Qué ver y hacer Región Del Dhofar

Aunque sea menos frecuentado que en el pasado, aunque a veces parezca estar en desuso, aunque se hable de que se cierre (¿cuándo?) para ser sustituido por un "nuevo zoco de incienso que respete un espíritu tradicional en términos de arquitectura y disposición", es hasta el día de hoy y a nuestros ojos uno de los zocos más hipnotizantes del sultanato: un lugar portador de la cervecería, de los caminos históricos, de las tradiciones comerciales.... quizás porque las mujeres (originalmente las únicas inquilinas del lugar, lo que ya no es el caso hoy en día) tienen aquí rostros donde la lejana África se mezcla con Arabia, trajes coloridos, poses que hacen de cada puesto una pintura en la versión oriental de Brueghel. No es grande, se puede rodear rápidamente y, sin embargo, cada vez, te das la vuelta y vuelves durante horas y horas como si fuera la magia del lugar: en su pequeño tamaño, la acogida de los compradores, la amabilidad del ambiente, la autenticidad de los aromas y de los viejos tiempos.

Es aquí donde se encuentra el mayor número de variedades de incienso y perfumes del país. Los puestos, todos similares, están pegados entre sí. El incienso blanco se llama hujari. Es el más caro, pero también el más puro comparado con los otros, más colorido y mucho más barato. Conocido en todo el mundo, se utiliza en la composición de muchos grandes perfumes, incluyendo Amouage, la garra olfativa del Sultanato. También se encuentran: quemadores de perfume y algunos recuerdos (estolas, pashminas, bastones de madera, etc.).

El puerto y la ciudad amurallada de Sumhuram fueron fundados en el siglo III a.C. En la piedra, sobre el bronce, sus ocupantes dejaron huellas conmovedoras de la extinta lengua sudárabe, ahora extinguida. Establecido para controlar el comercio de incienso en Dhofar, el sitio se identifica en el siglo I como el Limen de Moscha del Viaje Marítimo de Eritrea, donde los marineros indios que traían tela de algodón, maíz y aceite a cambio de incienso pasaban el invierno, esperando que los vientos favorables del monzón volvieran a casa. Durante los siglos I y II d.C., el puerto fue el corazón del asentamiento mercantil en esta costa, enriquecido por sus estrechos vínculos con el poderoso Shabwa de Hadramaut en Yemen. En ese momento, era una pequeña ciudad amurallada, de dos metros de ancho, que cubría cerca de 1 hectárea en una eminencia natural. El declive comenzó en la primera mitad del siglo IV y terminó a finales de siglo.

En el lugar, se descubrenlos cimientos que se suponía que sostenían un palacio protegido por muros y decorado con grandiosas escaleras, y que sin duda albergaban grandes almacenes de incienso. Las excavaciones han revelado monedas con el perfil de Alejandro, jarras de barro, jarras de conservación (algunas de ellas de estilo romano), objetos de bronce y un gran quemador de incienso. El precioso chicle resinoso fue transportado por caravanas nómadas desde el interior y fue enviado al Mar Rojo, al Mediterráneo y a la India. A cambio, atracaron barcos cargados con productos de Asia.

Uno puede moverse libremente en estas ruinas susurradas con todo el ruido de la historia, sin olvidar, cerca del aparcamiento de la derecha, seguir también el camino que lleva a un pequeño templo cerca del agua - una construcción identificada bastante recientemente sin que sea posible saber con certeza qué culto se practicaba allí.

Conformadoy ocupado desde hace 800 años, el sitio tiene vistas a la hermosa laguna de Rori , separada del mar por un banco de arena durante la estación seca y sumergida durante el monzón. No se puede hablar de Khor Rori sin mencionar las docenas de camellos que vienen aquí, atraídos por su verdor y frescura, así como los numerosos pájaros. La laguna es, en efecto, una reserva natural que sirve de hábitat a más de un centenar de especies de aves, entre las que se encuentran pelícanos, cigüeñas, espátulas, flamencos rosados, ibis, somormujos, cormoranes, etc. Alimentado por el wadi Darbat, también es el hogar de varias variedades de peces y plantas.

Después de la insolación de la visita y los quince minutos que se dedicarán al pequeño museo situado a 300 metros del lugar, será el momento de ir al mar. Desde el aparcamiento del museo, tome la pista hacia la desembocadura del río. Dependiendo de la capacidad de su vehículo, se acercará más o menos y terminará a pie para llegar a una de las playas más hermosas del sultanato: 200 metros de arena virgen entre las mandíbulas de arenisca que bloquean parcialmente la entrada a la laguna. A su izquierda, el espolón rocoso se llama Al Hamr Al Sharqiya y los arqueólogos han encontrado los restos de una muralla defensiva de 700 metros de largo puntuada por torres que miran al mar, testimonio de una ocupación tardía entre los siglos VIII y X, en una época en la que la ciudad del incienso estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. En el corazón de este sitio habitado por fantasmas, ¡tomarás un baño magistral!

Esta hermosa mezquita se construyó en agosto de 2009. El edificio es imponente. Adornado con dos minaretes, se integra en el paisaje con sus colores beige y arena. En el interior de la gran sala de oración se puede admirar una enorme alfombra de una sola pieza y con una superficie de 4.200 m². Varias magistrales lámparas de cristal de Swarovski también destacan en la sobriedad del conjunto. Mención especial merece la espectacular lámpara de araña del centro de la sala. En el exterior hay un agradable jardín.

Construido en el ^siglo XIX como residencia del jeque Ali bin Timman Al Ma'ashani, este pequeño fuerte rodeado de almenas con merlones triangulares y tres torres cuadradas brilla al sol en su color salmón. Hecha de piedra taqah, caliza y coral, es la fortificación sultana más meridional del país abierta al público. En la década de 1930, el fuerte inició una pacífica carrera como sede administrativa bajo el sultán Taimur bin Faisal, albergando la "prefectura" local. Esta función finalizó en 1984. Las obras de restauración se iniciaron en 1992, y fueron tanto más fructíferas cuanto que la ciudadela se había beneficiado de un excelente mantenimiento.

Desde la explanada situada frente a la entrada, se puede ver otro fuerte más marcial en la cima de la colina norte, a 500 metros de distancia, que no está abierto a los visitantes. Consejo: suba hasta allí un poco más tarde para disfrutar de la vista panorámica sobre el palmeral. Al cruzar el umbral de la ciudadela de Taqah, descubrimos, en un espacio muy reducido en comparación con el de las demás fortalezas del país, un ingenioso trazado en torno al patio, su palmera y su árbol de badam, luego un sofisticado laberinto de escaleras, pasadizos y puertas que conducen a varias habitaciones... Los muebles y las telas han sido sustituidos en cada habitación como si el wali aún viviera allí, con su hijo en una curiosa cama con mosquitera.

En una de las galerías, aproveche para conocer las hazañas de los paleoantropólogos franceses, que descubrieron aquí los restos de unos sorprendentes residentes: los monos. El relato de Yvonne Rebeyrol sobre estos descubrimientos está disponible en la Dirección de Excavaciones de Omán: "Seiscientos dientes y algunos trozos de hueso de primate, varios miles de dientes y pequeños fragmentos de hueso de otros mamíferos, restos de tortugas, cocodrilos y tiburones, y miles de esqueletos de nummulita calcárea. Esta es la "cosecha" de nuestra cuarta misión al Sultanato de Omán, que tuvo lugar del 15 de enero al 15 de febrero de 1992. La alegría y el orgullo de Herbert Thomas, paleontólogo (Collège de France), y de Jack Roger, geólogo (Bureau de recherches géologiques et minières) son un gozo para la vista. Pero el profano queda sorprendido y maravillado cuando se le muestran, cuidadosamente dispuestas en una caja de plástico transparente, diminutas cosas de 2 ó 3 milímetros de largo, todas ellas dientes de primate encontrados en medio de kilos de sedimento fino, y que nos recuerdan el papel crucial desempeñado por el continente árabe-africano en la larga historia de este grupo.

Imran y Hannah tuvieron una hija a la que llamaron Maryam, la que se convertiría en Umm Issa, la madre de Jesús. Volvamos a leer el Corán: "Recuerda el día en que la mujer de Imran rezó a Dios: 'Señor, te he consagrado lo que hay en mi vientre, y será tuyo en su totalidad; acéptalo, pues tú oyes y conoces todas las cosas'. Cuando dio a luz, dijo: "Señor, he dado a luz una hija y la he llamado Maryam; la pongo a ella y a su descendencia bajo tu protección, para que los preserves de las artimañas de Satanás el apedreado En la tradición cristiana, la misma historia se escribe con nombres diferentes, ya que Imran se convierte en Joaquín y Ana se llama Hannah. Su historia aparece en el Evangelio apócrifo de Santiago. Joaquín es descrito como un hombre rico y piadoso que da regularmente a los pobres. Sin embargo, debido a que su esposa es estéril (un signo de desagrado divino), el Sumo Sacerdote rechaza a Joaquín. Joaquín se retira al desierto donde ayuna durante cuarenta días. Los ángeles se le aparecen y le prometen un hijo. Joaquín vuelve a Jerusalén y encuentra a Ana a la que "abraza". Y así, ¡oh sorpresa! Es la tumba de Joaquín, el abuelo materno de Jesús-Isa y uno de los 25 profetas mencionados en el Corán, que encontramos a dos kilómetros del antiguo aeropuerto. Quítese los zapatos y entre en el mausoleo adyacente a la mezquita para vivir una experiencia fuera de lo común. Allí, en un halo etéreo, se encuentra en efecto una tumba de 13 metros de largo, que exuda algo intensamente misterioso y surrealista.

Situado frente al mar, a tiro de piedra del corazón de la ciudad y cerca de un khor que suministra agua dulce desde las montañas, Al Balid forma un vasto complejo de 1.600 por 400 metros. Extraordinario yacimiento, está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2000 bajo la denominación genérica de Tierra del Incienso. Las excavaciones arqueológicas que comenzaron allí en 1952 revelaron en 1970 los restos de una antigua ciudad, identificada como Zafar, que Marco Polo visitó en 1295. También demostraron que allí había existido anteriormente un asentamiento que databa de la Edad de Hierro. Es probable que este asentamiento sobreviviera mucho después de la Edad de Hierro, a pesar de que no se mencione expresamente en la Geographia de Ptolomeo. No cabe duda de su importancia en la época islámica, y su refundación en su geografía actual parece remontarse al siglo ^XI. La ciudad empezó a decaer en el siglo ^XII. En el siglo ^XIII, fue anexionada y parcialmente destruida en varias ocasiones, tanto por gobernantes árabes como por invasores persas. Ibn Battuta, el infatigable nativo de Tánger, la descubrió en 1331. Allí se exportaban caballos, aceite de pescado y, sobre todo, incienso. Durante siglos, las caravanas se dirigieron desde allí hacia el norte, a Petra, Alejandría y, más allá, a Sumeria, Persia y Grecia. También era en el puerto de Al-Balid donde se embarcaban los cargamentos de incienso que subían por el Mar Rojo.

Las excavaciones han sacado a la luz los restos de un palacio y una gran mezquita. También se puede ver el lugar donde se lavaban los cuerpos de los difuntos antes de enterrarlos en el cementerio contiguo. A finales del siglo ^XV, los cambios radicales en los patrones de comercio impuestos por los portugueses y otras naciones comerciales europeas sellaron el destino de la ciudad.

Elúnico yacimiento completamente excavado es el de la gran mezquita ^{del siglo X}, que medía 40 m por 48,5 m y estaba rodeada por una plataforma exterior por todos sus lados excepto por el este, donde se encontraba la plataforma de abluciones. La sala de oración principal estaba flanqueada por varias filas de columnas octogonales, 144 en total, que sostenían el tejado, cuya construcción se desconoce. Estas columnas (una de las cuales se conserva en el museo), de altura reducida, aún pueden verse hoy en día al dirigirse hacia el oeste, a la derecha, desde la entrada del parque. Gracias a la acción visionaria de las autoridades y con el apoyo del arqueólogo Michael Jansen, de la Universidad de Aquisgrán (Alemania), Al Balid es una ciudad enterrada que ya no lo está del todo. Las ruinas pueden explorarse a pie y, en algunos casos, en una pequeña embarcación, por senderos bien señalizados hasta llegar al paseo marítimo, en un parque arqueológico.

El museo se llama, lógicamente, la Tierra del Incienso, en consonancia con el nombre registrado en la UNESCO. Está dividido en dos partes: una dedicada a la historia del incienso y del Sultanato de Omán, y la otra a la historia marítima. La primera sala, en el extremo del patio, contiene una maqueta en relieve del sultanato. El suelo está cubierto de los distintos tipos de arena del país y las paredes, de fotografías. Se exponen las cuatro variedades de incienso que se producen en Omán, incluido el famoso Al Hojari: una resina de gran calidad que suele utilizarse para tratamientos médicos. También se exponen numerosos objetos que datan de la prehistoria hasta nuestros días, descubiertos en excavaciones arqueológicas en el parque adyacente.

La sección marítima reconstruye minuciosamente las diferentes facetas de una relación con el mundo marino que se remonta al ^IV milenio a. C. La construcción naval, la navegación, las rutas marítimas y los lejanos puestos comerciales revelan la creatividad de los maestros carpinteros y el espíritu emprendedor de estos marineros-mercaderes que, mucho antes de nuestra era, se atrevieron a embarcarse en una aventura marítima. Esta sección es la culminación de décadas de investigación: la de los arqueólogos, que han logrado reconstruir los barcos del ^III milenio a.C.; la de los arquitectos navales, que han reconstruido los barcos del III milenio a.C.; y la de los arquitectos del III milenio a.C.C; los de arquitectos navales y constructores navales que han trazado minuciosamente planos de pecios a punto de desaparecer para siempre; los de especialistas en Mesopotamia que, a través de estas tablillas de arcilla, nos revelan cómo fue el primer comercio con la Península Arábiga; y, por último, los de historiadores y conservadores de Mascate y El Cairo, así como del Louvre y el Museo Británico, que nos han abierto de buen grado sus colecciones.

La sección dedicada a la navegación explica cómo los pastores y jefes de caravanas de Omán, esos navegantes del desierto, se hicieron a la mar y adquirieron rápidamente el arte de la navegación. El museo también expone toda una serie de instrumentosentre los que se encuentranantiguos globos terráqueos y fabulosos astrolabios, entre ellos uno de Al Naqashi que data de 1080. Los astrolabios de latón se fabricaban en todo el mundo musulmán y se utilizaban principalmente para encontrar la qibla (dirección de La Meca). El ejemplar más antiguo data de 927-928. Se atribuye a Muhammad al-Fazari la fabricación del primer astrolabio del mundo musulmán

También hay una cafetería, una tienda de artesanía y una librería.

Pierre Assouline, autor de Vies de Job, afirma en: "El rasgo del carácter de Job que más recuerdo es su capacidad de resistencia. Todo se reúne en su contra, empezando por su dios, ¡lo que es bastante! Su cuerpo es martirizado, es abandonado por todos, e incluso allí, en las profundidades de esta soledad absoluta, sigue resistiendo. No se rinde. Esta es una lección extraordinaria Si Ayyoub (Job) existió o no, no es la cuestión, porque según la opinión general de Dhofar, está enterrado allí en este pequeño mausoleo coronado por una cúpula junto a una pequeña mezquita. Personaje común a las tres religiones, cristianismo, judaísmo e islam, es el héroe del Libro de Job, un poema didáctico en prosa común a la Biblia hebrea y al Antiguo Testamento, considerado una obra maestra de la literatura bíblica. Job es mencionado en el Corán, entre los 25 profetas, de la misma manera que Adán, Salomón, Moisés y Jesús. Según el Talmud, fue uno de los tres consejeros consultados por el Faraón del Éxodo antes de tomar una decisión sobre los hijos de Israel que se multiplicaban de forma alarmante, el que no se opuso a la eliminación de los varones recién nacidos. Es por este silencio que Dios lo castigará de esta manera. No hay nada que explique su presencia en las montañas de Salalah, salvo el relato popular de un rastro legendario. La historia de este profeta podría ser un buen tema para el bachillerato: "¿La desgracia es siempre el resultado de un castigo divino? ¿Por qué el inocente también está llamado a sufrir? Satanás, confiando en la debilidad de Job, le propone la forma de una prueba: "Extiende tu mano; toca sus bienes, y veremos si no te niega en la cara Dios acepta la propuesta. En pocas horas Job es despojado de todo, reducido a la mendicidad, privado de hijos. Sin embargo, no niega a Dios. Satanás no se considera derrotado. "Extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te lo niega ala cara Y aquí está el siervo de Dios afligido por la lepra. Entonces Job se levanta, rasga su manto y se afeita la cabeza; luego se arroja al suelo, se postra y dice: "Salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo volveré al vientre de la tierra. El Señor dio y el Señor quitó; bendito sea el nombre del Señor Inmediatamente después, Dios restablece la riqueza de Job, dándole el doble de lo que tenía y 10 hijos. Job vivió una vida santa y feliz y murió una buena muerte. ¿En Salalah? ¿Cómo lo sabemos? En Omán, no se ofrece ninguna información ni reflexión sobre la obra intelectual atribuida a Ayyub, a pesar de sus punzantes pensamientos y de la exégesis que de ellos hacen unos y otros, creyentes o agitadores de ideas. De una serena banalidad, el lugar de su última morada es además bastante modesto, alicatado, muy sencillo y sin ningún ornamento. Podría decepcionar si el aura que le rodea no fuera tan grande y si el propio camino de acceso, abierto a las vastas llanuras circundantes, no mereciera el viaje por su tranquila belleza.

Continuando por la carretera principal hacia Jebel Al-Qara (6 km después de la tumba de Job), se llega al pueblo de Titam. Páselo y deténgase unos kilómetros más adelante para disfrutar del paisaje. Estamos en la cima de las mesetas. Si continúa hacia Uyun, verá árboles de incienso.

A diferencia de los restos de las antiguas ciudades portuarias de Al Balid (a 5 kilómetros del centro de Salalah) y Sumhuran (a unos 30 kilómetros), a las que se puede acceder rápidamente en coche, el yacimiento de Shisr, que se encuentra a unos 180 kilómetros al norte, en las arenas del Rub al-Khali, es una semiexpedición en sí misma que requiere un 4x4, un buen GPS.. y, si es posible, una cierta dosis de imaginación, o una fantasía lo suficientemente desarrollada como para recomponer virtualmente, a partir de un puñado de restos, lo que pudo ser la ciudad.

En el corazón del gran vacío, a lo largo de las carreteras y caminos, el camino de acceso es, en sí mismo, una experiencia poderosa. Sabemos que hay poco o nada visible en el suelo, pero sabemos que hay algo debajo: más de 2.000 años de historia, descubiertos casi por casualidad a principios de la década de 1990, cuando el explorador británico Ranulph Fiennes excavaba las ruinas de una fortificación del siglo XVI. Las fotografías tomadas por la nave espacial Columbia ya en 1983 mostraban claramente varios rastros de ciudades destruidas a lo largo de la Ruta del Incienso. A continuación, los investigadores utilizaron los datos de los satélites equipados con radar de penetración terrestre y del Landsat de la NASA, así como del satélite Spot, para identificar las antiguas rutas de los camellos y sus puntos de convergencia. Al acercarse a la meta sin convencer a todo el mundo, el documentalista Nicholas Clapp llegó a la portada del Times y publicó The Road to Ubar: Finding the Atlantis of the Sands. Fue el mismo Nicholas Clapp quien, durante las excavaciones, planteó la idea de que la destrucción y, por tanto, el fin de la ciudad se habría producido por el trabajo repetido de la capa freática subterránea, que habría acabado por provocar el derrumbe de las cavidades calcáreas sobre las que se había construido la fortaleza.

De hecho,los restos arqueológicos se encuentran cerca de una gran cúpula de piedra caliza derrumbada, que alberga una cueva donde fluye un manantial perpetuo. Según el Departamento de Antigüedades de Omán, el yacimiento tiene una superficie total de 0,36 hectáreas. Un muro de 90 cm de grosor, en forma de pentágono irregular, rodea un complejo central en un afloramiento rocoso. Está reforzado a intervalos regulares por cortos contrafuertes de dimensiones similares. También se pueden ver los restos de dos torres en las esquinas noreste y suroeste, que forman parte de la construcción original, así como dos torres en forma de herradura que se incorporaron posteriormente. El muro ha desaparecido en parte debido al derrumbe de la piedra caliza subyacente. Los tocones de la pared indican que el recinto estaba dividido en dos partes, la más pequeña de las cuales estaba situada en la esquina noroeste. Estaba dominada por un gran edificio, orientado hacia los puntos cardinales, según lo que podría ser una tradición del sur de Arabia. Este edificio sufrió varias alteraciones y modificaciones en la Edad Media, lo que sugiere que el lugar estuvo ocupado hasta el siglo XIV. El recinto más grande no ha sido estudiado arqueológicamente, pero se distinguen rastros de varias estructuras.

Los arqueólogos asocian estos restos con la antigua ciudad de Ubar, que remite a la ciudad mencionada en el Corán como Iram, aunque se desconoce su identidad exacta. También se menciona en dos relatos de Las mil y una noches, que lo describen como un lugar de gran esplendor, adornado con materiales preciosos y rodeado de exuberantes jardines... Según la leyenda, Dios decidió castigar a los habitantes de Ubar, cuya riqueza había llegado a ser tal que les incitaba a llevar un estilo de vida depravado, e hizo desaparecer la ciudad bajo la arena. En su época de esplendor, en el corazón del comercio de incienso, todas las rutas de caravanas convergían allí. Desenterrada de la arena, la fortaleza revela poco a poco sus misterios. Parece que se construyó alrededor del año 150 a.C. En las inmediaciones del yacimiento se han encontrado numerosos objetos: herramientas, alfarería, cerámica, un quemador de incienso, algunas joyas, un juego de ajedrez de piedra de jabón de hace mil años, etc. Tantos secretos todavía... La diversidad de sus orígenes atestigua la vocación comercial de la región y sus relaciones con los pueblos exteriores: sumerios, egipcios, griegos y romanos. Sin embargo, el estudio de estos restos parece demostrar que el emplazamiento era conocido mucho antes de la construcción de la ciudad y que probablemente estuvo ocupado más allá del año 5000 a.C. Esta teoría merece respeto cuando sabemos que los habitantes de Dhofar comenzaron a explotar el incienso hace más de 8.000 años. El comercio de esta preciosa goma, transportada desde Omán a Sumer, Bahrein e Irak por barco, desempeñó un papel muy importante en las relaciones entre las regiones del mundo árabe y las civilizaciones de Asia y África.

Desde 1995, el sitio de Ubar está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La entrada es gratuita y la visita puede complementarse con una visita al museo, donde se exponen los objetos descubiertos cerca de la fortaleza. Para más información y emoción, lea el apasionante relato de Fiennes, Atlantis of the Sands: The Search for the Lost City of Ubar.

No hay que preguntarse si merece la pena el viaje desde Salalah, ya que es producto de su propia leyenda, un concentrado de sueños de ciudades perdidas y un objeto de deseo para todo explorador.

Emblemático del paisaje cultural de Dhofar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Wadi Dawkah es la ilustración perfecta de la biosfera del incienso: un wadi que drena hacia el norte en el borde del desierto con árboles de incienso dispersos en una zona plana de unos 5 km². Las zonas más altas del parque están pobladas en su mayoría por acacias y especies similares, capaces de soportar las condiciones más extremas. La Boswellia sacra se encuentra aquí en su reino calcáreo, un pequeño árbol caducifolio de entre 2 y 8 metros de altura, con una corteza parecida al papel que se desprende fácilmente. Sólo el árbol macho produce la preciada resina, pero tarda unos diez años en proporcionar un producto de la mejor calidad posible. Se corta la corteza retirando una tira larga y estrecha, luego se raspa la zona y se recogen las concreciones de goma-resina dejándolas caer en un recipiente. Las secreciones de resina, endurecidas en el aire, se recogen dos o tres semanas después; estas gotas solidificadas pueden medir más de 2 cm. Un árbol maduro suele producir de 3 a 4 kg de incienso por temporada. En el lugar hay un refugio con bancos donde se puede observar el paisaje a la sombra.

Otros sitios asociados clasificados por la UNESCO con el título de "Tierra del Incienso " son el puerto de Khor Rori (a 40 km al este de Salalah), el puerto de Al Baleed (en el paseo marítimo de Salalah) y la ciudad-oasis de Ubar/Shisr, a 170 km de la ciudad en el desierto de Rub Al Khali.

Wadi Darbat es una inmensa meseta verde situada detrás de Taqah. Posee el mayor lago natural permanente de Omán. Este uadi serpentea por las colinas y altiplanos antes de desembocar en el mar Arábigo en Khawr Ruri. El agua se precipita desde las montañas hasta las llanuras, formando espléndidas cascadas que pueden alcanzar varias decenas de metros de altura. El Darbat, como todo el mundo le dirá, es un clásico de las excursiones de fin de semana en la región de Dhofar, con nevera portátil y sillas de camping de rigor. ¡Es la pepita de oro de Dhofar! Este uadi puede visitarse durante todo el año, pero alcanza su máximo esplendor entre finales de junio y principios de octubre, durante la estación de los monzones de verano. Es fácil comprender por qué este paisaje helvético-omaní resulta tan atractivo para los habitantes del desierto. Entre diciembre y abril, el efecto es menos clorofílico, pero durante la estación seca, las aguas forman cavernas interesantes de visitar. La zona también es muy popular entre los jibbali (habitantes de las montañas vecinas), que vienen aquí a sacar sus rebaños de camellos en busca de comida. Así que ¡ten cuidado si vas en coche! Hay varios puntos de observación por todo el uadi. También se pueden hacer excursiones en barca o hidropedal. Sin embargo, desaconsejamos nadar en las pozas del uadi Darbat, aunque la tentación sea grande, ya que se han descubierto gusanos portadores de la bilharziosis en el agua.

Arena blanca y cocoteros, así son las playas de Salalah en pocas palabras. Una cinta de arena fina serpentea a lo largo de la costa durante al menos 30 km entre el puerto industrial, al oeste, y Taqah, al este. Sin alejarse demasiado del centro, poco después del tramo ocupado por los grandes hoteles, se llega a la playa pública de Dahariz. La primera parte de la playa está repleta de cafés y restaurantes, un paseo marítimo y cenadores a la sombra equipados con barbacoas. Se vuelve más salvaje después de la laguna de Khawr ad Dahariz, que obliga a abandonar la carretera de la costa durante unos kilómetros.

Honrado por haber creado la escuela coránica de Mirbat, Bin Ali Al Alawi, descendiente de un yerno del Profeta, descansa bajo un par de conos encalados desde 1161. Al lado, el gran cementerio conserva unas hermosas placas de mármol, reservadas a las familias ricas. Otras tumbas son más modestas. Están coronadas por tres piedras, que indican el entierro de una mujer, dos piedras para un hombre y una piedra para un niño. El fallecido es enterrado con la cabeza mirando a la Meca.

Para llegar allí, hay que tomar la carretera de Atin (la que también lleva a la tumba de Job), en dirección al pueblo de Atin durante unos quince kilómetros desde el centro de la ciudad, hasta llegar a un callejón sin salida. La zona que rodea el manantial se ha ajardinado con áreas de picnic y descanso, bancos, escaleras para llegar al agua... El lugar es especialmente interesante en verano, cuando el manantial, alimentado por las lluvias regulares, forma una magnífica cascada. El agua se centraliza en aflaj que abastecen al pueblo cercano.

Este lago, situado al oeste de Salalah, es un lugar privilegiado para observar las aves (gorriones pálidos, marutas, muchos pasajes…). Equiparse con prismáticos y venir temprano a la mañana para intentar sorprender, a través de las alambres, la vida de estas migratorias.

La historia, tal como se registra en el Corán, cuenta que el Profeta y Mensajero Saúl, a petición del mismo Alá, se esforzó por enseñar la fe en un solo Dios a los thamuditas, trogloditas politeístas: "¡Oh, pueblo mío! ¡Adoren a Dios! No hay más Dios que él. Una prueba ha llegado a ti: el camello de Dios, como una señal para ti. Dejadla pastar la tierra de Dios, no la toquéis con ningún mal. De lo contrario, un doloroso castigo se apoderará de ti. El Profeta declaró que este camello necesitaría agua y estableció una regla: la gente ahora tendría acceso al agua sólo cada dos días, el otro día se reservaría para el animal. Después de unas semanas, se escuchó a la gente descontenta: "Mataron al camello, desobedecieron la orden de su Señor y dijeron: 'Oh Saleh, tráenos lo que nos amenazas, si eres uno de los Mensajeros'. Cuando llegó la mañana del domingo, se perfumaron y se sentaron, esperando el castigo que vendría. Después del amanecer, un poderoso aliento vino del cielo y un grito salió de debajo de ellos. Todas las almas murieron y todo movimiento se detuvo. Según la tradición, la roca de aquí, protegida y visualmente accesible a los visitantes, llevaría las huellas de las pisadas del camello y la sangre de sus heridas; las otras huellas serían las del profeta y su bastón. No esperes nada espectacular; objetivamente hablando, el sitio es bastante extraño, pero los creyentes parecen apegados a él. ¡Proporciona un teleobjetivo para captar los detalles!

Para añadir un toque verde, agradable durante la temporada de invierno, este es el bonito parque de Salalah a pocos pasos del barrio de negocios, la zona elegante de la ciudad a las magníficas casas residenciales. El parque forma un bonito espacio sombreado, muy frecuentado por la gente de la zona. Sólo abre durante el día y algunas playas de horarios están reservadas a las mujeres.

Es la residencia de la infancia del difunto sultán Qaboos, ahora reservada para las grandes ceremonias nacionales. Todos los años, tras el monzón, se realiza una limpieza a fondo de sus piedras de Taqah, uno de los grandes orgullos de la región. Por supuesto, el palacio está cerrado al público y no se ve mucho desde la carretera, pero se dice que, durante sus periodos de residencia en Salalah, el sultán Qaboos recorría la zona en su coche algunas tardes y se ofrecía a conceder un deseo que le fuera querido...

Para llegar a Ain Razat, tome la dirección de Mirbat y luego, poco después de Salalah, el manantial está indicado a 8 km a la izquierda. Llegamos al pie del Jebel Al-Qara; muchos manantiales fluyen a lo largo de la pared para terminar en la misma cuenca, conectada a su vez a un sistema de falaj encargado de regar la región. Un parque, abierto sólo los fines de semana, se ha establecido en este punto. Los manantiales de Hamran están situados un poco más adelante. Primero toma el camino a Mirbat y luego sigue el camino que va a la izquierda hacia Ain Hamran hasta un callejón sin salida.

El fuerte de Mirbat es una enorme fortaleza cuadrada construida con tierra y piedra local. Su arquitectura es la típica de un edificio defensivo con torres, un paseo parapetado y un vasto patio interior. Sin embargo, no sólo se utilizó con fines militares, ya que también sirvió de residencia y centro administrativo. Renovado, el fuerte alberga ahora un bien diseñado museo sobre la cultura omaní.

Junto al fuerte, eche un vistazo al antiguo mercado y sus antiguas tiendas de barro, hoy abandonadas.

Esta laguna salvaje forma parte de un grupo de otras siete, todas ellas situadas en Dhofar, protegidas y clasificadas como reservas. La laguna ad Dahariz tiene la particularidad de cortar la larga carretera costera que recorre unos treinta kilómetros entre Salalah y Taqah. Lejos del bullicio de la ciudad, representa el límite oriental de la metrópoli. La densidad de su vegetación proporciona un hábitat providencial para cientos de aves, incluidas muchas especies migratorias que pueden observarse desde los refugios diseñados para la ornitología