Qué ver y hacer Región De Corasmia

Desde el exterior hay poco, o nada, que sugiera la grandiosa naturaleza de la mezquita de los Viernes. La monotonía de una larga pared ciega se ve interrumpida por una imponente puerta doble de madera finamente trabajada. Domina el conjunto un esbelto minarete de 33 metros de altura. El interior es más que sorprendente: un bosque de columnas de madera tallada soporta el techo de la mezquita. Cada pilar parece tener su propia historia, y una de las más famosas es la que proviene de la India. Su decoración es abstracta, como requiere el islam, pero se puede adivinar una representación humana.
Si dedica tiempo a contemplar las diversas ornamentaciones, podrá descubrir símbolos zoroastrianos, representaciones de Buda, etc. Los ricos peregrinos o comerciantes que llegaban a Jiva a veces ofrecían a la mezquita una columna tallada al estilo de su ciudad para sustituir a otra columna que fuera demasiado antigua. Las más antiguas, unas quince, datan de los siglos X y XI. En total, la mezquita tiene 213 columnas, todas de diferentes épocas y con distintos motivos decorativos. Algunas provienen de otros edificios y tuvieron que ser alargadas o acortadas. Se apoyan sobre una base de mármol esculpido que les proporciona estabilidad y las protege de la humedad del suelo. La arquitectura de la mezquita de Juma corresponde al estilo arcaico de las primeras mezquitas, que eran lugares de reunión. Aquí se hablaba del Corán, pero también se discutía sobre otros temas relacionados con la organización de la vida social de los creyentes. El mihrab está situado en el centro de la gran sala, de 55 metros de largo y 45 de ancho. La luz entra por dos aberturas octogonales situadas en el techo. Después de una reciente y desafortunada restauración, las aberturas de vidrio del techo fueron cerradas y reemplazadas por farolas.

Situado fuera de la madrasa, en la esquina oriental de su fachada, Kalta Minor tenía que haber sido el minarete más alto del mundo musulmán, con una altura de 70 metros, pero que jamás alcanzó porque la obra fue abandonada tras la muerte del kan, cuando el alminar medía solo 29 metros de altura. Según la leyenda, el kan de Bujará —que conocía el proyecto de su rival de Jiva y no podía vivir a la sombra de un minarete más alto que el de Kalon (se decía que cuando se terminara, se podía ver Bujará desde su cima)— planeaba secuestrar al arquitecto para que construyera un minarete aún más grande en su ciudad. Para que los conocimientos de su arquitecto no beneficiaran a nadie más, el kan de Jiva decidió asesinarlo tan pronto como hubiera finalizado el trabajo. Cuando el kan de Bujará también maduraba la misma idea, el arquitecto huyó inesperadamente, y quedó inacabado para siempre. Así, el minarete corto solo tiene 26 metros de altura, el diámetro de su base es de 14 metros, y está total y magníficamente decorado con mayólica verde y azul que encaja a la perfección con el característico verde de Jiva. Normalmente no es posible subir, ya que el lugar está cerrado a los turistas, pero puede probar suerte con el personal del Hotel Orient Star, que ocupa la madrasa adyacente.

El museo cuenta con una colección única de pinturas de la vanguardia y la postvanguardia soviéticas reunidas por Igor Savitsky. A pesar del riesgo de ser denunciado como anticomunista y deportado a Siberia, Savitsky logró salvar más de 90.000 obras de artistas reprimidos durante el periodo estalinista, que almacenó en los archivos del museo de Nukus. La capital del Karalkalpakstán estaba lejos de Moscú y de su poder totalitario, y las pinturas fueron olvidadas por el mundo, como un tesoro enterrado en las arenas del desierto. Solo reaparecieron con la perestroika y, en 1988, se presentó una primera exposición en el Museo Ruso de San Petersburgo. Se pueden ver obras de Robert Falk, Evguenni Lyssenko, Liubov Popova, David Chterenberg, Alexander Volkov, Alexander Nikolaev (conocido como Usto Mumin), Vasily Rojdestvenski, o las obras de Sokolov durante sus años en el gulag..., además de una colección de copias que pertenecieron a Fernand Léger e incluyen obras como el Portal de la fuente de los inocentes. El conjunto es un tesoro que justifica por sí solo el viaje a Nukus. El museo también tiene una planta dedicada a la artesanía karakalpaka. Una vez más, se trata de una colección única de joyas, tejidos y prendas de vestir: un total de 8000 piezas para presentar a este pueblo poco conocido, incluso en Uzbekistán.
La exposición, muy bien estructurada, es el resultado del duro trabajo de Marinika Babanazarova, la conservadora histórica del museo, que fue despedida en circunstancias poco claras. Luchó durante veinte años para dar vida a este museo. Sin embargo, a pesar de la gran riqueza de la colección expuesta, menos del 10 % del total de las obras recogidas por Igor Savitsky se había incorporado al museo. El resto descansaba en los locales del antiguo museo hasta que se decidió abrir dos nuevas alas. Las importantes obras de renovación realizadas en 2016 ampliaron la superficie de exposición y permitieron presentar una colección más amplia. Un lugar que hay que ver.

La antigua fortaleza abre sus puertas en el lado oeste de la plaza central. El lugar donde se halla este palacio fortificado estuvo habitado desde el siglo V. Durante más de mil años, varios palacios fueron periódicamente destruidos y reconstruidos en el mismo emplazamiento. El edificio más antiguo que se conserva es la torre Ak Sheik Bobo, que data del siglo XII. En el siglo XVII, Arang Kan, hijo de Anusha Kan, mandó construir un salón del trono y murallas alrededor de las ruinas de esta torre fortificada para proteger el palacio tanto del interior como del exterior de la ciudad. El conjunto fue destruido en el siglo XVIII. Bajo la dirección de Altuzar Kan, el fundador de la dinastía de los Kungrad a principios del siglo XIX, se comenzó la construcción del actual palacio. La residencia oficial de los kanes de Jiva incluía varios patios interiores donde se encontraban la mezquita, el cuerpo de guardia, la cancillería, el salón del trono o Kurinish Khana, la Casa de la Moneda y el harén. El espacio vacío que se extiende detrás de las grandes puertas del palacio incluía varios patios interiores. En el primero, los visitantes esperaban en la antecámara, en el segundo estaba la guardia, y luego venía la cancillería. A la derecha de este gran patio, ahora desierto pero en restauración, se encuentra la mezquita de Verano (1838). Su inmenso iwán de seis columnas, con sus paredes cubiertas de mayólica azul, es de una belleza impresionante: azulejos esmaltados con arabescos vegetales y diseños geométricos creados por dos renombrados maestros artesanos del siglo XIX: Abdullah e Ibadulla Djinn.

La Casa de la Moneda, situada en la parte posterior del patio interior, ha sido transformada en un museo. En el siglo XIX, trabajar en las finanzas de Jiva solo tenía una conexión lejana con la vida de un golden boy. Para que sus conocimientos no se dispersaran, quienes allí acuñaban las monedas quedaban prisioneros dentro de la antigua ciudadela y solo les dejaban salir una vez muertos. En el segundo patio interior, Kurinish Khana, construido en 1804, el kan recibía a sus súbditos al abrigo de altos muros. El salón del trono consiste en una larga habitación vacía con techos altos. El trono de madera chapado con hojas de plata, que estaba en el gran nicho en la parte trasera de la sala, desafortunadamente «emigró» a Rusia (las autoridades uzbekas están tratando de repatriarlo). Paneles de madera tallada y dorada decoran las paredes. El techo también está decorado con motivos geométricos policromados.

El iwán de dos columnas, abierto al norte para aprovechar los vientos más frescos durante los meses más cálidos, está decorado con mayólica de colores hecha con polvo de cobalto, para el azul, o de cobre, para el verde. El techo, en cambio, está decorado con colores cálidos, amarillos y rojos, símbolos zoroastrianos del sol y del fuego. El sol o las estrellas, a menudo simbolizados en los techos, consagran al kan como intermediario entre la Tierra y el cielo, por tanto, con Dios. Las puertas y las columnas de madera están totalmente talladas. La base acampanada y hueca de las columnas permitía hundirlas sobre la base de mármol o de madera y se aislaba la madera de la piedra con lana de camello, que se decía que tenía propiedades antisísmicas. Las bases de las dos columnas del iwán están hechas de mármol grabado. En uno de los dos bloques se puede leer un poema del historiador local Agekhi. La yurta, en la que al kan le gustaba recibir a algunos de sus invitados en invierno, estaba emplazada sobre la elevación de ladrillos en medio del patio. Algunos afirman que este iwán era el del harén, pero los apartamentos femeninos estaban en realidad en la parte norte del Arq. Construidos a finales del siglo XIX por Muhammad Rakhim Kan II, están, lamentablemente, cerrados al público. Desde el interior del Arq, una pequeña escalera conduce a Ak Cheikh Bobo, «la torre del jeque blanco», construida en el siglo XII y bautizada con el nombre del jeque que vivió allí en el siglo XIV. Al mismo tiempo, era residencia real, torre de vigilancia y atalaya. Desde su iwán ofrece, en la primera planta, una vista panorámica de todos los monumentos de Itchan Kala y, al oeste, parte de Dichan Kala.

Sus cinco iwán de una sola columna dan a un largo patio interior flanqueado por una serie de apartamentos de verano e invierno. Cinco iwán, uno para el kan y los otros cuatro para cada una de sus esposas. La imagen ha hecho soñar a varias generaciones de turistas, pero es muy clásica y no tiene en cuenta a los cautivos que vivían a granel en las habitaciones que rodean el patio, ni los ocasionales derechos de pernada de los que abusó el último kan, Asfandiar Kan. Los apartamentos del kan y de sus esposas tienen la misma arquitectura: un iwán alto abierto al noreste para evitar los rayos abrasadores del sol en los meses de verano y una pequeña habitación contigua que, se supone mantiene una temperatura soportable durante los meses de invierno. Los esclavos y los miembros de las familias de las mujeres del kan vivían en las otras habitaciones y los pequeños iwán se alineaban en el patio interior. El conjunto fue decorado por los mejores artesanos de la época, a cuyo talento no parece haberse escapado nada en todo el edificio: ni las ventanas caladas de las salas de invierno, ni las columnas de madera finamente talladas, ni los casetones de madera de los techos pintados con motivos geométricos. Las paredes de los iwán, totalmente decoradas con mayólica azul y blanca, son obra del maestro artesano Abdullah Djinn, que también decoró la mezquita del Arq. La similitud de estilo es sorprendente, pero las proporciones son más importantes aquí. Una vez más, las paredes de los iwán están pintadas con colores fríos, mientras que los techos son cálidos. Los patrones de mayólica de los cinco iwán son todos diferentes. Al final del harén se abre una sala con un techo sostenido por diez columnas de madera que alberga el Museo de Artesanía. Para acceder a la parte pública del palacio, en la que se encuentran la sala de audiencias, el salón del trono y el tribunal, hay que volver a salir y adentrarse por el callejón que discurre entre el harén y la madrasa Kutlug Murad Inak. La puerta está un poco más adelante, a la derecha.

" Las puertas del Padre ", o las puertas del oeste, eran las puertas principales de la ciudad. Albergaban un bazar y también acogían a los cambiadores. Destruidas en 1920, fueron restauradas en 1975 por los soviéticos. En general, por estas puertas los turistas comienzan su visita al casco antiguo y compran los billetes que les dan acceso a todos los monumentos dentro (excepto el acceso a minaretes y torres de guet).

Pahlavan Mahmud (1247-1325) es el santo patrón de la ciudad. Un personaje fuera de lo común: un peletero de oficio que fue también un luchador destacado y poeta. Proveniente de la tribu de Kungrad, se le considera el fundador espiritual de la dinastía. Su tumba fue construida en el lugar donde tenía el taller de peletería y, en 1810, fue incorporada al mausoleo dinástico de los kanes kungrad. Un alto portal conduce a un patio interior con vistas al khanqah, con un tambor y una cúpula azul turquesa, a una mezquita de verano y a diversos edificios anexos que albergan las tumbas de la madre y el hijo de Isfandiar Kan.
En el patio también hay un pozo al que los recién casados vienen a beber si quieren tener un hijo. La mayólica que decora el interior del khanqah es de una belleza impresionante. Las paredes y la cúpula están totalmente cubiertas de arabescos vegetales azules y blancos en los que se insertan poemas de Pahlavan Mahmud. Estas mayólicas fueron hechas por el famoso Abdullah Djinn. La tumba de Pahlavan Mahmud se encuentra en una sala contigua a la izquierda de la sala principal. Los peregrinos vienen a rezar frente a la reja calada que protege su tumba. Las tumbas de Abdul Gazi (1663), Anoucha (1681) y Muhammad Rakhim se hallan en el khanqah.

El minarete más alto de Jiva (44,50 m) fue construido en 1910 por el visir de Isfandiar Kan, Islam Khodja. Es uno de los últimos logros arquitectónicos islámicos en Asia Central. El minarete tenía un triple papel: religioso (el almuecín llama a la oración), militar (como el minarete Kalon en Bujará es un puesto de observación ideal para prevenir de los frecuentes ataques) y como punto de referencia útil para no perderse en el desierto o... en una ciudad tan llena de recovecos. Su forma esbelta y sus anillos de colores que disminuyen de tamaño cuanto más cerca están de la cima, lo hacen parecer más alto que el alminar Kalon, pero todavía le faltan casi cuatro metros para igualarlo. Para tener a Jiva a sus pies y una vista del desierto circundante, respire, porque el minarete tiene 120 escalones. La madrasa Islam Khodja, construida en 1908, es de pequeño tamaño, y solo la fachada tiene dos niveles para armonizar con el poderoso minarete. El visir Islam Khodja era un reformador, pero tuvo la desgracia de servir a Isfandiar Kan, que tenía una reputación más perturbadora. Consiguió edificar un hospital y que se instalara el telégrafo en Jiva, pero fue asesinado cuando intentó reformar el sistema educativo. La madrasa alberga actualmente el Museo de Artes Aplicadas, donde se exponen carpinterías, alfombras, cortinas, etc. Podrá recorrer el interior de la madrasa pasando de una celda a otra. Antes de salir, no se pierda la pequeña exposición-venta de joyas antiguas que se encuentra a la izquierda.
Girando a la derecha, después del alminar, se llega a una calle paralela a la principal que también está llena de madrasas a ambos lados, y que conduce al mausoleo de Pahlavan Mahmud. A la derecha, al principio de la calle, la madrasa de Atajanbay (1884) alberga un pequeño taller de carpintería. Está flanqueada por la madrasa Mazar-i-Sharif (1882), a la que está unida por un pasadizo interior. La madrasa Mazar-i-Sharif también alberga un taller de carpintería y de tallas en madera. Ambas están muy mal decoradas, con la excepción de algunos juegos de ladrillos vidriados verdes en las puertas.

Frente a la entrada del palacio, al otro lado de la plaza, se alza la madrasa del kan poeta, conocido bajo el seudónimo de Firuz. La enorme puerta de la madrasa, hoy transformada en museo de historia, conduce a un primer patio rodeado por un piso de celdas, un espacio destinado a los comerciantes que hoy alberga tiendas de artesanía y de recuerdos. La construcción sigue el plano cuadrado tradicional, pero se caracteriza por un pasaje abovedado con ocho cúpulas, el más grande de Jiva. A través de un segundo portal, el primer patio da acceso al interior de la madrasa, que alberga un museo dedicado a Firuz y una exposición sobre el kanato durante el siglo XIX. En el segundo patio, una familia de equilibristas ofrece breves espectáculos. Tenga en cuenta la pequeña oficina de cambio en la entrada porque es la mejor situada de la ciudad.
De vuelta a la calle principal, a la derecha, después de la madrasa Matiyoz Divanbeg, hoy transformada en el restaurante del Orient Star Hotel, se llega al mausoleo de Sayyid Alla Uddin.

Fue construido unos diez años antes de la llegada de los bolcheviques por Muhammad Rahim Kan, conocido como Firuz. Un poco como en el palacio Sitora-i-Mohi Khosa de Bujará, el matrimonio de los estilos orientales con el lujo de San Petersburgo es sorprendente, y da testimonio de la fascinación ejercida sobre los últimos kanes por la suntuosa vida de los zares. El palacio, totalmente rodeado por murallas, consta de un gran jardín en la parte noroeste, un gran salón de recepciones, salones oficiales y los apartamentos del kan. En total, más de un centenar de salas, galerías en todas direcciones, patios bordeados de iwán... Un esplendor desolador donde las decoraciones doradas de las inmensas salas desiertas y sin muebles casi marean.

Aquí encontrará un personal amable, que habla inglés y dispuesto a proporcionarle información práctica sobre los hoteles de Jiva, especialmente sobre las posibles expediciones que puede realizar para descubrir las ciudadelas del desierto y Karakalpakstán. Acompañados por guías locales, pueden ofrecerle dos itinerarios: uno corto, que incluye tres ciudadelas y dos lagos, o uno largo, para visitar seis ciudadelas y dos lagos. También organizan visitas a Djampik Kala y a la reserva de Bala Tugaï. Disponen de algunos mapas y libros en inglés y francés, así como planos de la ciudad gratuitos y muy útiles.

Es el monumento más antiguo de Jiva. A principios del siglo XIV se construyeron una cúpula y un mausoleo en torno a la tumba del jeque sufí Said Alauddin, que murió en 1303. Se añadió una ziatkhona, una pequeña sala a través de la cual se accede a la tumba, con el nombre de Allah Kouli Kan en el siglo XIX. La tumba, cubierta de mayólica con motivos de plantas azules y blancas, es obra de Amir Kulal, un ceramista de Bujará que debería haber sido enterrado junto al jeque pero que murió en su ciudad natal y permaneció allí. Por tanto, aunque hay dos tumbas, solo hay un cuerpo.
Saliendo del mausoleo y continuando hacia el este, se llega a la madrasa Kozi Kalon (1905), que alberga un museo de la música dedicado a artistas de Corasmia, como el cantante Olmakhon Khaiotova.

Una vez que se encuentre frente al desierto de Aral, que se extiende hasta donde alcanza la vista, puede que se sienta tentado a avanzar para ver lo que queda del mar. Para ello son necesarias dos horas de camino entre dunas y arena. Obviamente es imposible prescindir de un vehículo 4x4 adecuado, así que no intente aventurarse en la zona con un turismo, quedaría embarrancado inmediatamente. Las agencias especializadas pueden organizarle la excursión, lo cual es muy recomendable: los paisajes son magníficos y uno se siente allí realmente solo en el mundo. ¡Atención! No vaya sin un guía si no conoce la ruta: no hay caminos trazados ni indicaciones (estará en medio del desierto). También, verifique el pronóstico del tiempo antes de comenzar el viaje. Si se anuncia lluvia, aplácelo: el desierto de Aral es una cuenca por debajo del nivel del mar (obviamente, al ser un lecho marino) y con lluvias fuertes en la región algunos sectores pueden llenarse con un metro de agua en cinco minutos. Parece improbable, pero ya les ha pasado a algunos turistas inconscientes que han quedado atrapados en el techo de su jeep durante 24 horas sin poder pedir ayuda. En estos casos, es necesario esperar hasta que el sol de plomo evapore toda la lluvia acumulada. En resumen, se trata de un ámbito peligroso en el que no hay que aventurarse sin la compañía de profesionales.

Esta ciudadela impresiona inmediatamente por su vasta extensión. Las murallas se han conservado relativamente bien y es posible recorrerlas casi por completo sin bajarse. Al igual que Ayaz Kala, Djambaz Kala también se encuentra en medio del desierto y ocupa un lugar particularmente fotogénico, cerca de un lago, poblado solo por unas pocas águilas y marmotas. Observe las enormes dunas de arena que se forman junto a las murallas y que atestiguan el creciente proceso de sedimentación en la región tras la desaparición del mar de Aral. A 500 metros de la ciudadela hay un campamento de yurtas donde también se puede pasar la noche y organizar pequeñas excursiones en camello por el desierto.

Esta fortaleza presenta un conjunto de altas murallas detrás de las cuales se refugiaba la guarnición de Toprak Kala. Merece una visita, aunque las lluvias a lo largo de los siglos han debilitado considerablemente sus cimientos. En el momento de nuestra visita, un equipo arqueológico se encargaba de su restauración. La fortaleza debería recuperar su antigua gloria.

El puente de Biruni conduce a la ciudad homónima, a unos quince kilómetros al noreste de Urgench, que debe su nombre al enciclopedista Al-Biruni (973-1050), nacido allí. Pocos conductores lo saben, pero se puede ver su tumba a la derecha, poco después de cruzar el puente, a un tiro de piedra de las ruinas de Xat Kala, una de las ciudadelas del desierto, de la que quedan pocos vestigios. También debería haberse creado allí un museo, pero el proyecto se detuvo por falta de fondos. El cuerpo del gran erudito musulmán que, 600 años antes de Galileo, afirmaba que la Tierra solo podía tener forma esférica, yace al abrigo de un pequeño mausoleo octogonal.

Al este de la ciudad se extiende hoy un nuevo lago, un intento vano de recrear el clima local. La superficie inundada alcanza los 30 km². Inútil ante el desastre, al menos la gran cantidad de peces en el lago es suficiente para dar a los habitantes de Moynaq un poco más de vida. Hay muchos pescadores, tanto en verano como en invierno, que utilizan los métodos más variados. Los comerciantes viajan por la zona en sidecar en busca de buenas ofertas, y otros vienen directamente de Kazajistán. En resumen, se ha reactivado vagamente una actividad pesquera, pero en realidad los pescadores solo están allí para tratar de ganar unos pocos dólares que les permitirán emigrar a Kazajistán o a Rusia en busca de un trabajo mejor. Un pequeño paseo alrededor del lago le permitirá conocer a esta nueva generación de pescadores.

Suba hasta el monumento al mar de Aral. Desde esa altura se puede ver todo lo que fue un mar y que el desastre ha convertido en un nuevo desierto, en un área de más de 40.000 km². Los pecios, que en 2008 estaban todos reunidos al pie de este monumento, han dejado manchas de óxido sobre las dunas. Canibalizados para consolidar los techos y empalizadas de las casas, ahora solo ofrecen el triste espectáculo de sus esqueletos. Bajando del monumento y atravesando la ciudad se llega a la antigua fábrica de conservas, donde todo ha quedado tal como estaba desde que cerró en 1993 por falta de pescado. Las máquinas están detenidas en medio de la carrera, las latas vacías están esperando a ser llenadas, las instrucciones de seguridad todavía se muestran en las paredes. Apenas está dañado, como si el desastre hubiera ocurrido recientemente. Un decorado de ciencia ficción, o una película de terror.

Esta inmensa necrópolis, de más de dos mil años de antigüedad, alberga principalmente tumbas musulmanas, pero también tumbas nestorianas, como prueba el hecho de que se encontraron cruces grabadas en algunas construcciones. La mayoría de los mausoleos están en ruinas, algunos han sido algo rehabilitados, como los de Khalif Erdjep y Bugar Jumart Kassab, y otros están esperando a que el gobierno decida liberar una partida presupuestaria para reanudar los trabajos. El Mausoleo de Nazlimkhan, construido en el siglo XIV, está semienterrado. Su cúpula interior está totalmente cubierta de mayólica azul y sus paredes decoradas con ladrillos cincelados y vidriados en azul celeste.
Se dice que una joven princesa y el arquitecto del mausoleo están enterrados allí. Se habían enamorado cuando se construía el edificio, pero el padre de la princesa se opuso a su unión; desesperada, la princesa se tiró de la cúpula en construcción y cayó en medio del mausoleo; y, loco de dolor, el joven arquitecto también se suicidó.
En cuanto al mausoleo de Shamoun Nabi, una enorme tumba de 17 metros de largo, al parecer solo contiene el hueso de la pierna del hombre santo. ¡Dicen que en realidad es un hueso de dinosaurio!
Visible sobre una colina cercana, la ciudad zoroastriana de Giaour Kala era una parada importante en las Rutas de la Seda. Fue destruida por los ejércitos mongoles.

Armin Vambery cuenta que, durante su visita en 1863, los alrededores de Jiva estaban poblados de «khauli», que él describe como fortalezas enanas sombreadas por altos álamos y rodeadas de fértiles campos. De estas mini-fortalezas solo queda Chadra Khauli. Ha sido completamente restaurada, pero su arquitectura, muy original, se adapta perfectamente al calor insoportable de los meses de verano. Las plantas se abren sobre grandes balcones cubiertos, una superposición de iwán en tres niveles que permite aprovechar todas las corrientes de aire y observar el entorno como si de una atalaya  se tratara. La planta baja se utilizaba como establo o almacén.