Qué ver y hacer Salalah

Aunque sea menos frecuentado que en el pasado, aunque a veces parezca estar en desuso, aunque se hable de que se cierre (¿cuándo?) para ser sustituido por un "nuevo zoco de incienso que respete un espíritu tradicional en términos de arquitectura y disposición", es hasta el día de hoy y a nuestros ojos uno de los zocos más hipnotizantes del sultanato: un lugar portador de la cervecería, de los caminos históricos, de las tradiciones comerciales.... quizás porque las mujeres (originalmente las únicas inquilinas del lugar, lo que ya no es el caso hoy en día) tienen aquí rostros donde la lejana África se mezcla con Arabia, trajes coloridos, poses que hacen de cada puesto una pintura en la versión oriental de Brueghel. No es grande, se puede rodear rápidamente y, sin embargo, cada vez, te das la vuelta y vuelves durante horas y horas como si fuera la magia del lugar: en su pequeño tamaño, la acogida de los compradores, la amabilidad del ambiente, la autenticidad de los aromas y de los viejos tiempos.

Es aquí donde se encuentra el mayor número de variedades de incienso y perfumes del país. Los puestos, todos similares, están pegados entre sí. El incienso blanco se llama hujari. Es el más caro, pero también el más puro comparado con los otros, más colorido y mucho más barato. Conocido en todo el mundo, se utiliza en la composición de muchos grandes perfumes, incluyendo Amouage, la garra olfativa del Sultanato. También se encuentran: quemadores de perfume y algunos recuerdos (estolas, pashminas, bastones de madera, etc.).

Esta hermosa mezquita se construyó en agosto de 2009. El edificio es imponente. Adornado con dos minaretes, se integra en el paisaje con sus colores beige y arena. En el interior de la gran sala de oración se puede admirar una enorme alfombra de una sola pieza y con una superficie de 4.200 m². Varias magistrales lámparas de cristal de Swarovski también destacan en la sobriedad del conjunto. Mención especial merece la espectacular lámpara de araña del centro de la sala. En el exterior hay un agradable jardín.

Imran y Hannah tuvieron una hija a la que llamaron Maryam, la que se convertiría en Umm Issa, la madre de Jesús. Volvamos a leer el Corán: "Recuerda el día en que la mujer de Imran rezó a Dios: 'Señor, te he consagrado lo que hay en mi vientre, y será tuyo en su totalidad; acéptalo, pues tú oyes y conoces todas las cosas'. Cuando dio a luz, dijo: "Señor, he dado a luz una hija y la he llamado Maryam; la pongo a ella y a su descendencia bajo tu protección, para que los preserves de las artimañas de Satanás el apedreado En la tradición cristiana, la misma historia se escribe con nombres diferentes, ya que Imran se convierte en Joaquín y Ana se llama Hannah. Su historia aparece en el Evangelio apócrifo de Santiago. Joaquín es descrito como un hombre rico y piadoso que da regularmente a los pobres. Sin embargo, debido a que su esposa es estéril (un signo de desagrado divino), el Sumo Sacerdote rechaza a Joaquín. Joaquín se retira al desierto donde ayuna durante cuarenta días. Los ángeles se le aparecen y le prometen un hijo. Joaquín vuelve a Jerusalén y encuentra a Ana a la que "abraza". Y así, ¡oh sorpresa! Es la tumba de Joaquín, el abuelo materno de Jesús-Isa y uno de los 25 profetas mencionados en el Corán, que encontramos a dos kilómetros del antiguo aeropuerto. Quítese los zapatos y entre en el mausoleo adyacente a la mezquita para vivir una experiencia fuera de lo común. Allí, en un halo etéreo, se encuentra en efecto una tumba de 13 metros de largo, que exuda algo intensamente misterioso y surrealista.

Situado frente al mar, a tiro de piedra del corazón de la ciudad y cerca de un khor que suministra agua dulce desde las montañas, Al Balid forma un vasto complejo de 1.600 por 400 metros. Extraordinario yacimiento, está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2000 bajo la denominación genérica de Tierra del Incienso. Las excavaciones arqueológicas que comenzaron allí en 1952 revelaron en 1970 los restos de una antigua ciudad, identificada como Zafar, que Marco Polo visitó en 1295. También demostraron que allí había existido anteriormente un asentamiento que databa de la Edad de Hierro. Es probable que este asentamiento sobreviviera mucho después de la Edad de Hierro, a pesar de que no se mencione expresamente en la Geographia de Ptolomeo. No cabe duda de su importancia en la época islámica, y su refundación en su geografía actual parece remontarse al siglo ^XI. La ciudad empezó a decaer en el siglo ^XII. En el siglo ^XIII, fue anexionada y parcialmente destruida en varias ocasiones, tanto por gobernantes árabes como por invasores persas. Ibn Battuta, el infatigable nativo de Tánger, la descubrió en 1331. Allí se exportaban caballos, aceite de pescado y, sobre todo, incienso. Durante siglos, las caravanas se dirigieron desde allí hacia el norte, a Petra, Alejandría y, más allá, a Sumeria, Persia y Grecia. También era en el puerto de Al-Balid donde se embarcaban los cargamentos de incienso que subían por el Mar Rojo.

Las excavaciones han sacado a la luz los restos de un palacio y una gran mezquita. También se puede ver el lugar donde se lavaban los cuerpos de los difuntos antes de enterrarlos en el cementerio contiguo. A finales del siglo ^XV, los cambios radicales en los patrones de comercio impuestos por los portugueses y otras naciones comerciales europeas sellaron el destino de la ciudad.

Elúnico yacimiento completamente excavado es el de la gran mezquita ^{del siglo X}, que medía 40 m por 48,5 m y estaba rodeada por una plataforma exterior por todos sus lados excepto por el este, donde se encontraba la plataforma de abluciones. La sala de oración principal estaba flanqueada por varias filas de columnas octogonales, 144 en total, que sostenían el tejado, cuya construcción se desconoce. Estas columnas (una de las cuales se conserva en el museo), de altura reducida, aún pueden verse hoy en día al dirigirse hacia el oeste, a la derecha, desde la entrada del parque. Gracias a la acción visionaria de las autoridades y con el apoyo del arqueólogo Michael Jansen, de la Universidad de Aquisgrán (Alemania), Al Balid es una ciudad enterrada que ya no lo está del todo. Las ruinas pueden explorarse a pie y, en algunos casos, en una pequeña embarcación, por senderos bien señalizados hasta llegar al paseo marítimo, en un parque arqueológico.

El museo se llama, lógicamente, la Tierra del Incienso, en consonancia con el nombre registrado en la UNESCO. Está dividido en dos partes: una dedicada a la historia del incienso y del Sultanato de Omán, y la otra a la historia marítima. La primera sala, en el extremo del patio, contiene una maqueta en relieve del sultanato. El suelo está cubierto de los distintos tipos de arena del país y las paredes, de fotografías. Se exponen las cuatro variedades de incienso que se producen en Omán, incluido el famoso Al Hojari: una resina de gran calidad que suele utilizarse para tratamientos médicos. También se exponen numerosos objetos que datan de la prehistoria hasta nuestros días, descubiertos en excavaciones arqueológicas en el parque adyacente.

La sección marítima reconstruye minuciosamente las diferentes facetas de una relación con el mundo marino que se remonta al ^IV milenio a. C. La construcción naval, la navegación, las rutas marítimas y los lejanos puestos comerciales revelan la creatividad de los maestros carpinteros y el espíritu emprendedor de estos marineros-mercaderes que, mucho antes de nuestra era, se atrevieron a embarcarse en una aventura marítima. Esta sección es la culminación de décadas de investigación: la de los arqueólogos, que han logrado reconstruir los barcos del ^III milenio a.C.; la de los arquitectos navales, que han reconstruido los barcos del III milenio a.C.; y la de los arquitectos del III milenio a.C.C; los de arquitectos navales y constructores navales que han trazado minuciosamente planos de pecios a punto de desaparecer para siempre; los de especialistas en Mesopotamia que, a través de estas tablillas de arcilla, nos revelan cómo fue el primer comercio con la Península Arábiga; y, por último, los de historiadores y conservadores de Mascate y El Cairo, así como del Louvre y el Museo Británico, que nos han abierto de buen grado sus colecciones.

La sección dedicada a la navegación explica cómo los pastores y jefes de caravanas de Omán, esos navegantes del desierto, se hicieron a la mar y adquirieron rápidamente el arte de la navegación. El museo también expone toda una serie de instrumentosentre los que se encuentranantiguos globos terráqueos y fabulosos astrolabios, entre ellos uno de Al Naqashi que data de 1080. Los astrolabios de latón se fabricaban en todo el mundo musulmán y se utilizaban principalmente para encontrar la qibla (dirección de La Meca). El ejemplar más antiguo data de 927-928. Se atribuye a Muhammad al-Fazari la fabricación del primer astrolabio del mundo musulmán

También hay una cafetería, una tienda de artesanía y una librería.

Pierre Assouline, autor de Vies de Job, afirma en: "El rasgo del carácter de Job que más recuerdo es su capacidad de resistencia. Todo se reúne en su contra, empezando por su dios, ¡lo que es bastante! Su cuerpo es martirizado, es abandonado por todos, e incluso allí, en las profundidades de esta soledad absoluta, sigue resistiendo. No se rinde. Esta es una lección extraordinaria Si Ayyoub (Job) existió o no, no es la cuestión, porque según la opinión general de Dhofar, está enterrado allí en este pequeño mausoleo coronado por una cúpula junto a una pequeña mezquita. Personaje común a las tres religiones, cristianismo, judaísmo e islam, es el héroe del Libro de Job, un poema didáctico en prosa común a la Biblia hebrea y al Antiguo Testamento, considerado una obra maestra de la literatura bíblica. Job es mencionado en el Corán, entre los 25 profetas, de la misma manera que Adán, Salomón, Moisés y Jesús. Según el Talmud, fue uno de los tres consejeros consultados por el Faraón del Éxodo antes de tomar una decisión sobre los hijos de Israel que se multiplicaban de forma alarmante, el que no se opuso a la eliminación de los varones recién nacidos. Es por este silencio que Dios lo castigará de esta manera. No hay nada que explique su presencia en las montañas de Salalah, salvo el relato popular de un rastro legendario. La historia de este profeta podría ser un buen tema para el bachillerato: "¿La desgracia es siempre el resultado de un castigo divino? ¿Por qué el inocente también está llamado a sufrir? Satanás, confiando en la debilidad de Job, le propone la forma de una prueba: "Extiende tu mano; toca sus bienes, y veremos si no te niega en la cara Dios acepta la propuesta. En pocas horas Job es despojado de todo, reducido a la mendicidad, privado de hijos. Sin embargo, no niega a Dios. Satanás no se considera derrotado. "Extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te lo niega ala cara Y aquí está el siervo de Dios afligido por la lepra. Entonces Job se levanta, rasga su manto y se afeita la cabeza; luego se arroja al suelo, se postra y dice: "Salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo volveré al vientre de la tierra. El Señor dio y el Señor quitó; bendito sea el nombre del Señor Inmediatamente después, Dios restablece la riqueza de Job, dándole el doble de lo que tenía y 10 hijos. Job vivió una vida santa y feliz y murió una buena muerte. ¿En Salalah? ¿Cómo lo sabemos? En Omán, no se ofrece ninguna información ni reflexión sobre la obra intelectual atribuida a Ayyub, a pesar de sus punzantes pensamientos y de la exégesis que de ellos hacen unos y otros, creyentes o agitadores de ideas. De una serena banalidad, el lugar de su última morada es además bastante modesto, alicatado, muy sencillo y sin ningún ornamento. Podría decepcionar si el aura que le rodea no fuera tan grande y si el propio camino de acceso, abierto a las vastas llanuras circundantes, no mereciera el viaje por su tranquila belleza.

Continuando por la carretera principal hacia Jebel Al-Qara (6 km después de la tumba de Job), se llega al pueblo de Titam. Páselo y deténgase unos kilómetros más adelante para disfrutar del paisaje. Estamos en la cima de las mesetas. Si continúa hacia Uyun, verá árboles de incienso.

Emblemático del paisaje cultural de Dhofar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Wadi Dawkah es la ilustración perfecta de la biosfera del incienso: un wadi que drena hacia el norte en el borde del desierto con árboles de incienso dispersos en una zona plana de unos 5 km². Las zonas más altas del parque están pobladas en su mayoría por acacias y especies similares, capaces de soportar las condiciones más extremas. La Boswellia sacra se encuentra aquí en su reino calcáreo, un pequeño árbol caducifolio de entre 2 y 8 metros de altura, con una corteza parecida al papel que se desprende fácilmente. Sólo el árbol macho produce la preciada resina, pero tarda unos diez años en proporcionar un producto de la mejor calidad posible. Se corta la corteza retirando una tira larga y estrecha, luego se raspa la zona y se recogen las concreciones de goma-resina dejándolas caer en un recipiente. Las secreciones de resina, endurecidas en el aire, se recogen dos o tres semanas después; estas gotas solidificadas pueden medir más de 2 cm. Un árbol maduro suele producir de 3 a 4 kg de incienso por temporada. En el lugar hay un refugio con bancos donde se puede observar el paisaje a la sombra.

Otros sitios asociados clasificados por la UNESCO con el título de "Tierra del Incienso " son el puerto de Khor Rori (a 40 km al este de Salalah), el puerto de Al Baleed (en el paseo marítimo de Salalah) y la ciudad-oasis de Ubar/Shisr, a 170 km de la ciudad en el desierto de Rub Al Khali.

Arena blanca y cocoteros, así son las playas de Salalah en pocas palabras. Una cinta de arena fina serpentea a lo largo de la costa durante al menos 30 km entre el puerto industrial, al oeste, y Taqah, al este. Sin alejarse demasiado del centro, poco después del tramo ocupado por los grandes hoteles, se llega a la playa pública de Dahariz. La primera parte de la playa está repleta de cafés y restaurantes, un paseo marítimo y cenadores a la sombra equipados con barbacoas. Se vuelve más salvaje después de la laguna de Khawr ad Dahariz, que obliga a abandonar la carretera de la costa durante unos kilómetros.

Para llegar allí, hay que tomar la carretera de Atin (la que también lleva a la tumba de Job), en dirección al pueblo de Atin durante unos quince kilómetros desde el centro de la ciudad, hasta llegar a un callejón sin salida. La zona que rodea el manantial se ha ajardinado con áreas de picnic y descanso, bancos, escaleras para llegar al agua... El lugar es especialmente interesante en verano, cuando el manantial, alimentado por las lluvias regulares, forma una magnífica cascada. El agua se centraliza en aflaj que abastecen al pueblo cercano.

Este lago, situado al oeste de Salalah, es un lugar privilegiado para observar las aves (gorriones pálidos, marutas, muchos pasajes…). Equiparse con prismáticos y venir temprano a la mañana para intentar sorprender, a través de las alambres, la vida de estas migratorias.

La historia, tal como se registra en el Corán, cuenta que el Profeta y Mensajero Saúl, a petición del mismo Alá, se esforzó por enseñar la fe en un solo Dios a los thamuditas, trogloditas politeístas: "¡Oh, pueblo mío! ¡Adoren a Dios! No hay más Dios que él. Una prueba ha llegado a ti: el camello de Dios, como una señal para ti. Dejadla pastar la tierra de Dios, no la toquéis con ningún mal. De lo contrario, un doloroso castigo se apoderará de ti. El Profeta declaró que este camello necesitaría agua y estableció una regla: la gente ahora tendría acceso al agua sólo cada dos días, el otro día se reservaría para el animal. Después de unas semanas, se escuchó a la gente descontenta: "Mataron al camello, desobedecieron la orden de su Señor y dijeron: 'Oh Saleh, tráenos lo que nos amenazas, si eres uno de los Mensajeros'. Cuando llegó la mañana del domingo, se perfumaron y se sentaron, esperando el castigo que vendría. Después del amanecer, un poderoso aliento vino del cielo y un grito salió de debajo de ellos. Todas las almas murieron y todo movimiento se detuvo. Según la tradición, la roca de aquí, protegida y visualmente accesible a los visitantes, llevaría las huellas de las pisadas del camello y la sangre de sus heridas; las otras huellas serían las del profeta y su bastón. No esperes nada espectacular; objetivamente hablando, el sitio es bastante extraño, pero los creyentes parecen apegados a él. ¡Proporciona un teleobjetivo para captar los detalles!

Para añadir un toque verde, agradable durante la temporada de invierno, este es el bonito parque de Salalah a pocos pasos del barrio de negocios, la zona elegante de la ciudad a las magníficas casas residenciales. El parque forma un bonito espacio sombreado, muy frecuentado por la gente de la zona. Sólo abre durante el día y algunas playas de horarios están reservadas a las mujeres.

Es la residencia de la infancia del difunto sultán Qaboos, ahora reservada para las grandes ceremonias nacionales. Todos los años, tras el monzón, se realiza una limpieza a fondo de sus piedras de Taqah, uno de los grandes orgullos de la región. Por supuesto, el palacio está cerrado al público y no se ve mucho desde la carretera, pero se dice que, durante sus periodos de residencia en Salalah, el sultán Qaboos recorría la zona en su coche algunas tardes y se ofrecía a conceder un deseo que le fuera querido...

Para llegar a Ain Razat, tome la dirección de Mirbat y luego, poco después de Salalah, el manantial está indicado a 8 km a la izquierda. Llegamos al pie del Jebel Al-Qara; muchos manantiales fluyen a lo largo de la pared para terminar en la misma cuenca, conectada a su vez a un sistema de falaj encargado de regar la región. Un parque, abierto sólo los fines de semana, se ha establecido en este punto. Los manantiales de Hamran están situados un poco más adelante. Primero toma el camino a Mirbat y luego sigue el camino que va a la izquierda hacia Ain Hamran hasta un callejón sin salida.

Esta laguna salvaje forma parte de un grupo de otras siete, todas ellas situadas en Dhofar, protegidas y clasificadas como reservas. La laguna ad Dahariz tiene la particularidad de cortar la larga carretera costera que recorre unos treinta kilómetros entre Salalah y Taqah. Lejos del bullicio de la ciudad, representa el límite oriental de la metrópoli. La densidad de su vegetación proporciona un hábitat providencial para cientos de aves, incluidas muchas especies migratorias que pueden observarse desde los refugios diseñados para la ornitología