Qué ver y hacer Costa Egea

Vaya por la mañana temprano antes de que lleguen los autobuses turísticos y el calor o por la tarde, cuando el atardecer adorna las rocas blancas con reflejos multicolores. Asegúrese de quitarse los zapatos antes de andar por la tierra mojada. Tenga en cuenta que está prohibido bañarse en las cuencas y mojarse los pies en los canales. Los restos están dispersados, así que cuente con tres horas si quiere verlo todo.

Termas. Abiertas todos los días de 9 a 12.30 h y de 13.30 a 18 h. Entrada de pago. El impresionante complejo de las termas atestigua la importancia que los romanos le daban al ritual de la higiene, que concernía tanto al ciudadano de a pie como a los atletas. Originalmente, las grandes salas abovedadas estaban cubiertas de mármol. Hoy albergan un museo arqueológico con algunas estatuas interesantes.

Calle porticada. Esta calle, de unos 13 m de ancho, atravesaba la ciudad con una puerta enorme en cada extremo. La parte rodeada de columnas se encuentra en el antiguo barrio comercial de Hierápolis. Termina en la puerta de Domiciano, construida en el año 82 d.C. en honor del emperador.

Teatro. Este teatro romano bien conservado con capacidad para 25.000 espectadores acoge cada verano el Festival de Arte de Pamukkale. El escenario está decorado con preciosos bajorrelieves que representan a Artemisa, Apolo y Dioniso.

Plutonio. Tras pasar por las ruinas de un templo de Apolo del siglo II, así como por el ninfeo, una fuente enorme, llegamos al plutonio. Esta famosa cueva dedicada a Plutón, el soberano de los muertos, libera un gas tóxico capaz de matar a la gente corriente, pero no a los sacerdotes eunucos. No se recomienda tentar a la suerte.

Martyrion de san Felipe. Edificio octogonal construido para conmemorar el martirio del apóstol Felipe (80 d.C.). No se sabe con seguridad si alberga la tumba del santo. Sin embargo, era aquí donde tenían lugar las grandes procesiones en el aniversario de su muerte.

Necrópolis. Sin duda, la parte más interesante de la visita, al menos para quienes no se dejen perturbar por el impresionante número de tumbas que recuerdan a una estampa apocalíptica. Muchos de los enfermos que acudían aquí con la esperanza de ser curados por las milagrosas aguas termales nunca volvieron a ver su tierra natal. Al menos, a sus familiares les quedaba el consuelo de pensar que al estar enterrados en este sitio y pudiendo comunicarse directamente a través de sus grietas con el más allá, no tendrían un viaje demasiado duro.

El yacimiento arqueológico tiene dos entradas, la principal, cerca del Tusan Motel (aparcamiento de pago) y otra en el otro extremo, hacia la Casa de la Virgen. Frente a la entrada principal encontrará tiendas de recuerdos, cafeterías y restaurantes con precios exorbitantes.

Historia. Éfeso es una de las ciudades jónicas más importantes de Asia Menor. Según la leyenda, durante la prehistoria estuvo habitada por las amazonas, que introdujeron el culto a Artemisa. Los carios y pelasgos se consideran los primeros habitantes de la ciudad. Según la tradición, hacia el siglo XVII a. C., Androcles, hijo de Codros, rey de Atenas, desembarcó allí con colonos jonios y, tras derrotar a los carios, se estableció en Éfeso. Éfeso era una ciudad democrática hacia el año 800 a. C., pero dos siglos y medio después, hacia el 650 a. C., estaba bajo un gobierno tiránico. Uno de los tiranos, Pitágoras, era tan cruel que negaba el acceso al santuario de Artemisa a todos los que venían a pedir asilo y los condenaba a suicidarse o a morir de hambre. Más tarde, la ciudad fue conquistada por Creso, rey de Lidia. Este fue derrotado por los persas, que ocuparon Éfeso hasta el 470 a. C. En esa época, la liberación de las ciudades jónicas permitió el desarrollo de instituciones democráticas. Durante las guerras entre Atenas y Esparta, Éfeso se puso del lado tanto de Atenas como de Esparta. Alejandro Magno visitó la ciudad y ofreció un sacrificio a Artemisa. Tras su muerte, la ciudad fue conquistada por Antígono y luego por Lisímaco, que trasladó a los habitantes cerca de un nuevo puerto y construyó varios edificios públicos importantes. Llamó a la nueva ciudad Arsínoe, en honor a su esposa. Pero en el 284 a. C., tras la muerte de su sucesor Agatocles, los habitantes de Éfeso se sublevaron y devolvieron a la ciudad su nombre original, y demolieron varios monumentos erigidos por Lisímaco. A partir de entonces, la villa fue codiciada por los seléucidas y los ptolemaicos de Egipto. Sin embargo, Éfeso vivió una época dorada bajo el dominio romano, cuando fue nombrada capital de la provincia de Asia. En el siglo II a. C., con una población de 225.000 habitantes, era considerada la ciudad más poblada de Oriente después de Alejandría. En el 29 d. C., un terremoto destruyó varios de sus monumentos y casas. Durante la era cristiana, Éfeso recobró protagonismo con la llegada del apóstol Pablo, que fundó allí una comunidad cristiana. Según la tradición, la Virgen María pasó aquí los últimos años de su vida. El declive de Éfeso comenzó en el siglo III, cuando los godos invadieron Asia Menor. Más tarde, otros conquistadores, los mongoles y los tártaros, la destruyeron en varias ocasiones. Los bizantinos le dieron el nombre cristiano de Aghios Theologos («santo teólogo»), que probablemente sea el origen del nombre del actual pueblo turco, Ayasoluk. Las excavaciones del yacimiento comenzaron en 1864, dirigidas por el arqueólogo inglés Wood.

Los impresionantes restos que se pueden ver hoy datan de los periodos romano y griego. Visite el yacimiento y no se pierda la Vía Arcadia, la Biblioteca de Celso, la calle de los Curetes con sus letrinas, el templo de Adriano y las casas adosadas.

Gimnasio de Vedius. A la izquierda, antes de llegar a la entrada del yacimiento, se encuentra el gimnasio de Vedius, construido en el siglo II d. C. por un ciudadano rico. Aquí se hallan las ruinas de las termas. El estadio, cerca de las termas, fue construido por Nerón.

Iglesia de los Concilios. Siga la señal de «Meryem Ana Kilisesi» que le llevará a un mercado cubierto romano que se convirtió en el siglo IV en una basílica dedicada a la Virgen. Su importancia histórica se debe a los dos concilios que se celebraron aquí. El primero, en 431, llevó a la condena del nestorianismo, una herejía que afirmaba la doble naturaleza de Cristo, humana y divina. El segundo, en 449, concluyó que solo había una naturaleza divina, teoría que originó el monofisismo que hoy profesan la Iglesia jacobita de Siria, la Iglesia armenia y la Iglesia copta de Egipto. Entre las ruinas, destaca el baptisterio por lo bien conservado que está.

Vía Arcadia. Se encuentra a la entrada del yacimiento. Es una majestuosa calzada rodeada de pinos que fue restaurada en el siglo Vpor el emperador bizantino Arcadio. Conectaba el teatro con el mar, que ha retrocedido diez kilómetros, y estaba rodeada de columnas corintias que delimitaban profundas galerías. Estas galerías con el suelo cubierto de mosaicos albergaban las tiendas. Por la noche, se iluminaban con antorchas. Al norte de la Vía Arcádica, se pueden ver las ruinas del gimnasio y las termas.

Teatro. A los pies del monte Pion se alza el gran teatro de la ciudad. Tenía capacidad para 24.000 espectadores. Es posible que san Pablo se dirigiera aquí a los habitantes de Éfeso. En verano, el teatro acogía los actos del Festival de Éfeso (conciertos, espectáculos...), pero actualmente ya no se utiliza debido a su fragilidad.

Calle de mármol. Esta calle, que parte del teatro, tiene grandes losas de mármol bien conservadas que datan del siglo V d. C. Si se fija, verá claramente una huella de pie y una cabeza femenina en el mármol que, al parecer, indicaban la dirección de un burdel.

Ágora inferior. Se halla tras el arco del triunfo. Se trataba de una gran plaza cuadrada rodeada de galerías que albergaban habitaciones, almacenes y tiendas. Un gran reloj de agua o solar ocupaba el centro del ágora. Toda la plaza estaba decorada con magníficas estatuas. Al sur del ágora se alzaba un imponente templo dedicado al culto de Serapis.

Biblioteca de Celso. Este espectacular edificio fue construido por el hijo del senador Celso, Aquila. Se terminó en el 130 d. C. y lo restauró la Escuela Arqueológica de Viena. Las estatuas que adornan la fachada de dos pisos (las cuatro virtudes intelectuales) son copia de las estatuas originales de mármol que encontramos en Viena. En el exterior de la biblioteca, había una gran sala de conferencias. Los bizantinos añadieron una fuente junto a la fachada. En el lado este había un edificio octogonal con tejado piramidal decorado con una enorme bola de mármol. Los manuscritos estaban protegidos de la humedad por un ingenioso sistema de muros dobles con un pasillo que dejaba circular el aire. Los godos destruyeron los tesoros de la biblioteca cuando invadieron Éfeso en el 262 d. C., pero no profanaron la tumba de su fundador, que se encontraba bajo el ala oeste del edificio.

Calle de los Curetes. Es la segunda calle principal del yacimiento y debe su nombre a una categoría de sacerdotes de Artemisa. Conduce a las letrinas, que se conservan muy bien. Detrás se encuentran las ruinas restauradas de las termas de Escolástica, que datan del siglo I. Justo al lado de las letrinas se alza el elegante templo corintio, levantado en honor de Adriano, quien visitó Éfeso en varias ocasiones, en el 118 d. C. Las cuatro columnas de la fachada tienen un frontón con el busto de Tique, la diosa de la ciudad, en el centro. En el tímpano que hay sobre la puerta, observamos un busto de una joven que representa a Medusa. Los bajorrelieves que lo adornan fueron añadidos posteriormente (los originales se encuentran en el Museo de Selçuk). Si se sitúa frente al templo de Adriano, gire a la izquierda para llegar a las casas adosadas de los ciudadanos ricos de Éfeso. Las paredes de las habitaciones que rodean los patios están decoradas con mosaicos. Estas casas tenían agua corriente, incluso en los pisos superiores. De vuelta a la calle de los Curetes, diríjase a la fuente de Trajano, del siglo II, decorada con imponentes estatuas. Las más importantes se encuentran en el Museo de Selçuk. Más arriba, la puerta de Hércules, de principios del siglo V, divide la calle: por un lado, conduce al templo de Domiciano y al Museo de las Inscripciones, y por el otro, al ágora superior.

Frente al ágora se encontraba el pritaneo, donde ardía continuamente la llama sagrada de la ciudad y donde se reunían los pritanos de Éfeso. El odeón tenía capacidad para 1400 senadores. Tras las termas de Varius se halla la segunda salida del yacimiento. Más adelante, a la izquierda, la puerta de Magnesia nos muestra los límites reales de la ciudad antigua.

Las murallas, que rodeaban el centro de la ciudad, tenían 3,5 kilómetros de longitud. El camino que hay frente al museo conduce al teatro (siglo I a. C.), construido por Julus Zoilos, un esclavo liberado del emperador Octavio. El muro norte, de cinco metros de altura, cuenta con inscripciones griegas de los siglos II y III.

Detrás del teatro se encuentra el Tetrastoon, una gran plaza delimitada por cuatro (tetra) pórticos (stoai) que conecta con la sala imperial de las termas. Junto a ella se encuentra un vestuario, un baño y una sala de sudoración. A continuación, vemos a la derecha el sebasteion, el santuario del emperador divinizado Augusto, supuesto descendiente de Afrodita. Está compuesto por dos hileras paralelas de medias columnas superpuestas en tres pisos y estaba adornado con tableros decorativos que representaban escenas mitológicas. Una serie de bajorrelieves muestra los pueblos conquistados por Augusto. A la izquierda del sebasteion se ven unas columnas entre los álamos que indican la ubicación del ágora, que constaba de dos pórticos jónicos. El pórtico sur, el de Tiberio, estaba decorado con impresionantes frisos y con cabezas de personajes históricos y mitológicos unidas por guirnaldas. Al oeste del pórtico de Tiberio se alzan las ruinas de las termas de Adriano. Si seguimos a la derecha, encontramos un peristilo que señala el palacio episcopal, residencia de un noble, convertido en residencia del obispo de Afrodisias.

Plan general. Cerca del templo de Afrodita hay un camino que conduce al estadio, muy bien conservado y con capacidad para 30.000 personas. Se utilizaba para juegos deportivos y medía 262 m de largo y 59 m de ancho. Al norte del templo se hallan los restos de seis casas privadas. Una de ellas albergaba una escuela de filosofía. Afrodisias fue la residencia de una importante comunidad judía. Una serie de inscripciones indican la existencia de una sinagoga y en un pilar grabado figuran los nombres y profesiones de varios judíos.

Al lado se encuentra el odeón, bien conservado. Se usó originalmente para eventos artísticos y reuniones del consejo de la ciudad. El mosaico que cubría el suelo de la platea se encuentra en el museo.

Al lado se alza el monumento más importante de la ciudad: el templo de Afrodita. Se identifica claramente por sus catorce columnas, pero su estructura cambió radicalmente cuando los bizantinos lo transformaron en basílica. Al este del templo se levanta un tetrapilonos, una puerta decorativa formada por cuatro filas de cuatro columnas coronadas con frontones llenos de abundantes decoraciones. Es precioso.

El yacimiento es muy extenso y requiere una larga visita. La parte antigua de la ciudad, cerca de Kızıl Avlu, es muy atractiva.

La acrópolis está encaramada en lo alto de una colina rocosa que domina la ciudad moderna de Bergama, a 5 kilómetros del museo. Lo mejor es coger un taxi. Al entrar, a la izquierda se ve el heroon, un templo en honor de los gobernantes de Pérgamo. Un camino conduce al emplazamiento del templo de Zeus, ubicado en un entorno idílico. Eumenes II lo mandó construir en el 180 a.C. para conmemorar la victoria de su padre sobre los gálatas. El edificio fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Hoy en día, solo es visible la base del santuario, el resto ha sido trasladado a Berlín. Detrás había un templo dedicado a Atenea. Siguiendo hacia el norte, se llega a la biblioteca y al templo de Trajano. Desde el templo de Atenea, unas escaleras conducen al teatro helenístico, especialmente impresionante, aferrado a la ladera de la acrópolis. Con un escenario móvil de madera, podía albergar a 10.000 personas. Al sur del santuario de Zeus se encuentra el templo de Deméter, el edificio más antiguo del emplazamiento (siglo III a.C.), y junto a él, el gimnasio. Desde la colina de la acrópolis se ve claramente el antiguo acueducto.

Asclepeion. Dedicado a Asclepio, dios de la medicina, para llegar hasta el templo hay que tomar un camino al oeste de la ciudad moderna. Tenga en cuenta que no está permitido hacer fotos, ya que el edificio se encuentra cerca de una zona militar. El Asclepeion fue fundado por Arquias, un ciudadano de Bergama que se había curado en el Asclepion de Epidauro. Pero la escuela médica de Pérgamo adquirió notoriedad en el siglo II d.C. gracias a Galeno, que investigó el funcionamiento de los sistemas circulatorio y nervioso. Su obra es fundamental para la historia de la medicina. En Pérgamo se prescribía a los enfermos baños termales, masajes e infusiones de hierbas, así como curas psicológicas. El Asclepeion también era frecuentado por filósofos. La mayoría de los restos actuales datan de la época de Adriano (siglo II). La serpiente que se ve grabada en varios edificios es el símbolo de Asclepio. Siguiendo la Vía Sagrada, se llega al templo de Asclepio, una construcción circular, la biblioteca y un pequeño teatro romano de 3.500 plazas. Tras la fuente sagrada, un pasaje subterráneo conduce al templo de Telesforo.

En el siglo III, siete jóvenes cristianos de Éfeso a los que estaban persiguiendo se refugiaron en esta cueva, cuya salida estaba bloqueada por los soldados romanos. Cayeron en un profundo sueño que duró 192 años según algunos y 309 años según otros. Tras su muerte, fueron enterrados en la cueva y se construyó una capilla sobre sus tumbas. Esta cueva se utilizó como lugar de enterramiento hasta el final de la época bizantina. La ubicación de las tumbas, que se convirtieron en un lugar de peregrinación, se ve claramente.

En el siglo XIX, una monja alemana, Catalina Emmerich, tuvo una visión de la morada de la Virgen en Éfeso. Los sacerdotes descubrieron la casa que correspondía a su descripción. En 1967, el Papa visitó el lugar y confirmó la veracidad de la visión. Desde entonces, peregrinos de todo el mundo acuden a la humilde casa transformada en capilla. El 15 de agosto se celebra un servicio religioso a cargo de cristianos ortodoxos y musulmanes. No hay dolmuş para el viaje: usted elige si va andando o en taxi.

Descubierto por la Escuela Arqueológica Americana de Atenas en 1882, está parcialmente restaurado. A 238 metros de altura, este templo dórico es característico de la arquitectura griega arcaica, con seis columnas más separadas de lo que más tarde dictará el canon. El entorno del lugar es simplemente sublime: sus fundadores no lo escogieron por casualidad... El atardecer (o el amanecer) atrae a una multitud. Aquí se encontrará con campistas, gente que viene a hacer pícnic, románticos con una copa en la mano... El vigilante no suele estar fuera de las horas habituales y es muy fácil entrar.

La mezquita de Isa Bey es una mezquita selyúcida del siglo XIV erigida en tiempos del emirato de Aydın al pie de la colina de Ayasuluk y cuenta con un increíble pórtico de estalactitas. La restauración del edificio ha dejado a la vista los antiguos materiales utilizados por sus constructores. Destaca el busto del emir de Aydın. El patio del caravasar es un remanso de paz. El edificio sigue en uso, pero solo está abierto al público fuera del horario de oración.

El castillo de San Pedro, antigua fortaleza del Egeo, es la principal atracción de Asia Menor. Esta imponente fortaleza construida en piedra blanca domina el mar Egeo y está situada donde se encontraba la antigua acrópolis. El castillo fue levantado entre 1404 y 1522 por los caballeros Hospitalarios de san Juan de Jerusalén para proteger la ciudad de los ataques piratas en el Mediterráneo oriental. Sus torres están custodiadas por representantes de distintas nacionalidades y sus gruesos muros almenados estuvieron en su día rodeados por un foso lleno de agua de mar y de lluvia para impedir la entrada de invasores. Diez años después de su finalización, Solimán el Magnífico expulsó a los caballeros y la enorme fortaleza rodeada de mar por tres de sus lados se convirtió en una prisión. A lo largo de los años, se le han realizado numerosas renovaciones y ampliaciones, y el castillo fue utilizado como guarnición militar y como baño turco. Es un ejemplo especialmente bien conservado de la arquitectura militar abierta de finales de la Edad Media. Desde 1962, es la sede oficial del Museo de Arqueología Submarina de Bodrum, uno de los mayores museos dedicados a la arqueología subacuática del mundo. Descubrirá una colección única de objetos recuperados por buceadores de barcos naufragados, como joyas de oro, monedas, vidrio antiguo, objetos de bronce, arcilla y hierro, esculturas y maquetas de barcos antiguos. Los objetos expuestos están ordenados cronológicamente: desde la Edad de Bronce hasta la época romana. La sala más impresionante es la dedicada a los antiguos sarcófagos de piedra encontrados en la región, que datan de la época romana. Los visitantes pueden contemplar detalladas tallas e inscripciones en relieve que cuentan la historia de las figuras representadas.

Incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016, el castillo se utiliza ocasionalmente como sede de eventos culturales. En su patio interior se celebran bodas. No se pierda el bonito jardín andaluz y la capilla. Sin embargo, tendrá que subir algunos escalones para llegar a lo alto de sus torres. El esfuerzo merecerá la pena: desde las murallas del castillo, los visitantes pueden disfrutar de unas vistas espectaculares de la bahía de Bodrum y el mar Egeo.

La subida al yacimiento es complicada (10-15 minutos) y tiene escalones grandes de piedra. Priene es una ciudad construida según el plan hipodámico de Hipodamo de Mileto. La disposición en terrazas de las ruinas ofrece una vista panorámica de la zona y de las curvas del río Menderes. Desde la entrada principal, hay que subir varios escalones para llegar al bouleuterión, la sede del Senado, que se ha conservado bien. La base de mármol que se ve en el centro era un altar que se usaba para los sacrificios. Si baja, encontrará el verdadero centro de la ciudad. Los fragmentos de algunas columnas dóricas o jónicas muestran dónde estaba la stoa. Junto a ella se encuentran el templo de Zeus y el ágora. Tendrá que subir más para ver las ruinas, en muy mal estado, del gimnasio, el estadio y los baños.

Lo mejor es dirigirse a la zona residencial situada bajo el ágora, donde se puede ver la estructura de las casas del siglo IV a.C. con las habitaciones dispuestas alrededor de un patio interior. Un poco más arriba, cinco columnas atestiguan la ubicación del magnífico templo de Palas Atenea, creado por el famoso arquitecto Piteo. Bajando hacia la salida, se ven claramente el teatro, en buen estado, y los asientos de honor. Detrás de él se encuentran las ruinas de una basílica bizantina. Solo los que estén muy motivados subirán el camino que lleva hasta donde estaba la antigua acrópolis. El paisaje es tan bonito que habrá merecido la pena.

La mayoría de los viajeros limitan su visita al teatro, la atracción principal del yacimiento. Dicha construcción romana que sigue visible en la actualidad se construyó sobre un teatro griego del siglo IV y tenía capacidad para 20.000 espectadores. Las maravillosas galerías que daban acceso a las gradas están muy bien conservadas. Desde lo alto de la colina del teatro, podrá ver dónde se encontraba la antigua ciudad de la que aún quedan restos. Mileto se extendía sobre la península que formaban dos puertos: el del Teatro y el de los Leones. El castillo bizantino, cuyas ruinas se pueden ver, se construyó con piedras del teatro. Si sigue el camino que hay a la derecha del teatro, llegará a las termas de Faustina, esposa de Marco Aurelio (150 d.C.). Junto a una piscina de agua fría, se alza una estatua decapitada del río Menderes. Unos metros más adelante, se encuentra la mezquita de Ilyas Bey, que data de principios del siglo XV. El terremoto de 1958 la despojó de su minarete, pero su mihrâb tiene un precioso tallado y el interior está ocupado por cigüeñas. Pasando por el ágora sur, se llega al bouleuterión, el Senado, que, como se ve en una inscripción, fue construido en el siglo II a.C. por tinarchos y heracléidos en honor del rey sirio Antíoco IV. Enfrente estaba el nymphaeum, un santuario dedicado a las ninfas que data del siglo I d.C. A la derecha estaba el templo de Esculapio, sobre el que se construyó en el siglo V una iglesia bizantina que hoy está en ruinas. Un poco más allá, tras el ágora norte, sobre el puerto de los Leones (llamado así por los dos cervatillos de mármol que custodiaban su entrada), se encontraba el monumento más importante de la ciudad, el delphinion, santuario de Apolo, protector de los puertos y las naves.

Fuera de la temporada de verano, la zona más allá del teatro suele ser difícil de visitar, ya que la lluvia convierte aquello en un pantano. Pero cuando las aguas se retiran, la visita es increíble. No se lo pierda.

A 1 km de la entrada principal del yacimiento se encuentra el museo.

Recomendamos comer en Karine: un excelente almuerzo a base de pescado en un ambiente tranquilo. Se está mucho mejor que junto a la carretera o en otros sitios llenos de gente. Entre Mileto y Priene, siga en dirección a Priene, después gire a la izquierda hacia Doğanbey y vaya hasta el final de la carretera.

Está muy concurrido, pero no se arrepentirá de visitar este museo que alberga una fascinante colección de recientes hallazgos del yacimiento de Éfeso expuestos por orden temático. En la sala I encontrará efigies de los dioses fálicos Bes y Príapo, interesantes miniaturas y una magnífica estatuilla de Eros sobre un delfín. En la sala II verá estatuas que ilustran la aventura de Ulises y el cíclope Polifemo. En la sala V se encuentran los mármoles de Artemisa, originalmente una diosa madre.

Comience en la colina de Ayasoluk, donde está enterrado san Juan el Teólogo y entre por la puerta de la Persecución, construida por los bizantinos en el siglo VI. Tras su exilio en la isla de Patmos, san Juan regresó a Éfeso hacia el año 97 d.C. y escribió su Evangelio. Murió dos años después y sobre su tumba se construyó una pequeña iglesia. En el siglo VI, se convirtió en una basílica que fue destruida en 1402 por Tamerlán. Suba a la fortaleza bizantina. Desde la torre de las murallas tendrá unas vistas panorámicas de la zona, el caravasar y la mezquita de Isa Bey.

La impresionante cabeza de Medusa con su cabellera de serpientes le dará la bienvenida. En su origen, decoraba el friso del templo; su hermana gemela se encuentra en la Cisterna Basílica de Estambul. El pozo sagrado se halla justo debajo. Los peregrinos que deseaban plantearle sus preguntas a la pitonisa pagaban en función de la naturaleza del problema y sacrificaban un animal a Apolo. Antes del sacrificio, los sacerdotes rociaban el animal con agua fría del pozo y, según su reacción, decidían si el dios deseaba responder a la pregunta formulada. A continuación, el peregrino entraba en el santuario a través de un bosque de 108 gigantescas columnas jónicas. Aunque solo tres de ellas han conservado su tamaño original, se puede imaginar el efecto que tenía este templo, que era uno de los tres más grandes del mundo helenístico (los otros dos son el de Artemisa en Éfeso y el de Hera en Samos). En él destaca la rica decoración de las bases de las columnas. Tras subir unos cuantos escalones, se desciende y se llega al pronaos, el vestíbulo del santuario donde el visitante formulaba su pregunta al sacerdote. Se conservan las paredes, pero originalmente el vestíbulo estaba cubierto con un sofisticado techo. El sacerdote, tras atravesar una sala y un pasillo, llegaba al adyton, un patio interior con una pequeña sala que albergaba la estatua de Apolo, y transmitía el mensaje a la pitonisa. Después de probar el agua del manantial sagrado, masticaba hojas de laurel y entraba en trance, balbuceando en una lengua a menudo confusa.

Esta isla del archipiélago del Dodecaneso está a una hora en transbordador (veinte minutos en hidroplano) y no se diferencia mucho de Bodrum, salvo porque el döner turco se convierte en el gyros griego. La gente suele venir aquí por sus playas o para pasear. Lo mejor es alquilar una escúter para recorrer la isla. Recordemos que Hipócrates (460-357 a.C.), el fundador de la primera escuela de medicina, procedía de Cos. La playa de Tigaki suele estar siempre llena. Al otro lado, se encuentran las playas de Kefalos, las más bonitas de la isla. Son playas tranquilas y de aguas transparentes.

Los investigadores han desenterrado nueve capas sucesivas que representan los diferentes períodos de la historia de Troya, desde la Edad del Bronce hasta el período romano. En la entrada encontrará una reconstrucción un tanto kitsch del famoso caballo de madera, así como la casa donde Schliemann se alojó durante su investigación. Una ruta señalizada facilita la visita. También se pueden distinguir las murallas construidas en diferentes períodos, un bouleuterión del siglo IX a. C. y un templo romano dedicado a Atenea.

En el extremo norte de la ciudad, sobre una colina, se encuentra un teatro helenístico tallado en la roca. Se construyó en el siglo IV a.C. y posteriormente fue restaurado. Originalmente tenía capacidad para 13.000 personas. Las gradas del teatro son el mejor sitio para disfrutar de la puesta de sol sobre la bahía de Bodrum y el castillo. Las vistas son espléndidas. En verano se celebran muchos conciertos y espectáculos aquí, por lo que es complicado aparcar, pero la promesa de una velada especial hace desaparecer este pequeño inconveniente.

Es una de las siete maravillas del mundo. La tumba del rey Mausolo es el símbolo de la ciudad. Se trataba de un mausoleo insólito de 46 metros de altura: sobre su base rectangular se apoyaban 36 columnas jónicas rematadas por un techo piramidal y estaba decorado con estatuas de Mausolo y Artemisia en una cuadriga. Tras su destrucción por un terremoto y el saqueo de los caballeros, no queda mucho de esta maravilla de la Antigüedad. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz sus cimientos. Sin embargo, las maquetas ayudan a hacerse una idea de su aspecto.

La playa está dentro del propio pueblo, lo que es bastante práctico si viaja con niños pequeños y no quiere caminar kilómetros para ir a nadar. La zona cuenta con algunas calas muy bellas, que es mejor visitar en barco. Además, tendrá la oportunidad de observar focas, especialmente en otoño, porque estas aguas de la costa son el último reducto de las focas monje del Mediterráneo. Una parada imprescindible es Orak, una isla con resonancias mitológicas debido a los famosos cantos de sirena.

Kara Ada («isla negra») tiene aguas termales curativas que brotan de una cueva. El lodo anaranjado resultante es famoso por sus beneficios para la piel. Por eso, muchos turistas no tardan en cubrirse el cuerpo con él. Cuenta la leyenda que la reina Cleopatra utilizaba este barro para preservar su belleza y combatir las enfermedades de la piel. En la isla también se puede practicar senderismo. Muchas agencias de viajes ofrecen excursiones de un día. Kara Ada es una de las paradas obligatorias.