Qué ver y hacer Shahrisabz

Esta mezquita fue construida por Ulugh Beg frente al mausoleo de Shamsheddin Koulial en 1435. Antes de su restauración solo quedaba en pie la cúpula interior, de 22 metros de altura; ahora mide 36 metros. La cúpula dio su nombre a la mezquita: kok goumbaz significa «cúpula azul». La acústica es perfecta. Las paredes y la cúpula interior están totalmente recubiertas de finos motivos geométricos policromados. Destacan los ladrillos vidriados del pórtico exterior, donde se distinguen claramente los ladrillos antiguos y los nuevos. La técnica original que permitía el gradiente de azules se habría perdido, y quizás también es demasiado costosa: para lograr el mismo efecto decorativo se necesitan tres ladrillos pequeños que reemplacen a un ladrillo viejo degradado. Dos veces al año, varios miles de personas se reúnen aquí para rezar.

Ak significa «blanco», pero se entendía como «noble», ya que el palacio de Tamerlán no era de color blanco, sino que sus paredes estaban cubiertas de mayólica azul y azul oscuro. El primer contacto del visitante con esta enorme plaza, que se transformó en parque a finales de la década de 1990, es decepcionante. De hecho, no queda mucho del suntuoso palacio que la descripción de Clavijo nos permite imaginar. Las ruinas de la puerta son inmensas (30 metros) y todavía están cubiertas con azulejos de mayólica, pero la bóveda de 22 metros de altura no resistió la fuerza de la gravedad. Los daños son antiguos, ya que fue el emir de Bujará quien destruyó el edificio en el siglo XVI: el palacio, cuya construcción duró más de un cuarto de siglo, le hacía sombra... Por supuesto, hay una leyenda sobre el arquitecto de este palacio: en la primera versión, una vez terminado el palacio, Tamerlán le preguntó al arquitecto si era capaz de construir un palacio aún más bello; él, fanfarrón, respondió que sí, e inmediatamente fue arrojado desde lo alto de las murallas. En la segunda versión, se suponía que el arquitecto debía escribir, al pie del arco, la siguiente frase: «El sultán es la sombra de Alá», pero en uno de los lados le faltó espacio, de manera que la frase quedó: «El sultán es la sombra». El arquitecto podía haber usado como excusa al Corán, que prohíbe la simetría decorativa, pero ya puede adivinar lo que sucedió a continuación...
En cada torre, una escalera de caracol sube hasta la alto, desde donde las vistas sobre la ciudad y los picos nevados al sur son espléndidas. Lamentablemente, ya no es posible la subida por las puertas del palacio para disfrutar de la hermosa vista panorámica de la ciudad y sus alrededores.

La tumba que Tamerlán había reservado para sí mismo cerca de sus hijos permaneció olvidada durante mucho tiempo y fue redescubierta por casualidad en la década de 1940. Su extrema sobriedad es lo contrario del mausoleo en el que finalmente descansa, el Gur-e Amir de Samarcanda, y se adapta mejor a los deseos del emperador: solo una lápida grabada con oraciones en una pequeña, fresca y silenciosa cripta, cuyas paredes también tienen inscripciones grabadas en la piedra. Este es uno de los lugares más interesantes para visitar en Sharisabz, gracias a que se ha salvado de la reconstrucción.

Esta madrasa se ha transformado en un museo dedicado a la historia de Tamerlán. Educativo, pero sin nada particularmente interesante. Evítelo a menos que no sepa nada sobre el conquistador.

Unos cien kilómetros al sur de Shahrisabz, cerca del pueblo de Tashkurgan, hace unos años se organizaron treks para la visita de las cuevas de Tamerlan y la búsqueda de trazas de dinosaurios perdidas en las montañas. La zona es ahora inaccesible.

Al sur de Shahrisabz, tomar la dirección de Gouzar; en Kamachi, dirigirse hacia el este en dirección al pueblo de Langar, donde hay que ver la mezquita Juma (mezquita del Viernes) y luego subir al mausoleo del más famoso santo de la región, Mohamed Sadik que vivió en el siglo XVI. Con la perseverancia, puedes ir en autobús, pero es mucho más sencillo en taxi. Consulte al personal del hotel Shahrisabz.

Al pie de las cordilleras de Zeravchan, el dakhma de Khodja Olim Kan, que murió a finales del siglo XVI, se enfrenta a un khanqah abandonado. En la colina, doce pozos deben su origen a este santo que supuestamente hizo surgir agua pura tocando la tierra con su bastón.

Del pueblo natal de Tamerlán solo queda un pequeño cementerio donde conviven las tortugas y las serpientes. Cuidado con la hierba alta. Siguiendo el ferrocarril, se puede volver a pie a Shahrisabz.

Su fundación se remonta a principios del primer milenio a. C. Los tres sitios de Padayatak tepe, Sangir tepe y Uzunkyr constituyen la antigua ciudad de Kish-Nautaka. Se puede pasear por las ruinas de la ciudadela y las fortificaciones. Este yacimiento arqueológico tiene un importante potencial de estudio debido a su ocupación ininterrumpida desde la Edad de Hierro hasta la época helenística.

Construida en el siglo XVIII cerca de los mausoleos, esta mezquita lleva el nombre de un santo del siglo VIII cuyo cuerpo, según se dice, fue traído hasta aquí por Tamerlán desde Bagdad. Si bien la callejuela que conduce a ella está abarrotada de tiendas de recuerdos para turistas, se puede pasear entre los muros que marcan los antiguos cimientos de los edificios que antaño se adosaron a la mezquita para formar un gran complejo religioso. En este pequeño laberinto se halla la entrada a la cripta de Tamerlán. De vuelta al patio central de la mezquita, disfrute de la sombra de los árboles centenarios y de sus impresionantes troncos.

La «casa del poder y de la voluntad» fue construida por Tamerlán para Jahangir, su hijo predilecto, que murió prematuramente en 1375. Solo tenía 22 años cuando una caída de un caballo le causó la muerte. El dolor de Tamerlán, que veía en él a su sucesor, fue inmenso y explica la construcción de este mausoleo que, según las descripciones de Clavijo, estaba ricamente decorado con oro y azur. En el frontón puede leerse un proverbio árabe: «El sabio actúa con nobles intenciones, mientras que el necio cuenta con nobles intenciones.» La cúpula en forma de cono recuerda las de Corasmia. Su arquitectura está influenciada por los artesanos obligados a abandonar Kunya-Urgench, la derrotada capital de Corasmia, y seguir a Tamerlán en 1379. Tamerlán también planeaba ser enterrado en Dorus Siadad, pero su cuerpo descansa finalmente en Samarcanda. El complejo fue destruido en gran parte por el emir de Bujará al mismo tiempo que el palacio Blanco, pero los mulás lograron salvar parte de él haciendo creer al emir que el mausoleo de Jahangir albergaba a un santo. Otro hijo de Tamerlán, Omar Sheik, que murió en 1394, está enterrado en el mausoleo adjunto.

Construido por Ulugh Beg en 1437 para su familia, este mausoleo cuadrado es como una réplica en miniatura de la mezquita que tiene enfrente. Está rematado por un tambor cilíndrico decorado con inscripciones cúficas sobre el que descansa una cúpula azul. El interior está magníficamente decorado con frescos geométricos, epigráficos y florales. Junto a las lápidas familiares de Ulugh Beg se encuentran las tumbas de los Sayyid, una dinastía de Termez, descendientes de Hussain, nieto de Mohammed, que dieron su nombre al mausoleo

La «casa de la meditación y de la contemplación» fue construida alrededor de Mazar Shamseddin Koulial. El conjunto fue levantado por Tamerlán en 1373 para su padre Taraghay y un famoso sufí, Sheikh Shamseddin Koulial, que era el maestro espiritual de su padre. Ambos mausoleos están coronados por cúpulas casi idénticas. El proyecto fue completado por Ulugh Beg.

El mercado de cuatro puertas, de arquitectura típica de los bazares situados en los cruces de las rutas comerciales, estaba cerrado al público en el momento de nuestra visita. Debería abrir sus puertas en breve y albergar casetes de recuerdos y artesanía nacional. En frente, el nuevo bazar carece de encanto. También en este caso no se inauguró en el momento de nuestra visita, pero los emplazamientos para algunos stands de frutas y hortalizas ya estaban marcados. Está rodeado de tiendas vacías que seguramente deberían acoger tiendas de souvenirs y artesanía.

Visible en la calle principal de Shahrisabz, esta mezquita, construida en 1914 junto a unos baños del siglo XV, fue restaurada para el culto después de la independencia. En cuanto a los  baños, estaban cerrados debido a su rehabilitación en el momento de nuestra visita y no se disponía de información sobre el destino que se les había reservado.

Antes de ser un caravasar, este edificio albergaba una madrasa y, en los últimos años, acogió un mercado de alfombras y ropa en el que se reunían muchos jugadores de backgammon durante el día. En el momento de nuestra visita estaba en plena renovación. El complejo ya ha reabierto y alberga un restaurante (no precisamente el mejor del país) y algunos conciertos de música tradicional. Nada excepcional.

Este pequeño khanqah construido a principios del siglo XX acogía a derviches de paso. La pequeña mezquita está rodeada de celdas donde, a principios del siglo pasado, estudiaban y vivían los derviches.

Con sede en Shahrisabz, Cholmurod Eshmuradov ha sido guía durante más de treinta años. En otras palabras, conoce la región como la palma de su mano. Es la persona de contacto que hay que tener en Shahrisabz para emprender rutas de senderismo o trekkings en las montañas, descubrir los pueblos de los alrededores y hacer excursiones por la región. Cholmurod habla perfectamente alemán ya que estudió en la RDA durante la era soviética, y también domina el inglés. Él se encarga de organizarlo todo para que conozca a fondo la zona, incluso los rincones más remotos de las montañas circundantes, lejos de los caminos más trillados. Un muy buen guía a tener en cuenta para descubrir una región que los turistas olvidan a menudo.