es a Nueva Orleans a donde hay que venir -le decía a menudo a Manon- cuando se quiere probar la verdadera dulzura del amor, es aquí donde se ama sin interés, sin celos, sin inconstancia Con estas palabras, el novelista e historiador del siglo XVIII Abbé Prévost describió Nueva Orleans en 1731. Casi tres siglos después, en 2022, esta admirable afirmación sigue siendo pertinente Como puerta de entrada al sur de Luisiana, Nueva Orleans es una ciudad única en la que se vive bien Pero, aunque concentra muchos de los activos del Estado, no lo resume. He aquí una sugerencia de itinerarios en una región sin igual

Mapa de carreteras

Si no viene desde el oeste de Texas, Mississippi al norte o Alabama al este, lo más probable es que entre en la ciudad por el aeropuerto Louis Armstrong. ¿Su talón comienza a golpear en cuanto pisa el asfalto? No te preocupes, ¡es la reacción normal! Te guste o no, algo se agita en el aire de Luisiana. Algo sensual y agitado al mismo tiempo. Algo tranquilizador, hechizante. Llevado por una brisa tropical, el taxi -con su radio distribuyendo las noticias entre dos estándares de jazz- ya está enhebrando su camino entre el serpenteante Mississippi y el plácido lago Pontchartrain para dejarte en medio del Barrio Francés en unos veinte minutos

El vibrante corazón de la ciudad, el Barrio Francés, con sus antiguas fachadas bordeadas de elaborados balcones y sus pintorescas tiendas, parece no dormir nunca. Un piano cansado tararea el blues en este lado de la calle, una melodía juguetona o romántica se escapa de las ventanas de esta cafetería, mientras que en el otro lado de la calle una gran banda desfila para una boda... ¿o un funeral quizás? ¡Nueva Orleans tiene tantos eventos para celebrar! ¡Hay mucha gente para celebrar!

Para entender mejor esta ciudad, única en muchos sentidos, es necesario ahondar en su historia. Una historia cuyos orígenes modernos coinciden con los de Estados Unidos. Una vez que hayamos retrocedido en el tiempo, echaremos un vistazo a los apasionantes aspectos de la Nueva Orleans actual: su singular patrimonio arquitectónico, su cultura única, su increíble escena musical y, por supuesto, su picante gastronomía

Aunque Nueva Orleans es la capital cultural de Luisiana, la esencia de este rincón de Estados Unidos no puede captarse sin profundizar un poco más en su interior. En primer lugar, el país cajún, cuya miríada de pequeñas ciudades y pueblos parecen flotar en los pantanos del famoso bayou de Luisiana. Es en los chirriantes suelos del fais-dodo, una especie de saloon cajún donde la frenética música zydeco suena desde hace tiempo, donde conoceremos a un pueblo entrañable que se expresa con un delicioso acento y expresiones francesas

Otra faceta del estado de Luisiana que no se puede ignorar es la esclavitud. Como muchas otras partes del mundo, la economía de las regiones conquistadas por las potencias europeas hace tres siglos se basaba en un sistema de esclavitud especialmente cruel y bien engrasado. Recorriendo los senderos que conducen a las espléndidas casas coloniales de Plantation Road, podrá acercarse a la delicadeza arquitectónica de estos lugares excepcionales, pero también a la complejidad de las relaciones entre amos y esclavos en los campos de caña y algodón. ¡Una inmersión en el Sur profundo! Por último, haremos la excursión más al norte del estado, donde la naturaleza es la reina. Al fin y al cabo, sean de la campiña cajún o de ciudades como Baton Rouge (la capital) o Shreveport (el norte), los habitantes de Luisiana comparten el secreto de la vida amable. Una especie de ley tácita que invita a la alegría de vivir, y que una sencilla fórmula resume: ¡Que corran los buenos tiempos!

Nueva Orleans, una ciudad con una historia antigua

El francés Sieur de Bienville fue el responsable del "descubrimiento" de las tierras de Luisiana por los europeos. Hace poco más de tres siglos, entró en la desembocadura del poderoso Mississippi y navegó río arriba. Frente a los mosquitos (una especie de mosca de los mosquitos llamada así por los cajún) y las dificultades para desplazarse por los pantanos y las mesetas inundadas de estas tierras bajas, el hombre intuyó la dimensión estratégica del lugar. Pronto, por iniciativa suya, se estableció aquí un puesto comercial que recibió el nombre de Nueva Orleans, en honor al duque de Orleans. La incipiente colonia necesitaba mano de obra para desarrollarse. Atrajo a tramperos franceses y cazadores canadienses, pero también a un gran escuadrón de convictos franceses a los que se les ofreció la posibilidad de cambiar su condena en la Bastilla por la prisión del pantano. Poco a poco, este rincón del Misisipi se fue poblando y el puesto comercial llegó a parecerse a una pequeña ciudad: ¡1718 marcó el nacimiento oficial de la ciudad colonial francesa!

Los muros del famoso Barrio Francés se construyeron gracias al duro trabajo de los esclavos negros comprados por los colonos. Entonces las calles, ordenadas y racionales, se dibujaron y extendieron. Llevan el nombre de los supuestos hijos ilegítimos de Luis XIV: Conti, Toulouse y Maine se encuentran, en efecto, entre las arterias más antiguas del centro urbano colonial, distribuidas alrededor de Jackson Square, el centro perfecto de Nueva Orleans. Los tres lados de este ágora criolla (el cuarto está cubierto por el Mississippi) albergan maravillas arquitectónicas

La Catedral de San Luis es un ejemplo perfecto del estilo francés de finales del siglo XVIII (1793 para ser exactos). También está el Presbiterio, que en su día albergó a un grupo de monjes capuchinos. Y por último, el Cabildo. Este emblemático edificio fue durante mucho tiempo la sede política de la colonia francesa. Fue entre sus muros donde se firmó la Compra de Luisiana en 1803, el acta de venta de la Luisiana francesa a los Estados Unidos. También merece la pena mencionar aquí el notable Convento de las Ursulinas: situado en la calle Charles desde 1745, el edificio albergó en su día a monjas de Ruán.

Paradójicamente, el Barrio Francés no es -salvo algunas excepciones- tan francés en términos de arquitectura. Los españoles, que llegaron a la ciudad en 1762, son sin duda los que han dejado su huella más duradera en el horizonte de Nueva Orleans. Hay que decir que cuando los conquistadores desembarcaron, la mayoría de los edificios eran de madera, un material frágil del que no se salvó el Gran Incendio del 21 de marzo de 1788: ¡856 de los aproximadamente 1.100 edificios se hicieron humo! Para la reconstrucción se optó por el ladrillo. Pronto se hicieron más comunes los portales porticados que se abrían a patios interiores con elegantes fuentes, típicas de la arquitectura colonial española. Los balcones de las residencias y villas del Vieux Carré (el otro nombre del Barrio Francés) estaban adornados con sutiles volutas de hierro forjado, gracias al saber hacer de la gente libre de color que acababa de llegar a Nueva Orleans tras la insurrección de Saint-Domingue iniciada por Toussaint Louverture en 1791. A finales de siglo, la ciudad sobre el agua amalgamó poblaciones, las mezcló y comenzó a construir su identidad mestiza. El Mercado Francés es un símbolo de este crisol de culturas. Si al principio sus puestos estaban reservados a los amerindios para la venta de hierbas y especias, pronto se invitó a los cultivadores alemanes, antes de que se unieran los comerciantes italianos

Abastecida de materias primas procedentes de las plantaciones río arriba, la ciudad era bastante próspera a finales del siglo XVIII. Tanto es así que los salones comenzaron a florecer en las cuatro esquinas de la ciudad. Los americanos, cristianos practicantes y mucho más puritanos que el resto de los habitantes de Nueva Orleans, no se dejaron seducir, sin embargo, por el giro decadente de los acontecimientos. El asunto se resolvió rápidamente: el 8 de enero de 1815, la joven nación americana, bajo el mando del general Jackson y ayudada por los criollos, los negros libres y los piratas de todo tipo, ¡ganó la batalla de Nueva Orleans! Los ingleses fueron derrotados. Comienza la edad de oro de los barcos de vapor Cientos de barcos de vapor comenzaron a descargar fardos de algodón, tabaco y añil en el puerto de la ciudad. El auge económico fue enorme y atrajo a nuevos inmigrantes. Más tarde, Nueva Orleans se convirtió en el mayor mercado de algodón del mundo

Herencia de esta época y ahora atracción turística, los barcos de popa del Misisipi -la ciudad de Nueva Orleans es quizás la estrella del espectáculo- acogen a los visitantes para una cena al atardecer o para verdaderos cruceros fluviales Una experiencia que no debe perderse

Algún tiempo después, entre 1853 y 1858, una epidemia de fiebre amarilla se cobró la vida de hasta 20.000 personas (principalmente trabajadores de Irlanda y Alemania). A este desastroso episodio se debe la construcción de la ciudad de los muertos más edificante de Nueva Orleans: el Cementerio de San Luis nº 1 (al pasear por sus callejones, seguro que se encuentra la lápida de la famosa sacerdotisa vudú Marie Laveau). Entonces, en la primavera de 1862, mientras Estados Unidos estaba en plena Guerra Civil, Luisiana, en el campo de la Confederación de Estados del Sur, cayó en manos de la Unión. Tres años más tarde, la esclavitud fue abolida. La ciudad pasó entonces por un oscuro periodo de reconstrucción que la llevaría a los albores del siguiente siglo. Fue durante este periodo cuando se desarrolló el barrio libertino de Storyville, no muy lejos de la plaza del Congo (ahora la puerta de Treme). La sociedad criolla y comercial acudía a sus cabarets para presenciar los excesos del Mardi Gras, ocultos tras una máscara festiva. Este antro de juego y prostitución, saneado tras la Primera Guerra Mundial, fue el caldo de cultivo de un movimiento sin precedentes que pronto se extendería al resto de América y luego al mundo. Sus nombres famosos eran Louis Armstrong, Sidney Bechet y Fats Domino... ¡Sí, el jazz había nacido!

NOLA: cultura, jazz y cocina criolla

El artista de Nueva Orleans Joel Lockhart Dyer nos dio este intento de definir su ciudad: "Nueva Orleans es la Venecia de Norteamérica. Como los venecianos, vivimos un poco fuera del tiempo. Luchamos contra el barro, el calor, la lluvia y los bichos, intentando -si se mira bien- crear un "París en el pantano". Nuestra arquitectura y nuestra forma de vida son así porque tenemos una determinada actitud, una concepción del tiempo diferente a la de cualquier otro lugar de Estados Unidos. Nueva Orleans no va a cambiar -eso sería el principio de su decadencia- y, sin embargo, está evolucionando

Sin duda, la vida en Nueva Orleans no es como en cualquier otra gran ciudad norteamericana. Es un hecho: Nueva Orleans tiene su propia actitud, su propio sello, su propia firma. La relación con el tiempo y el espacio es diferente aquí. Hay que decir que la propia ubicación de la ciudad induce una cierta fragilidad que a su vez se traduce en una cierta "urgencia por vivir". El clima difícil y húmedo, la permanente proximidad del agua y el peligro que representa el elemento acuático (el huracán Katrina no dudó en recordárselo a los residentes en 2005) son elementos que contribuyen a crear una atmósfera singular. Tal vez sea un destino feliz, pero la dulzura de la vida es muy real. Como si la vida fuera demasiado peligrosa para tomársela en serio, estamos acostumbrados a dejar que nos lleguen los pequeños placeres. Es esta filosofía epicúrea la que le ha valido a la ciudad su apodo más famoso: The Big Easy ¡Donde la vida es fácil!

En cuanto a la cultura, la ciudad está llena de imágenes. Cada barrio tiene sus instituciones, sus leyendas, sus restaurantes y sus bares musicales. Empecemos por el Café du Monde, en pleno Barrio Francés. Desde 1860, bajo sus arcos de rayas verdes y blancas, sirve rosquillas de azúcar y café con leche y achicoria. Una visita obligada También merece la pena visitar los espacios verdes de la ciudad, como el laberinto del City Park o el más tranquilo Audubon Park, con sus robles centenarios

Se puede llegar a este último a través de un tranvía, uno de esos tranvías antiguos que recorren ruidosamente la avenida St. Charles y que ciertamente evocan la obra de Tennessee Williams Un tranvía llamado deseo En el lado del Faubourg Marigny, podrá pasear por Frenchmen Street, una calle de bares musicales que es la sucesora de la famosa Bourbon Street, que ahora se ha convertido en una versión demasiado turística de sí misma Por otro lado, en el lado de Frenchmen, se sigue escribiendo la leyenda del jazz de Nueva Orleans, en el Snug Harbor o el Spotted Cat, por citar algunos templos de la música en vivo. Te sientas aquí o allí, pides un café caliente y te dejas llevar por las notas cobrizas de una nostalgia que sólo Nueva Orleans puede producir. No muy lejos, el Preservation Hall, una sala de conciertos de madera bañada en su propio jugo, parece a punto de derrumbarse. Sin embargo, aquí es donde los mejores músicos y bandas de música mantienen viva el alma de la ciudad En resumen, tanto si le gusta el jazz, el blues, el rockabilly o el zydeco más local (cuyo nombre proviene de la encantadora distorsión lingüística del jingle cajún "Les z'haricots sont pas salés!"), los amantes de la música están de enhorabuena

El paseo continuará por la avenida Esplanade, cuyos dos lados están bordeados de mansiones victorianas absolutamente suntuosas y cuyo techo está formado por una marquesina vegetal de más de un siglo de antigüedad. Entre las más destacadas está la casa que ocupó el pintor Edgar Degas en 1872. Al lado, una no menos majestuosa villa de estilo renacentista griego alberga el Museo f.p.c., que recorre la fascinante historia de la ciudad. el museo recorre la fascinante historia de la gente libre de color de la ciudad. En el camino de vuelta al casco antiguo, se encontrará con las coloridas casas de escopeta del Bywater. El que fuera un barrio obrero, se está aburguesando cada vez más y alberga galerías de arte y otros espacios comerciales conceptuales y de moda, así como cafés de moda y otros locales de cultura en vivo. Al otro lado de Canal Street, la arteria central de la nueva ciudad, se puede pasear por las calles del CBD y sus restaurantes de lujo. Un poco más al oeste, se encuentra la calle Magazine y sus alrededores, una zona muy concurrida los fines de semana debido a las numerosas direcciones gourmet y chic que contiene. En la zona tampoco faltan las tiendas de discos de última generación y las tiendas de segunda mano más elegantes

Es imposible hablar de Nueva Orleans sin mencionar su carnaval. Para conocer los entresijos de uno de los carnavales más locos del mundo, acérquese al colosal almacén de Mardi Gras World, donde se encuentran desde 1947 los talleres para la creación de los trajes y las carrozas de la gran fiesta Otra cita ineludible en la Big Easy: el Festival de Jazz, por supuesto Es sencillamente uno de los festivales de jazz más importantes del mundo. Es en torno a estos dos grandes acontecimientos festivos que la ciudad encuentra su ritmo a lo largo del año. No cabe duda de que la fiesta es una salida aquí, al igual que el blues que cantan los músicos callejeros en las esquinas de los bulevares, la música gospel en las iglesias los domingos (llaman la atención los espirituales negros de la iglesia de San Agustín) o el vudú que se practica en templos ocultos. Todas estas prácticas nacieron del encuentro entre el cristianismo impuesto por los segregacionistas y las creencias tribales de los esclavos de África Occidental traídos contra su voluntad. Fue un encuentro doloroso cuyos vínculos íntimos están sin duda en la raíz de una serie de retos sociales y raciales que Luisiana -pero también Estados Unidos en su conjunto- sigue afrontando

Otro aspecto esencial de Nueva Orleans es su gastronomía

Al igual que su población, al igual que la multitud de influencias que dieron origen al jazz, la cocina de Luisiana es el resultado de una hábil mezcla que atraerá a gourmets de todo tipo. El resultado de 300 años de préstamos, incorporación y cocción a fuego lento, no se parece a ningún otro en el mundo. Los franceses son los creadores de las salsas (étouffée, piquante, bisque, etc.) y del pan

España es responsable de la emblemática jambalaya (una paella típica y picante). Los africanos añadían okra y carne a la parrilla. El Caribe importaba frutas y verduras tropicales. Los alemanes introdujeron los embutidos y la mostaza. Los nativos americanos llevaban hierbas y maíz a la mesa. Italia contribuyó al crisol de culturas con su pasta, por supuesto, pero también con sus bocadillos, de los que la muffuletta es la versión más contundente Por último, pero no menos importante: la considerable contribución de los Cajuns. Expulsado por los británicos de lo que hoy es Nueva Escocia, en Canadá, este pueblo francófono tuvo que refugiarse en los bayous y sobrevivir como pudo. Empezaron a cocinar ancas de rana y caimanes picantes. La langosta picante también es una receta clásica de la cocina cajún. Estos son los principales ingredientes de la sabrosa cocina criolla de Luisiana en pocas palabras Ah, y no olvide pedir un po'boy (una baguette local rellena de carne del Delta o de ostras) y probar un gumbo (una sopa hecha con quimbombó, marisco, salchicha de cerdo y arroz especiado), dos de las recetas más comunes del estado

País Cajún

Para descubrir el Cajun Country, nos dirigiremos al suroeste. Entre la tierra y el agua, ¡aquí reina el pantano! La mejor manera de conocer este entorno único y surrealista es alquilar un kayak. Breaux Bridge, capital del cangrejo de río y templo de la antigüedad, es un buen punto de partida. Alrededor del puente se encuentra la hierática cuenca del Atchafalaya, cuyos primeros habitantes fueron los cajunes, y su numerosa fauna (zorros, osos, nutrias, serpientes, caimanes, ranas toro y unas 300 especies de aves). Al ritmo tranquilo del remo que perfora delicadamente la superficie apacible de las aguas turbias, se evoluciona en un decorado fantasmal tejido de musgos españoles, casi espectral, suspendido de los brazos tortuosos de los cipreses sumergidos

Un momento de auténtico éxtasis Históricamente, la región fue poblada por primera vez por tramperos en torno a 1760. Al mismo tiempo, los francófonos fueron expropiados de Acadia (que ahora forma parte de Canadá), recién conquistada por los ingleses: fue el episodio conocido como el "Grand Dérangement". Miles de ellos se instalaron en Luisiana, un territorio francés que se había convertido en una colonia española

En Vermilionville, verá auténticos edificios tradicionales o reconstrucciones a las que dan vida artesanos disfrazados, presentando los servicios de la época en un francés encantador. Para una versión más contemporánea de esta cultura, diríjase a Lafayette, capital del País Cajún. Apacible durante la semana, los suelos de madera de sus "fais-dodos" empiezan a chirriar alegremente al son de los violines el fin de semana. ¿Y qué decir del animado ambiente del Festival Internacional de Luisiana en primavera? Si recupera el aliento entre los pasos de baile, seguro que un lugareño le dirá un sincero "no te rindas" antes de despedirse con un dulce beso. ¡Cabe señalar que Luisiana se unió oficialmente a la familia de la francofonía en 2018! Lafayette es también un centro gastronómico de primer orden. Entre los platos imprescindibles están el gumbo de Bon temps Grill, los brunches cajún de French Press y los po-boys de Pop's Los amantes de la gastronomía querrán llevar su experiencia culinaria al siguiente nivel recorriendo la Ruta del Boudin Cajún, una delicia local

Desde Lafayette, será fácil explorar la zona, descubriendo los pueblos uno a uno. Hacia el suroeste, encontrará Mamou, Opelousas y Rayne (¡ciudad de la rana!), pueblos tan verdes como húmedos y donde nació el pop de los pantanos En Arndaudville, se dejará llevar por el efecto combinado de un two-step (baile derivado de la polca) y una cerveza de fabricación local antes de llamar a la puerta de Nunu's, una enorme y antiquísima granja que alberga un café cultural cajún

Descubra también St. Martinville, llamada así por la iglesia católica dedicada a San Martín de Tours. Los acadianos encontraron aquí un hogar después de la Gran Sublevación y hay muchos lugares que destacan esta historia, como el Acadian Memorial & Cultural Center Museums.

No muy lejos se encuentra la capital de la sandía, Deridder. La ciudad también es conocida por su museo barroco de muñecas y una prisión encantada Lake Charles, más meridional (a 40 millas de Texas) y hogar de los vaqueros cajún, es un cruce de caminos: encontrará casinos, villas victorianas y llanuras costeras pobladas por una sensacional avifauna. Se recomienda el uso de prismáticos

¿Buscas adrenalina? Entonces apúntese a una excursión por el pantano, póngase unos auriculares con cancelación de ruido y agárrese a su asiento, porque las lanchas neumáticas atraviesan a toda velocidad las vías navegables de Bayou Tech Los pilotos de estas máquinas hidrodeslizantes especialmente diseñadas para el bayou son más bien cachondos y conocen el terreno como la palma de su mano. Incluso son "amigos" de los monumentales anfitriones de estos bosques: ¡cocodrilos de varios metros de largo! Los nostálgicos del detective privado Dave Robicheaux (personaje creado por el novelista James Lee Burke) y del jazzista Bunk Johnson se detendrán bajo los robles de la sofocante y flemática Nueva Iberia. Para energizar el cuerpo y la mente, iremos a la isla Avery, un pequeño montículo de sal cubierto por una poderosa vegetación tropical, sede de la fábrica de Tabasco. Houma y los siete bayous que cruzan su centro también merecen una visita. Por último, para terminar esta pequeña aventura cajún, iremos al final del camino, a Cocodrie, ¡"da bottom of da boot"! La mente divaga frente a las olas marrones del Golfo de México, y el corazón se calienta ante la idea de volver pronto

El camino de la plantación y más allá

Desde Nueva Orleans, al remontar el Misisipi, también se remonta el paso del tiempo Entre la desembocadura del Delta y Baton Rouge, capital del Estado Pelícano (que merece una parada para visitar el Museo del Parque del Capitolio), se despliega la Gran Carretera del Río, también llamada la Carretera de las Plantaciones por la presencia de muchas antiguas fincas agrícolas

Estas explotaciones, que comenzaron en los siglos XVIII y XIX, fueron la columna vertebral de la economía de Luisiana. La belleza y la fascinante historia de las mansiones que se encuentran en el centro de estas tierras son suficientes para justificar un viaje a Luisiana. Desde las impolutas villas blancas del Renacimiento griego hasta las mansiones criollas con coloridos porches, cada una tiene su propio carácter, leyendas y anécdotas. Si se toma el tiempo de visitar varios de ellos -la mayoría son ahora museos y/o Bed & Breakfast- tendrá la oportunidad de recoger preciosos testimonios que le permitirán conocer de cerca la rotunda e implacable realidad de una época no tan lejana. El Sur profundo, sus gloriosas casas enmarcadas por emblemáticas y simétricas avenidas de robles, los hábitos y costumbres de sus ricas familias de plantadores, las sombrías condiciones de vida de los negros cautivos que trabajan en los campos de algodón o de caña... Hasta aquí llega la Ruta de las Plantaciones, popularizada por Mark Twain.

La primera que se encuentra desde Nueva Orleans, a sólo 30 minutos, es también la más antigua del Delta. La construcción de Destrehan se remonta a 1787 Se dice que el pirata Jean Lafitte escondió allí un tesoro de valor incalculable y que, cuando la tormenta retumba por la noche, su fantasma merodea por el jardín... Más arriba, la ilustre silueta de la plantación Whitney es conocida por todos: ¡es donde se rodó Lo que el viento se llevó! Si el edificio es impresionante, las historias que cuentan los guías, unidas a los testimonios de los que nacieron aquí entre hierros, son escalofriantes. En las antiguas cabañas de esclavos que salpican el vasto jardín, nos enteramos de que los propietarios, los amos de las plantaciones, tenían más de ciento cincuenta formas de nombrar y tratar a un negro. También nos enteramos de que, muchos años después de la abolición de la esclavitud, los negros seguían encerrados en jaulas. Esa servidumbre entonces sólo cambió su cara, pero no perdió nada de su crueldad. La Plantación Whitney, sin caer en la sordidez, cumple brillantemente su papel de primer museo de Estados Unidos dedicado a la esclavitud.

No menos conocido, el callejón plantado con 82 robles bicentenarios de Evergreen no deja indiferente aunque esté cerrado al público Es, sin duda, la más intacta y la más filmada de todas (apareció en las películas Django Unchained y Twelve Years a Slave). Siguiendo hacia Vacherie, podrá ver el atractivo y colorido contorno de la plantación criolla Laura, construida en 1805. La historia del lugar se destila a través de los recuerdos de Laura, la antigua propietaria del lugar. Revela los brumosos arcanos de la historia familiar, salpicados de consideraciones más pragmáticas. Un pequeño espacio que centraliza los retratos de antiguos esclavos ofrece una mirada matizada sobre una dura realidad, a menudo incomprendida en retrospectiva. También en Vacherie podrá visitar la estrella de las plantaciones: ¡el Callejón del Roble! Basta con echar un vistazo al callejón plantado con 28 robles antediluvianos para comprobar que no usurpa su nombre. Al recorrer las distintas estancias, le sorprenderá la hora fija que marcan los relojes de la casa: ¡las 7:30 de la mañana! Despejemos el misterio aquí, es un homenaje de la esposa del último propietario a su marido que murió al amanecer.

Al acercarnos a Baton Rouge, podemos detenernos en los jardines de la finca Houmas, plantación romántica por excelencia, cuyos jardines están decorados con esculturas de mármol de Carrara y florecidos con azaleas y fragantes magnolias Más allá de la capital del estado, otras propiedades que vale la pena visitar son Myrtles en St. Además de la bonita plantación cuya villa alberga una plétora de tapices y muebles antiguos adornados con pan de oro, la ciudad cuenta con 150 encantadores edificios reunidos en torno a la calle Prosperidad. Por último, 180 millas más al noroeste, encontrará Natchitoches, la primera colonia francesa y la ciudad más antigua de Luisiana, fundada en 1714

¡Ahora has llegado a la gran región conocida como la Encrucijada! En efecto, la zona se encuentra en la encrucijada de dos culturas: el Sur animado y el Norte, la tierra de los pioneros audaces Sin duda, necesitará un vehículo personal para atravesar los magníficos paisajes, formados por imponentes macizos forestales atravesados por hermosos ríos de aguas transparentes. La Encrucijada es un edén verde para los amantes de la naturaleza Si se dirige a Shreveport-Bossier City, la tercera ciudad más grande y culturalmente más vibrante de Luisiana, entrará en una región que suele ser muy poco visitada: ¡el llamado Paraíso del Deportista! El "paraíso del deportista" también tiene mucho que ofrecer a los amantes de las actividades al aire libre. Desde la pesca hasta el piragüismo en aguas bravas, pasando por el golf o el senderismo (¡el lago Caddo es increíble!), las posibilidades son infinitas. Por si fuera poco, la gran mayoría de los parques de este inmenso paraíso de Luisiana permiten acampar. Mientras el fuego crepita en la noche, tus ojos se pierden en el firmamento criollo..

Información útil

Cómo llegar. A menos que ya esté en el continente americano, llegará a Luisiana por aire

El precio medio de un vuelo de ida y vuelta de París a Nueva Orleans varía según la temporada, pero puede esperar pagar entre 800 y 1.200 euros. Recuerde reservar con antelación

¿Cuál es el mejor momento para ir? No hay una temporada óptima para visitar la región. Puede que el invierno sea un poco más fresco que el resto del año y que julio y agosto sean un poco sofocantes, pero en general, Luisiana es bastante cómoda durante todo el año. Si quiere asistir al Mardi Gras (febrero-marzo) o al Jazz Fest (abril-mayo), un consejo: ¡reserve su alojamiento con meses o incluso un año de antelación!

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