día. Por todas estas razones, los principales pueblos turísticos del Hajar se están equipando poco a poco con agradables carritos eléctricos de época (al estilo de los grandes carritos de golf) que, bajo la dirección de un conductor-guía, permiten descubrir la vida rural de Omán, las granjas, las plantaciones, el ancestral sistema de riego, etc., sin cansarse.

Es un paseo muy agradable, fácil, aunque hay que bajar y subir, y de verdadera diversidad en el corazón de un paisaje de montañas con paredes ásperas y áridas y gargantas que te marean, pero que la presencia humana ha domesticado y suavizado mucho. En las laderas rocosas, los pueblos pintorescos, los callejones típicos, las mezquitas en miniatura, los huertos, los jardines, los árboles que se desmoronan bajo los frutos, los arbustos que huelen a flores... y, omnipresente, el aflaj: una garantía de frescura y zenitud, el suave sonido cristalino del susurro del agua. Partimos del primer pueblo (Al Aqur) y caminamos hasta el cuarto (Sayq) siguiendo las marcas, tres rayas de color - circuito W18b. También es posible comenzar desde cualquiera de los 4 caseríos para acortar el paseo, ya que todos ellos son accesibles por un camino asfaltado. La señalización comienza a la izquierda del aparcamiento de Al Aqur al nivel de un carril que se sigue hasta el final (señales en los postes). Luego sigues el falaj hacia abajo a los campos aterrazados. Hermosos panoramas se abren sobre las montañas circundantes, a veces escondidas por el verdor, hasta llegar al segundo pueblo de Al Ayn, donde los signos son un poco raros por un tiempo. Para no perder el camino, gira a la izquierda en la aldea y cruza una especie de galería. Sube a una pequeña mezquita con una cúpula azul, pasa a la derecha de ella y baja al uadi. A la izquierda hay un pequeño charco de agua verde: ideal para un descanso fresco. Unos metros antes, al otro lado del lecho del río, grandes escalones de piedra suben hasta la tercera aldea (Ash Shirayjah), de nuevo bien señalizada. Luego tienes que seguir el camino unos 600 metros, antes de encontrarte de nuevo en el camino a Sayq. Cuente unas 3 horas de ida y vuelta (8 km en total), pero no dude en hacer algunas desviaciones para adentrarse en las calles de los caseríos para captar algunas escenas de la vida... También baje por los campos en terrazas hasta el borde del cañón para el panorama; o excave los guijarros para desenterrar fósiles marinos, muy numerosos en la zona y de más de 270 millones de años de antigüedad. Un consejo para las damas: no vayan a la mezquita y caminen con los hombros y las rodillas cubiertas, por respeto a las poblaciones locales, rurales y tradicionales. Las camisetas de tirantes y los pantalones cortos deben evitarse, incluso en la temporada de calor.

Como las de Bat, las tumbas de Zukait son testigos de la expansión de una antigua civilización presente en el territorio de Omán ya en el año 3000 a.C. Con vistas a la aldea, el sitio tiene varias torres cilíndricas de piedras apretadas sin mortero, cada una perforada por una entrada y coronada por un techo compuesto de piedras planas (tumbas de colmena). Las misiones arqueológicas llevadas a cabo en las inmediaciones atestiguan la antigua existencia de una vasta necrópolis de estilo Hafit, compuesta por cientos de entierros similares a los de Zukait.

Hay varias rutas de senderismo en Jebel Shams. Pero una de las más fáciles y bellas es la que conduce al pueblo abandonado de Sap Bani Khamis (o As Sab). Para llegar al inicio de la caminata, hay que seguir la pista principal hasta el pueblo de Al Khitaym: una antigua aldea convertida en alojamiento para viajeros, donde las cabras superan en número a los hombres. Desde aquí, diríjase al borde del barranco para ver las señales: un sendero, el W6a, se dirige a la derecha hacia Wadi Ghul, en el valle, una caminata de varias horas y 1.150 metros de desnivel, de 1.900 a 750 metros. El otro sendero, el W6, marcado como el anterior por tres rayas amarillas/blancas/rojas, se desvía a la izquierda y bordea el gran cañón durante cuatro kilómetros: un increíble camino de herradura antiguo, como suspendido sobre el vacío, y sin embargo lo bastante ancho para no ser vertiginoso A la izquierda, las escarpadas paredes de los acantilados, que hacen que uno se pregunte, cada vez que tiene una vista panorámica, cómo y dónde pueden albergar un camino. A la derecha, un profundo tajo deja ver el fondo del valle y varios pueblos.

Hay pocos árboles, por no decir ninguno, que den sombra al camino. A menos que salga temprano, tendrá que aceptar que caminará en plena ola de calor, rodeado de piedras. Sin embargo, este inconveniente se compensa con la suave pendiente y la buena señalización. Tras una hora y cuarto de caminata a través de un paisaje enorme, se llega a la aldea abandonada de Sap Bani Khamis: un impresionante grupo de casas aferradas a un afloramiento rocoso a pocos metros sobre el mar. Están bastante bien conservadas y probablemente se abandonaron hace sólo unos cuarenta años, en favor de un terreno algo menos hostil en la meseta. Se construyeron hace unos 400 años, utilizando únicamente materiales encontrados in situ: madera de olivo y acacia y piedra seca. La elección del emplazamiento, casi impensable para nosotros los occidentales, se justificaba por el aislamiento (la mejor protección contra los enemigos) y por la proximidad de una fuente de agua situada en la meseta superior y accesible a pie con bastante rapidez a través de una empinada falla. Allí vivían quince familias que se dedicaban principalmente a la ganadería (cabras, ovejas, burros) y a la agricultura (sandías, cebollas, guindillas, tomates, trigo, etc.), como demuestra la presencia de terrazas agrícolas desarrolladas.

Abdullah Al Abri, oriundo de Misfah, se enorgullece de haber creado este pequeño museo para mostrar la casa de su infancia y dar a conocer a los visitantes la vida en el pasado a través de una exposición de objetos antiguos que pertenecieron a su familia: utensilios de cocina, ropa, herramientas, jarras y cestas, etc. La visita guiada muestra la organización de una casa típica y termina en el tejado con un café y dátiles. Un interesante y conmovedor lugar de la memoria.

Inaugurado en marzo de 2023, este museo es fruto de un proyecto iniciado hace casi 10 años por el difunto sultán Qaboos. De dimensiones faraónicas, el nuevo centro cultural ocupa una superficie de 300.000 m², y sólo los edificios ocupan más de 66.000 m². En el interior, algunas de las galerías tienen más de 20 metros de altura. Estas extraordinarias dimensiones pretenden ser un homenaje a la rica historia de Omán.

Contemporáneo y elegante, el fabuloso diseño arquitectónico se inspira en la topografía del país, especialmente en las montañas Hajar. El respeto por el medio ambiente y las condiciones climáticas locales, un valor muy apreciado por el difunto sultán Qaboos, guió el proyecto. La fachada este tiene un perfil bajo diseñado para captar la luz de la mañana, mientras que las ventanas del lado oeste están integradas en muros inclinados para evitar el impacto de la luz solar directa. Este diseño reduce la energía que el museo necesita para iluminarse.

A través de 2 salas principales divididas en varios pabellones temáticos, el museo recorre la historia del país hasta nuestros días y su visión de futuro. Se hace especial hincapié en los últimos 50 años, destacando las metamorfosis económicas, políticas, sociales y tecnológicas del Sultanato desde la década de 1970. Constantemente interactiva y conectada, la escenografía, al igual que el vestíbulo de entrada, es excepcional: imágenes virtuales permiten a los visitantes viajar en el tiempo, y se ofrecen varias experiencias a lo largo de la visita.

Esta gran casa fortificada(Bayt) fue construida en el siglo ^XVII por el imán Sultán bin Saif bin Malik Al Ya'rubi para proteger el acceso a Jebel Akhdar y al falaj Al Khatmeen, esencial para el riego del vasto oasis de Birkat Al-Mawz y que atraviesa el castillo. Con sus arcos, bajorrelieves y techos pintados, el edificio no carece de cierta elegancia. Posee todos los atributos de un edificio defensivo, con su patio central, sus torres en ángulos opuestos y sus murallas almenadas. Renovado, alberga un pequeño e interesante museo de armas.