Atracciones turísticas y monumentos Uganda

Un polvoriento enclave urbano al norte del lago Edward, el pueblo de Katwe, bordeado por el lago del mismo nombre, continúa la antigua tradición de explotar las reservas de sal que durante varios siglos contribuyeron a la prosperidad del reino de Bunyoro. Entre Katwe y el ecuador hay varios lagos salados creados por la actividad volcánica hace entre 8000 y 10000 años. Entre ellos, el lago Nyamunuka, cuyas aguas verdes albergan a cientos de flamencos rosados en temporada y en cuyas orillas los búfalos vienen a mimarse y curarse (se dice que utilizan el azufre que emana del lago y los minerales de sus fangosas orillas para tratar sus heridas y patologías). Recorrer la pista del cráter durante 27 kilómetros con un sólido 4x4 permite obtener unas vistas inmejorables de esta región específica del Rift Albertino, que recuerda un poco al lago Turkana en Kenia. En Katwe, los habitantes de las aldeas han creado asociaciones cuyo objetivo es ayudar a la gente a descubrir el patrimonio histórico, cultural y natural de la región: visitas a las salinas, observación de aves o excursiones a las islas del lago, algunas de las cuales están habitadas por congoleños que huyeron de la guerra y que viven de la pesca...

El lugar de Kaniyo Pabidi forma parte del bosque de Budongo. Los monos (colobos blancos y negros, babuinos y cercopitecos verdes) y los leopardos están discretamente presentes, mientras que a veces hacen incursiones algunas manadas de elefantes y búfalos. Pero la razón más probable de su presencia en el lugar será, sin duda, elrastreo de chimpancés organizado por el Budongo Ecolodge: calcule 100 $ (90 $ fuera de temporada) por persona, permiso incluido. En el bosque de Budongo viven entre 600 y 700 chimpancés, pero solo el grupo de Kaniyo Pabidi está acostumbrado a la presencia humana. La duración del seguimiento depende de la ubicación de los primates, por lo que es muy variable. Vaya al Budongo Lodge para este increíble encuentro con nuestros primos antropoides (Kaniyo Pabidi está ubicado dentro del Parque Nacional de las Cataratas Murchison, por lo que hay que pagar a la UWA las correspondientes entradas al parque, además del precio del rastreo).

Los amantes de las aves disfrutarán de los paseos en barco río abajo y por el lago Albert, donde las posibilidades de ver el famoso shoebill(el picozapato del Nilo) son quizás las mejores del continente, especialmente en la temporada de lluvias. Salidas diarias a las 7 h desde el embarcadero de Wild Frontiers, en Paraa (orilla izquierda, en el sitio del ferri): 55 $ por entre cuatro y cinco horas de navegación.

Para completar la vista de las cataratas que se obtiene desde el barco, es posible ir a la cima de la garganta, desde donde aún se aprecia mejor su potencia. Desde el punto de observación principal sale un pequeño sendero, que se baja en unos veinte minutos, hasta un lugar que proporciona una vista más lateral de las caídas, que consisten en dos cataratas separadas por una arboleda. Ducha de espray garantizada. Recuerde llevar una bolsa de plástico para su cámara y tenga cuidado de no resbalar. Otro sendero le permitirá descender casi hasta la base de la primera cascada. El interés de esta excursión a pie reside en la vista de las cataratas de Uhuru, que no pueden verse durante el crucero. Calcule dos horas para la caminata y hágala preferiblemente por la tarde, cuando el sol está mirando hacia el otro lado del río, ya que es mucho mejor para las fotos. Excursión con un guardade la UWA: 15 $.

Alimentado por varios ríos, entre ellos el Ndego, que serpentea desde el lago Bunyonyi y está separado del lago Mulehe por un arcén verde, el lago Mutanda es el lugar perfecto para desahogarse. Si te gusta caminar, no te desvíes de tu inclinación Los establecimientos que bordean el lago ofrecen paseos guiados, que permiten descubrir los pueblos lacustres y los hábitos y costumbres de sus habitantes, que permiten arrastrarse en el corazón de las colinas rurales, que permiten entregarse a la observación ornitológica (martines pescadores, gimnógrafos africanos, ibis y tejedores se encuentran entre los ocupantes del lugar...). Sin embargo, nada le impide caminar solo: la pista que recorre la orilla oriental del lago es pintoresca, así como la panorámica, mucho más física, que lleva al lago Mulehe desde el Mutanda Lake Resort. La conducción de vehículos todoterreno también es una actividad muy popular aquí. La Colina del Camaleón ofrece rutas que difieren en longitud y dificultad pero que son similares en las vistas que ofrecen (bosques, campos cultivados, pantanos, casas adosadas en las colinas...). Este lodge también ofrece la posibilidad de combinar deporte y cultura en el mismo día: bicicleta de montaña hasta Kisoro (unos 20 km), viendo la preparación de los granos de café (secado, molido...), boda al Centro Ecocomunitario de Mutanda y regreso en barco a motor (desde 63 US$ pp, escala móvil). Por último, dentro y fuera del agua, nadar y visitar las islas del lago en canoa o lancha rápida son una obligación...

El Centro de Ecoturismo del Bosque de Mabira y el Campamento de las Cataratas de Griffin son las dos plataformas de lanzamiento para las excursiones a la naturaleza. Los caminos y senderos a través del bosque pueden ser inspeccionados sin la ayuda de un guía (tendrá que pagar la entrada a la reserva de 20.000 Ush/adulto). Desde Najjembe, tres circuitos (azul, amarillo y rojo) de tres a ocho kilómetros de largo permiten una agradable inmersión en el verdor. Desde el campamento de Griffin Falls, puede estirar las piernas caminando hasta la cercana y pintoresca cascada del mismo nombre (Griffin Falls). No obstante, se recomienda encarecidamente la presencia de un guía, especialmente para la observación de aves. De hecho, durante una visita de observación de aves, su guía le será de gran ayuda para descubrir las aves más furtivas e identificar sus cantos. Con la ayuda de un guía, también podrá rastrear, como en el bosque de Bugoma, el mangabey de Uganda. Hasta 2007, el mangabeyugandés (Lophocebus ugandae) estaba relacionado con el mangabey de mejillas blancas, que tiene un área de distribución más amplia, pero desde entonces ha sido reconocido como una especie por derecho propio. Este primate endémico, casi exclusivamente granítico y frugívoro, se distingue de su homólogo de mejillas blancas por su menor tamaño y de los demás monos de la reserva por su pelaje más oscuro. El rastreo dura entre una y cuatro horas. Es preferible hacerlo por la mañana.

Situadas entre Kotido y Moroto, estas dos reservas son relativamente desconocidas. La Autoridad de Vida Silvestre de Uganda tiene una oficina cerca de la pista entre Kotido y Moroto y sus guardas pueden acompañarle en una caminata por la naturaleza (30 dólares), en la observación de aves (30 dólares) o en un safari (20 dólares). La entrada a la sabana con acacias y pantanos temporales que conforman estas reservas cuesta 10 dólares. Las gacelas de Grant, ovejas, conejillos de indias de Uganda, avestruces, babuinos, leopardos (muy raros y exclusivamente en la reserva Matheniko)... estas dos reservas tienen algunos activos de vida silvestre, pero no esperen ver leones, guepardos (estos dos félidos no han sido vistos por mucho tiempo...), elefantes y otros. Por último, tal vez sea la avifauna observadacéans (unas 100 especies registradas) la que merece el desvío: además de buitres, cálaos, martín pescador y tejedores, podría encontrarse con los apalis endémicos de Karamoja y los turacos de vientre blanco. Por el momento, no existe una infraestructura que permita a los visitantes pasar la noche en las reservas o cerca de ellas, pero podría establecerse un campamento en Turutoko en los próximos años. En la temporada de lluvias, el sendero que lleva a la entrada de las reservas puede ser difícil. En cualquier caso, necesitarás un potente 4x4 en caso de juego (si contratas a un guía de la UWA, las salidas son a las 7 y a las 17h). Para más información, por favor consulte al equipo de la UWA en Mbale.

Muy apreciado, en su época, por el Kabaka Mwanga y el Mutesa II, este "agujero verde donde canta un río" esconde una cascada no desprovista de belleza. En este lugar lleno de leyendas, donde, para reconciliar a los espíritus, se realizan aún hoy en día ceremonias de sacrificio y propiciación (su cicerón le proporcionará muchos detalles sobre este tema), las cataratas de Ssezibwa. Aunque su flujo varía según las estaciones, el salto de 18 m de altura puede ser admirado durante todo el año. Los escaladores que deseen descubrir la cima de la cascada no se olvidarán de ponerse unas robustas botas ya que la piedra es particularmente resbaladiza durante y después de las lluvias. En Céans, el Ssezibwa, un curso de agua de unos 150 km que termina su curso en el lago Kyoga, está rodeado de vegetación(prunus africana, tulipán de Gabón...), ¡lo que no es de disgusto para los monos, los pájaros y las mariposas de la zona! No hay necesidad de contratar un guía si tu único objetivo es ensillar con alguien mejor o hacer un picnic en la hierba. Sin embargo, contratar un mahout (20.000 Ush más entradas) puede ser ventajoso para cualquiera que desee aprender más sobre la historia local, las costumbres, la vida salvaje y la flora. Por último, es posible acampar in situ (30.000 Ush/persona, entrada incluida): terreno herboso con vistas a la cascada, instalaciones sanitarias limpias, refugios y preparación de comidas (por encargo) son los servicios y el equipo del Ssezibwa Falls Resort.

El pequeño paseo guiado hasta la cascada le permitirá descubrir el monumento "De la oscuridad a la luz", el puente colgante y las vacas que pastan en el prado (su leche se utiliza para alimentar a los niños del hospital de Kisiizi). El centro ofrece otras actividades: tirolina, kayak en la (diminuta) piscina, alquiler de bicicletas de montaña, visita a la unidad de producción de energía hidroeléctrica que proporciona la electricidad necesaria para el buen funcionamiento del hospital.

Aunque el caudal del Agogo, el río roto por estas encantadoras cataratas (cinco cascadas que forman un frente de doscientos cincuenta metros de ancho y varias docenas de alto), puede variar completamente según la estación del año, la virilidad de las orillas y la plétora de rocas musgosas de este afluente del Aswa, que delimita los distritos de Gulu y Pader, hacen de las cataratas de Aruu una excelente idea para un viaje. Ten cuidado, si quieres bajar al pie de las cataratas, es esencial tener buenos zapatos para caminar (las rocas a veces son muy resbaladizas). También espera, cuando el nivel del agua es alto, tener que quitarse los zapatos para cruzar un torrente. Los guías locales, que suelen esperarle en el camping de la comunidad (+256 774 591 229), disponen de cascos de seguridad, para evitar traumas en caso de caída. Es posible nadar, bajo su propio riesgo, en la zona de baño inferior. Si no tienes ganas de escalar, no te preocupes, las vistas son también fotogénicas desde la cima de las cataratas. Desde Gulu, siga la carretera de Kitgum (que tiene buen asfalto) durante unos cuarenta y cinco kilómetros, y luego tome la pista (a veces inundada en la temporada de lluvias y bastante polvorienta en la temporada seca) que sale a la derecha de la carretera principal a la entrada del pueblo de Angagura. Luego conduce siete kilómetros para llegar a Agogo. Un buen 4x4, como habrán comprendido, es indispensable en ciertas épocas del año.

¡El bosque pertenece a los que se levantan temprano! De hecho, cualquier cosa que te apetezca hacer, espera entrar en la jungla entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana. Es en la estación forestal de Nkombe, situada equidistante de Kichwamba e Ishaka, donde se registrará, pagará su actividad (si viaja de forma independiente), se reunirá con su guía y se le informará de las condiciones de su visita. La observación de aves, los paseos por el bosque y la observación de mariposas, que duran entre tres y cuatro horas, comienzan entre las 7 y las 7.30 am. Estos paseos se realizan generalmente por los diez senderos trazados por la NFA, algunos de los cuales pueden ser muy difíciles (colinas empinadas, barro...). Por lo tanto, no olvides tus zapatos impermeables, tu ropa de abrigo, tu impermeable, tu gorra, tu tentempié y tus dos litros de agua... En los senderos, trazados en medio de los ciruelos emblemáticos de Guinea, las rafias (cuyas fibras se utilizan en la fabricación de esteras locales), los bambúes, los árboles de fuego (cuyas flores se supone que excitan la libido de las damas cuando las tragan...).), Mutragyne rubrostipuletae (apodado árboles de Viagra porque se supone que mejoran el rendimiento sexual de los hombres...) y una miríada de otras plantas (algunas de las cuales se utilizan en la farmacopea tradicional), deberías poder admirar magníficos lepidópteros, primates (colobus, vervet...), serpientes (como la pitón...) y magníficos pájaros! Si te gusta el crapahut y las cascadas, no dudes en caminar los 11 km del sendero de las cascadas para que la cascada Kilyantama se revele a tus ojos. En cuanto al rastreo de chimpancés, las salidas son a las 7:30 am (es necesario llegar 15 minutos antes para la sesión informativa) y a la 1 pm. Esta última opción deleitará a los amantes de las mañanas tardías; sin embargo, como los chimpancés hacen su meridiano durante la tarde, se recomienda hacer sonar el despertador para acercarse a ellos (10 metros máximo). El rastreo es más o menos largo según la ubicación de los cuadrúpedos, sin embargo toma cuatro horas, incluyendo una en su compañía. Los interesados en la habituación de los chimpancés saldrán de las instalaciones de la NFA a las 6:30 am. Deberían poder observar más de cerca una comunidad que ha estado bajo habituación desde 2019 (este proceso toma de 2 a 3 años).

Protegida desde 1926, esta reserva es una de las más antiguas del país. Con una superficie de 542 km², se extiende hasta la orilla sur del lago Albert con unos paisajes formados por bosques de acacias y fértiles sabanas, interrumpidos por islotes de palmeras y pantanos. En un día claro se puede ver el contorno de las cimas de las montañas Rwenzori y de los montes Azules del Congo. Antes de la guerra civil, la reserva era muy rica y contaba con algunos de los leones más grandes de África, y con muchos leopardos. Actualmente, aunque algunos de estos felinos todavía están presentes, tendrá principalmente la oportunidad de ver cobes de Uganda, búfalos y primates. Asi pues, los safaris no son tan espectaculares como en Queen Elizabeth o Murchison Falls, pero a los amantes de la tranquilidad y de la avifauna les gustarán. Además, es el único lugar del país donde se pueden realizar safaris nocturnos, y las aguas del lago Albert ofrecen una de las mejores oportunidades para ver el picozapato. Si no es cliente del Semliki Safari Lodge, pídale a un pescador de Ntoroko que lo lleve a bordo.

Antiguamente conocido como el bosque de Mwamba, este territorio de 220 km² se convirtió en parque nacional en 1993. Situado a una altitud de unos 700 metros, abarca un bosque tropical prácticamente virgen que es una extensión del bosque de Ituri, en el Congo, separado solo por el río Semliki, que sirve de frontera natural entre los dos países. Esto explica por qué el parque alberga especies propias de la cuenca del Congo que no se encuentran en ningún otro lugar de Uganda. A pesar su pequeño tamaño, este parque cuenta con una fauna extraordinariamente diversa: más de 300 especies de mariposas y 441 especies de aves, muchas de ellas endémicas del parque, por lo que es un destino imprescindible para los ornitólogos. Con 53 representantes, la lista de mamíferos es menos impresionante, pero aquí, de nuevo, algunos animales son únicos, como el antílope almizclero enano de agua (o cervatillo de agua). También hay chimpancés, elefantes de bosque, búfalos y sitatungas, mientras que en el río habitan cocodrilos e hipopótamos. El principal atractivo del parque siguen siendo las aguas termales de Sempaya, cuya fuente más espectacular es un géiser que escupe agua a más de 100 °C y hasta dos metros de altura.

Hay varios senderos para caminar a través del bosque. El sendero de la línea de base sigue la carretera principal durante 3 km hasta el pantano de Nakyetema. El Hornbill Loop cubre una distancia de 5 km, vadeando varios arroyos, mientras que el Butterfly Loop es un paseo corto (1 km). El Sendero Familiar, que toma un promedio de 45 minutos de caminata, está marcado con signos explicativos. Por último, los senderos de Colobus y Cola Roja se dedican a la observación de colobios y ascensos.

Para ir los fines de semana. Abierta a no residentes por 5000 ush, la playa del Imperial Resort Beach Hotel, con un bar, el Mango, y sus coloridas mesas, presenta un ambiente loco. Las familias vienen a hacer una barbacoa, los niños nadan, se juega al fútbol, los altavoces escupen sonidos a todo trapo... Un ambiente festivo muy agradable.

Hay varios senderos que atraviesan el parque y que se pueden explorar durante los safaris tradicionales, preferiblemente a primera hora de la mañana o a última de la tarde (la contratación de un guía de la UWA cuesta 20 dólares), o incluso al anochecer (30 dólares por persona). Habrá impalas, búfalos, cebras y posiblemente jirafas (en 2020 se contaron veinticuatro ejemplares dentro del perímetro del parque). El safari nocturno (con salida a las 18:30 o 19:00 horas) le permitirá avistar galagos, pottos y, con un poco de suerte, un leopardo. A excepción de la excursión nocturna, la presencia de un mahout no es obligatoria y podrá realizar su propia excursión, lo que, sin embargo, le privará de información interesante sobre la fauna y la flora. También es posible recorrer el Parque Nacional del Lago Mburo con un guía (30 US$/persona) en el sillín de la bicicleta. Los paseos en barco (cinco excursiones diarias) por el lago Mburo son otra actividad muy popular (30 dólares por persona durante unas dos horas) por la presencia de cocodrilos e hipopótamos. La UWA también ofrece paseos por la naturaleza (15 dólares/persona durante 2-3 horas) con un guía armado. Este último podrá explicar las diferentes especies del género acacia y el proyecto correlativo de modificación de la formación vegetal del parque (paso de una sabana arbolada a una sabana herbácea). Los aficionados a la ornitología también podrán pedirle una excursión a los bosques de Rubanga (en esta parte del sur del parque, cuyos lagos y marismas son alimentados por el río Rwizi, es probable que se perciba el papiro gonolek endémico y el coucal de cuello azul). Para los pescadores, por último, el lago alberga seis especies de peces, incluida la tilapia, pero hay que tener el equipo (el permiso cuesta 15 dólares/persona por un día). Para más información sobre estas actividades, pregunte en el Centro de Interpretación de la UWA o al personal de su campamento o albergue. Para los que no quieran o no puedan pagar la entrada al parque, estén tranquilos: a los animales no les importan los límites de la zona protegida. Podrá descubrirlos a caballo (ofrecido por Mihingo Lodge y Leopard Rest Camp), a pie o en bicicleta (alquiler de bicicletas disponible en Rwakobo Rock, Mihingo Lodge o Leopard Rest Camp) fuera del parque.

Además de los tejedores, el lago alberga una gran variedad de especies de aves arbóreas, acuáticas y costeras, como la emblemática grulla coronada. Además de las islas y las orillas arboladas, los observadores de aves pueden explorar la zona pantanosa del extremo norte del lago (pantano de Ruhuma), que sigue el curso del río Ndego. Es probable que se observen aquí pequeños cuatros ojos, euplecte de hombros anaranjados, serín de Koli, cloropet acuático y gonolek de papiro (que será apreciado por los observadores de aves). Para conocer al caballero alado del pantano de Ruhuma, es posible alojarse en el Campo del Patrimonio de Muko, encajado entre el lago (donde chapotean garzas, somormujos y garzas reales) y la carretera nacional Kabale-Kisoro. También es posible y fácil hacer una excursión de un día desde Rutinda, Kabale o Kisoro (saliendo temprano). Por el momento, pero tendrá que asegurarse durante su viaje, el Bushara Island Camp organiza esta observación guiada de aves en Muko todos los sábados; cuente 50 US$ para el transporte en barco de ida y vuelta y la visita (duración: 6 horas). El pantano de Nyombe, geográficamente opuesto al de Ruhuma, es el otro gran lugar de observación de aves del lago Bunyonyi. La mayoría de los hoteles de la zona organizan excursiones de tres a seis horas de duración (40-70 dólares por embarcación, incluido el guía) para descubrir la avifauna de esta marisma meridional: abejaruco de montaña, martín pescador, jacana de pecho dorado, papamoscas de marisma, etc.

La región está llena de posibilidades de paseos por la montaña: el Monte Moroto (3.084 m), el Monte Kadam (3.068 m), el Monte Morungole (2.750 m) o el Monte Napak (2.537 m), un volcán erosionado muy apreciado por los paleontólogos por sus fósiles de hace veinte millones de años y marcado por sus vertiginosas cumbres... Desde Moroto, se puede escalar el pico homónimo mientras se duerme en la cima o hacer una caminata más corta a una piscina natural de agua ideal para refrescarse después del sudor de la subida. Las vistas desde los flancos del macizo son bastante impresionantes y se pueden ver babuinos y dik-diks (antílopes enanos) a lo largo del camino. Es mejor ir acompañado por un guía, ya que los senderos no están marcados. Se recomiendan buenos zapatos para caminar, suficiente agua, bocadillos y posiblemente sus bastones, ya que las laderas a veces están secas y expuestas a la luz del sol. Si le apetece y es ingenuo, no dude en ponerse en contacto con Kara-Tunga, que organiza excursiones y caminatas (de unas horas a varios días) en los macizos volcánicos de la zona. Los más valientes podrán así atacar el nuevo itinerario trazado en las eminencias y a través de la vegetación del monte Moroto (30 km, 3 días, 2.250 metros de desnivel positivo) o abordar las cuatro cimas antes mencionadas durante una expedición de diez días ideada por el Kara-Tunga itou. Así que, a sus botas, listo, ¡ya!

Para descubrir el Circuito Central y el Sendero Kilembe en su totalidad, incluida la ascensión al Pico Margherita, necesitará entre siete y ocho días de caminata: perfecto para recuperar la forma mientras disfruta de las maravillas geológicas, florísticas y faunísticas (77 especies de mamíferos, 177 de aves y 78 de mariposas) del Parque Nacional de Rwenzori y sus 996 km2. Para quienes se sientan desanimados por el precio y las difíciles condiciones de avance (barro, desniveles, incluso mal de altura), existen alternativas -menos largas (de unas horas a unos días), menos costosas y menos exigentes físicamente- organizadas desde Nyakalengija y Kilembe por el Rwenzori Mountaineering Services (RMS), el Rwenzori Trekking Services (RTS) y la Uganda Wildlife Authority (UWA). Como alternativa, los más dedicados pueden añadir uno o dos días más para escalar los principales picos de la cordillera; consulte con RTS y RMS para obtener más información. También debe saber que Rwenzori es una de las cordilleras más húmedas del mundo. Llueve unos 350 días al año. Por lo tanto, sólo hay dos periodos realmente adecuados para el senderismo: de mediados de diciembre a finales de enero y, en menor medida, de mediados de junio a mediados de julio. Prácticamente, si tienes suerte, puede hacer buen tiempo por la mañana, un buen chaparrón por la tarde y despejar por la noche.

Subida al Pico Margarita por el Circuito Central (con RMS)

Para llegar a Nyakalengija, desde donde se inicia el trekking RMS, hay que tomar la carretera nacional de Kasese a Fort Portal durante 12 km y luego tomar una pista, no muy lejos de la ciudad de Mubuku, en el lado izquierdo de la carretera. A continuación, hay que recorrer más de diez kilómetros por una carretera que es transitable en todas las estaciones, aunque el agua fluye por todos lados durante la época de lluvias.

Día 1: Nyakalengija (1615m) - Nyabitaba Hut (2650m): 6-7 horas. Salida por la mañana de la oficina de RMS. La primera hora de caminata transcurre por tierras cultivadas antes de llegar a la entrada oficial del parque, donde empezamos a seguir el río Mubuku a través del bosque hasta su afluente, el río Mahoma. Después de vadear el río, se empieza a subir por un sendero empinado a través de los helechos hasta el refugio Nyabitaba en una cresta. Sin duda, le acompañará la llamada de los chimpancés, los colobos, los monos azules y el soberbio touraco de Rwenzori.

Día 2: Refugio de Nyabitaba (2650m) - Refugio de John Matte (3505m): 7-8 horas. Un largo día de caminata. Subimos por la cresta hasta el cruce de dos senderos y luego descendemos por los helechos hasta el río Bujuku, que cruzamos por un puente colgante. A continuación nos adentramos en el bosque de bambú para subir por un camino resbaladizo y rocoso hasta la cabaña abandonada de Nyamuleju, un buen refugio para el almuerzo. A partir de aquí te encuentras en un extraordinario bosque de brezos y aparecen las primeras lobelias gigantes. Desde allí, cuente otras 2 horas hasta John Matte Hut.

Día 3: Refugio John Matte (3 505 m) - Refugio Bujuku (3 960 m): 5 horas. Detrás de la cabaña, entramos en una zona de pantanos de gran altura que cruzamos a veces hasta las rodillas antes de vadear el río Bujuku para evitar el pantano inferior de Bigo por la orilla derecha. A continuación, una subida de 90 minutos por el bosque conduce al pantano superior, que se cruza fácilmente por una pasarela de madera. Tras una larga caminata, llegamos al valle glaciar del lago Bujuku que, en un día claro, ofrece una encantadora panorámica del monte Stanley, el monte Speke y el monte Baker. A continuación, tendrá que cruzar otro pantano para llegar, al final de una agotadora jornada, al refugio Bujuku.

Día 4: Refugio Bujuku (3.960 m) - Refugio Elena (4.540 m): 5-6 horas. Desde Bujuku, empezamos de nuevo en el barro antes de subir empinadamente a través de un bosque de hierbas gigantes y escalar una falla con la ayuda de un pasamanos. A continuación, nos acercamos al paso de Scott Elliot, que cruzamos el quinto día. Desde aquí, los escaladores más aventureros recorren un sendero resbaladizo hasta el refugio Elena, a 4.540 m, por debajo del pico Margherita, el tercero más alto de África (509 m).

Día 5: Refugio Elena (4.540 m) - Pico Margherita (5.109 m) - Refugio Kitandara (4.020 m): 9-12 horas (dependiendo de las condiciones meteorológicas). Salida hacia las 2h30-3h de la mañana para intentar la subida. Se necesitan de 4 a 5 horas de escalada a través de glaciares y rocas resbaladizas para llegar a la cima, siempre que el cuerpo esté bien aclimatado a la altitud y a las condiciones (a veces) extremas (temperaturas negativas, viento, niebla...). Después de la foto de recuerdo, volvemos a bajar al refugio Elena para un almuerzo saludable, y luego descendemos al refugio Kitandara por el paso Scott Elliot (4 372 m) y sus espectaculares vistas.

Día 6: Kitandara Hut (4 020 m) - Guy Yeoman Hut (3 505 m): 6-7 horas. Comenzamos este día con una hora y media de travesía embarrada a través de la llanura del Paso del Campo Fresco (4 282 m), notable por sus extensiones de musgo coloreado. A continuación, un largo, resbaladizo, empinado y esponjoso descenso nos permite emerger en el alto valle de Mubuku. Nos habremos fijado al pasar en el refugio rocoso de Bujongolo, que sirvió de campamento base para la expedición del duque de los Abruzos en 1906.

Día 7: Guy Yeoman Hut (3 505 m) - Nyakalengija (1 615 m): 8 horas. Esta doble etapa le permite mantenerse dentro del recorrido de 7 días/6 noches previsto por la RMS si ha subido una cumbre. Por debajo de Guy Yeoman, el sendero desciende en picado siguiendo las paredes del Kichuchu a través de un bosque de brezos. A continuación hay que cruzar el río Mubuku, una vez vadeándolo y otra por un puente colgante, para llegar a Nyabitaba, la cabaña del primer día. Desde allí, se puede optar por pasar la noche o atacar directamente las 3 horas adicionales de descenso hasta Nyakalengija.

Subida al Pico Margarita por el sendero Kilembe (con RTS)

La caminata hasta el Pico Margarita dura entre 7 y 8 días. Aunque se puede hacer en 7 días, RTS recomienda a sus clientes hacer el recorrido en 8 días (ver más abajo) para facilitar la aclimatación a la altitud. Las tarifas y el itinerario son los mismos tanto si se opta por 7 como por 8 días.

Día 1: Kilembe (1 450 m) - Sine Hut (2 600 m) : 7 horas. Ascenso regular a través del bosque donde las aves, pletóricos, y los primates (colobos, samangos ...), ya sea visto, manchado o escuchado, debe estar en la cita. Una vez en el refugio de Sine, no se pierda la cascada de Enock, situada en un entorno verde muy fotogénico.

Día 2: Refugio Sine (2600m) - Refugio Mutinda (3590m) : 6-7 horas. Después de la salida, alrededor de las 8:30 am, espera una bonita y empinada subida, a veces bastante fangosa, a través del bambú (entre otras plantas...). A continuación, seguirá una cresta, bajará y luego subirá por un sendero en el que los musgos, los líquenes, los ríos, los brezos de los árboles y la niebla contribuyen a la atmósfera de hadas del lugar. Desde el refugio Mutinda, se puede subir al mirador Mutinda (3.975 m) para disfrutar de unas vistas espectaculares de Kasese, el lago George y los picos circundantes.

Día 3: Refugio Mutinda (3 590 m) - Refugio Bugata (4 060 m) : 6 horas. Día agotador en el barro y en las empinadas laderas que conducen al valle de Namusangi. Saltar de mata en mata, admirar las cascadas y extasiarse ante las lobelias gigantes estarán a la orden del día.

Día 4: Refugio de Bugata (4060m) - Refugio de Hunwick (3970m) : 7-8 horas. Durante esta etapa, enlazará, a través del paso de Bamwanjara (4 450 m), los campamentos de Bugata y Hunwick (este último lleva el nombre de John Hunwick, director australiano de RTS). A lo largo del camino, podrá ver la drosera malaquita con su hermosa librea dándose un festín con las flores de lobelia. La hierba de trapo gigante también alegrará su viaje.

Día 5: Refugio de Hunwick (3.970 m) - Refugio de Margherita (4.485 m) : 5-6 horas. Este tramo de la caminata es un sendero común con el Circuito Central y el Sendero Kilembe. Caminará a lo largo del hermoso lago Kitandara, situado en un entorno encantador, antes de iniciar el ascenso al paso Scott Elliot (4 372 m) y llegar al refugio Margherita, conocido por sus noches frías y por estar situado en el mismo lugar donde el duque de los Abruzos, Luigi di Savoia, vivaqueó durante su expedición, en 1906.

Día 6: Refugio Margherita (4.485 m) - Pico Margherita (5.109 m) - Refugio Hunwick (3.970 m) : 9-13 horas (dependiendo de las condiciones meteorológicas). El programa del día es similar al de RMS (véase más arriba), excepto por las cabañas, que son diferentes. La salida, varias horas antes del amanecer, está programada para evitar, en la medida de lo posible, las nubes que se acumulan en el punto más alto del parque, y que generalmente anuncian tormentas de nieve, desde media mañana. Los glaciares del Rwenzori, debido al deshielo provocado por el calentamiento global, requieren cada vez más habilidades técnicas. Aquellos que no estén preparados para afrontar el tramo de 200 metros con un ángulo de 60° en el glaciar Margherita podrán replegarse en una eminencia rocosa que ofrece una magnífica panorámica sobre la República Democrática del Congo y las crestas del macizo. Este es el día más largo de su viaje.

Día 7 : Refugio de Hunwick (3 970 m) - Refugio de Kiharo (3 430 m) : 4-6 horas. Los once kilómetros que separan los dos refugios le llevarán al paso de Olivier, a una altitud de casi 4.500 metros. Tras los tres kilómetros iniciales de ascenso, se pasa por debajo del pico Weissmann (4.620 m) -que puede ser abordado por los excursionistas que aún no lo conocen por un suplemento de 20 dólares- y se llega al Nyamwamba, un río caprichoso que fluye sobre Kasese, antes de descender al refugio Kiharo a través de morrenas y turberas.

Día 8: Kiharo Hut (3 430 m) - Kilembe (1 450 m) : 5-8 horas. Al igual que en el primer día de su caminata, volverá a atravesar el denso bosque que adorna los profundos valles y enmarca los torrentes por los que se precipitan las tumultuosas aguas del Rwenzori. El sendero es magnífico y le llevará a través de arroyos, alrededor de cascadas y sobre rocas musgosas. Para que conste, el equipo de RTS tardó seis años en encontrar un camino a través de este laberinto escarpado, acuático y con vegetación. El bosque rebosa de vida y los visitantes pueden ver o adivinar la presencia deduiqueros, damiselas y monos. La salida del parque está a 12 km de Kiharo Hut y el Rwenzori Trekkers Hostel de Kilembe está a 15 km.

¿Qué podría ser mejor que 42,5°C de agua para relajarse después de una loca equipada en las laderas del Rwenzori? Eureka, Kasese, por su posición en el Valle del Rift, tiene lo que necesitas! Abierta al público en 2013, esta fuente termal está situada entre la carretera que conduce a Kilembe y el impetuoso río Nyamwamba, que no duda en abandonar su lecho y provocar el caos. En el lugar, encontrarás vestuarios rústicos, columpios y un pequeño jardín, donde a veces actúan artistas locales, rodeando el manantial, que ha sido diseñado para las necesidades de los balnearios tanto experimentados como novatos (queridos amigos del bazungu, esperen ver su piel volverse carmesí). Las virtudes terapéuticas de las aguas termales se pueden conseguir bebiendo una bebida fresca en una hamaca o bien cayendo en el suelo arenoso que bordea el mencionado curso de agua. Además de una cancha de voleibol y un estanque de peces, también hay un museo liliputiense dedicado a la cultura konzo. Para remar, escuchar música tradicional (combinando flauta, xilófono y tambores) y probar los platos locales (como el pan amasado con harina de mandioca), tome la dirección de este manantial situado a dos kilómetros al noroeste del centro de la ciudad. Una bienvenida muy amistosa. NB: las últimas inundaciones del Nyamwamba (mayo de 2020) causaron estragos en el sitio y obligaron a los administradores a realizar importantes trabajos de rehabilitación. ¡Esperemos que la situación vuelva a la normalidad para cuando se publique esta guía!

Situado en el centro del distrito de Hoima, el bosque de Bugoma y sus aproximadamente 400 kilómetros cuadradostiene más de 265 especies de árboles (incluido el palode hierro), 280 especies de mariposas y primates como el endémico mangabey ugandés, que es una verdadera atracción. Para 2022, debería ser posible practicar el rastreo de chimpancés dentro del macizo forestal ya que la habituación de algunos de nuestros primos cercanos está en curso. La Autoridad Forestal Nacional (NFA) ha establecido senderos para descubrir la fauna y la flora de los bosques. Durante su paseo guiado por el bosque, también podría, con un poco de suerte, observar elefantes, búfalos y cobas ugandeses, muchos de los cuales han encontrado refugio en el bosque de Bugoma tras la destrucción o perturbación de sus hábitats naturales, causada por el preludio de la explotación petrolera en la cuenca del Lago Alberto. Los viajeros independientes que deseen visitar el bosque deben contactar con la NFA con antelación. Los huéspedes del Bugoma Jungle Lodge, situado en la entrada del bosque (a cinco kilómetros al oeste de Kabwoya), contarán con la ayuda del personal para organizar su salida. A pesar de su innegable potencial turístico, el bosque de Bugoma está amenazado por la tala ilegal y la invasión de tierras agrícolas(especialmente la caña de azúcar y el té).

La parte norte del macizo de Rwenzori también ofrece la posibilidad de hacer senderismo. Dentro o en los límites del parque, los senderos de excursión, que son más cortos (de 1 a 3 días) y menos difíciles (aunque se requiere una buena condición física) que los organizados en el corazón de la cordillera, no carecen de atracciones. El itinerario más notorio es el que une Kazingo (13 km al oeste del Fuerte Portal) con Bundibugyo, al pie de la ladera occidental de la montaña. Esta travesía de 1 o 2 días (dependiendo de si se sube o no al Pico Karangura) permite descubrir la fauna, la flora y la cultura local. En un día claro, las perspectivas sobre el Congo, Fort Portal y la Falla Albertine son espectaculares. Por supuesto, es posible escalar el Pico Karangura (3.012 m) en un solo día (7 u 8 horas de caminata) haciendo un viaje de ida y vuelta desde la localidad de Kazingo. En esta zona también se ofrecen itinerarios y excursiones de tres días que permiten dormir en casas locales y descubrir el modo de vida de los bakonzos (Camino de la Frontera del Parque Nacional Rwenzori) o escalar el Pico Karangura a través de la Dorsal Chogho (Camino del Pico Karangura y de la Dorsal Septentrional). Por último, en el extremo norte de Rwenzori, el sendero Karugutu-Ntandi permite a los excursionistas llegar a las aldeas homónimas de la carretera nacional Fort Portal-Bundibugyo en 6-7 horas. El sendero está disponible a través de UWA, Kabarole Tours o la Asociación de Montañismo de Abanya-Rwenzori (www.abanya-rwenzori-mountaineering.org).

Si tienes poco tiempo, si tu cartera no está bien surtida, si las odiseas de larga distancia no son tu taza de té o si simplemente quieres caminar fuera de los caminos trillados, ¡no te preocupes! De hecho, además del Circuito Central y el Sendero de Kilembe, Nyakalengija, Kilembe y los valles adyacentes son puntos de partida para caminatas ligeramente olvidadas. Así, la UWA ofrece excursiones para descubrir cascadas (como la de Sebwe) y para sacar a los chimpancés (en Kinyampanika). La Asociación de excursionistas de la cordillera de Rwenzori (www.rwenzorihikers.com), una organización comunitaria muy profesional con sede en el mismo complejo que el RMS en Kasese, es la mejor manera de descubrir los senderos de Bukurungu y Mahoma. El primero, que tarda 5 días y permite extensiones de uno o dos días, comienza en Omukorukumi (5 km al norte de Ibanda), y termina en Nyakalengija. Muy poco frecuentada, permite una conexión íntima con la naturaleza, grandiosa. Durante el recorrido, podrá admirar el emblemático paisaje del macizo. El segundo, que culmina en el lago Mahoma, consiste en un bucle de 3 días desde Nyakalengija. Además de los camaleones y primates, con mucha suerte podrías sorprender a un elefante. Finalmente, los botánicos inveterados pueden tomar el sendero del río Munyamubuli en Kilembe con RTS (7-8 horas de caminata) para descubrir el bosque Afromontano.

Fácilmente accesibles desde Fort Portal, las cuevas de Amabere seguramente decepcionarán a los amantes de las espeleotemas monumentales y a los espeleólogos aficionados a las aletas de gato ... De hecho, allí sólo encontrará cavidades muy modestas. La principal son las concreciones de piedra caliza (estalactitas, estalagmitas, columnas...) que atraen a los estudiantes de geología que quieren mejorar sus conocimientos. Además de sus aspectos físicos, las cuevas están llenas de leyendas. Utilizados como refugios en las rocas por los nativos que vinieron a comer allí de 1847 a 1900, deben su fama a Nyinamwiru. Nyinamwiru era, según la tradición oral, la hija de un rey local, Bukuku. Indispuesto por las propuestas de matrimonio bajo las cuales su zarcillo se desmoronaba, Bukuku cortó los pechos de Nyinamwiru(amabere significa "pecho" en la lengua vernácula) y le cortó la cara para disuadir a los hombres más asiduos. Como la cara fea no tenía el efecto deseado, el rey decidió esconder a Nyinamwiru de los ojos de los hombres, escondiéndola en una de las cuevas de la zona. Sin embargo, el pobre padre no logró su objetivo, ya que un astuto pretendiente logró penetrar el bálsamo a pesar del vigilante cerbero colocado a su entrada... Así que lo que iba a pasar, pasó: Nyinamwiru se quedó embarazada y dio a luz a un bebé sin el conocimiento de Bukuku. Incapaz de amamantar a su bebé, tras la extirpación de sus apas, Nyinamwiru habría recurrido a estalactitas mameliformes que segregan una leche calcárea para sostener a su bebé. Este último, para terminar (o casi) la historia, se llamaba Ndahura y fundó la dinastía Cwezi. Las cuevas de Amabere, que descubrirá durante una visita guiada, están situadas en una depresión de tierra verde en la que caen las aguas de la cascada de Amabere (7 m de altura). El precio de la visita es un poco excesivo. Por lo tanto, es mejor combinar esta actividad con la caminata al Lago Saka (3h30 para descubrir la cascada, las cuevas y los tres lagos del cráter). Este paseo está ideado por los propietarios del lugar que disponen, además, de un delicioso camping y dos agradables bandas debidamente equipadas (cocina, lavadora, wifi, habitaciones con sus propias instalaciones sanitarias...). El sitio se encuentra a 8 km del Fuerte Portal. Para llegar allí, siga la RN que lleva a Bundibugyo durante 6 km antes de desviarse por una pista que va a la derecha de la carretera (acceso bien marcado).

Justo cuando está a punto de terminar su curso en el lago George, la Mpanga está situada en un desfiladero cuya cascada de 50 metros de altura es el punto más alto. La vegetación ribereña también es digna de interés ya que cycas gigantes(Encephalartos whitelockii) salpican las laderas del cañón. Aunque morfológicamente son similares a los helechos y las palmeras, las cycas gigantes de Uganda son reliquias de un orden de plantas coníferas que aparecieron hace más de 300 millones de años y sufrieron una fase de importante expansión geográfica desde hace -250 millones de años. Las cycas gigantes de Uganda, cuyos conos femeninos se asemejan a las piñas, son por lo tanto un "fósil viviente", endémico y, como sus congéneres, en peligro crítico. Paradójicamente, fue necesaria la construcción de una central hidroeléctrica, que a finales del decenio de 2000 provocó la tala de muchas cycas, para que se tomaran medidas de protección y conservación (así como la construcción de un vivero). Si el activismo de los ecologistas ha dado sus frutos en el caso de las cycas, por el momento es menos concluyente en lo que respecta a las instalaciones hidráulicas y las múltiples contaminaciones que afectan al caudal y la calidad de las aguas de la Mpanga. La construcción de una presa, necesaria para el funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Mpanga, ha tenido -y sigue teniendo- un impacto en el volumen de agua que cae en las Cataratas de Mpanga. A pesar de esta distorsión, el sitio sigue siendo pintoresco. Así, un puñado de bahías de desviación río arriba de la cascada principal es propicio para una natación vigorosa (sin embargo, antes de bajar al lecho de Mpanga, averigüe las condiciones hidrológicas y sanitarias del río). Además, recientemente se ha creado un sendero (The Cycad Trail) para ayudar a los visitantes a descubrir las cícadas y su entorno. Reservado, por el momento, para los más aventureros, podría ser el preludio del desarrollo turístico de la zona, previsto por las autoridades ugandesas. Mientras tanto, aunque el acceso es mejor hoy que en 1891, cuando Federico Lugard -representante de la Compañía Imperial Británica de África Oriental- cruzó el desfiladero con hombres, sal y marfil, tendrá que tomar la carretera nacional Fort Portal-Mbarara hasta las afueras de la aldea de Rwenjaza (3 km al sur de Kamwenge) antes de desviarse a una pista (y luego a otras....) durante unos 20 km para llegar, a través de la localidad de Rwengo o Mpanga, al desfile.

Entre las actividades que se ofrecen dentro de la reserva, están el safari (a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde, 20 dólares), la observación de aves (30 dólares) y el paseo por la naturaleza (de una a cuatro horas, 30 dólares). Los precios mencionados incluyen el servicio de un guía, pero no incluyen las entradas a la reserva (por 24 horas: 35 dólares/adulto y 5 dólares/niño de 5 a 15 años). Lo mismo ocurre con la acampada en el monte, que consiste en montar una tienda de campaña en medio del monte (20 000 Ush a los que hay que añadir 20 US$ para el guardabosques; entradas y gastos de comida no incluidos) para escuchar el canto del cordón azul de mejillas rojas y el chasquido de los animales salvajes... Otras actividades divertidas son las visitas a cuevas, una excursión de tres días al monte Kadam y la caza de trofeos (excluidos los grandes felinos). Si está interesado en cazar, puede concertar una cita con James (+256 777 294 754) o ponerse en contacto con Karimojong Overland Safaris (www.ugandaprohunts.com). Tenga en cuenta que la UWA parece estar poniendo fin a los safaris de caza en este momento, por lo que debería comprobarlo antes de llevar su arma a bordo.... Para más información sobre Pian Upe, póngase en contacto con la oficina de la Autoridad de la Vida Silvestre de Uganda en Mbale (+256 454 433 170 o +256 454 435 035). La estación seca es, sin duda, la mejor época para recorrer la reserva: los pastizales más cortos permiten una mejor observación de la fauna; en la misma línea, los equipos de la UWA, conjuntamente o no con los pastores Karamojong, practican la quema pastoral o "fuego controlado" para diversificar y renovar los recursos (pastos y arbustos): esto también contribuye a aumentar la visibilidad. Tres datos adicionales para terminar: por el momento, a diferencia de los parques nacionales, está prohibido explorar los senderos del parque de forma independiente en su propio vehículo. Recuerde también que en Pian Upe viven leopardos, además de los monos que recorren la carretera principal y las pitones que deambulan por los senderos. Los leopardos a veces rondan por las aldeas y el campamento de la UWA, así que evite ir de excursión solo por el monte y no abandone el campamento al anochecer a menos que tenga un vehículo. Por último, aunque la caza furtiva a gran escala ha cesado en la reserva de fauna silvestre, la carne que se puede comer en las comunidades limítrofes a la zona protegida ha sido a veces objeto de caza furtiva.

A pesar de sus extraordinarias oportunidades de hacer excursiones, el Monte Elgon sigue estando relativamente poco poblado, aunque el número de ascensiones aumenta constantemente. Es una buena alternativa al macizo de Rwenzori o al Monte Kilimanjaro. El ascenso no es muy técnico y sigue siendo bastante asequible. Si es posible (lo cual es generalmente el caso), debe saber que si bien es más fácil y barato, puede ser tan gratificante como el ascenso de las montañas mencionadas. Las caminatas pueden hacerse todo el año, incluso si la estación seca es más favorable (junio-agosto y diciembre-febrero). Las excursiones duran de dos a seis días con un tiempo de caminata diaria de entre tres y once horas; requieren una buena condición física pero no habilidades especiales o equipo específico. Sin embargo, tenga en cuenta que los problemas de aclimatación de la altitud pueden ocurrir en la última parte del ascenso. Por último, tenga en cuenta que las noches son heladas en las alturas del Monte Elgon, así que traiga algo para mantenerse caliente (lana, guantes, saco de dormir...). Dependiendo del itinerario que elija (Sasa Trail, Sipi Trail, Piswa Trail, o incluso, para los deportistas más exigentes, el nuevo Bushiyi Trail), encontrará en su camino, salpicado de magníficas vistas, cuevas, desfiladeros y cascadas. Las expediciones se organizan en la oficina de la UWA en Mbale a razón de 75 dólares de los EE.UU. por día, incluida la entrada al parque (35 dólares de los EE.UU.) y los servicios de un guía, más una tasa de campamento (20.000 dólares de los EE.UU.) y posiblemente la asistencia de un porteador (40.000 dólares de los EE.UU. por día; carga máxima transportada: 18 kilogramos) y un cocinero (30.000 dólares de los EE.UU. por día), o sea 80 a 100 dólares de los EE.UU. por persona por día, sin incluir la compra de alimentos. Si planea atacar el Wagagai por el Bushiyi Trail, que comienza en la ciudad del mismo nombre (18 km al este de Mbale, a vuelo de pájaro...), tendrá que pagar, por todo el trayecto (normalmente dos días), 150 US$ (sin incluir las tasas de acampada y, potencialmente, las del porteador y/o el cocinero). Hay muchas opciones: la posibilidad de combinar dos senderos (por ejemplo, los senderos Sasa y Piswa para hacer una travesía Budadiri-Kapkwata y no un viaje de ida y vuelta por el mismo sendero), hacer una caminata transfronteriza (desarrollada por la UWA y el Servicio de Vida Silvestre de Kenya), descubrir el pintoresco desfiladero que forma parte del Sendero de Suam (salida de la localidad de Suam), etc.

Si los 1.650 m de elevación positiva ganados en el primer día del sendero Sasa y los 5 o 6 días de caminata requeridos para completar los senderos Piswa y Sipi no te dicen nada que valga la pena, los paseos por la naturaleza organizados por UWA podrían conseguir tu favor. Por ejemplo, desde Budadiri, se puede caminar hasta los acantilados de Mudange, que brotan del bosque donde abundan los primates y las aves, o hasta las cataratas de Drigana. En Kapkwai, paseos de 3 a 11 km permiten descubrir bambúes, cuevas, cascadas y árboles notables sin (demasiado) cansarse!

Julia Loyd, una destacada experta en chimpancés, se trasladó a esta región hace muchos años para dedicar su vida a la observación de primates. También fundó el primer pueblo dedicado a la observación de aves y mariposas. Estamos aquí a pocos metros del límite del parque. Aquí se forman los mejores guías locales para una experiencia de inmersión excepcional. La aldea ofrece dos cabañas rústicas enclavadas a 10 m sobre el bosque. Para los aventureros, pero una emoción garantizada para una noche en el dosel cerca de la naturaleza.

El hermoso Parque de Kidepo se puede explorar sobre cuatro ruedas (motorizadas) o dos pies (bien calzados). Los caminantes empedernidos optarán por un paseo guiado por la naturaleza . Entre el breve paseo por Apoka, donde le esperan cebras y antílopes, y la ascensión a uno de los picos (como el Lonyili) que jalonan el perímetro de este santuario de la fauna, son las excursiones por los senderos de Kakine, Rionomoe y Katurum, en el sur del parque, las que atraen a los visitantes (cuenta 15 US$). En estos senderos hay muchas posibilidades de ver elefantes, jirafas, búfalos y, si tiene suerte, leones. Si aprecia estar en contacto directo con la selva, puede ampliar la experiencia pasando la noche (20 000 Ush/persona) en uno de los dos campamentos rudimentarios (instalaciones sanitarias, chimenea...) y vigilados por la UWA, en Kakine, cuyos alrededores están degustados por los grandes felinos, y en Nagusokopire, no lejos del Savannah Lodge (reserva y pago con el personal de la UWA en Apoka). Además de la observación de aves (30 dólares), el safari es la otra actividad principal del parque. Si tienes tu propio vehículo, puedes explorar el parque a tu aire. Sin embargo, un viaje a Apoka puede ser una buena idea, ya que la UWA vende mapas del parque (30 000 Ush). Además, la contratación de un guía (20 US$) multiplica las posibilidades de hacer desaparecer a las bestias cuadrúpedas. Por otro lado, el safari nocturno (de 19:00 a 22:00) requiere la presencia de un mahout (40 US$/persona) y el registro previo de su vehículo. La visita a las aguas termales de Kanatarok, no lejos de la frontera con Sudán del Sur, también debe hacerse en compañía de un guardabosques de la Autoridad de la Fauna de Uganda. Si no dispone de coche, la UWA pone a disposición de los visitantes un vehículo (30 dólares/persona por el día y 40 dólares/persona por la noche, sin incluir la contratación opcional u obligatoria de un guía), siempre que haya al menos tres personas en el coche. Si te alojas en Karenga, tendrás que llegar a Apoka en boda-boda o, como último recurso, utilizando la UWA (cuenta 100 000 Ush por coche). Los safaris diurnos organizados por la agencia ugandesa tienen lugar al principio (6:00 a 18:30) y al final del día (16:00); suelen durar entre dos horas y dos horas y media. Por último, pero no por ello menos importante, los huéspedes del Apoka Safari Lodge tienen la opción de realizar dos safaris, incluidos en el precio de la estancia, en un vehículo privado conducido por un guía amable y competente.