Fortificaciones y murallas para visitar Route de la soie

La antigua fortaleza abre sus puertas en el lado oeste de la plaza central. El lugar donde se halla este palacio fortificado estuvo habitado desde el siglo V. Durante más de mil años, varios palacios fueron periódicamente destruidos y reconstruidos en el mismo emplazamiento. El edificio más antiguo que se conserva es la torre Ak Sheik Bobo, que data del siglo XII. En el siglo XVII, Arang Kan, hijo de Anusha Kan, mandó construir un salón del trono y murallas alrededor de las ruinas de esta torre fortificada para proteger el palacio tanto del interior como del exterior de la ciudad. El conjunto fue destruido en el siglo XVIII. Bajo la dirección de Altuzar Kan, el fundador de la dinastía de los Kungrad a principios del siglo XIX, se comenzó la construcción del actual palacio. La residencia oficial de los kanes de Jiva incluía varios patios interiores donde se encontraban la mezquita, el cuerpo de guardia, la cancillería, el salón del trono o Kurinish Khana, la Casa de la Moneda y el harén. El espacio vacío que se extiende detrás de las grandes puertas del palacio incluía varios patios interiores. En el primero, los visitantes esperaban en la antecámara, en el segundo estaba la guardia, y luego venía la cancillería. A la derecha de este gran patio, ahora desierto pero en restauración, se encuentra la mezquita de Verano (1838). Su inmenso iwán de seis columnas, con sus paredes cubiertas de mayólica azul, es de una belleza impresionante: azulejos esmaltados con arabescos vegetales y diseños geométricos creados por dos renombrados maestros artesanos del siglo XIX: Abdullah e Ibadulla Djinn.

La Casa de la Moneda, situada en la parte posterior del patio interior, ha sido transformada en un museo. En el siglo XIX, trabajar en las finanzas de Jiva solo tenía una conexión lejana con la vida de un golden boy. Para que sus conocimientos no se dispersaran, quienes allí acuñaban las monedas quedaban prisioneros dentro de la antigua ciudadela y solo les dejaban salir una vez muertos. En el segundo patio interior, Kurinish Khana, construido en 1804, el kan recibía a sus súbditos al abrigo de altos muros. El salón del trono consiste en una larga habitación vacía con techos altos. El trono de madera chapado con hojas de plata, que estaba en el gran nicho en la parte trasera de la sala, desafortunadamente «emigró» a Rusia (las autoridades uzbekas están tratando de repatriarlo). Paneles de madera tallada y dorada decoran las paredes. El techo también está decorado con motivos geométricos policromados.

El iwán de dos columnas, abierto al norte para aprovechar los vientos más frescos durante los meses más cálidos, está decorado con mayólica de colores hecha con polvo de cobalto, para el azul, o de cobre, para el verde. El techo, en cambio, está decorado con colores cálidos, amarillos y rojos, símbolos zoroastrianos del sol y del fuego. El sol o las estrellas, a menudo simbolizados en los techos, consagran al kan como intermediario entre la Tierra y el cielo, por tanto, con Dios. Las puertas y las columnas de madera están totalmente talladas. La base acampanada y hueca de las columnas permitía hundirlas sobre la base de mármol o de madera y se aislaba la madera de la piedra con lana de camello, que se decía que tenía propiedades antisísmicas. Las bases de las dos columnas del iwán están hechas de mármol grabado. En uno de los dos bloques se puede leer un poema del historiador local Agekhi. La yurta, en la que al kan le gustaba recibir a algunos de sus invitados en invierno, estaba emplazada sobre la elevación de ladrillos en medio del patio. Algunos afirman que este iwán era el del harén, pero los apartamentos femeninos estaban en realidad en la parte norte del Arq. Construidos a finales del siglo XIX por Muhammad Rakhim Kan II, están, lamentablemente, cerrados al público. Desde el interior del Arq, una pequeña escalera conduce a Ak Cheikh Bobo, «la torre del jeque blanco», construida en el siglo XII y bautizada con el nombre del jeque que vivió allí en el siglo XIV. Al mismo tiempo, era residencia real, torre de vigilancia y atalaya. Desde su iwán ofrece, en la primera planta, una vista panorámica de todos los monumentos de Itchan Kala y, al oeste, parte de Dichan Kala.

Los vestigios de la imponente ciudadela (o Arg), construidos en los primeros tiempos de la ocupación mongola, a principios del siglo XIV, ocupan la ubicación de una antigua mezquita desaparecida cinco siglos antes. El pesado bastión que se alza a más de 40 m de altura, reforzado por dos fuertes torres cilíndricas y coronado por dos altas puertas estrechas, conserva un cierto aspecto. El espesor de las paredes (10 m) y la calidad del aparato demuestran el control del arte militar de los soberanos mongoles en estas ciudades fronterizas expuestas. Hace unos años, era posible subir a la cima de los vestigios para disfrutar de la calle, pero en la actualidad la ciudadela se toma en el astillero de la mezquita Imam Khomanna vecina. Incluso se ha considerado un tiempo de afeitarla, pero la población se ha movilizado para salvar el vestigio del grandioso pasado de la ciudad.

La ciudad estuvo fortificada desde su creación. El Arq era una ciudadela rodeada de altas murallas, y el Shakhrestan, el centro de la ciudad, también tenía su recinto. Y para protegerse de los ataques de los nómadas, el oasis de Bujará estaba rodeado por un gran recinto de varias decenas de kilómetros. Se consolidó en el siglo VIII, tras la conquista árabe. Al igual que la ciudad, estas fortificaciones fueron frecuentemente destruidas y reconstruidas. A finales del siglo IX, Ismail Samani hizo reconstruir de nuevo el muro que rodeaba el oasis de Bujará: «Mientras viva», dijo «yo seré el muro de Bujará». Bajo el reinado de Abdul Aziz Kan, en 1540, las imponentes murallas que protegían la urbe del mundo exterior tenían doce kilómetros de largo y once metros de alto. Había once puertas dobles macizas flanqueadas por torretas, que permanecían cerradas por la noche. Las murallas sufrieron algunos daños durante las guerras feudales, pero protegieron la ciudad hasta la conquista rusa. En 1920 el ejército bolchevique dejó solo unos pocos kilómetros de ella, de los cuales aún se pueden ver largos tramos en el barrio de los bazares y en el suroeste de la ciudad. Las partes mejor conservadas se encuentran al norte del mausoleo de Ismail Samani, alrededor de la puerta de Talipoch, antaño decorada con clavos de oro y una de las dos únicas puertas que han sobrevivido hasta la era contemporánea. Detrás de esta puerta se siguió celebrando un mercado de esclavos hasta la llegada de los rusos, cuando fue reemplazado por el gran bazar de Kolkhoznaya. Los domingos, el bazar se desborda e invade los callejones del parque Samani, donde también se organizan peleas de gallos.

Visible desde la carretera, reina majestuosamente en la pequeña aldea de Salkhad. Cuidado con no tomar una foto de la citadela, la proximidad de Jordania e Israel ha llevado al ejército sirio a hacer un comentario.

Es probable, dada la escasez de turistas en esta parte remota del territorio, que uno de los buenos habitantes te guíe en este magnífico lugar. Desde la cumbre, las vistas a los demás volcanes son suntuosas.

La ciudadela está cubierta por el cráter de un volcán que utiliza el cono como defensa exterior. Considerada como un puesto de defensa en el sur de Damasco contra el avance cruzado, su mayor parte sería de la restauración del sultán mamelouk Floribares (1277), cuyo león aparece en muchos lugares. La visita de las salas requiere una linterna. El hielo norte está especialmente bien conservado. No dejes de echar un vistazo a los acuarios a los pies de la ciudadela. Allí podrás leer incluso, en los tabiques interiores, graffitis en francés. Pero no hay nada sorprendente en el fondo, ya que estos refugios datan del mandato francés.

Desde el birket Al-Hadj se gana rápidamente la ciudadela. Desde el exterior, nada deja adivinar el maravilloso monumento que se esconde detrás de sus altos muros. Una brecha profunda, un puente leve y ocho torres cuadradas forman la defensa. Las arqueros se dibujan en las paredes llenas de machos y coronados por caminos de redonda. La mayor parte de los trabajos data de la época ayyoubida y son la iniciativa de Malik al-Adil, hermano de Saladino. Sólo la forma semicircular tiene algo que hacer.

Pasado algunas sombrías galerías, el visitante desemboca en el interior de un teatro romano perfectamente conservado. " Un teatro militar es más de lo que se necesita para excitar nuestra curiosidad arqueológica ", observaba al viajero francés Guillaume Rey en 1854. En ese momento, el interior estaba todavía saturado de una mezquita y de un arsenal.

Tras largos trabajos que duraron hasta 1947 y que permitieron la liberación de gradas y pasajes, el teatro finalmente levantó.

Así, es su conversión en lugar fuerte, emprendida desde la época omeyyade, que finalmente permitía mantenerlo intacto: no es más que el teatro de Aspendos (territorio turco) en un estado tan excepcional de conservación.

Su construcción se remonta a mediados del siglo II. Las tres hileras de 14, 18 y 5 gradas de la cavea están perfectamente conservadas. Permitían acoger a 9.000 espectadores. Su diámetro de 100 m lo sitúa en tercer lugar de los teatros de Siria, después de calamada y cirrhus.

Pero a diferencia de estos dos últimos, este teatro no está adosado a una colina. Una compleja red de galerías instaladas en los suburbios siempre permite acceder a las gradas. Del proskenion (escenario), donde evolucionaban los actores, se accede por unos escalones a la orquesta donde se celebraban las costumbres. Detrás del proskenion, el decorado se trata como una fachada de palacio de tres plantas. Sólo la decoración del primer nivel permanece, con sus columnas a las carteles corinthiens. Por último, un velo de seda estaba tendido por encima de los espectadores para protegerlos del ardor del sol en verano y de la lluvia fina del invierno. La gran cortina volvía al público en finas palabras guapas el agua perfumada que se hacía evaporar.

Rodeada de dos fuentes, es la famosa puerta (bab) que inspiró a los occidentales y cuyo nombre se utiliza a veces para designar al Imperio Otomano. Se dice que representa la entrada real al palacio de Topkapı. Construido por Mehmed el Conquistador en 1478, albergó la residencia del Gran Visir. El sultán podía seguir las idas y venidas desde el kiosco del desfile (Alay Köşkü), un balcón situado al otro lado de la calle, en la pared de Topkapı Después de la proclamación de la República, se establece aquí la residencia del gobernador.