Qué ver y hacer Norte

Esta iglesia es probablemente la de más difícil acceso debido a su increíble ubicación, perdida en el corazón de un pico rocoso. Se puede avistar desde Mariam Korkor, al final de la fachada de piedra que se extiende hacia el noroeste. Tras una hora de subida, mucha gente se rinde en el tramo final: un pequeño acantilado con agujeros irregulares en los que es preciso usar pies y manos, con ramas muertas que sirven de asideros y, desde hace poco, una cuerda para cruzar los puntos más peligrosos. Sin embargo, aunque sienta vértigo, continúe. Quien supere este obstáculo no se arrepentirá: la entrada a la iglesia se encuentra al final de un estrecho pasaje que bordea un vertiginoso acantilado. Recorrer estos pocos metros significa emociones fuertes garantizadas. Una vez que los ojos se acostumbran a la oscuridad, se pueden apreciar los frescos que decoran el interior del santuario. Estos se describen como los más exquisitos jamás descubiertos en la región de Tigray. En el techo de la entrada encontramos nueve personajes en círculo identificados en las inscripciones como ocho de los apóstoles y, según una tesis no confirmada, uno de ellos representaría al hermano de Cristo. En la otra cúpula, ocho personajes en la misma postura representan ocho de los nueve santos sirios, responsables, según la tradición, de la evangelización del país a partir del siglo VI. El noveno, el propio Abuna Yemata, está representado a caballo sobre una de las paredes. El brillo de los colores es un indicador de la realización de estas pinturas entre los siglos XV y XVI. El joven sacerdote que cuida de esta iglesia muestra, con mucho gusto, las viejas biblias en ge'ez, ricamente ilustradas y bien conservadas.

Aviso. Debido al éxito de esta iglesia, cada vez más frecuentada, los «ayudantes» de la cuerda no dudan en intentar timar a los turistas. Aunque la cuerda la proporcionó una asociación de manera gratuita para reforzar la seguridad del lugar, estos piden 100 birrs por persona después de ayudarle a bajar, o a la vuelta, incluso si esto significa bloquearle el camino si se niega. No lo permita porque no es normal, dar 50 birrs por persona es más que suficiente. El sacerdote también pedirá 100 birrs por persona, pero una vez más, 50 birrs serán suficientes, o bien 100 birrs en el caso de grupos pequeños.

Si se ve en la obligación de limitar la cantidad de iglesias a visitar, esta visita es obligatoria. El acceso a las iglesias es duro, pero la vista es espectacular durante todo el recorrido. Tras una corta caminata por los campos al pie del acantilado, se inicia el ascenso por una estrecha y escarpada falla en la que hay tallada una escalera natural. Una vez que se llega al primer nivel, se sigue subiendo directamente por la roca o por un sendero sinuoso, aunque menos vertiginoso.

Finalmente, después de una hora de ascenso, aparece la colorida fachada de la iglesia. El interior, de dimensiones menos precisas, está organizado de forma clásica con tres naves rematadas por una cúpula pintada con motivos de cruz griega. En las paredes arqueadas hay todo un bestiario, animales con cabezas humanas, un monstruo alado, así como otros personajes y escenas bíblicas más clásicas. Estas pinturas, probablemente realizadas por diferentes artistas, datan de un período entre los siglos XIII y XVII. Una vez más, es difícil ser más precisos a falta de estudios extensos y sistemáticos.

No muy lejos, a lo largo de un impresionante precipicio, se encuentra la pequeña iglesia rupestre de Aduna Daniel, formada por dos cavidades ricamente decoradas. Llegar hasta allí resulta mágico, pues la interminable vista que se abre es espléndida. El tabot se llevó a Mariam Korkor, por lo que el santuario se considera desafectado. Antes de iniciar el descenso, el extraordinario paisaje que abarca las llanuras de Hawzien, la sierra de Gheralta y, al este, la sierra de Imbasneity, ayuda a recuperar el aliento.

La comunidad de aldeanos en las montañas de Lasta de Lalibela se llama Tesfa Community Tourism Guide (no confundir con Tesfa Tours, una agencia de turismo con un nombre muy parecido —y que puede confundir— pero que organiza caminatas por toda Etiopía). Ofrece excursiones turísticas por las montañas circundantes en contacto con los pueblos. Aquí el dinero va directamente a las comunidades, guías y guardas forestales que nos acompañan, ya que son las propias familias de la zona las que atienden las oficinas en Lalibela y nos reciben allí para preparar la caminata. El equipo habla inglés y es muy profesional. Recomendamos a Fentaw como ranger: simpático, experimentado y habla inglés; y a Masrescha como guía multilingüe, cuya abuela vivía en un pueblo del recorrido. Hay varias rutas de senderismo disponibles, de dos a siete días, incluyendo la cima del Abuna Yosef, a 4300 m, con noches en cabañas muy básicas (un somier de piedra con colchón y sábanas anticuadas, sin electricidad ni agua corriente). Pero aquí se viene a tener un contacto auténtico con los aldeanos, que se encargan de dar la bienvenida, preparar la cena y encender una hoguera por la noche. Paisajes impresionantes, visitas a iglesias misteriosas escondidas en las altas cumbres, observación de babuinos gelada y lobos de Abisinia, descubrimiento de mercados rurales de la sierra y encuentros en el campo con las gentes de Lasta dejan un recuerdo inolvidable.

El inmenso edificio exigido por el fundador de Gondar domina el resto de construcciones distribuidas en los 70 000 m2 del complejo. De planta cuadrada, flanqueado por cuatro torres angulares y un imponente mirador cuadrado, el palacio está rematado por muros almenados que le dan el aspecto de una fortaleza. Construido con mampostería irregular, el palacio presenta una combinación de influencias arquitectónicas y decorativas axumitas, portuguesas e indias. La planta baja elevada, a la que lleva una escalera monumental, alberga un gran vestíbulo. Este está dividido por un tabique perforado por una chimenea que delimita el espacio de hombres y mujeres. En la pared, una cruz de David recuerda que el emblema fue adoptado por la dinastía imperial etíope. El primer piso da a una amplia terraza donde se celebraban las ceremonias religiosas, y la pequeña sala contigua habría sido la sala de oración del rey, cuyo pequeño balcón era utilizado por el emperador para dirigirse a sus súbditos. Una escalera conduce a la cámara real y una segunda terraza —a 32 m del nivel del suelo— ofrece una vista panorámica de la ciudad y de las orillas del lago Tana a lo lejos.

Construida en una cueva, esta iglesia es obra de Nakuto Lab, sobrino de Lalibela y último gobernante de la dinastía Zagwe, cuya leyenda dice que rezó tumbado sobre espadas y ascendió al cielo en cuerpo y alma. Las pinturas hablan de su caza del bandido Tsarakems, que llevó a la población a creer en otros dioses y se convirtió en un evangelizador tras recibir el perdón del rey.

En el interior de la iglesia, los estanques recogen el agua bendita que fluye de la iglesia de Asheten Mariam, que en realidad está justo encima de las montañas, pero no está conectada por carretera con ella. Los fieles la consumen por sus virtudes curativas y su poder para expulsar a los espíritus malignos. Entre los tesoros que se exhiben se encuentran coronas, libros ilustrados de gran belleza, cruces y un tambor de oro y plata.

Algunas pinturas muestran una influencia claramente bizantina en el gesto de los dos dedos levantados como signo de bendición. Durante la época festiva, y especialmente en Navidad, el lugar se vuelve excepcional, ya que una gran multitud viene a rezar con fervor, cantar y bailar.

El rey Fasilides construyó esta iglesia rectangular, antiguo templo prohibido a las mujeres, en el mismo lugar donde estaba la que probablemente fue la primera iglesia de África, erigida a principios del siglo IV bajo el reinado de Ezana. En el siglo VI, el rey Kaleb la amplió y convirtió en una majestuosa catedral, pero el edificio sufrió daños probablemente tras la caída del reino de Axum y de nuevo en el siglo XVI durante las incursiones dirigidas por el Gragn.

Su arquitectura actual, marcada por la elevación de sus muros almenados sobre una planta de tres naves coronada por cúpulas, recuerda a la arquitectura de los edificios gondarianos. El edificio, donde fueron coronados algunos reyes, alberga una interesante colección de instrumentos musicales y cruces.

En 1952, el emperador Haile Selassie emprendió la construcción de una nueva catedral para recordar la importancia espiritual del lugar, cuna del cristianismo etíope (que aceptaba a las mujeres). También dedicada a Santa María de Sion, la basílica, que destaca un poco en el paisaje, se inauguró en 1965 en presencia de la reina Isabel II de Inglaterra.

Entre las dos iglesias hay una extraña capilla que alberga el mayor misterio de la historia de Etiopía. Se cree que acoge la legendaria Arca de la Alianza, oculta a los ojos humanos y custodiada por una especie de prisionero voluntario recluido de por vida en el edificio. Prohibido a las mujeres, el sótano del edificio alberga un importante tesoro compuesto por cruces, coronas y gran variedad de instrumentos musicales.

En el jardín de este imponente santuario hay grandes bloques de piedra tallada que son la base de los antiguos tronos donde se coronaba a los gobernantes etíopes, pero que probablemente también estuvieron dedicados a deidades precristianas.

Fuera del recinto, la pequeña iglesia de Arbatu Ensessa merece una visita por sus destacables pinturas murales.

Situada en el corazón de la ciudad, la ciudad real, de siete hectáreas, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1979, está rodeada de murallas. Incluye varios castillos correspondientes a los reinados de diferentes emperadores. Hay pocas explicaciones en el lugar y recomendamos encarecidamente llevar un guía para esta visita. Se quedará con usted todo el día en los alrededores. En África, es un lugar único en su estilo.

El museo se encuentra en el antiguo palacio del emperador Yohannis (1872-1889), construido en un emplazamiento con vistas panorámicas de toda la ciudad y de las montañas circundantes. La arquitectura de este palacio-fortaleza sorprende por su estilo casi art déco.

En la planta baja, el vestíbulo, que era la sala de recepción, alberga una colección de armas, monedas, instrumentos musicales y objetos de uso cotidiano, así como una bellísima colección de manuscritos, iconos y cruces de los siglos XVI y XVII procedentes de una colección privada francesa que fueron devueltos bajo los auspicios de Jacques Mercier. Los apartamentos reales exhiben muebles franceses, así como diversos trajes de guerra y ceremoniales.

La escalera, sin ningún apoyo, conduce al salón del trono, diseñado por el italiano Naretti y con una inscripción en ge'ez que reza: «Yohannes IV, Rey del Pueblo de Etiopía».

La terraza, al final de la cual se encuentra la capilla privada del soberano, fue un lugar ceremonial importante, pero también un punto de vigilancia que ofrecía una hermosa vista de esta ciudad multiconfesional desde donde se divisan campanarios católicos, cúpulas ortodoxas y minaretes musulmanes. El guía es amable y hablador.

Solo quedan unas pocas ruinas de lo que fue el palacio del rey durante su corto reinado de 1607 a 1632. Lo construyó Pedro Paez, un jesuita español enviado desde Goa como misionero a Abisinia. Se hizo amigo del emperador Susenyos, quien lo invitó a su corte en Axum en 1609 y más tarde, con su ayuda, se convirtió al catolicismo. Como agradecimiento, el emperador le ofreció un terreno en Gorgora. Pedro Paez, dotado de conocimientos de arquitectura, hizo construir la iglesia jesuita de Debre Sina y el palacio de Susenyos.

Como muchas otras iglesias en Etiopía, se llama «monte Sinaí». Construida en 1608 por el emperador Susenyo, incluye ricas pinturas de un monasterio original construido en el siglo XIV. El sitio es particularmente hermoso.

En un camino situado entre dos paredes rocosas, suena un silbido estridente. Según la tradición local, es una serpiente que el fundador del monasterio atrapó en el acantilado. Desde aquí, el hombre habría arrojado un tronco, que simbolizaba el monstruo derrotado, a las aguas del río, y habría jurado construir un santuario allí donde el tronco se detuviese de nuevo en la orilla. Este monasterio estaba a la cabeza de una red monástica considerada herética en el siglo XV, el movimiento estefántico, que rechazaba el culto mariano impuesto por el poder real. Más tarde se convirtió en un gran centro intelectual. Las poblaciones locales son los erob, una rama de los afar que habla un dialecto especial, el saho, aunque se someten a las leyes consuetudinarias de los afar y practican el islam. El ascenso a Adigrat, que requiere ocho horas de caminata, es agotador y debe realizarse de noche para evitar el calor sofocante.

La ruta que atraviesa la gigantesca falla con un desnivel de 1000 m es, sin duda, la más impresionante del país. La carretera serpentea sin cesar a la espera de ser reparada, ya que el asfalto se encuentra en un estado deplorable. Finalmente se llega al gigantesco puente que cruza las aguas del Nilo Azul, construido por los italianos y de gran belleza estética. Toda la atención se centra en esta estructura, ya que no la pueden utilizar dos vehículos a la vez. Además, une las provincias de Choa y Gojjam, que previamente estaban separadas por esta caótica frontera natural que constituye un enlace único y estratégico para la economía del país. En esta zona hay babuinos gelada al margen de la carretera esperando que los camioneros les echen pan.

Este pequeño edificio, con su techo de chapa, alberga un asombroso monumento de piedra de unos 2,5 m, grabado con un texto en tres idiomas —ge'ze, sabeo y griego— conocido como la «piedra Ezana». Un granjero la encontró en 1981 cuando araba su campo. La inscripción de la estela relata el episodio de la batalla contra los beja y otros enemigos del reino, así como la expansión del cristianismo bajo el reinado del soberano. Otro pasaje advierte a quien quiera destruir el edificio, condenándolo a una maldición...

Un ejemplo casi similar de estela grabada se encuentra en el pequeño jardín de Ezana, en el centro de la ciudad. Fue colocada allí por los italianos entre otros restos varios.