Los más bellos edificios religiosos Región De Corasmia

Desde el exterior hay poco, o nada, que sugiera la grandiosa naturaleza de la mezquita de los Viernes. La monotonía de una larga pared ciega se ve interrumpida por una imponente puerta doble de madera finamente trabajada. Domina el conjunto un esbelto minarete de 33 metros de altura. El interior es más que sorprendente: un bosque de columnas de madera tallada soporta el techo de la mezquita. Cada pilar parece tener su propia historia, y una de las más famosas es la que proviene de la India. Su decoración es abstracta, como requiere el islam, pero se puede adivinar una representación humana.
Si dedica tiempo a contemplar las diversas ornamentaciones, podrá descubrir símbolos zoroastrianos, representaciones de Buda, etc. Los ricos peregrinos o comerciantes que llegaban a Jiva a veces ofrecían a la mezquita una columna tallada al estilo de su ciudad para sustituir a otra columna que fuera demasiado antigua. Las más antiguas, unas quince, datan de los siglos X y XI. En total, la mezquita tiene 213 columnas, todas de diferentes épocas y con distintos motivos decorativos. Algunas provienen de otros edificios y tuvieron que ser alargadas o acortadas. Se apoyan sobre una base de mármol esculpido que les proporciona estabilidad y las protege de la humedad del suelo. La arquitectura de la mezquita de Juma corresponde al estilo arcaico de las primeras mezquitas, que eran lugares de reunión. Aquí se hablaba del Corán, pero también se discutía sobre otros temas relacionados con la organización de la vida social de los creyentes. El mihrab está situado en el centro de la gran sala, de 55 metros de largo y 45 de ancho. La luz entra por dos aberturas octogonales situadas en el techo. Después de una reciente y desafortunada restauración, las aberturas de vidrio del techo fueron cerradas y reemplazadas por farolas.

Situado fuera de la madrasa, en la esquina oriental de su fachada, Kalta Minor tenía que haber sido el minarete más alto del mundo musulmán, con una altura de 70 metros, pero que jamás alcanzó porque la obra fue abandonada tras la muerte del kan, cuando el alminar medía solo 29 metros de altura. Según la leyenda, el kan de Bujará —que conocía el proyecto de su rival de Jiva y no podía vivir a la sombra de un minarete más alto que el de Kalon (se decía que cuando se terminara, se podía ver Bujará desde su cima)— planeaba secuestrar al arquitecto para que construyera un minarete aún más grande en su ciudad. Para que los conocimientos de su arquitecto no beneficiaran a nadie más, el kan de Jiva decidió asesinarlo tan pronto como hubiera finalizado el trabajo. Cuando el kan de Bujará también maduraba la misma idea, el arquitecto huyó inesperadamente, y quedó inacabado para siempre. Así, el minarete corto solo tiene 26 metros de altura, el diámetro de su base es de 14 metros, y está total y magníficamente decorado con mayólica verde y azul que encaja a la perfección con el característico verde de Jiva. Normalmente no es posible subir, ya que el lugar está cerrado a los turistas, pero puede probar suerte con el personal del Hotel Orient Star, que ocupa la madrasa adyacente.

Pahlavan Mahmud (1247-1325) es el santo patrón de la ciudad. Un personaje fuera de lo común: un peletero de oficio que fue también un luchador destacado y poeta. Proveniente de la tribu de Kungrad, se le considera el fundador espiritual de la dinastía. Su tumba fue construida en el lugar donde tenía el taller de peletería y, en 1810, fue incorporada al mausoleo dinástico de los kanes kungrad. Un alto portal conduce a un patio interior con vistas al khanqah, con un tambor y una cúpula azul turquesa, a una mezquita de verano y a diversos edificios anexos que albergan las tumbas de la madre y el hijo de Isfandiar Kan.
En el patio también hay un pozo al que los recién casados vienen a beber si quieren tener un hijo. La mayólica que decora el interior del khanqah es de una belleza impresionante. Las paredes y la cúpula están totalmente cubiertas de arabescos vegetales azules y blancos en los que se insertan poemas de Pahlavan Mahmud. Estas mayólicas fueron hechas por el famoso Abdullah Djinn. La tumba de Pahlavan Mahmud se encuentra en una sala contigua a la izquierda de la sala principal. Los peregrinos vienen a rezar frente a la reja calada que protege su tumba. Las tumbas de Abdul Gazi (1663), Anoucha (1681) y Muhammad Rakhim se hallan en el khanqah.

El minarete más alto de Jiva (44,50 m) fue construido en 1910 por el visir de Isfandiar Kan, Islam Khodja. Es uno de los últimos logros arquitectónicos islámicos en Asia Central. El minarete tenía un triple papel: religioso (el almuecín llama a la oración), militar (como el minarete Kalon en Bujará es un puesto de observación ideal para prevenir de los frecuentes ataques) y como punto de referencia útil para no perderse en el desierto o... en una ciudad tan llena de recovecos. Su forma esbelta y sus anillos de colores que disminuyen de tamaño cuanto más cerca están de la cima, lo hacen parecer más alto que el alminar Kalon, pero todavía le faltan casi cuatro metros para igualarlo. Para tener a Jiva a sus pies y una vista del desierto circundante, respire, porque el minarete tiene 120 escalones. La madrasa Islam Khodja, construida en 1908, es de pequeño tamaño, y solo la fachada tiene dos niveles para armonizar con el poderoso minarete. El visir Islam Khodja era un reformador, pero tuvo la desgracia de servir a Isfandiar Kan, que tenía una reputación más perturbadora. Consiguió edificar un hospital y que se instalara el telégrafo en Jiva, pero fue asesinado cuando intentó reformar el sistema educativo. La madrasa alberga actualmente el Museo de Artes Aplicadas, donde se exponen carpinterías, alfombras, cortinas, etc. Podrá recorrer el interior de la madrasa pasando de una celda a otra. Antes de salir, no se pierda la pequeña exposición-venta de joyas antiguas que se encuentra a la izquierda.
Girando a la derecha, después del alminar, se llega a una calle paralela a la principal que también está llena de madrasas a ambos lados, y que conduce al mausoleo de Pahlavan Mahmud. A la derecha, al principio de la calle, la madrasa de Atajanbay (1884) alberga un pequeño taller de carpintería. Está flanqueada por la madrasa Mazar-i-Sharif (1882), a la que está unida por un pasadizo interior. La madrasa Mazar-i-Sharif también alberga un taller de carpintería y de tallas en madera. Ambas están muy mal decoradas, con la excepción de algunos juegos de ladrillos vidriados verdes en las puertas.

Frente a la entrada del palacio, al otro lado de la plaza, se alza la madrasa del kan poeta, conocido bajo el seudónimo de Firuz. La enorme puerta de la madrasa, hoy transformada en museo de historia, conduce a un primer patio rodeado por un piso de celdas, un espacio destinado a los comerciantes que hoy alberga tiendas de artesanía y de recuerdos. La construcción sigue el plano cuadrado tradicional, pero se caracteriza por un pasaje abovedado con ocho cúpulas, el más grande de Jiva. A través de un segundo portal, el primer patio da acceso al interior de la madrasa, que alberga un museo dedicado a Firuz y una exposición sobre el kanato durante el siglo XIX. En el segundo patio, una familia de equilibristas ofrece breves espectáculos. Tenga en cuenta la pequeña oficina de cambio en la entrada porque es la mejor situada de la ciudad.
De vuelta a la calle principal, a la derecha, después de la madrasa Matiyoz Divanbeg, hoy transformada en el restaurante del Orient Star Hotel, se llega al mausoleo de Sayyid Alla Uddin.

Frente al mausoleo de Pahlavan Mahmud se levanta la madrasa Shirgazi Kan, construida en 1726 y que alberga un Museo de Medicina dedicado a Avicena y a Al-Juarismi. El feto de dos cabezas sumergido en formol tiene más éxito entre los visitantes que los paneles explicativos. Sobre la entrada, una inscripción reza: «Acepto la muerte a manos de los esclavos». Fue grabada después de la muerte, en el interior de la madrasa, de Shirgazi Kan. En efecto, utilizó esclavos persas y supervivientes rusos de la expedición del príncipe Bekovitch para construir esta madrasa, prometiéndoles la libertad tan pronto como terminaran. Sin embargo, para conservar su talento a su servicio, retrasaba constantemente el plazo de entrega y hacía que la obra se alargara. Un día, cuando vino a supervisar el trabajo, los esclavos, enojados, lo apedrearon con ladrillos. Al final de la calle a la izquierda, la madrasa Matrazulbey Mirzaboshi alberga una pequeña tienda de recuerdos donde se pueden encontrar alfombras y ropa vieja, así como suzanis. Al girar a la derecha, se regresa a la calle principal a lo largo de los talleres de talladores de madera y se pasa frente a una pequeña fábrica de seda que hay en la madrasa de Yaqubay Khodja.

Al oeste, la madrasa Kutlug Murad Inak fue construida entre 1804 y 1812, bajo el reinado de Kutlug Murad Inak, por el abuelo de Allah Kouli Kan. El kan Kutlug Murad Inak quería ser enterrado en esta madrasa, pero la muerte le sorprendió cuando estaba en Dichan Kala, la ciudad exterior. La ley prohibía la entrada de un muerto en el centro de la ciudad, pero Allah Kouli Kan encontró una salida a este problema «fronterizo» y ordenó demoler la muralla que separaba la madrasa de la ciudad exterior. Ya no había ninguna razón por la que el kan no pudiera ser enterrado en el vestíbulo de su madrasa. Fue la primera madrasa de Jiva en tener dos pisos de celdas. Otra particularidad es que está construida sobre una anterior madrasa que data de 1688: la madrasa Khodjamberdibi que, durante la nueva edificación, se amplió y rebautizó como Khurdjum. Se quitaron las cúpulas y la puerta, y se perforó un pasaje en el medio. Actualmente se utiliza como terraza frente a la puerta de la madrasa Kutlug Murad Inak. Los arcos de las celdas son visibles frente a la gran madrasa. El gran pozo subterráneo de su patio suministraba agua pura a todo el centro de la ciudad. Hoy los niños van a buscar los billetes que los peregrinos tiraron allí y ya nadie bebe su agua. En temporada, un titiritero ofrece aquí su pequeño espectáculo para los turistas, y por esto se han colocado algunos bancos en el patio.
La madrasa Allah Kouli Kan fue construida en 1834 frente a la de Kutlug Murad Inak, formando la pareja tradicional de las kosh madrasas. Es una de las más grandes de la ciudad y albergaba la biblioteca de Jiva. En su momento, Allah Kouli Kan quiso reorganizar completamente la entrada este de la ciudad. Hizo demoler los muros del centro de Jiva para levantar una serie de edificios comerciales y religiosos. Así trasladó el centro de la ciudad cerca del palacio Tash Khauli. El nuevo complejo incluía un gran caravasar, un tim (mercado cubierto), baños, así como una madrasa y una mezquita. El caravasar fue transformado en un supermercado por los soviéticos. ¡Una curiosidad! Tiene vistas sobre un tim con catorce cúpulas. Una galería con seis cúpulas recorre la madrasa Allah Kouli Kan y conduce a Palvan Darvosa, la puerta oriental, que da a la ciudad exterior y al bazar. La madrasa Allah Kouli Kan no tiene nada realmente interesante, excepto su majestuosa puerta de color azul profundo. En el interior, alrededor de un patio rectangular de 30 por 34 metros, las celdas están distribuidas en dos plantas, como en la madrasa Kutlug Murad Inak.

Situada al este de la mezquita de los Viernes, la madrasa Abdullah Kan fue construida en honor al kan de 17 años que murió luchando contra los turcomanos tras cinco meses de reinado. La madrasa alberga un Museo de Historia Natural y cada una de sus celdas está organizada en torno a un tema: algodón, seda, frutas... El museo también cuenta con una rica colección de animales disecados, entre ellos aves y reptiles. Algunas curiosidades divertirán a los aficionados, como ¡una oveja con dos cuerpos! Frente a la madrasa, la mezquita Ak, de 1838, fue erigida sobre cimientos que datan de mediados del siglo XVII, contemporáneos a los baños de Anusha Kan, situados justo al lado y todavía en uso. La pequeña mezquita, flanqueada por un minarete, está rodeada de iwán por tres de sus lados. Está cerrada a los visitantes. Justo antes de llegar a la puerta este, se abre una plaza a la izquierda donde se enfrentan dos madrasas.

Construida en 1851 bajo el reinado de Mohammed Amin, fue una de las madrasas más grandes de Asia Central, con un patio de 38 metros cuadrados y un edificio de 72 por 60 metros. Una construcción a imagen y semejanza del kan, el líder más ilustre de Jiva: conquistó Merv e impuso su ley al belicoso Tekke antes de morir decapitado durante una batalla en la frontera iraní. Dejó a Jiva expuesta a los ataques de los nómadas durante las décadas siguientes. La construcción del impresionante edificio requirió que, para hacerle sitio, se destruyera una parte de las murallas de la fortificación. Las 125 celdas distribuidas en dos plantas albergaron a 260 estudiantes hasta 1924. Los tímpanos del portal superior y los dos pisos de la fachada están decorados con motivos de mayólica azul. La construcción de la madrasa ofreció a los historiadores soviéticos una ilustración de la lucha de clases bajo los kanes. En efecto, después de dos años de trabajo agotador, los obreros, que no recibían dinero, se rebelaron: la mayoría de ellos eran campesinos, ya no podían cuidar de sus campos y la hambruna se avecinaba. La revuelta fue reprimida al estilo local: Matiakub, el líder de la rebelión, fue envuelto en una piel de bestia húmeda y enterrado vivo bajo los cimientos del minarete. La historia reciente de la madrasa no es necesariamente más alegre, ya que los soviéticos la convirtieron en una prisión en las décadas de 1930 y 1940. Hoy en día esta madrasa acoge al hotel Orient Star y puede albergar a un centenar de turistas.

Aparece como un pueblo de casas blancas aisladas en el desierto, al pie de una montaña. Un gran cementerio rodea el mausoleo de Sultan Uvays Bobo, un gigante de doce metros de altura. Los habitantes de la zona podrán llevarle a los cercanos montes Sultan Uvays para mostrarle la huella de sus pies. Es un famoso lugar de peregrinación que ha mantenido una atmósfera atemporal.